Если вдруг вы не знали. А ещё качественные духи можно пить и не морщиться. Иногда качество проверяют пшиком соседу в глаз.

Я надеюсь, нашим читателями уж точно не надо объяснять, что качество духов не определяется тем, сколько пузырьков образуется после взбалтывания, и уж тем более количеством эфирных масел. К примеру, в Сuir Beluga суммарно 0,2% масел бессмертника и мускатного шалфея. И это всё натуральное, что там есть. Кто посмеет сказать, что Белуга некачественная?

И ещё, Шанель Шанс — точно не те духи, где много «аромаэссенций».

Я, кстати, так и не понял, что означает термин «качественные духи». Может, вы подскажете?

Смешняффку скинула самая красивая Алёна.

А вот сейчас очень важный вопрос. Прочтите цитату из книги Жан-Поля Сартра «Тошнота».

«Зал переполнен. Воздух поголубел от дыма сигарет, от испарений влажной одежды. Кассирша сидит за своей стойкой. Я ее знаю, она рыжая, как я, и в животе у нее гнездится болезнь, женщина медленно гниет под своими юбками с печальной улыбкой, похожей на запах фиалки, который источают иногда разлагающиеся тела…»

Кто-нибудь знает, это правда?

Книги часто служат источником вдохновения для парфюмеров и это, похоже, как раз тот случай.

#нюхаюкниги

Посмотрите, какую красоту нам прислала Алёнушка с жасминовых полей в Грассе!

Для получения 1 кг абсолюта жасмина требуется от 300 до 600 кг сырья (зависит от сорта), а это около 6 миллионов цветков. Опытный сборщик в среднем тратит около двух часов на сбор одного килограмма цветков. Собирают жасмин ранним утром, когда содержание ароматических веществ в сырье наибольшее.

Цветки сразу же везут на ближайшую установку для абсолютирования. Чем меньше времени пройдёт от сбора до загрузки в промышленный резервуар, тем качественнее будет полученный абсолют.

В комментариях спрашивали, какие вещества дают наибольший вклад в аромат жасмина. Это жасмоны (преимущественно цис-жасмон) и индол. По содержанию этих веществ и судят о качестве абсолюта жасмина, чем их больше, тем качественнее продукт. Но это внутри одного сорта и одного региона, поскольку содержание индола и жасмонов сильно зависит от этих параметров.

Индол в чистом виде пахнет неприятно для нетренированного носа: смесью коровьей лепёшки, линолеума и краски. На самом деле, в нем очень много жасмина и ферментированного чая.

Растениям индол нужен для производства аминокислоты — триптофана. Когда цветок умирает, ферменты, расщепляющие окисленный индол или предотвращающие его окисления, перестают работать. Индол окисляется, и лепестки белых цветов: жасмина, лилии, магнолии, туберозы темнеют.

Цены на абсолют жасмина из Индии или Египта начинаются от 4000 €/кг. Абсолют Грасского жасмина стоит значительно дороже.

Ну а мы попробуем достать анфлёраж (более щадящий метод экстракции) и абсолют жасмина из Грасса.

Анималистичные пачули с оттенком горького шоколада, коричневый ром в кожаном кейсе, слежавшийся соленый табак с дымностью мускатного ореха. Мрачно, даже готически, и без капли конвенциальной Киллиановской косметичнотси. Пьёшь ром, куришь сигару в дождь и смотришь, как рушится этот мир.

Речь идет о духах Straight to Heaven в версии Extreme.

Духи на разбор помог выбрать Роман (фото тоже от него). Благодаря Роману я узнал, что Байредо выпускает блеск, что такое ретинол и зачем он нужен, и что у рэпера Дрейка есть свечи.

Мужчины, оказывается, тоже пользуются косметикой. И мне теперь совсем не стыдно мазаться своим кремом вокруг глаз Clinique for men maximum hydrator eye.

Обязательно подпишитесь на канал Конченная банка: https://t.me/YaNamazal.

