Долго думали с Егором, откуда в винтажных духах Трифенилфосфат, первый раз его нашли.

Стабилизатор? — нет, вещество не способно ловить свободные радикалы, а в УФ-диапазоне не сильно поглощает.

Противогрибковый препарат, который добавляют в натуральное сырьё? Зачем? Ведь есть дешевая борная кислота…

Оказалось, что это пластификатор, который вымылся из бакелитовой (такой пластик) крышки. Если бы мы денёк-два подумали, то догадались бы, и, возможно, выяснили бы конкретный тип пластика.

Стабилизаторы из пластиков мы находили и до этого, но вот такой затуп первый раз.

А как проходит день у вас?

Надеемся, вам ничего не нужно объяснять. Но если нужно, вы скажите.

UPD: в комментариях все-таки попросили объяснить.
Качество духов НЕ ЗАВИСИТ от места, в котором они произведены, не зависит от «качества» компонентов. Звучание — да, зависит, особенно, когда имеем дело с натуральтным сырьем. Стойкость — никак.

Стойкость духов ≠ их качество. Она зависит от построения самой композиции, от поставленной парфюмеру задачи.

Dior Sauvage в версии EDT поначалу пахнет нагретыми на солнце полевыми травами, свежим бергамотом, жёлтыми ананасиками и немного персиками с грушевым оттенком. Невинненько, солнечно. Но недолго. На это все дело налетают тучи, и вместе с мужской гетеросексуальностью пинают ногами святую беззаботность: вылезает колкий холодок перца, морская соль, мужские раздевалки, горько-шоколадные пачули и сильная косметичность пены для бритья.

Основа аккорда полевых трав (по которым гуляет Джонни Депп со своими волчарами) – эфирное масло лаванды, которое поддержали сенным кумарином. Эфирное масло герани уводит лаванду в сторону шалфея, а 13% Амброксана дают эффект разогретого песка с шоколадно-древесным аспектом.
Амил салицилат связывает сенно-клеверную часть трявяного аккорда с шоколадной частью 10% пачули.

Цитрусовый блок построен на масле бергамота, его поддержали эфирным маслом конфетно-лимонной вербены и апельсиново-порошковым альдегидом С10. Искристость даёт грейпфрутовый Метил памплемусс.

Большой блок Саважа – фруктовый аккорд. Грушевый мускус Амбреттолид даёт ощущение мякоти фруктов. Вердокс, зелёно-яблочный Октил ацетат и Триплаль, который пахнет свежескошенной травой, дают ноту яблока. Экзотически-ананасовый Манзанат и гальбанумно-ананасовый Гальбаскон дают типичные «мужские ананасики». Ананасовые материалы обладают оттенком шоколада, поэтому сочетают фруктовый аккорд с пачули и Амброксаном. Экзотичную фруктовость поддерживают личиевые (Личевые? Личовые??) материалы: мыльно-магнолиевый Магнолан и пионовый Пеонил.

В бочку концентрата положили каплю абсолюта жасмина. Видимо, чтобы трубить: «ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ ЖАСМИН ОТ ДИОР ИЗ ГРАССА». Сомневаюсь, что меньше 0,01% жасмина в формуле могут давать заметный вклад в звучание. Особенно, когда такое количество залито 12% Гедиона. В цветочный аккорд входит зелёно-ревеневый Стираллил ацетат, акватически-фруктовый Гелиональ, озоновый Флоральзон и металлически-альдегидный Иверналь. Цветочный аккорд поддерживает свежий и белоцветочный Коранол, которому в верхах вторит мужскораздевалочный и цитрусовый Дигидромирценол.

Металлический мускус Габанолид увидели в мужских духах первый раз. Ну, значит, не такой уж он и женский.

Всю эту красоту поднимают 3% Тримофикса, который соединяет амбровую часть с 2% Ветиверил ацетата.

Мужики, в чём ходите в зал на тренировки? Девочки, в чём ваши мужья ходят на тренировки?
Мне кажется, неплохой вариант.

Гайд: как НЕ надо распаковывать духи. Позор, конечно.

Хотим разбор Akro Awake?

Надеюсь, это видео посмотрит полностью только моя бабушка.

Ещё одно маленькое объявление.

Я тут завёл инстаграмм, чтобы не засорять своим личиком канал. Пока планирую выкладывать там внутреннюю кухню моей работы, всякие глупые и несмешные сторис и себя любимого.

Надеюсь, хотя бы часть читателей станет ещё «смотрителями» и «слушателями».

Что ещё вам было бы интересно видеть в моей инсте?

