Аромат, посвященный пачули состоит из… эфирного масла пачули, в StH его всего 2%. Поддержали пачули 8% Пачулола, который пахнет землистотью пачули и лесом. Дымную окраску древесной части пачули сделали 5% Виргинского кедра – самого дымного из всех кедров.

Алкогольный аккорд состоит из абсолюта ямайского рома на старте, который пахнет… ромом с выраженной дымностью и анималистичностью, в базу алкоголь уводит прозрачно-водочный ДМБЦ-бутират в сочетании песочным солёным и тёплым Амброксаном.
Табачную часть Амброксана поддерживает ещё один амброводревесный материал – Тимберол, который пахнет стружкой с лесопилки с металличностью пилорамы.

Прозрачную кожаную вуаль сделали базой Суедераль, а вместе с 17% Этилен Брассиалата –анималистично-мыльного мускуса – они оттеняют сухость древесно-пачульного аккорда. Сливочный Окталактон-гамма и Яванол дают StH ощущение сандала в шлейфе.

Без секрета успешных духов нам не обойтись: 47% Изо Е Супер и 5% Гедиона, которыми парфюмер сделал холст, на котором рисовал крупными мазками.

Всего в Баккаре 2.0 14 компонентов, это гениальная работа. Как у вас с Killian? Не смущает вульгарная реклама?

Для меня пытка нюхать ароматы, в которых много амброценида. На этот раз пытать меня решила Екатерина из Перми. Нашей читательнице было интересно, есть ли в HFC Divine Blossom абсолют лотоса.

HFC Divine Blossom – внебрачный сын Эрбы Пуры и её сына Кирке, их сравнение тут. Инцест, как говорится, – дело семейное. В DB больше шоколада, есть ощущение зефирок, те же самые фруктики и банан, но Амброценида всё же меньше, чем в родителях. Справедливости ради скажу, что звучит чуть менее мерзко. Всё, не могу больше. У меня сейчас нос отвалится.

Какой, к чёрту, DivinEBLOssom? Оно должно называться Hell Blossom или Shit Blossom.

Мы не ожидали увидеть так много компонентов. Примерно такое же количество компонентов содержится в Nuit de Bakelite, FM Promise, в винтажных Шалимаре, Мицуко, Шанель пятёрке. В шедеврах. Мы полагаем, что в DB использованы внутренние базы HFC, поскольку очень много синтетики находится в мизерных дозировках, в которых вклад в аромат давать не должна.

Дымная сладость, анималистичность, экстремальная интенсивность, лютая стойкость и километровый шлейф – всё это дают Divine Blossom амброво-древесные материалы. Те же самые, что лежат и в Эрбе, и в Кирке. ЭТО. НЕ. МУСКУСЫ. Пост про мускусы был вот тут. А пост про амбродеревяшки уже на подходе.

Амброценид (космические 5%)– главный амброво-древесный материал в DB, я к нему очень чувствителен и ассоциирую его с запахом Изопропанола. Это спирт, которым пахнет антисептик для рук. Оттенок древесной пыли амбровому аккорду даёт Тимберол. Амберкеталь и АмберЭкстрем заставляют звучать мягкий, рассыпчато-песочный Амброксан строительной сваркой.

Теперь то, ради чего мы собрались. Абсолют лотоса в Divine Blossom отсутствует. Ни следа. Ну кто в здравом уме будет совать нежный и дорогой (40000 €/кг) компонент, который дай Бог не меркнет от цитрусов или мускусов в тонну амбродеревяшек?

Аккорд красного яблока сделали из соснового Вердокса, зелёного Триплаля, Дамаскона-дельта (пахнет черноплодной резиной рябиной), малинового Дамасценона и минерально-солёно-зелёно-яблочно-ёлочного Афермата, который часто кладут в порошки «Морская свежесть». Мускус Амбреттолид и Пренил ацетат дают яблоку оттенок груши и банана. Металлический Розоксид в сочетании с Магноланом, пионовым Пеонилом (доступный обывателям аналог Петалии) и Дамасценоном даёт ноту личи. Комбинацией лактонов: Альдегида С14 и Декалактона-гамма, Бержиа добился персикового оттенка.