Аромат, посвященный пачули состоит из… эфирного масла пачули, в StH его всего 2%. Поддержали пачули 8% Пачулола, который пахнет землистотью пачули и лесом. Дымную окраску древесной части пачули сделали 5% Виргинского кедра – самого дымного из всех кедров.

Алкогольный аккорд состоит из абсолюта ямайского рома на старте, который пахнет… ромом с выраженной дымностью и анималистичностью, в базу алкоголь уводит прозрачно-водочный ДМБЦ-бутират в сочетании песочным солёным и тёплым Амброксаном.
Табачную часть Амброксана поддерживает ещё один амброводревесный материал – Тимберол, который пахнет стружкой с лесопилки с металличностью пилорамы.

Прозрачную кожаную вуаль сделали базой Суедераль, а вместе с 17% Этилен Брассиалата –анималистично-мыльного мускуса – они оттеняют сухость древесно-пачульного аккорда. Сливочный Окталактон-гамма и Яванол дают StH ощущение сандала в шлейфе.

Без секрета успешных духов нам не обойтись: 47% Изо Е Супер и 5% Гедиона, которыми парфюмер сделал холст, на котором рисовал крупными мазками.

Всего в Баккаре 2.0 14 компонентов, это гениальная работа. Как у вас с Killian? Не смущает вульгарная реклама?

Для меня пытка нюхать ароматы, в которых много амброценида. На этот раз пытать меня решила Екатерина из Перми. Нашей читательнице было интересно, есть ли в HFC Divine Blossom абсолют лотоса.

HFC Divine Blossom – внебрачный сын Эрбы Пуры и её сына Кирке, их сравнение тут. Инцест, как говорится, – дело семейное. В DB больше шоколада, есть ощущение зефирок, те же самые фруктики и банан, но Амброценида всё же меньше, чем в родителях. Справедливости ради скажу, что звучит чуть менее мерзко. Всё, не могу больше. У меня сейчас нос отвалится.

Какой, к чёрту, DivinEBLOssom? Оно должно называться Hell Blossom или Shit Blossom.

Мы не ожидали увидеть так много компонентов. Примерно такое же количество компонентов содержится в Nuit de Bakelite, FM Promise, в винтажных Шалимаре, Мицуко, Шанель пятёрке. В шедеврах. Мы полагаем, что в DB использованы внутренние базы HFC, поскольку очень много синтетики находится в мизерных дозировках, в которых вклад в аромат давать не должна.

Дымная сладость, анималистичность, экстремальная интенсивность, лютая стойкость и километровый шлейф – всё это дают Divine Blossom амброво-древесные материалы. Те же самые, что лежат и в Эрбе, и в Кирке. ЭТО. НЕ. МУСКУСЫ. Пост про мускусы был вот тут. А пост про амбродеревяшки уже на подходе.

Амброценид (космические 5%)– главный амброво-древесный материал в DB, я к нему очень чувствителен и ассоциирую его с запахом Изопропанола. Это спирт, которым пахнет антисептик для рук. Оттенок древесной пыли амбровому аккорду даёт Тимберол. Амберкеталь и АмберЭкстрем заставляют звучать мягкий, рассыпчато-песочный Амброксан строительной сваркой.

Теперь то, ради чего мы собрались. Абсолют лотоса в Divine Blossom отсутствует. Ни следа. Ну кто в здравом уме будет совать нежный и дорогой (40000 €/кг) компонент, который дай Бог не меркнет от цитрусов или мускусов в тонну амбродеревяшек?

Аккорд красного яблока сделали из соснового Вердокса, зелёного Триплаля, Дамаскона-дельта (пахнет черноплодной резиной рябиной), малинового Дамасценона и минерально-солёно-зелёно-яблочно-ёлочного Афермата, который часто кладут в порошки «Морская свежесть». Мускус Амбреттолид и Пренил ацетат дают яблоку оттенок груши и банана. Металлический Розоксид в сочетании с Магноланом, пионовым Пеонилом (доступный обывателям аналог Петалии) и Дамасценоном даёт ноту личи. Комбинацией лактонов: Альдегида С14 и Декалактона-гамма, Бержиа добился персикового оттенка.