Подпишитесь, мне будет приятно: https://instagram.com/khaikin_smells

*пост содержит ссылки на инстаграм, организация Meta, которой принадлежит соцсеть, признана экстремистской и запрещена в России.

Интересное про растения

«Согласно древнегреческой мифологии, Мята (Минта, Минфа) — имя нимфы, которую превратили в растение.

Однажды Персефона, жена бога подземного царства Аида, застала своего мужа в объятиях прекрасной нимфы. В порыве гнева и ревности Персефона превратила Мяту в траву. Аид оказался не в силах снять это заклятие, но смог сделать мяту очень душистой и наделил ее целебной силой.

Утверждается, что Авиценна широко использовал мяту от головной боли, для укрепления желудка и как средство, способствующее зачатию и повышающее сексуальные возможности».

«Знаете, почему розмарин называют «накидкой Девы Марии»? По преданио, во время бегства с младенцем Христом от солдат царя Ирода, Дева Мария пряталась в кустах розмарина, укрываясь синим плащом.

С тех пор цветки розмарина стали синими, а растение розмарин спасает от многих бед и недугов женщин и детей».

Смотрите, какая хорошая реклама для масел Дотерра. Теперь пить их в три раза приятнее! А почему все ещё не делают инъекции масел?🤔🤔🤔

Я надеюсь, вы поняли что это все шутки. Нет, истории и правда интересные. Все остальное — бред.

Масла — не афродизиаки. Максимум, что они могут сделать — обеззаразить или избавить от воспаления (на коже! Не принимайте их внутрь). Всё остальное — притянуто за хвост и вообще плацебо.

Никаких афродизиаков… ну вот, а так хотелось.

Утро, жаркое и совсем недружелюбное. Просыпаешься и понимаешь, что не слышал будильник, решаешь, что проспал. Вскакиваешь с кровати, быстро одеваешься, забываешь покормить кота. Растрёпанный, выбегаешь на улицу, грязный и потный. Бежишь со всех ног через индийский базар, как обычно берёшь в одном из ларьков кардамоновый кофе со сливками и лимонную меренгу. Бежишь и ешь одновременно, капельки кофе пачкают белую рубашку. Доедаешь меренгу, выкидываешь недопитый кофе – уже на месте.

Заходишь в офис помятый, глупый и растерянный. Никого… Сегодня выходной. Чувствуешь облегчение и злость на себя-растяпу. Но именно в этот момент ощущаешь, что жив. Идёшь домой как дурак, через тот же самый базар, его запах не изменился: всё те же сушёные пряности, желтеющие бобы кофе, которые жарят прямо на улице и недоумевающие лица торговцев, кажется, они над тобой посмеиваются.

Возвращаешься домой, кот всё ещё голодный и в недоумении. Берёшь кота на руки, садишься в кресло и засыпаешь. А кот так и остаётся голодным.

#история

Кофейный аккорд – центральная часть композиции Awake от Akro. Вообще, кофе – одна из самых сложных тем в парфюмерии. Стойкий кофе – ещё сложнее.
Аромат натурального кофе определяют пиразины и Мальтол. Пиразины – интенсивные легколетучие вещества, поэтому использовать их для стойкого кофейного аккорда не получится. Хотя Кресп всё же использовал 2,3,5-Триметилпиразин в дозировке 0,001%. В растворе этот компонент пахнет жареным фундуком с оттенком землистого какао и запеченной картошки. Карамельный Этил мальтол, карандашно-стружчатое эфирное масло Виргинского кедра и пиразин формируют жареную дымную ноту, присущую кофейным бобам.

Но это не всё. Есть ещё один компонент, который нам доводилось получать химически. Ацетилметилтиазол – в точности экстракт Грасского бомжа. Пахнет гнилым ссаным мясом, которое зачем-то жарят (видимо, повара совсем безносые). В композицию помимо дымности он вносит кофейную горечь.

Аккорд молочной кофейной пенки построен на кремовом Этил Ванилине и Ацетоине. Ацетоин пахнет жирностью сливочного масла, а его аналог – Диацетил – вообще используется как ароматизатор для маргарина.

Вишенка на торте – древесное эфирное масло кардамона, его поддержали землисто-грейпфрутовым Терпенил ацетатом. Пряности кардамону добавили Гексилкоричным альдегидом, который даёт ощущение лимонной меренги вместе с Этил ванилином и эфирным маслом лимона.

