Винтаааааааж. Я люблю винтажное звучание, даже когда духи винтажом и не являются. Ну да, я фанат бабок, можете закидать меня клубками с пряжей или настойкой календулы.
Доминик Ропьон (мы с Егором всё ещё хотим от него детей) сделал Soir de Lune для Sisley в 2006 году, но у нас такое впечатление, что набросок формулы существовал ещё до 90-х годов.

Мыльная, жирная, тяжёлая, пудровая роза, через которую пробивается колкая герань. Роза залита мёдом, посыпана горячими пряностями, обрамлена жасмином и не бог весть ещё какими цветами. Со временем неохотно вылезают землисто-солёные пачули, сглаженные сандалом и персиками. Много ириса и плотности. Нраица, но носить не смогу.

Посмотрите, какая красивая минька (2 мл), она даже помечается в маленькую лабораторную центрифугу. А крышечка – просто произведение искусства. Эту прелесть на обзор предоставила наша не менее красивая Алёнушка.

Вечер под Луной – типичный представитель цветочных шипров с большим количеством компонентов. Тяжелая шипровая древесная база, которая контрастирует лёгкому гераниево-цветочному старту, состоит из 10% землисто-затхлого масла пачули, 15% кедрово-бальзамического Вертофикса и 18% Цедрил ацетата – ацилированной фракции масла кедра, пахнет стружкой, которая остается после заточки карандаша.

Помимо Герани, в аккорд розы входит абсолют Майской розы. Даже 0,1% этого дорогого компонента достаточно, чтобы сделать звучание богатым и натуральным. Кроме того, синтетикой, имеющей в структуре фрагмент Фенил этилового спирта, Ропьон до мельчайших деталей проработал аспекты розы: фруктовые, зелёные, бальзамические, алкогольные… Роуз ацетат – единственный парфюмерный компонент с атомами хлора в структуре молекулы (целых три штуки!) – даёт ощущение розового желе, которое особенно заметно ближе к базе.

В аккорд розы вплетён аккорд мёда через жирный алкогольный Фенэтилизобутират. Сердце медового аккорда – Азарбре, который даёт впечатление закристаллизовавшегося мёда, пчелиного воска, в нём также есть цветочная горечь хризантем.

ДМБЦ ацетат связывает розу и аккорд белых цветов, который состоит из ландышевых компонентов, 25% Гедиона и абсолюта жасмина Самбак. Бакданол поддерживает сливочность белых цветов, а в базе делает из древесных материалов сандал.

Аккорд Ириса Ропьон сделал из 6% Метил ионона-гамма, Метил ионона-альфа (маркеры на бабку!) и Ирона-альфа.

Всё это тяжкое бремя нужно поднимать. С этой задачей справляются соединения из розового аккорда: 10-ундеценаль, который часто используется именно в древесно-розовых композициях и ягодный Дамаскон-бета.

Интересно, а что вы думаете о винтажах/винтажном звучании? Нраица или раздражает?

В воскресенье, 2 октября, около 15:00 буду на ВАСТе. Если хотите встретиться — велком.

Как меня узнать? Красивого, умного и талантливого молодого парня видно издалека.

P.S. У Егора лапки, он не пойдёт.

Я купил золото за 300 рублей!

Это Злато Скифов и от «Новой Зари»…

Едкие альдегиды, дымные древесные пачули, крезольные цветы типа нарцисса, втоптанное в грязь золотое руно, кожаное вымя овцы и совсем чуть-чуть розы (и бабки).
Очень хорош сейчас, в листопад, в ливень. Когда ковёр кленовых листьев застилает уже безжизненную землю, прея от холодной влаги. Короче, вы уже поняли: я такое люблю. Звучит вообще очень необычно для масс-маркета (в Магнит Косметик привлёк моё внимание именно он), и даже с характером. За 300 рублей вы получаете характер, о чем можно ещё мечтать?
А этот флакон, напоминающий золотой слиток? Ну прямо роскошь бутиков! К тому же, вы никогда не нарвётесь на подделку.