Афермат выполняет роль моста между морским и фруктовым аккордом. Калон – типичный компонент, отвечающий за соль, минеральность и синий цвет морского побережья.

Морской аккорд является частью аккорда СИНЕГО Лотоса. Цветочно-ландышевый, с оттенком персика, Гелиональ отвечает за акватичность аккорда лотоса и одновременно входит в морской аккорд. Комбинация ДМБЦ, Флорола, Гидроксицитронллаля – основа белоцветочной части лотоса. ДМБЦ ацетат соединяет лотос с аккордом красного яблока. Индол должен давать лотосу натуральное звучание.

Парфюмер заложил ноту апельсинового цвета, добавив зелёный Цис-3-гексенил тиглат и Метил антранилат в белоцветочную часть аккорда лотоса.

Такое впечатление, что Бенуа Бержиа сделал прекрасную фруктово-белоцветочную композицию, а потом его заставили залить её амбродеревяшками, шоб продавалось.

Последнее время шлейфы Киркоэрб пропали из метро. Это мне так везёт, или вы тоже заметили? Неужели выходят из моды?

В комментариях читатель А М (кем бы вы ни были) скинул видео-интервью, посвященное двадцатилетию дома Frederic Malle. Малль собрал гениальных парфюмеров, которые делали для него духи. В их числе: Жан-Клод Эллена, Доминик Ропьон, Пьер Бурдон (Малль называет его своим кузеном, настолько они близки), Анн Флиппо. И наш новый любимец — Морис Русель.

Только посмотрите, как он представляется:
— Перейдём к Морису Руселю. Вы сказали, что просто обычный парень, прямо так вы и сказали.
— Я обычный парень.

Восторг души!
Ни капли снобизма, высокомерия. Свой человек. У Руселя есть чему поучиться помимо парфюмерии, особенно некоторым.

Мужики! Это стало пахнуть плохо (не задницы девочек с постера).

Было — нежный косметический лавандово-мятный фужер, чуть-чуть металлический. Приемлемо.

Стало — грубый рассол из Калона и амбродеревяшек, которым полили бомжа на улице. Отвратительно.

Что случилось? Перестали поставлять отдушку из Европы и сделали свою?
Зочем???
Могли бы заказать у нас анализ, мы бы повторили. Тем более, потребитель привык к старой отдушке.

Кто-нибудь знает пену для бритья с хорошей отдушкой?

Помог переехать другу — отработал Sauvage EDT.

В сравнении с EDP, он менее амброксановый и менее шалфейный. Зато сюда положили полынь с персиковым оттенком, фрукты и больше цитрусов. Чувствую много кондитерской ванили. Звучит спокойнее и уютнее. Не тычет маскулинностью в ногу.

Сегодня буду спать с ним в нём.

Мужской день объявляется закрытым.

Амбродеревяшки. Часть 1/2

Амброво-древесные материалы – одни из самых распространенных ингредиентов в парфюмерии: по крайней мере в 80% духов вы найдете хотя бы одну амбродеревяшку. Чаще используют только Мускусы, Изо Е Супер и Гедион.

Этот пост призван расставить все точки над «i». Отныне и во веки веков мы изгоняем термин «свербящие мускусы». Потому что мускусы бывают, какими угодно: нежными, шелковистыми, текстуристыми и плотными, глянцевыми. Да, они могут забивать рецепторы, могут пахнуть порошком, синтетически и животно, металлически, мужским потом, но не СВЕРБЯЩЕ. Пост о мускусах, кстати, тут.