Афермат выполняет роль моста между морским и фруктовым аккордом. Калон – типичный компонент, отвечающий за соль, минеральность и синий цвет морского побережья.

Морской аккорд является частью аккорда СИНЕГО Лотоса. Цветочно-ландышевый, с оттенком персика, Гелиональ отвечает за акватичность аккорда лотоса и одновременно входит в морской аккорд. Комбинация ДМБЦ, Флорола, Гидроксицитронллаля – основа белоцветочной части лотоса. ДМБЦ ацетат соединяет лотос с аккордом красного яблока. Индол должен давать лотосу натуральное звучание.

Парфюмер заложил ноту апельсинового цвета, добавив зелёный Цис-3-гексенил тиглат и Метил антранилат в белоцветочную часть аккорда лотоса.

Такое впечатление, что Бенуа Бержиа сделал прекрасную фруктово-белоцветочную композицию, а потом его заставили залить её амбродеревяшками, шоб продавалось.

Последнее время шлейфы Киркоэрб пропали из метро. Это мне так везёт, или вы тоже заметили? Неужели выходят из моды?

В комментариях читатель А М (кем бы вы ни были) скинул видео-интервью, посвященное двадцатилетию дома Frederic Malle. Малль собрал гениальных парфюмеров, которые делали для него духи. В их числе: Жан-Клод Эллена, Доминик Ропьон, Пьер Бурдон (Малль называет его своим кузеном, настолько они близки), Анн Флиппо. И наш новый любимец — Морис Русель.

Только посмотрите, как он представляется:
— Перейдём к Морису Руселю. Вы сказали, что просто обычный парень, прямо так вы и сказали.
— Я обычный парень.

Восторг души!
Ни капли снобизма, высокомерия. Свой человек. У Руселя есть чему поучиться помимо парфюмерии, особенно некоторым.

Мужики! Это стало пахнуть плохо (не задницы девочек с постера).

Было — нежный косметический лавандово-мятный фужер, чуть-чуть металлический. Приемлемо.

Стало — грубый рассол из Калона и амбродеревяшек, которым полили бомжа на улице. Отвратительно.

Что случилось? Перестали поставлять отдушку из Европы и сделали свою?
Зочем???
Могли бы заказать у нас анализ, мы бы повторили. Тем более, потребитель привык к старой отдушке.

Кто-нибудь знает пену для бритья с хорошей отдушкой?

Помог переехать другу — отработал Sauvage EDT.

В сравнении с EDP, он менее амброксановый и менее шалфейный. Зато сюда положили полынь с персиковым оттенком, фрукты и больше цитрусов. Чувствую много кондитерской ванили. Звучит спокойнее и уютнее. Не тычет маскулинностью в ногу.

Сегодня буду спать с ним в нём.

Мужской день объявляется закрытым.

Амбродеревяшки. Часть 1/2

Амброво-древесные материалы – одни из самых распространенных ингредиентов в парфюмерии: по крайней мере в 80% духов вы найдете хотя бы одну амбродеревяшку. Чаще используют только Мускусы, Изо Е Супер и Гедион.

Этот пост призван расставить все точки над «i». Отныне и во веки веков мы изгоняем термин «свербящие мускусы». Потому что мускусы бывают, какими угодно: нежными, шелковистыми, текстуристыми и плотными, глянцевыми. Да, они могут забивать рецепторы, могут пахнуть порошком, синтетически и животно, металлически, мужским потом, но не СВЕРБЯЩЕ. Пост о мускусах, кстати, тут.