Новая Заря отличилась. 20% масла пачули мы не видели ещё НИГДЕ. Это при том, что аромат – не солифлор пачули. Древесность пачули поддержали смолистым Атласским кедром и бальзамическим Вертофиксом. Подвальность и камфорность замазали пудрово-фиалковыми иононами и сандаловым аккордом, который состоит из сливочных Бакданола и Сандалора.

Аккод жасмина сделали из Метил антранилата, который пахнет сгоревшими Нероли, горько-зёлёно-косметического Цис-3-гексенил салицилата, травянисто-пряного Гексил коричного альдегида, ландышевых Гидроксицитронеллаля, Лилиаля и акватически-персикового Гелионаля. Ощущение зелёных цветочных стеблей даёт ревеневый Стираллил ацетат. Гелиональ связал жасмин с фруктовым аккордом из Альдегидов Лактонов: персикового С14 и кокосикового С18. Добавление всего 0,01% животного, кожно-дымного и гиацинтового Пара-крезил ацетата переключает жасминовый характер в Иланг-Иланговый и даже Нарциссовый.

Фоновый аккорд розы сделали сочетанием Фенилэтанола, ягодного Дамасценона и фруктово-гвоздичного Эвгенил ацетата.

Сочетание Ундеценилового альдегида (С11) и Лаурилового альдегида (С12) даёт ощущение холодного металла на морозе, поднимает композицию и поддерживает цветочно-стеблевой аккорд.

Неожиданно: амброво-древесный, колкий и животный Амбермакс, который сливается с аккордом пачули и даёт диффузию композиции.

Слушайте, работа прекрасная. Правда, небольшие траблы с концентрацией. Есть фантазия, что можно было увеличить концентрацию в 2 раза и продавать не за 300, а за 350 рублей и было бы ещё лучше. Но не уверен, возможно, это та самая концентрация, при которой Злато звучит лучше всего.

Кстати, винтаж 90-х годов звучит совсем иначе. РАНЬШЕ БЫЛО ЛУЧШЕ.

Пользуетесь чем-то от Новой Зари? Поделитесь впечатлениями.

Ну что, везу кучу пробников русской (и не только) парфюмерии. Нахватали их вместе с Николаем. Вернее, Коля хватал, а я смотрел. Буду постепенно разбирать.

По компонентам — в тренде у нас все ещё амбродеревяшки, к ним добавился Шафраналь.

Все ещё радуют Ирина Levada и Tamara (с Тамарой я познакомился сегодня, на васте весной был только Егор).

Из интересного — понюхал ODE2, DomDo, PDBR и много чего ещё интересного.

Кстати, Коля ещё дал образцы Украинских духов за 250€, вам интересно узнать про них?

И да, было очень приятно познакомиться с читателями! Думал, никто меня не заметит среди толпы (давайте сделаем вид, что меня искали😅).

Если вдруг вы не знали. А ещё качественные духи можно пить и не морщиться. Иногда качество проверяют пшиком соседу в глаз.

Я надеюсь, нашим читателями уж точно не надо объяснять, что качество духов не определяется тем, сколько пузырьков образуется после взбалтывания, и уж тем более количеством эфирных масел. К примеру, в Сuir Beluga суммарно 0,2% масел бессмертника и мускатного шалфея. И это всё натуральное, что там есть. Кто посмеет сказать, что Белуга некачественная?

И ещё, Шанель Шанс — точно не те духи, где много «аромаэссенций».

Я, кстати, так и не понял, что означает термин «качественные духи». Может, вы подскажете?

Смешняффку скинула самая красивая Алёна.

А вот сейчас очень важный вопрос. Прочтите цитату из книги Жан-Поля Сартра «Тошнота».

«Зал переполнен. Воздух поголубел от дыма сигарет, от испарений влажной одежды. Кассирша сидит за своей стойкой. Я ее знаю, она рыжая, как я, и в животе у нее гнездится болезнь, женщина медленно гниет под своими юбками с печальной улыбкой, похожей на запах фиалки, который источают иногда разлагающиеся тела…»

Кто-нибудь знает, это правда?

Книги часто служат источником вдохновения для парфюмеров и это, похоже, как раз тот случай.