Холст, на котором рисовал Оливье Кресп, состоит из 32% Изо Е супер и 20,5% Гедиона. Однако рисовал Кресп не акварелью (как Эллена), а крупными восточными мазками. Гедион и пудрово-металлический Габанолид разбавляют скрипучую сухость кофейного аккорда.

Есть два компонента (возможно, каптивы), которых нет в нашей базе. Подозреваю, что по крайней мере один из них – амбродеревяшка. Потому что я слышу её. Когда-нибудь я обязательно опознаю эту тварину.
Егору амбродеревом, кстати, не пахнет.

Я кофе и чай не пью, на меня они плохо действует: становлюсь тревожным и ещё болеее шебутным от кофеина.

А как вы относитесь к кофе?

Наша любимая Алёнушка помимо чемодана компонентов привезла духи, которые вы, к сожалению, не сможете попробовать в России в ближайшее время.

По легенде, наше всё Фредерик Малль услышал эти духи с Мориса Руселя (новый краш). Он очень удивился, поскольку сами парфюмеры обычно не носят духи, будь они свои или чужие. Парфюмерному издателю так понравился аромат, что он решил купить формулу у Руселя. Разумно…ведь для себя любимого херни не сделаешь.

Спелый холодный грейпфрут на старте, затем разгорячённые травы в паре с горьковатым имбирём. Пыльца ангелики и прогулка по французским полям под палящим солнцем. Сладковато-морковный ирис и галантерейная резиновая кожа в базе с легкой колкостью амбры, сигаретным дымом и минеральностью ладана.
Схожесть с French Lover налицо, но это более современно и просто интереснее.

Есть фантазия, что для Руселя это парфюм-воспоминание, альбом с фотографиями. Кроме того, Uncut Gem – лучшие имбирные духи, которые нам доводилось слушать.

Диффузия, шлейф и стойкость композиции построены на некротическом Амброцениде. Почитать, чем он пахнет, можете в нашем посте про амбродеревяшки. И, прикиньте, его тут аж 5%. Это столько же, сколько было в Divine Blossom. Но там он кричит, свербит и убивает наповал, поскольку окружён другими вырвиглазными амбродеревяшками. Всё зависит от окружения!

Руселю нужно было извлечь из Амброценида его функциональные свойства и минеральный аспект, при этом не скатившись в пошлость. И у него получилось. Причём получилось элегантно, тонко и очень аккуратно. Небольшая амбровая металличность от Амброценида вылезает лишь к базе, когда пропадает металличность Метил памплемусса.

Русель замазал Амброценид ирисовым аккордом, который состоит из ведра древесно-фиалочных Иононов и пары капель сладковатых, очень пудровых семян моркови. Думается, что в свои личные духи Русель положил абсолют ириса. Амброценид также закрывает мускусный аккорд, состоящий из суммарно 11% кожано-анималистичного-шкурооленьевого Мусценона и пудрово-металлического Габанолида. Кедрово-древесный аккорд из 13% мягкого, жирного Кедрамбера и 15% чайно-бальзамического Вертофикса способствует изъятию из амброценида приятных аспектов.

Аккорд имбиря, на самом деле, очень близок к аккорду грейпфрута. Основа основ – целых 5% СO2 экстракта имбирного корня, который пахнет высушенным имбирём. На старте грейпфрутоимбирь даёт сочетание 8% эфирного масла мандарина и грейпфрутового Метил памплемусса. Русель увлажнил имбирь и ирисовый аккорды 3% дождевого-грозового Флоральозона. Мыльный, личиевый и красный Магнолан вместе с консервированно-ананасовым Гальбасконом дают имбирю экзотичность. Ощущение смолисто-землистого корня имбиря поддерживает ветивер, а пряно-древесную часть имбирного аккорда поддерживает 1% эфирного масла кардамона и масло мускатного ореха.

Ощущение медовой пыльцы полевых цветов даёт комбинация ангелики и компонента Полленаль II (пахнет прямо рыхлой зеленоватой пыльцой). Резкость, колкость пыльцы сглажена сандалово-пряно-бессмертниковым Ебанолом (мой тотемный компонент) и Цис-3-гексенил салицилатом, который пахнет матчей и жжёным пластиком.

Кожаный аккорд сделан на резиново-латексном Стираксе и на перчаточной базе Суедераль.

Секрет успешного парфюма отсутствует. Всего 0,1% Гедиона, да и тот, похоже, из какой-то внутренней базы.

Кстати, вы можете собрать и послушать Необрезанного сами, если купите у нас формулу.

Внимание!!! Сегодня на обзоре самый реалистичный и самый минималистичный мандарин. Спасибо за внимание!!!