Всё началось с китовой амбры, которая, по сути, является патологическим метаболитом, возникает у 1% кашалотов. Получается она, когда части больших кальмаров или осьминогов попадают в желудок кита и ранят его, иммунная система кита начинает их «запечатывать», и получаются кусочки разного размера, иногда весом до сотен кг. Схожим образом получаются жемчужины в моллюсках. Кусок китовой отрыжки должен плавать в море от нескольких месяцев до нескольких лет, чтобы начать пахнуть гнилыми зубами. Люди собирали эти коричневые шарики и настаивали их в спирте (ох, чего только эти алхимики не настаивали…), так получали тинктуру амбры. Дальше – либо обмазывались ей, либо пили для здоровья (из тинктуры амбры делали даже ликёр), либо добавляли в духи (и тоже обмазывались). Сегодня китовая Амбра широко в парфюмерии не используется.

Наверное, вы догадались что главные аспекты звучания амбродеревяшек – амбровый и древесный, некоторые из них – холодные, некоторые – тёплые. Все они шлейфовые и стойкие.
Всего 0,3 массовых процента веществ вносят вклад в аромат китовой амбры. Один из них – Амброксид (он же Амброксан, Амброкс, тысяча имён ему), – это самый распространенный амброводревесный материал. Амброксан сочетает в себе морской холод, песочную минеральность, табачность с лёгкой землистостью. Несмотря на то, что это дорогой синтетический материал (800 €/кг), его любят класть много. Например, в Baccarat Rouge 540 Extrait его около 28%, именно он даёт шлейфовость и стойкость композиции, а ещё ощущение стекла.
В недавно вышедшем Encelade около 15% Амброксана, он создаёт текстуру рассыпчатого вулканического пепла. В Molecule 02 Амброксана вообще 100%. Однако для достижения заметного эффекта этого вещества много не нужно, всего 0,01% Амброксана в Cuir Beluga подтверждают это. Амброксан получают из сухого остатка экстракта мускатного шалфея, а точнее – из вещества Склареола. Россия – крупнейший экспортер этого сырья.

Второй материал, который вносит вклад в аромат китовой амбры – интенсивно пахнущий Амбринол. Он содержится не только в амбре, но и в некоторых растениях. Амбринол пахнет гнилыми зубами покойника в могиле. В FM Promise Доминик Ропьон закрыл его неприятный гнилой аспект 40% Амброксана и вписал 0,4% дорогущего Амбринола в аккорд амбры и розы.

Амброценид, как и все вещества ниже, не встречается в природе. Для меня это просто адский ад, пахнет за гранью добра и зла. Несмотря на то, что амбродеревяшки – базовые ноты, ЭТО слышно с самых верхов и до скончания веков. Горелая сварка, искры, попадающие в нос, и очень много изопропанола (им обычно пахнет антисептик для рук). Вот оно, что СВЕРБИТ в носу. Это чрезвычайно шлейфовый и стойкий материал, его вы услышите, просто проходя мимо парфюмерного магазина. Именно Амброценид определяет запах Кирке и Эрбы Пуры (почти 10% в каждом), из-за него вас тошнит в вагоне метро.

Тошнит не всех: 70-80% любят Амброценид и другие едкие амбродеревяшки, а около 1% людей его вообще не чувствуют. Ещё в 2000 году Филипп Крафт, крупнейший специалист в области аромахимии, сказал, что за Амброценидом будущее парфюмерии. Совсем недавно Крафт обмолвился, что ни один амброводревесный материал сегодня не превосходит Амброценид (по интенсивности аромата и функциональной роли).

Часть 2

Амбродеревяшки. Часть 2/2

Амбермакс и Амберэкстрем очень похожи по звучанию, но последний интенсивнее. Амбермакс имеет оттенок корма для рыбок и ириса, в то время как Амберэкстрем более металический, резиновый и горелый. Амбермакс использован в Злате Скифов от Новой зари, чтобы поднять 20% Пачули и в Toy Boy, чтобы разогнать розовый мускус Силколид и Гаитянский ветивер. Амберэкстрем в паре с Операнидом использовался в Invictus.

