Бабушка, бабчулька, бабулечка-красотулечка и моя любовь. Дисклеймер: бабка – это не что-то плохое. Бабка – это что-то хорошее!
Зелёно-гороховый гальбанум, травянистый шалфей, окислившийся тусклый бергамот. Винтажный альдегидный шипр. Представляется, как пожилая напудренная женщина нарвала гальбанума и легла прямо в поле Грасской розы, стебли которой уже давно никто не умывал росой… Роза тут бальзамическая, жирная, смолистая, обрамлённая дымными кожаными аспектами стиракса и опопонакса. Оттенок альдегидного удара кадилом по голове, землистость, пыльность и помадность ириса, сливающегося с гальбанумом. Много, очень много пачули. Оттенок обоссанных табачных листьев табака и котиков (сивета). Всё это про винтаж Miss Dior конца 1980-х годов. Ничего общего с современными версиями.

Как мы поняли, что винтаж оригинальный? Берём сначала укропу, потом...

В нашем винтаже Мисс Диор 14% Гидроксицитронеллаля. Своей зелёно-свежей частью он входит в аккорд ландыша, а ещё разбавляет мрачность и могильность пачули. Так вот, этот компонент (как и все альдегиды) реагирует со спиртом, но очень медленно. Это первые духи в нашей практике, где почти весь Гидроксицитронеллаль перешёл в форму Диэтилацеталя (так называют продукты реакции альдегида с этиловым спиртом). С практической точки зрения это значит, что духам точно несколько десятков лет. Если бы эти духи замешали пару лет назад, мы увидели бы следовые количества Диэтилацеталя гидроксицитронеллаля.

А теперь разберёмся, что даёт в Мисс Диор винтажный оттенок:
👵 большое количество компонентов. В том числе, натуральных: масла розы, гальбанума, шалфея, ириса, иланг-иланга, стиракса, абсолют жасмина, резиноид дубового мха и опопонакса. На этом список натуральных компонентов не заканчивается.
👵 альдегиды. Тут огромное количество цитрусового деканаля (который, кстати, тоже почти весь в диэтилацетальной форме) и розового ундеценаля.
👵 иононы. Суммарно 10%. Метил иононы – главный источник бабки из-за своей помадной жирности, смешанной с фиалкой.
👵 коричный спирт в большом (1,5%) количестве. Пахнет бальзамичностью и пудровостью гиацинта, но в Мисс Диор на нём построен аккорд нарцисса и ландыша. В аккорд нарцисса также входят животные ноты, Гидроксицитронеллаль и пудровый Гелиотропин.
👵 шипровая структура. То есть контраст холодного цитрусового старта (который, к сожалению, подсдох за время хранения) и тёплой базы из ветиверил ацетата, дубового мха, техасского кедра, бальзамически-табачно-чайного Вертофикса и огромной дозировки (12%) пачули.
👵 сочетание жирной розы с пудровыми иононами.

Посмотрите, мы собрали 50 оттенков бабки!

На старте Мисс Диор играет сливочностью белых цветов. Такой эффект даёт сочетание эфирных масел сандала, иланга, 4% Бензил ацетата и фруктовых эфиров.

Ни тебе Гедиона, ни Мускусов, ни Изо Е Супер. Жили же люди!

Пробовали винтаж Мисс Диор? Как вам?

Дети могут воспринимать запахи задолго до рождения

Уже на 28-й неделе беременности у плода появляется обонятельная система. Он может обнаруживать раздражители, различать их и даже выражать удовольствие или отвращение.

Плод погружен в защитный мешок с околоплодной жидкостью. Именно в этой среде будущий человек знакомится с рационом своей матери и получает ее "обонятельную идентификационную карту". Его собственная моча смешивается с содержимым амниотического мешка, предоставляя еще один источник запахов и вкусов. Здесь плод приобретает свой первый ольфакторный опыт.

В 1998 Европейские учёные продемонстрировали, что подавляющее большинство матерей и отцов смогли по запаху распознать околоплодные воды своего ребёнка.

Внутриматочная жидкость обладает индивидуальными характеристиками запаха как самого плода, так и матери. Это значит, что околоплодная жидкость определяет первоначальное узнавание младенцем своей матери. Имея это в виду, ученые рекомендовали откладывать первое купание малыша.

Как утверждают учёные, околоплодная жидкость имеет "характерную животную нотку", грани которой варьируются в зависимости от рациона матери, причем у каждой матери доминируют разные оттенки. Вот неполный список этих оттенков: чеснок, зира, пажитник, карри, анис, мята, морковь, шоколад, алкогольные и никотиновые ноты (если мать курит).