Mandarino от Laboratorio Olfattivo даёт ощущение, будто движешься от кислой шкурки с цедрой к сладковатым мандариновым долькам. А потом, не наевшись мандарином, решаешь съесть и шкурку. И всё это происходит буквально за 5 минут, как раз столько, сколько ешь мандарин. Как же реалистично! В остатке – пахнущие мандарином пальцы. Ввести ноту смородины в мандарин – гениальное решение, она даёт ощущение сочащихся долек и оранжевой кожурки.

Эллена в своём интервью говорил, что мандарин получился стойким. Я тогда не понимаю, что для него нестойко. *Когда сказал, что стойкий, но на деле продержался 5 минут*.

Эллена назыает мандарин самым радостным цитрусом. Его тут космические 26%. Так много цитрусовых мы не видели ещё ни в одних духах, причём мандарин тут очень-очень хорошего качества. Его радостную светящуюся часть Эллена поддержал Гедионом. Зачем так много маленьких беззащитных толстошкурых мандаринов было убито? Чтобы вы распыляли их в туалете или на ёлку??? Одумойтес, люди.

Нота смородины сделана на Cassis Base 345 BB (да, они бывают разные, есть ещё 345 B и 345 F). Смородина, кроме того, избавляет мандарин от Этилен брассилатного ощущения стирального порошка. Кэссис бейз – универсальная база для создания как ягод смородины, так и смородинового листа. Так вот, тут скорее лист. Зелёный, ревенево-влажный, горьковатый (как и сама шкурка мандарина), этого эффекта позволил достичь Рубофикс – один из любимых материалов Эллены. Что-то давно у нас не было чего-то, умытого утренней росой. Так вот, смородиновый лист тут умыт утренней росой. Трижды. Шоб наверняка.

Было неожиданно видеть пачули в мандарине. Они дают ему терпеновость и землистость корочки.

И эвгенол. Потому что мандарин объективно пряный. Это всё. 7 компонентов и два корастворителя.

Мы за русскую парфюмерию. Это может быть плохо, это может быть неумело, бесталанно. Это может быть сделано только из баз. Все с чего-то начинали, у всех было плохо.

Но подумайте: мы с вами сейчас вспахиваем целину. Плохо будет не всегда, да и хорошего уже сейчас очень много. Зачем некоторые люди топчут росток, прорастающий через два слоя тягучего асфальта? Мы хотим сказать: если вам что-то не нравится — направьте людей советом, поделитесь опытом, а не сравнивайте с землёй.
Не трожьте русскую артизанальную парфюмерию, она встанет и поднимется с колен. Вот увидите. А мы постараемся ей в этом помочь.

В этом посте расскажу, что зацепило вчера на Russian Nich Fest.

Рад был со всеми увидеться, очень рад что очень много кто меня, Кирилла, уже знает.

Коротко о новинках.

У Лизы Veta вышло два новых аромата.

Пират — восток в стиле Serge Lutens Bourreau des Fleurs, в котором бессмертник заменили пажитником. Порох, виски. Поддатый капитан с переполненной медовым табаком трубкой стоит у штурвала. С моего последнего занюха летом, Пират очень поменялся и стал носибельным, насколько носибельным вообще может быть пажитник. Много пачули, копчености. Есть даже пропитанные воском канаты, которыми подвязаны паруса корабля.

Еще одна новинка — роза, которую Лиза делала 5 лет. Услышав её, я сразу сказал, что это очень готически и знаете, как она называется? Rose drama. Прямое попадание в моё мироощущение. Острый перец, влажная земля, ладан, ревеневая зелень и много-много пачули. Чувствую эфирное масло дамасской розы. Явно шипровая структура, но без винтажности.

У Тамары Троцко вышли духи на тему редкого в парфюмерии фрукта — айвы. Это второй аромат с нотой айвы, который я слышал.

Солнечный свет, который уже почти не греет, летящие по ветру паутинки. Аромат так и называется: Бабье лето. И много-много кисло-сладких желтоватых фруктов. Землистые, сочные, с текстурой отдельных клеточек мякоти. Похоже ещё на китайскую грушу. Неожиданно — очень кожаный: рядом с садом пасутся кони.

Татьяна Лау сделала духи для танцора. Это Орехово-гурманский дымный ветивер Ява с кожано-резиновым Изобутилхинолином. Беспроигрышное сочетание, которое дает ещё и ревень. Очень жаль, что на мне раскрывается селедкой и пластмассой.