#нюхаюкниги

Посмотрите, какую красоту нам прислала Алёнушка с жасминовых полей в Грассе!

Для получения 1 кг абсолюта жасмина требуется от 300 до 600 кг сырья (зависит от сорта), а это около 6 миллионов цветков. Опытный сборщик в среднем тратит около двух часов на сбор одного килограмма цветков. Собирают жасмин ранним утром, когда содержание ароматических веществ в сырье наибольшее.

Цветки сразу же везут на ближайшую установку для абсолютирования. Чем меньше времени пройдёт от сбора до загрузки в промышленный резервуар, тем качественнее будет полученный абсолют.

В комментариях спрашивали, какие вещества дают наибольший вклад в аромат жасмина. Это жасмоны (преимущественно цис-жасмон) и индол. По содержанию этих веществ и судят о качестве абсолюта жасмина, чем их больше, тем качественнее продукт. Но это внутри одного сорта и одного региона, поскольку содержание индола и жасмонов сильно зависит от этих параметров.

Индол в чистом виде пахнет неприятно для нетренированного носа: смесью коровьей лепёшки, линолеума и краски. На самом деле, в нем очень много жасмина и ферментированного чая.

Растениям индол нужен для производства аминокислоты — триптофана. Когда цветок умирает, ферменты, расщепляющие окисленный индол или предотвращающие его окисления, перестают работать. Индол окисляется, и лепестки белых цветов: жасмина, лилии, магнолии, туберозы темнеют.

Цены на абсолют жасмина из Индии или Египта начинаются от 4000 €/кг. Абсолют Грасского жасмина стоит значительно дороже.

Ну а мы попробуем достать анфлёраж (более щадящий метод экстракции) и абсолют жасмина из Грасса.

Анималистичные пачули с оттенком горького шоколада, коричневый ром в кожаном кейсе, слежавшийся соленый табак с дымностью мускатного ореха. Мрачно, даже готически, и без капли конвенциальной Киллиановской косметичнотси. Пьёшь ром, куришь сигару в дождь и смотришь, как рушится этот мир.

Речь идет о духах Straight to Heaven в версии Extreme.

Духи на разбор помог выбрать Роман (фото тоже от него). Благодаря Роману я узнал, что Байредо выпускает блеск, что такое ретинол и зачем он нужен, и что у рэпера Дрейка есть свечи.

Мужчины, оказывается, тоже пользуются косметикой. И мне теперь совсем не стыдно мазаться своим кремом вокруг глаз Clinique for men maximum hydrator eye.

Обязательно подпишитесь на канал Конченная банка: https://t.me/YaNamazal.

Аромат, посвященный пачули состоит из… эфирного масла пачули, в StH его всего 2%. Поддержали пачули 8% Пачулола, который пахнет землистотью пачули и лесом. Дымную окраску древесной части пачули сделали 5% Виргинского кедра – самого дымного из всех кедров.

Алкогольный аккорд состоит из абсолюта ямайского рома на старте, который пахнет… ромом с выраженной дымностью и анималистичностью, в базу алкоголь уводит прозрачно-водочный ДМБЦ-бутират в сочетании песочным солёным и тёплым Амброксаном.
Табачную часть Амброксана поддерживает ещё один амброводревесный материал – Тимберол, который пахнет стружкой с лесопилки с металличностью пилорамы.

Прозрачную кожаную вуаль сделали базой Суедераль, а вместе с 17% Этилен Брассиалата –анималистично-мыльного мускуса – они оттеняют сухость древесно-пачульного аккорда. Сливочный Окталактон-гамма и Яванол дают StH ощущение сандала в шлейфе.

Без секрета успешных духов нам не обойтись: 47% Изо Е Супер и 5% Гедиона, которыми парфюмер сделал холст, на котором рисовал крупными мазками.

Всего в Баккаре 2.0 14 компонентов, это гениальная работа. Как у вас с Killian? Не смущает вульгарная реклама?

Для меня пытка нюхать ароматы, в которых много амброценида. На этот раз пытать меня решила Екатерина из Перми. Нашей читательнице было интересно, есть ли в HFC Divine Blossom абсолют лотоса.