Внутриутробный ольфакторный опыт обогащает сенсорную палитру человека и готовит его к началу жизни.

Уже успели понюхать околоплодную жидкость? 😉

Поговорили о детях, теперь поговорим о том, с помощью чего они получаются. Да-да, у нас снова бебра(C) на обзоре.

Secretions Magnifiques от ELDAO посвящён человеческим выделениям: и женским, и мужским, и унисексовым. Когда слушаешь SM непроизвольно хочется сглотнуть, чтобы не вырвало, а не то, что вы подумали, грязные извращенцы. Выделений тут нет совсем, зато есть немножко селёдки (иф ю ноу уот ай мин). Может, поэтому у духов рейтинг 2,6 на Фрагрантике? Ниже рейтинг мы видели только у Eau de Space, хотя пахнут они одинаково стрёмно.

Грязную псину побили мокрой тряпкой, завили плойкой, облили мандариновым соком и побрызгали освежителем воздуха «каждый день» с персиком, а для того, чтобы это можно было съесть – посыпали кинзой. Если коротко, то так пахнут «Необыкновенные выделения». Подробнее не могу сказать, а то рабочий стол нужно будет отмывать.

Флакон на обзор предоставил Роберт. У него, кстати, крутой канал, не забудьте подписаться. Рекомендую, потому что наше с ним восприятие духов совпадает. Понял это недавно, когда вместе ходили нюхать душки в Цветной. Он там, конечно, всё знал, поэтому выбрал для меня самое интересное.

Антуан Ли – Гений. Ну как можно было в этой жести найти баланс? Духи сделаны отлично, никто не виноват, что был такой бриф.

Стержень выделений (ой, как двусмысленно звучит) – Ундеценонитрил. Это соединение мы видим впервые и, похоже, парфюмер вдохновлялся именно им. Судя по статьям, Ундеценонитрил пахнет похоже на ирисовый Ириснитрил, но с гораздо более выраженным оттенком мандарина, овощей, клопов и кинзы. Этот компонент также отвечает за диффузию и длинный шлейф аромата. Клопы и малина – почти как Бонни и Клайд – не могут друг без друга. Поэтому Антуан Ли добавил во фруктовый аккорд метиловый эфир Кетона малины, поддержав его древесно-фруктовый аспект сливовым эфирным маслом Гваяка. Кремово-молочную ноту кокосикоперсиков дают альдегид С18 и Жасмаль. Последний раскрывается ещё и грибным аспектом, напоминающим плесень (связь со следующим аккордом).

Большой блок духов – аккорд водорослей. Он состоит из ландышево-акватических нот: свежего Цикламен альдегида, косметического Лилиаля, фруктового Гелионаля, розового Флорола и Алдженона – соединения, обладающего сильным аспектом шпал и одуванчика в перемешку с морской солью. Характерную водорослевую йодистость дал мшисто-древесный Эвернил.

Кашмеран даёт структуру лакированных волос, а мускусный аккорд – ощущение человеческого тела.

Сливочность и вязкость выделениям даёт сочетание Сандалора и Ебанола – типичных сандаловых материалов.

Секрет успешных духов – Изо Е Супер и 35% Галаксолида, к сожалению, не сработал.

В шлейфе пахнет ничё так, кстати. Как думаете, что так сильно разочаровало людей в Secretions Magnifiques? Самые смешные ответы лайкну!

Upd: Нашли инфу, что в SM есть азурон — очень интенсивный аналог Калоня. Чтобы его найти, нужно знать, что он есть, поскольку в композиции его добавляют в следовых количествах, меньше, чем альдегидов. Входит в аккорд водорослей.

Почему духи снимают с производства?

Если вы думаете, что единственная причина — плохие продажи, то этот пост для вас, потому что вы ошибаетесь.

На вопрос «почему духи снимают с производства?» Морис Русель эмоционально отвечает: «Иногда из-за денег. Иногда из-за сущей ерунды». Русель сравнивает себя с деревом, теряющим ветки, когда его композиции перестают производить, ведь процесс разработки духов — целый период жизни — так канули в Лету шедевры Руселя Gucci Envy и Kenzo Air.

И правда, одна из главных причин снятия духов (но далеко не единственная) — они перестали продаваться.
Зачем духам занимать место на полке, если их покупает один человек в год? Надо произвести концентрат, маленькими порциями делать это невыгодно, а замешаешь большую партию и не продашь — испортится.