Духи Ирины Чуриковой (You Parfums) про Калугу пробовал ещё на ВАСТе, но тогда не распробовал. Сейчас проникся этими солнечными калужскими полями. Необычно само сочетание теплой травянистости с чем-то минеральным и наземным. Духи называются «Город мечтателей», ведь в Калуге жил Циолковский.

Очень понравился кофе от Натальи Витковской (Incarna Parfums), отлично скроен.

Коля @domnegucci, оказывается, делает очень крутые свечки. Я даже не плюнул ему в лицо за то, что он назвал меня маленьким. Хотя Егор просил.

*пост содержит ссылки на организацию META, признанную экстремистской на территории РФ

Мамы, мы на ютубе!

Смотрите видео с 16:45 (если таймкод не сработает), там про нас! Спасибо авторам Фрагрантики Игорю и Матвею за тёплые слова)

Видео, кстати, прислал нам великолепный Роберт @buonarottitv

Вы нам так хорошо вчера надонатили (нет), что мы решили устроить конкурс.

Да, ребята, нас уже больше пяти тысяч. Мы не могли оставить это событие без внимания.

Это уже третий конкурс на нашем канале, где мы разыграем сразу три мини-версии духов (7 мл) от нашего любимого Фредерика Малля.

Условия розыгрыша:
⁃ Нужно оставить любой один(!) комментарий к этому посту. Ни два, ни полтора. Один! Можно меньше, если у вас получится.
⁃ Вы должны быть подписаны на наш канал. Потом можно отписаться (но не делайте этого, отправим за вами черный воронок).

Через неделю случайным образом выберем победителей из числа комментаторов. Счастливчиков тэгнем в посте с итогами (если его ник не скрыт настройками приватности) и напишем им в личку. Если победитель не отзовётся за неделю, приз разыгрывается снова.

Отправка почтой туда, куда дойдёт из России. Доставка строго за наш счёт: опасайтесь мошенников.

Победитель под номером 1 получит Кровожор Musc Ravageur, под номером два — Synthetic Jungle. За третье место полагается L'Eau d'Hiver.

Распространите конкурс среди жильцов вашего ЖЭКа ваших друзей, подруг, подписчиков, котов, собак и черепашек, пересылайте в Ватсап и Одноклассники.

Простите, что опять Эллена. Но сейчас время такое. Хочется чего-то лёгкого и максимально отрешённого.

Hermes Hermessence Cuir D’Ange – это утончённо, элегантно, прозрачно: незримая оболочка, ангел-хранитель, следующий за вами. Скорее фиалочно-пудровая замша, чем кожа. Очень древесно. Но я вот никак не пойму, почему ангельская кожа напоминает мне резиновую часть противогаза, которую посыпали тальком.
Лёгкая остринка зиры, её анималистичность, дают ангелу человеческий облик, больше ребёнка, чем взрослого.

Кожа в Cuir D’Ange сделана без типичных кожаных компонентов. Основа аккорда кожи – 24% мускуса Мусценона (дорохобохато). Ионон-бета сочетается с Мусценоном своей пудровой частью и даёт ощущение фиалочной замши. Бальзамический аспект, имитирующий абсолют фиалки, дают 11% Вертофикса. Всего 0,015% кумина поддерживают животную часть Мусценона, избавляет кожаный аккорд от мыльности.

Нарциссом лично нам не пахнет, но аккорд пудрово-кожаного нарцисса тут заложен. Нарцисс, по сути, переходное звено между ландышем, гиацинтом и, прости господи, фиалкой. Розовая часть нарцисса сформирована комбинацией жирновато-винтажно-мыльных компонентов: Цитронеллола, Гераниола, Геранил ацетата с пряно-гвоздичными нотами: Эвгенолом и более фруктовым Эвгенил ацетатом. Феноксиэтанол раскрывается одновременно и розовым, и пряным аспектом. Анисово-прозрачные ноты: Анисовый спирт и ландышево-фруктовый Гелиональ должны давать ощущение акватичности живого цветка. Гелиотропин ответственен за лёгкий флёр цветочной пудры.

Эллена, не изменяя себе, снова рисовал на холсте из 14% Изо Е Супер (усиливает древесно-фиалковый аккорд) и Гедиона (20%) с высоким содержанием цис-изомера (HC), который пахнет более жасминово, цитрусово и холодно, чем просто Гедион. Он убирает сладость и теплоту композиции.

Кстати, смотрите, композиция в концентрации EDT, но при этом суперстойкая (для линейки Hermessence) и шлейфовая.

Простенько и со вкусом. Как обычно у Эллены.