Тимберол пахнет мокрой древесной стружкой прямо с лесопилки. Его амбровый аспект похож на табак, из-за чего использовался в Straight to Heaven.

Амбродеревяшки часто используют в удовых аккордах. Иногда удовый аккорд состоит только из амбродеревяшек, например, Амберэкстрема, Тимберола и Амброценида, как это было в Divine Blossom.

Если грамотно обыграть Окумаль, можно вытащить из него сандаловый аспект. Так поступили в CK Escape for men и в Hugo от Hugo Boss.

Иногда амброводревесные материалы в композиции не слышны, но даже в маленьких количествах, они могут заставить тяжелые ноты звучать. Этим приёмом часто пользуется Бертран Дюшофур. К примеру, в последнем релизе Naomi Goodsir, хотя там амбродеревяшки всё же дают вклад в аромат.

Кстати, большую часть амброводревесных материалов сегодня получают из природных терпенов, получаемых из растений, в том числе из сосновой древесины. Для этого используют генно-модифицированные бактерии или просто ферменты. Будущее именно за этими процессами, они соответствуют принципам зелёной химии, устойчивого развития и не вредят экологии.

Кедрамбер – самый дешёвый амброводревесный материал. Им пахнет масс-маркет. Он идеально сочетает в себе кедровый и амбровый аспекты и достаточно приятен. Использовался в Wood Sage & Sea Salt, чтобы подчеркнуть амбровое звучание мускатного шалфея и соединить его с древесным аккордом.

Ещё один интересный материал, стоящий на стыке амбродревесных материалов и мускусов, – Альдамбре. Пахнет в точности как раскалённый утюг. Его холодная металлическая часть соединила холодные ладан и лаванду с тёплым амбровым и мускусным аккордом в Лютансовском Gris Clair.

Амброводревесных материалов ещё очень много, все они в посты не поместились.

Обязательно поделитесь этим постом с друзьями, чтобы они забыли про «свербящие мускусы».
Мы пытались найти, откуда пошёл тренд называть амбродеревяшки мускусами, но не нашли.

Может, вы знаете? А пока насладитесь скринами смешняффок в комментариях 👇

Часть 1

Долго думали с Егором, откуда в винтажных духах Трифенилфосфат, первый раз его нашли.

Стабилизатор? — нет, вещество не способно ловить свободные радикалы, а в УФ-диапазоне не сильно поглощает.

Противогрибковый препарат, который добавляют в натуральное сырьё? Зачем? Ведь есть дешевая борная кислота…

Оказалось, что это пластификатор, который вымылся из бакелитовой (такой пластик) крышки. Если бы мы денёк-два подумали, то догадались бы, и, возможно, выяснили бы конкретный тип пластика.

Стабилизаторы из пластиков мы находили и до этого, но вот такой затуп первый раз.

А как проходит день у вас?

Надеемся, вам ничего не нужно объяснять. Но если нужно, вы скажите.

UPD: в комментариях все-таки попросили объяснить.
Качество духов НЕ ЗАВИСИТ от места, в котором они произведены, не зависит от «качества» компонентов. Звучание — да, зависит, особенно, когда имеем дело с натуральтным сырьем. Стойкость — никак.

Стойкость духов ≠ их качество. Она зависит от построения самой композиции, от поставленной парфюмеру задачи.

Dior Sauvage в версии EDT поначалу пахнет нагретыми на солнце полевыми травами, свежим бергамотом, жёлтыми ананасиками и немного персиками с грушевым оттенком. Невинненько, солнечно. Но недолго. На это все дело налетают тучи, и вместе с мужской гетеросексуальностью пинают ногами святую беззаботность: вылезает колкий холодок перца, морская соль, мужские раздевалки, горько-шоколадные пачули и сильная косметичность пены для бритья.