HFC Divine Blossom – внебрачный сын Эрбы Пуры и её сына Кирке, их сравнение тут. Инцест, как говорится, – дело семейное. В DB больше шоколада, есть ощущение зефирок, те же самые фруктики и банан, но Амброценида всё же меньше, чем в родителях. Справедливости ради скажу, что звучит чуть менее мерзко. Всё, не могу больше. У меня сейчас нос отвалится.

Какой, к чёрту, DivinEBLOssom? Оно должно называться Hell Blossom или Shit Blossom.

Мы не ожидали увидеть так много компонентов. Примерно такое же количество компонентов содержится в Nuit de Bakelite, FM Promise, в винтажных Шалимаре, Мицуко, Шанель пятёрке. В шедеврах. Мы полагаем, что в DB использованы внутренние базы HFC, поскольку очень много синтетики находится в мизерных дозировках, в которых вклад в аромат давать не должна.

Дымная сладость, анималистичность, экстремальная интенсивность, лютая стойкость и километровый шлейф – всё это дают Divine Blossom амброво-древесные материалы. Те же самые, что лежат и в Эрбе, и в Кирке. ЭТО. НЕ. МУСКУСЫ. Пост про мускусы был вот тут. А пост про амбродеревяшки уже на подходе.

Амброценид (космические 5%)– главный амброво-древесный материал в DB, я к нему очень чувствителен и ассоциирую его с запахом Изопропанола. Это спирт, которым пахнет антисептик для рук. Оттенок древесной пыли амбровому аккорду даёт Тимберол. Амберкеталь и АмберЭкстрем заставляют звучать мягкий, рассыпчато-песочный Амброксан строительной сваркой.

Теперь то, ради чего мы собрались. Абсолют лотоса в Divine Blossom отсутствует. Ни следа. Ну кто в здравом уме будет совать нежный и дорогой (40000 €/кг) компонент, который дай Бог не меркнет от цитрусов или мускусов в тонну амбродеревяшек?

Аккорд красного яблока сделали из соснового Вердокса, зелёного Триплаля, Дамаскона-дельта (пахнет черноплодной резиной рябиной), малинового Дамасценона и минерально-солёно-зелёно-яблочно-ёлочного Афермата, который часто кладут в порошки «Морская свежесть». Мускус Амбреттолид и Пренил ацетат дают яблоку оттенок груши и банана. Металлический Розоксид в сочетании с Магноланом, пионовым Пеонилом (доступный обывателям аналог Петалии) и Дамасценоном даёт ноту личи. Комбинацией лактонов: Альдегида С14 и Декалактона-гамма, Бержиа добился персикового оттенка.

Афермат выполняет роль моста между морским и фруктовым аккордом. Калон – типичный компонент, отвечающий за соль, минеральность и синий цвет морского побережья.

Морской аккорд является частью аккорда СИНЕГО Лотоса. Цветочно-ландышевый, с оттенком персика, Гелиональ отвечает за акватичность аккорда лотоса и одновременно входит в морской аккорд. Комбинация ДМБЦ, Флорола, Гидроксицитронллаля – основа белоцветочной части лотоса. ДМБЦ ацетат соединяет лотос с аккордом красного яблока. Индол должен давать лотосу натуральное звучание.

Парфюмер заложил ноту апельсинового цвета, добавив зелёный Цис-3-гексенил тиглат и Метил антранилат в белоцветочную часть аккорда лотоса.

Такое впечатление, что Бенуа Бержиа сделал прекрасную фруктово-белоцветочную композицию, а потом его заставили залить её амбродеревяшками, шоб продавалось.

Последнее время шлейфы Киркоэрб пропали из метро. Это мне так везёт, или вы тоже заметили? Неужели выходят из моды?

В комментариях читатель А М (кем бы вы ни были) скинул видео-интервью, посвященное двадцатилетию дома Frederic Malle. Малль собрал гениальных парфюмеров, которые делали для него духи. В их числе: Жан-Клод Эллена, Доминик Ропьон, Пьер Бурдон (Малль называет его своим кузеном, настолько они близки), Анн Флиппо. И наш новый любимец — Морис Русель.