Всё началось с китовой амбры, которая, по сути, является патологическим метаболитом, возникает у 1% кашалотов. Получается она, когда части больших кальмаров или осьминогов попадают в желудок кита и ранят его, иммунная система кита начинает их «запечатывать», и получаются кусочки разного размера, иногда весом до сотен кг. Схожим образом получаются жемчужины в моллюсках. Кусок китовой отрыжки должен плавать в море от нескольких месяцев до нескольких лет, чтобы начать пахнуть гнилыми зубами. Люди собирали эти коричневые шарики и настаивали их в спирте (ох, чего только эти алхимики не настаивали…), так получали тинктуру амбры. Дальше – либо обмазывались ей, либо пили для здоровья (из тинктуры амбры делали даже ликёр), либо добавляли в духи (и тоже обмазывались). Сегодня китовая Амбра широко в парфюмерии не используется.

Наверное, вы догадались что главные аспекты звучания амбродеревяшек – амбровый и древесный, некоторые из них – холодные, некоторые – тёплые. Все они шлейфовые и стойкие.
Всего 0,3 массовых процента веществ вносят вклад в аромат китовой амбры. Один из них – Амброксид (он же Амброксан, Амброкс, тысяча имён ему), – это самый распространенный амброводревесный материал. Амброксан сочетает в себе морской холод, песочную минеральность, табачность с лёгкой землистостью. Несмотря на то, что это дорогой синтетический материал (800 €/кг), его любят класть много. Например, в Baccarat Rouge 540 Extrait его около 28%, именно он даёт шлейфовость и стойкость композиции, а ещё ощущение стекла.
В недавно вышедшем Encelade около 15% Амброксана, он создаёт текстуру рассыпчатого вулканического пепла. В Molecule 02 Амброксана вообще 100%. Однако для достижения заметного эффекта этого вещества много не нужно, всего 0,01% Амброксана в Cuir Beluga подтверждают это. Амброксан получают из сухого остатка экстракта мускатного шалфея, а точнее – из вещества Склареола. Россия – крупнейший экспортер этого сырья.

Второй материал, который вносит вклад в аромат китовой амбры – интенсивно пахнущий Амбринол. Он содержится не только в амбре, но и в некоторых растениях. Амбринол пахнет гнилыми зубами покойника в могиле. В FM Promise Доминик Ропьон закрыл его неприятный гнилой аспект 40% Амброксана и вписал 0,4% дорогущего Амбринола в аккорд амбры и розы.

Амброценид, как и все вещества ниже, не встречается в природе. Для меня это просто адский ад, пахнет за гранью добра и зла. Несмотря на то, что амбродеревяшки – базовые ноты, ЭТО слышно с самых верхов и до скончания веков. Горелая сварка, искры, попадающие в нос, и очень много изопропанола (им обычно пахнет антисептик для рук). Вот оно, что СВЕРБИТ в носу. Это чрезвычайно шлейфовый и стойкий материал, его вы услышите, просто проходя мимо парфюмерного магазина. Именно Амброценид определяет запах Кирке и Эрбы Пуры (почти 10% в каждом), из-за него вас тошнит в вагоне метро.

Тошнит не всех: 70-80% любят Амброценид и другие едкие амбродеревяшки, а около 1% людей его вообще не чувствуют. Ещё в 2000 году Филипп Крафт, крупнейший специалист в области аромахимии, сказал, что за Амброценидом будущее парфюмерии. Совсем недавно Крафт обмолвился, что ни один амброводревесный материал сегодня не превосходит Амброценид (по интенсивности аромата и функциональной роли).

Часть 2

Амбродеревяшки. Часть 2/2

Амбермакс и Амберэкстрем очень похожи по звучанию, но последний интенсивнее. Амбермакс имеет оттенок корма для рыбок и ириса, в то время как Амберэкстрем более металический, резиновый и горелый. Амбермакс использован в Злате Скифов от Новой зари, чтобы поднять 20% Пачули и в Toy Boy, чтобы разогнать розовый мускус Силколид и Гаитянский ветивер. Амберэкстрем в паре с Операнидом использовался в Invictus.

Тимберол пахнет мокрой древесной стружкой прямо с лесопилки. Его амбровый аспект похож на табак, из-за чего использовался в Straight to Heaven.

Амбродеревяшки часто используют в удовых аккордах. Иногда удовый аккорд состоит только из амбродеревяшек, например, Амберэкстрема, Тимберола и Амброценида, как это было в Divine Blossom.