Основа аккорда полевых трав (по которым гуляет Джонни Депп со своими волчарами) – эфирное масло лаванды, которое поддержали сенным кумарином. Эфирное масло герани уводит лаванду в сторону шалфея, а 13% Амброксана дают эффект разогретого песка с шоколадно-древесным аспектом.
Амил салицилат связывает сенно-клеверную часть трявяного аккорда с шоколадной частью 10% пачули.

Цитрусовый блок построен на масле бергамота, его поддержали эфирным маслом конфетно-лимонной вербены и апельсиново-порошковым альдегидом С10. Искристость даёт грейпфрутовый Метил памплемусс.

Большой блок Саважа – фруктовый аккорд. Грушевый мускус Амбреттолид даёт ощущение мякоти фруктов. Вердокс, зелёно-яблочный Октил ацетат и Триплаль, который пахнет свежескошенной травой, дают ноту яблока. Экзотически-ананасовый Манзанат и гальбанумно-ананасовый Гальбаскон дают типичные «мужские ананасики». Ананасовые материалы обладают оттенком шоколада, поэтому сочетают фруктовый аккорд с пачули и Амброксаном. Экзотичную фруктовость поддерживают личиевые (Личевые? Личовые??) материалы: мыльно-магнолиевый Магнолан и пионовый Пеонил.

В бочку концентрата положили каплю абсолюта жасмина. Видимо, чтобы трубить: «ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ ЖАСМИН ОТ ДИОР ИЗ ГРАССА». Сомневаюсь, что меньше 0,01% жасмина в формуле могут давать заметный вклад в звучание. Особенно, когда такое количество залито 12% Гедиона. В цветочный аккорд входит зелёно-ревеневый Стираллил ацетат, акватически-фруктовый Гелиональ, озоновый Флоральзон и металлически-альдегидный Иверналь. Цветочный аккорд поддерживает свежий и белоцветочный Коранол, которому в верхах вторит мужскораздевалочный и цитрусовый Дигидромирценол.

Металлический мускус Габанолид увидели в мужских духах первый раз. Ну, значит, не такой уж он и женский.

Всю эту красоту поднимают 3% Тримофикса, который соединяет амбровую часть с 2% Ветиверил ацетата.

Мужики, в чём ходите в зал на тренировки? Девочки, в чём ваши мужья ходят на тренировки?
Мне кажется, неплохой вариант.

Гайд: как НЕ надо распаковывать духи. Позор, конечно.

Хотим разбор Akro Awake?

Надеюсь, это видео посмотрит полностью только моя бабушка.

Ещё одно маленькое объявление.

Я тут завёл инстаграмм, чтобы не засорять своим личиком канал. Пока планирую выкладывать там внутреннюю кухню моей работы, всякие глупые и несмешные сторис и себя любимого.

Надеюсь, хотя бы часть читателей станет ещё «смотрителями» и «слушателями».

Что ещё вам было бы интересно видеть в моей инсте?

Подпишитесь, мне будет приятно: https://instagram.com/khaikin_smells

*пост содержит ссылки на инстаграм, организация Meta, которой принадлежит соцсеть, признана экстремистской и запрещена в России.

Интересное про растения

«Согласно древнегреческой мифологии, Мята (Минта, Минфа) — имя нимфы, которую превратили в растение.

Однажды Персефона, жена бога подземного царства Аида, застала своего мужа в объятиях прекрасной нимфы. В порыве гнева и ревности Персефона превратила Мяту в траву. Аид оказался не в силах снять это заклятие, но смог сделать мяту очень душистой и наделил ее целебной силой.

Утверждается, что Авиценна широко использовал мяту от головной боли, для укрепления желудка и как средство, способствующее зачатию и повышающее сексуальные возможности».

«Знаете, почему розмарин называют «накидкой Девы Марии»? По преданио, во время бегства с младенцем Христом от солдат царя Ирода, Дева Мария пряталась в кустах розмарина, укрываясь синим плащом.

С тех пор цветки розмарина стали синими, а растение розмарин спасает от многих бед и недугов женщин и детей».