Слишком дорогая формула

Концентрат духов из люксового сегмента может стоить от 60 до 120 €/кг. Масс-маркет стоит ~40 €/кг. Если вам позволили сделать формулу, которая стоит 200 €/кг — считайте, повезло.

Раньше цены на формулу были совсем другие. К примеру, L’Air du temps, увидевший свет в 1948 году стоил 600 € за кг концентрата. Мало кто хочет возвращаться к формулам винтажей потому что они звучат слишком сложно для потребителя. Хотя такие случаи есть. Например, формула снятого в 1954 году Iris Gris (Jacques Fath, 1947) обошлась энтузиастам в 1470 €/кг.

В любом случае, винтажные формулы производить невыгодно. Их нужно либо полностью перерабатывать, либо — в топку.

А теперь посмотрим, какие причины Русель отнёс к разряду «ерунды».

Запреты IFRA

Когда материал запрещают, парфюмерам приходится искать то, чем можно его заменить. К примеру, когда запретили дубовый мох в Mitsouko (1919), Тьерри Вассеру (штатный парфюмер Герлен) пришлось имитировать не только аромат дубового мха, но и функциональные свойства, которые он давал композиции: плотность и стойкость.

Если не получается корректно подобрать замену компоненту и люди, пользовавшиеся духами 40 лет, перестают их узнавать — в топку. Так было с Nahema extrait, который построен на запрещённом Метил эвгеноле.

Маркетинговая стратегия бренда

Два парфюма, рассчитанных на один тип потребителя (на сильную женщину в возрасте или на инфантильного молодого человека), не могут существовать внутри одного бренда. И если случается так, что есть новый продукт, разработанный для этой целевой группы, старый будет снят.

Теперь консультант в магазине сможет предложить вам новый продукт. Новый, значит, хорошо пахнет, правда? Во всяком случае, так считают массы, на которых и рассчитаны маркетинговые стратегии.

Судьба духов определяется первыми двумя годами пребывания на рынке. Или даже меньше. Перестало продаваться — в топку. Хорошо продаётся — даём ещё рекламу или даже делаем фланкеры. Плевать, что Angel (1992) потребовалось десять лет, чтобы стать блокбастером.

Есть бренды, философия которых полностью противоречит такой маркетинговой стратегии. Шанель не сняли ни одной формулы с производства. Оливье Польж (штатный парфюмер Шанель) говорит: «Если нам нужно замешать концентрат Cuir de Russie или La Pausa всего один раз в год — это не проблема». Есть одно исключение, которое только подтверждает правило: Шанель в 1989 году перестали выпускать Bois noir, который уже в 1990 году переродился в Egoiste.

К сожалению, судьбу духов сегодня решают статистические исследования и, зачастую, люди, которые разбираются в парфюмерии меньше, чем хотелось бы.

Какие духи, которые вы любите, сняли с производства? Нам очень нравится Japon Noir.

Upd: Шанель раньше действительно снимали духи с производства, спасибо Галине, что заметила оплошность. Никак не думали, что Оливье Польж наврет в своём интервью журналу NEZ. Вот, кстати, чудесный сайт со снятостями и не снятостями Шанель.

Randewoo прислали мне в подарок на день рождения – духи! 14 сентября, только 123 года назад (Боже, как я стар) родился я, любимый.

Kashnoir зацепил моё внимание, когда я слушал его в *одном месте, в котором бренд стоит эксклюзивно*. Тёте-консультанту как обычно было очень больно видеть, как я нагло трачу блоттеры. «Послушайте, это же частный магазин, а не музей»; «Приходили мать с дочкой, и сказали, что во Франции не дают слушать больше трёх духов, а вы уже 10 послушали, после вас тут дышать невозможно!!!»; «Были тут два парня (мы с Ваней, полгода назад), они вообще всё без разбора нюхали, вот зачем так делать?». Ну как человеку объяснить, что я могу смешивать всякую хрень 3 часа, а после ещё на четыре зависнуть, например, в ЦУМе (чтобы отдохнуть) и всё прекрасно потом слышать? Есть, правда, две проблемки: заканчивается вода и место на руках, ногах и других местах моего тела. Консультант, разумеется, по-своему права, не осуждаю. Тем более, что я ничего не купил. Простите, мне надо было излить душу.
А на сайте Randewoo к вам никакие консультанты не привяжутся!