Если грамотно обыграть Окумаль, можно вытащить из него сандаловый аспект. Так поступили в CK Escape for men и в Hugo от Hugo Boss.

Иногда амброводревесные материалы в композиции не слышны, но даже в маленьких количествах, они могут заставить тяжелые ноты звучать. Этим приёмом часто пользуется Бертран Дюшофур. К примеру, в последнем релизе Naomi Goodsir, хотя там амбродеревяшки всё же дают вклад в аромат.

Кстати, большую часть амброводревесных материалов сегодня получают из природных терпенов, получаемых из растений, в том числе из сосновой древесины. Для этого используют генно-модифицированные бактерии или просто ферменты. Будущее именно за этими процессами, они соответствуют принципам зелёной химии, устойчивого развития и не вредят экологии.

Кедрамбер – самый дешёвый амброводревесный материал. Им пахнет масс-маркет. Он идеально сочетает в себе кедровый и амбровый аспекты и достаточно приятен. Использовался в Wood Sage & Sea Salt, чтобы подчеркнуть амбровое звучание мускатного шалфея и соединить его с древесным аккордом.

Ещё один интересный материал, стоящий на стыке амбродревесных материалов и мускусов, – Альдамбре. Пахнет в точности как раскалённый утюг. Его холодная металлическая часть соединила холодные ладан и лаванду с тёплым амбровым и мускусным аккордом в Лютансовском Gris Clair.

Амброводревесных материалов ещё очень много, все они в посты не поместились.

Обязательно поделитесь этим постом с друзьями, чтобы они забыли про «свербящие мускусы».
Мы пытались найти, откуда пошёл тренд называть амбродеревяшки мускусами, но не нашли.

Может, вы знаете? А пока насладитесь скринами смешняффок в комментариях 👇

Часть 1

Долго думали с Егором, откуда в винтажных духах Трифенилфосфат, первый раз его нашли.

Стабилизатор? — нет, вещество не способно ловить свободные радикалы, а в УФ-диапазоне не сильно поглощает.

Противогрибковый препарат, который добавляют в натуральное сырьё? Зачем? Ведь есть дешевая борная кислота…

Оказалось, что это пластификатор, который вымылся из бакелитовой (такой пластик) крышки. Если бы мы денёк-два подумали, то догадались бы, и, возможно, выяснили бы конкретный тип пластика.

Стабилизаторы из пластиков мы находили и до этого, но вот такой затуп первый раз.

А как проходит день у вас?

Надеемся, вам ничего не нужно объяснять. Но если нужно, вы скажите.

UPD: в комментариях все-таки попросили объяснить.
Качество духов НЕ ЗАВИСИТ от места, в котором они произведены, не зависит от «качества» компонентов. Звучание — да, зависит, особенно, когда имеем дело с натуральтным сырьем. Стойкость — никак.

Стойкость духов ≠ их качество. Она зависит от построения самой композиции, от поставленной парфюмеру задачи.

Dior Sauvage в версии EDT поначалу пахнет нагретыми на солнце полевыми травами, свежим бергамотом, жёлтыми ананасиками и немного персиками с грушевым оттенком. Невинненько, солнечно. Но недолго. На это все дело налетают тучи, и вместе с мужской гетеросексуальностью пинают ногами святую беззаботность: вылезает колкий холодок перца, морская соль, мужские раздевалки, горько-шоколадные пачули и сильная косметичность пены для бритья.

Основа аккорда полевых трав (по которым гуляет Джонни Депп со своими волчарами) – эфирное масло лаванды, которое поддержали сенным кумарином. Эфирное масло герани уводит лаванду в сторону шалфея, а 13% Амброксана дают эффект разогретого песка с шоколадно-древесным аспектом.
Амил салицилат связывает сенно-клеверную часть трявяного аккорда с шоколадной частью 10% пачули.

Цитрусовый блок построен на масле бергамота, его поддержали эфирным маслом конфетно-лимонной вербены и апельсиново-порошковым альдегидом С10. Искристость даёт грейпфрутовый Метил памплемусс.