Смотрите, какая хорошая реклама для масел Дотерра. Теперь пить их в три раза приятнее! А почему все ещё не делают инъекции масел?🤔🤔🤔

Я надеюсь, вы поняли что это все шутки. Нет, истории и правда интересные. Все остальное — бред.

Масла — не афродизиаки. Максимум, что они могут сделать — обеззаразить или избавить от воспаления (на коже! Не принимайте их внутрь). Всё остальное — притянуто за хвост и вообще плацебо.

Никаких афродизиаков… ну вот, а так хотелось.

Утро, жаркое и совсем недружелюбное. Просыпаешься и понимаешь, что не слышал будильник, решаешь, что проспал. Вскакиваешь с кровати, быстро одеваешься, забываешь покормить кота. Растрёпанный, выбегаешь на улицу, грязный и потный. Бежишь со всех ног через индийский базар, как обычно берёшь в одном из ларьков кардамоновый кофе со сливками и лимонную меренгу. Бежишь и ешь одновременно, капельки кофе пачкают белую рубашку. Доедаешь меренгу, выкидываешь недопитый кофе – уже на месте.

Заходишь в офис помятый, глупый и растерянный. Никого… Сегодня выходной. Чувствуешь облегчение и злость на себя-растяпу. Но именно в этот момент ощущаешь, что жив. Идёшь домой как дурак, через тот же самый базар, его запах не изменился: всё те же сушёные пряности, желтеющие бобы кофе, которые жарят прямо на улице и недоумевающие лица торговцев, кажется, они над тобой посмеиваются.

Возвращаешься домой, кот всё ещё голодный и в недоумении. Берёшь кота на руки, садишься в кресло и засыпаешь. А кот так и остаётся голодным.

#история

Кофейный аккорд – центральная часть композиции Awake от Akro. Вообще, кофе – одна из самых сложных тем в парфюмерии. Стойкий кофе – ещё сложнее.
Аромат натурального кофе определяют пиразины и Мальтол. Пиразины – интенсивные легколетучие вещества, поэтому использовать их для стойкого кофейного аккорда не получится. Хотя Кресп всё же использовал 2,3,5-Триметилпиразин в дозировке 0,001%. В растворе этот компонент пахнет жареным фундуком с оттенком землистого какао и запеченной картошки. Карамельный Этил мальтол, карандашно-стружчатое эфирное масло Виргинского кедра и пиразин формируют жареную дымную ноту, присущую кофейным бобам.

Но это не всё. Есть ещё один компонент, который нам доводилось получать химически. Ацетилметилтиазол – в точности экстракт Грасского бомжа. Пахнет гнилым ссаным мясом, которое зачем-то жарят (видимо, повара совсем безносые). В композицию помимо дымности он вносит кофейную горечь.

Аккорд молочной кофейной пенки построен на кремовом Этил Ванилине и Ацетоине. Ацетоин пахнет жирностью сливочного масла, а его аналог – Диацетил – вообще используется как ароматизатор для маргарина.

Вишенка на торте – древесное эфирное масло кардамона, его поддержали землисто-грейпфрутовым Терпенил ацетатом. Пряности кардамону добавили Гексилкоричным альдегидом, который даёт ощущение лимонной меренги вместе с Этил ванилином и эфирным маслом лимона.

Холст, на котором рисовал Оливье Кресп, состоит из 32% Изо Е супер и 20,5% Гедиона. Однако рисовал Кресп не акварелью (как Эллена), а крупными восточными мазками. Гедион и пудрово-металлический Габанолид разбавляют скрипучую сухость кофейного аккорда.

Есть два компонента (возможно, каптивы), которых нет в нашей базе. Подозреваю, что по крайней мере один из них – амбродеревяшка. Потому что я слышу её. Когда-нибудь я обязательно опознаю эту тварину.
Егору амбродеревом, кстати, не пахнет.