Только посмотрите, как он представляется:
— Перейдём к Морису Руселю. Вы сказали, что просто обычный парень, прямо так вы и сказали.
— Я обычный парень.

Восторг души!
Ни капли снобизма, высокомерия. Свой человек. У Руселя есть чему поучиться помимо парфюмерии, особенно некоторым.

Мужики! Это стало пахнуть плохо (не задницы девочек с постера).

Было — нежный косметический лавандово-мятный фужер, чуть-чуть металлический. Приемлемо.

Стало — грубый рассол из Калона и амбродеревяшек, которым полили бомжа на улице. Отвратительно.

Что случилось? Перестали поставлять отдушку из Европы и сделали свою?
Зочем???
Могли бы заказать у нас анализ, мы бы повторили. Тем более, потребитель привык к старой отдушке.

Кто-нибудь знает пену для бритья с хорошей отдушкой?

Помог переехать другу — отработал Sauvage EDT.

В сравнении с EDP, он менее амброксановый и менее шалфейный. Зато сюда положили полынь с персиковым оттенком, фрукты и больше цитрусов. Чувствую много кондитерской ванили. Звучит спокойнее и уютнее. Не тычет маскулинностью в ногу.

Сегодня буду спать с ним в нём.

Мужской день объявляется закрытым.

Амбродеревяшки. Часть 1/2

Амброво-древесные материалы – одни из самых распространенных ингредиентов в парфюмерии: по крайней мере в 80% духов вы найдете хотя бы одну амбродеревяшку. Чаще используют только Мускусы, Изо Е Супер и Гедион.

Этот пост призван расставить все точки над «i». Отныне и во веки веков мы изгоняем термин «свербящие мускусы». Потому что мускусы бывают, какими угодно: нежными, шелковистыми, текстуристыми и плотными, глянцевыми. Да, они могут забивать рецепторы, могут пахнуть порошком, синтетически и животно, металлически, мужским потом, но не СВЕРБЯЩЕ. Пост о мускусах, кстати, тут.

Всё началось с китовой амбры, которая, по сути, является патологическим метаболитом, возникает у 1% кашалотов. Получается она, когда части больших кальмаров или осьминогов попадают в желудок кита и ранят его, иммунная система кита начинает их «запечатывать», и получаются кусочки разного размера, иногда весом до сотен кг. Схожим образом получаются жемчужины в моллюсках. Кусок китовой отрыжки должен плавать в море от нескольких месяцев до нескольких лет, чтобы начать пахнуть гнилыми зубами. Люди собирали эти коричневые шарики и настаивали их в спирте (ох, чего только эти алхимики не настаивали…), так получали тинктуру амбры. Дальше – либо обмазывались ей, либо пили для здоровья (из тинктуры амбры делали даже ликёр), либо добавляли в духи (и тоже обмазывались). Сегодня китовая Амбра широко в парфюмерии не используется.

Наверное, вы догадались что главные аспекты звучания амбродеревяшек – амбровый и древесный, некоторые из них – холодные, некоторые – тёплые. Все они шлейфовые и стойкие.
Всего 0,3 массовых процента веществ вносят вклад в аромат китовой амбры. Один из них – Амброксид (он же Амброксан, Амброкс, тысяча имён ему), – это самый распространенный амброводревесный материал. Амброксан сочетает в себе морской холод, песочную минеральность, табачность с лёгкой землистостью. Несмотря на то, что это дорогой синтетический материал (800 €/кг), его любят класть много. Например, в Baccarat Rouge 540 Extrait его около 28%, именно он даёт шлейфовость и стойкость композиции, а ещё ощущение стекла.
В недавно вышедшем Encelade около 15% Амброксана, он создаёт текстуру рассыпчатого вулканического пепла. В Molecule 02 Амброксана вообще 100%. Однако для достижения заметного эффекта этого вещества много не нужно, всего 0,01% Амброксана в Cuir Beluga подтверждают это. Амброксан получают из сухого остатка экстракта мускатного шалфея, а точнее – из вещества Склареола. Россия – крупнейший экспортер этого сырья.