Маслянистый бергамот и сухая лаванда на старте, роза, залитая ведром густого медового бальзамического бензоина, ваниль, вишнёвый компот и бабкина пудра. В базе 4% пачули наводят особенный мрак. Кашноир для меня очень лиричен, заставляет возвращаться к прошлому и рефлексировать. Кто не любит говнистость в ориентально-амбровых композициях – попробуйте Кашноир.

Когда ношу (целых 3 дня уже) Кашноир, постоянно слышу герленовскую базу. Не из прошлого века, из новоделов: толи Шалимар, толи Джики, винтажи вошли в чат, короче. Люблю такое.

В честь моего дня рождения дарим вам промокод 10IZ на скидку 10% на заказ в Рандеву; его, кстати, можно использовать с любыми скидками. Только не передаривайте его, пожалуйста, а то я знаю вас. Ладно, передаривайте, мы сегодня добрые.

Как говорит Жан-Клод Эллена: «Лучшая роза – это герань» (привет, Валерий). Роза в Кашноире сделана как раз на герани. Герань оплели телом из Фенилэтанола и Феноксанола – современного гераниево-розового материала, похожего на Цитронеллол, но не обладающего мыльно-винтажным оттенком.

Амбровый аккорд – основной блок Kashnoir, и явно старого пошива, а ещё старо как мир само сочетание амбрового аккорда с розой. Космические 13% Кумарина (впритык к нормам IFRA, в современных композициях обычно добавляют около 1%) и 4% Гелиотропина вместе с розовым аккордом дают вишнёвое звучание. 11% Ванилина (окисляясь, даёт коричневатый цвет ориентальным композициям), 3% Этилванилина со смолистым бензоином завершают ориентальный аккорд.

Чем же это всё тяжелое бремя подняли? Ягодным Дамасконом альфа и горько-зелёным порошковым альдегидом С9, оба из розового аккорда. Карвон – та хрен его знает, зачем он тут нужен. Наверное, для мятной свежести…

Кто ещё не прислал подарок – поторопитесь, жду ещё не больше года. Поздравления в комментариях тоже принимаю всего год. И да, не забудьте воспользоваться промокодом, чтобы подарить мне подарок. Ну не мне, так себе или кому-нибудь ещё. Но лучше мне!!!

Позвольте мне ещё одну наглость сегодня: нас уже почти 4000, может, поднажмём до конца дня?)

Наконец-то разбор люкса.

Мускусы, много непостирочных мускусов и лактонов, лимонный тарт, сливочный сандал и роза, которую дарят в кожаных перчатках, чтобы не уколоться. Chatoyant от Rouge Bunny Rouge по настроению очень схож с Vanille Galante, но гораздо понятнее и плотнее. Шатоян летит, порхает, восхищает всех вокруг, бежит на ноготочки (ой, Алёна получилась). Короче, парфюмка для девочек.

Опять не влезает в один пост, Дуров, сделай что-нибудь!

Аккорд белого мускуса – куда же без него в женском люксе. Тело мускусного аккорда –15% Галаксолида. Если видите мускусные духи – можете быть на 90% уверены, что мускусный аккорд строится на Галаксолиде. Этот мускус даёт ощущение лёгкости, заставляет духи быть мягкими и воздушными как зефирки, а ещё он очень дешёвый и поддерживает гурманскую тему. Гельветолид пахнет фруктовой Амбреттой с лёгким грязновато-сырным оттенком. Романдолид более чистый и менее фруктовый, он даёт объём композиции. Габанолид из-за своей постирочной чистоты и пудровости часто используется именно в женских духах. Чтобы мускусный аккорд звучал натурально нужно говнецо, роль которого выполняет Мусценон, кстати, в больших количествах даёт «бабку».

Плотность, чрезмерную лактоново-ванильную сладость оттеняют масла лимона, бергамота, 28% гедиона и Коранол. Последний часто ипользуется в мужских фужерных композициях в комбинации с Дигидромирценолом. Он пахнет холодным ручьём с цитрусовым и пряным оттенком. Коранол на контрасте с Дигидромирценолом очень цеточный, что позволило ему войти в белоцветочный аккорд вместе с ландышево-сливочным и альдегидным Лилифлором. Я не называют конкретного цветка в белоцветочном аккорде, поскольку заявленным жасмином, и, уж тем более, ландышем тут не пахнет, а как пахнет орхидея знают вообще 3 человека в мире (и все они из маркетингового отдела Tom Ford).

В Шатояне всего 0,02% Дамасценона. Такое небольшое количество способно придать духам диффузию и сквозную тему ягодной розы.