Я кофе и чай не пью, на меня они плохо действует: становлюсь тревожным и ещё болеее шебутным от кофеина.

А как вы относитесь к кофе?

Наша любимая Алёнушка помимо чемодана компонентов привезла духи, которые вы, к сожалению, не сможете попробовать в России в ближайшее время.

По легенде, наше всё Фредерик Малль услышал эти духи с Мориса Руселя (новый краш). Он очень удивился, поскольку сами парфюмеры обычно не носят духи, будь они свои или чужие. Парфюмерному издателю так понравился аромат, что он решил купить формулу у Руселя. Разумно…ведь для себя любимого херни не сделаешь.

Спелый холодный грейпфрут на старте, затем разгорячённые травы в паре с горьковатым имбирём. Пыльца ангелики и прогулка по французским полям под палящим солнцем. Сладковато-морковный ирис и галантерейная резиновая кожа в базе с легкой колкостью амбры, сигаретным дымом и минеральностью ладана.
Схожесть с French Lover налицо, но это более современно и просто интереснее.

Есть фантазия, что для Руселя это парфюм-воспоминание, альбом с фотографиями. Кроме того, Uncut Gem – лучшие имбирные духи, которые нам доводилось слушать.

Диффузия, шлейф и стойкость композиции построены на некротическом Амброцениде. Почитать, чем он пахнет, можете в нашем посте про амбродеревяшки. И, прикиньте, его тут аж 5%. Это столько же, сколько было в Divine Blossom. Но там он кричит, свербит и убивает наповал, поскольку окружён другими вырвиглазными амбродеревяшками. Всё зависит от окружения!

Руселю нужно было извлечь из Амброценида его функциональные свойства и минеральный аспект, при этом не скатившись в пошлость. И у него получилось. Причём получилось элегантно, тонко и очень аккуратно. Небольшая амбровая металличность от Амброценида вылезает лишь к базе, когда пропадает металличность Метил памплемусса.

Русель замазал Амброценид ирисовым аккордом, который состоит из ведра древесно-фиалочных Иононов и пары капель сладковатых, очень пудровых семян моркови. Думается, что в свои личные духи Русель положил абсолют ириса. Амброценид также закрывает мускусный аккорд, состоящий из суммарно 11% кожано-анималистичного-шкурооленьевого Мусценона и пудрово-металлического Габанолида. Кедрово-древесный аккорд из 13% мягкого, жирного Кедрамбера и 15% чайно-бальзамического Вертофикса способствует изъятию из амброценида приятных аспектов.

Аккорд имбиря, на самом деле, очень близок к аккорду грейпфрута. Основа основ – целых 5% СO2 экстракта имбирного корня, который пахнет высушенным имбирём. На старте грейпфрутоимбирь даёт сочетание 8% эфирного масла мандарина и грейпфрутового Метил памплемусса. Русель увлажнил имбирь и ирисовый аккорды 3% дождевого-грозового Флоральозона. Мыльный, личиевый и красный Магнолан вместе с консервированно-ананасовым Гальбасконом дают имбирю экзотичность. Ощущение смолисто-землистого корня имбиря поддерживает ветивер, а пряно-древесную часть имбирного аккорда поддерживает 1% эфирного масла кардамона и масло мускатного ореха.

Ощущение медовой пыльцы полевых цветов даёт комбинация ангелики и компонента Полленаль II (пахнет прямо рыхлой зеленоватой пыльцой). Резкость, колкость пыльцы сглажена сандалово-пряно-бессмертниковым Ебанолом (мой тотемный компонент) и Цис-3-гексенил салицилатом, который пахнет матчей и жжёным пластиком.

Кожаный аккорд сделан на резиново-латексном Стираксе и на перчаточной базе Суедераль.

Секрет успешного парфюма отсутствует. Всего 0,1% Гедиона, да и тот, похоже, из какой-то внутренней базы.

Кстати, вы можете собрать и послушать Необрезанного сами, если купите у нас формулу.