Второй материал, который вносит вклад в аромат китовой амбры – интенсивно пахнущий Амбринол. Он содержится не только в амбре, но и в некоторых растениях. Амбринол пахнет гнилыми зубами покойника в могиле. В FM Promise Доминик Ропьон закрыл его неприятный гнилой аспект 40% Амброксана и вписал 0,4% дорогущего Амбринола в аккорд амбры и розы.

Амброценид, как и все вещества ниже, не встречается в природе. Для меня это просто адский ад, пахнет за гранью добра и зла. Несмотря на то, что амбродеревяшки – базовые ноты, ЭТО слышно с самых верхов и до скончания веков. Горелая сварка, искры, попадающие в нос, и очень много изопропанола (им обычно пахнет антисептик для рук). Вот оно, что СВЕРБИТ в носу. Это чрезвычайно шлейфовый и стойкий материал, его вы услышите, просто проходя мимо парфюмерного магазина. Именно Амброценид определяет запах Кирке и Эрбы Пуры (почти 10% в каждом), из-за него вас тошнит в вагоне метро.

Тошнит не всех: 70-80% любят Амброценид и другие едкие амбродеревяшки, а около 1% людей его вообще не чувствуют. Ещё в 2000 году Филипп Крафт, крупнейший специалист в области аромахимии, сказал, что за Амброценидом будущее парфюмерии. Совсем недавно Крафт обмолвился, что ни один амброводревесный материал сегодня не превосходит Амброценид (по интенсивности аромата и функциональной роли).

Часть 2

Амбродеревяшки. Часть 2/2

Амбермакс и Амберэкстрем очень похожи по звучанию, но последний интенсивнее. Амбермакс имеет оттенок корма для рыбок и ириса, в то время как Амберэкстрем более металический, резиновый и горелый. Амбермакс использован в Злате Скифов от Новой зари, чтобы поднять 20% Пачули и в Toy Boy, чтобы разогнать розовый мускус Силколид и Гаитянский ветивер. Амберэкстрем в паре с Операнидом использовался в Invictus.

Тимберол пахнет мокрой древесной стружкой прямо с лесопилки. Его амбровый аспект похож на табак, из-за чего использовался в Straight to Heaven.

Амбродеревяшки часто используют в удовых аккордах. Иногда удовый аккорд состоит только из амбродеревяшек, например, Амберэкстрема, Тимберола и Амброценида, как это было в Divine Blossom.

Если грамотно обыграть Окумаль, можно вытащить из него сандаловый аспект. Так поступили в CK Escape for men и в Hugo от Hugo Boss.

Иногда амброводревесные материалы в композиции не слышны, но даже в маленьких количествах, они могут заставить тяжелые ноты звучать. Этим приёмом часто пользуется Бертран Дюшофур. К примеру, в последнем релизе Naomi Goodsir, хотя там амбродеревяшки всё же дают вклад в аромат.

Кстати, большую часть амброводревесных материалов сегодня получают из природных терпенов, получаемых из растений, в том числе из сосновой древесины. Для этого используют генно-модифицированные бактерии или просто ферменты. Будущее именно за этими процессами, они соответствуют принципам зелёной химии, устойчивого развития и не вредят экологии.

Кедрамбер – самый дешёвый амброводревесный материал. Им пахнет масс-маркет. Он идеально сочетает в себе кедровый и амбровый аспекты и достаточно приятен. Использовался в Wood Sage & Sea Salt, чтобы подчеркнуть амбровое звучание мускатного шалфея и соединить его с древесным аккордом.

Ещё один интересный материал, стоящий на стыке амбродревесных материалов и мускусов, – Альдамбре. Пахнет в точности как раскалённый утюг. Его холодная металлическая часть соединила холодные ладан и лаванду с тёплым амбровым и мускусным аккордом в Лютансовском Gris Clair.

Амброводревесных материалов ещё очень много, все они в посты не поместились.

Обязательно поделитесь этим постом с друзьями, чтобы они забыли про «свербящие мускусы».
Мы пытались найти, откуда пошёл тренд называть амбродеревяшки мускусами, но не нашли.

Может, вы знаете? А пока насладитесь скринами смешняффок в комментариях 👇

Часть 1