Большой блок Саважа – фруктовый аккорд. Грушевый мускус Амбреттолид даёт ощущение мякоти фруктов. Вердокс, зелёно-яблочный Октил ацетат и Триплаль, который пахнет свежескошенной травой, дают ноту яблока. Экзотически-ананасовый Манзанат и гальбанумно-ананасовый Гальбаскон дают типичные «мужские ананасики». Ананасовые материалы обладают оттенком шоколада, поэтому сочетают фруктовый аккорд с пачули и Амброксаном. Экзотичную фруктовость поддерживают личиевые (Личевые? Личовые??) материалы: мыльно-магнолиевый Магнолан и пионовый Пеонил.

В бочку концентрата положили каплю абсолюта жасмина. Видимо, чтобы трубить: «ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ ЖАСМИН ОТ ДИОР ИЗ ГРАССА». Сомневаюсь, что меньше 0,01% жасмина в формуле могут давать заметный вклад в звучание. Особенно, когда такое количество залито 12% Гедиона. В цветочный аккорд входит зелёно-ревеневый Стираллил ацетат, акватически-фруктовый Гелиональ, озоновый Флоральзон и металлически-альдегидный Иверналь. Цветочный аккорд поддерживает свежий и белоцветочный Коранол, которому в верхах вторит мужскораздевалочный и цитрусовый Дигидромирценол.

Металлический мускус Габанолид увидели в мужских духах первый раз. Ну, значит, не такой уж он и женский.

Всю эту красоту поднимают 3% Тримофикса, который соединяет амбровую часть с 2% Ветиверил ацетата.

Мужики, в чём ходите в зал на тренировки? Девочки, в чём ваши мужья ходят на тренировки?
Мне кажется, неплохой вариант.

Гайд: как НЕ надо распаковывать духи. Позор, конечно.

Хотим разбор Akro Awake?

Надеюсь, это видео посмотрит полностью только моя бабушка.

Ещё одно маленькое объявление.

Я тут завёл инстаграмм, чтобы не засорять своим личиком канал. Пока планирую выкладывать там внутреннюю кухню моей работы, всякие глупые и несмешные сторис и себя любимого.

Надеюсь, хотя бы часть читателей станет ещё «смотрителями» и «слушателями».

Что ещё вам было бы интересно видеть в моей инсте?

Подпишитесь, мне будет приятно: https://instagram.com/khaikin_smells

*пост содержит ссылки на инстаграм, организация Meta, которой принадлежит соцсеть, признана экстремистской и запрещена в России.

Интересное про растения

«Согласно древнегреческой мифологии, Мята (Минта, Минфа) — имя нимфы, которую превратили в растение.

Однажды Персефона, жена бога подземного царства Аида, застала своего мужа в объятиях прекрасной нимфы. В порыве гнева и ревности Персефона превратила Мяту в траву. Аид оказался не в силах снять это заклятие, но смог сделать мяту очень душистой и наделил ее целебной силой.

Утверждается, что Авиценна широко использовал мяту от головной боли, для укрепления желудка и как средство, способствующее зачатию и повышающее сексуальные возможности».

«Знаете, почему розмарин называют «накидкой Девы Марии»? По преданио, во время бегства с младенцем Христом от солдат царя Ирода, Дева Мария пряталась в кустах розмарина, укрываясь синим плащом.

С тех пор цветки розмарина стали синими, а растение розмарин спасает от многих бед и недугов женщин и детей».

Смотрите, какая хорошая реклама для масел Дотерра. Теперь пить их в три раза приятнее! А почему все ещё не делают инъекции масел?🤔🤔🤔

Я надеюсь, вы поняли что это все шутки. Нет, истории и правда интересные. Все остальное — бред.

Масла — не афродизиаки. Максимум, что они могут сделать — обеззаразить или избавить от воспаления (на коже! Не принимайте их внутрь). Всё остальное — притянуто за хвост и вообще плацебо.

Никаких афродизиаков… ну вот, а так хотелось.