Сандалово-сливочный аккорд построен на Сандалоре с чистым сандаловым характером, Бакданоле, который имеет оттенок бальзамов и на лактонах: кокосовом Декалактоне-дельта и кремовом Ундекалактоне-дельта. Древесность сандала подчеркнули маслом Атласского кедра, землисто-табачным Кариофилленом и 16% Изо Е Супер. Неожиданно – база Суедераль для жирности и гладкой текстуры лакированной кожи.

Шатоян в магазинах можно найти за 4-5 тысяч. И, знаете, за такую цену, дайте два.

Интересно, а масла дотерра способны раз и навсегда научить людей отличать мускусы от амбродеревяшек? 🤔

А, может, заставят людей прекратить говорить, что на Рандеву подделки? А диплом за меня напишут? 😢
Не всё же снимать боль в женские дни…

Если что, в ароматерапию не верим и вам не советуем.

Ученые-программисты разработали нейросеть, которая может описать аромат вещества исходя из его химической структуры.

Команда Google обучила нейронную сеть, используя наборы данных о вкусах и ароматах более чем 5000 молекул, что позволило им построить карту запахов 'Principal Odour Map' (POM). Вкратце, она работает так.
Если точки, каждая из которых соответствует одному соединению, находятся рядом на карте, то очень велика вероятность, что пахнуть соединения будут похожим образом.

На карте, изображенной выше, соединения сгруппированы в областях, каждая соответствует своему запаху (или вкусу): мускусу, винограду, лилии или капусте…

«Модель настолько же точна в описании запаха, насколько точен человек», — пишут ученые из Кембриджа, штат Массачусетс, США. В будущем подобная нейросеть может быть использована для разработки новых душистых молекул для духов или пищевых ароматизаторов. А еще с ее помощью можно разрабатывать репелленты от комаров и других насекомых.

Нейросети в химии очень распространены. Они используют наработки ученых и могут оперировать огромными массивами данных, которые человек удержать в голове  не в силах.

В своей работе мы тоже пользуемся нейросетями при разработке каталитических структур.

Давайте так. А что еще не могут нейросети? 🤔 Доверяете ли вы им?

У этих духов есть много (три) названий. «Lost Cherry» или «Потерянная девственность» – так называет «Фордовскую вишню» быдло. Мало кто знает, как эти духи называются на самом деле. К счастью, сейчас вы узнаете.

Жанна Гладкова проработала креативным директором дома Tom Ford на протяжении 50-ти лет. За эти годы фирма превратилась из маленькой армянской автомойки в один из самых прибыльных брендов. Так вот, в своём интервью Жанна случайно спалила секретное название духов. Вы готовы? Воздуха набрали? «Последняя вишня».

Вишнёвый ликер, настоенный на густом медовом бензоине, миндальная горечь, тёмный шоколад. Длинные шпильки, укол ботокса в прекрасные перекачанные утиные губки, ярко-красная помада и броский макияж – типичная героиня Форда. А, нет. Она должна быть ТОЛЬКО в туфлях и с тремя любовниками, теперь всё в порядке. Очень плотно, диффузно, крикливо – для современных девочек и мальчиков, уверенных в себе.

Нужно ли говорить, что аккорд вишни – центральный блок Lost Cherry? Ой, уже сказал…
Вишня сама по себе очень миндальная, потому что её аромат определяется Бензальдегидом (в больших количествах содержится в свежем миндале, и, например, в косточках абрикоса). В Lost Cherry его 0,6%, для духов на тему вишни – это немного. В больших дозах Бензальдегид даёт резко-химозный старт и сильно «дешевит» парфюм. Однако 0,6% хватает, чтобы на старте вам в лицо прилетел злой цианидный вишнёвый пирог. Гелиотропин – ещё один миндально-вишнёвый компонент, но пудровый, а ещё анисовый и очень гурманский, выступает связью между вишнёвым и ванильным аккордом. Кумарин тоже миндальный и вишнёвый, но уже с оттенком корицы и сена, в Последней Вишне он входит не только в вишнёвый аккорд, но и в амбровый. Масло гваякового дерева даёт вишне оттенок копчёной сливы. Кетон малины в дозировке 0,05% поднимает композицию и даёт ей лёгкую косметичность.

Аккорд ванили в Потерянной Вишне подозрительно похож на базу Vanilla Absolute Type: сухость Ванилина закрывают Анисовые спирт и альдегид, а глубину и бальзамическую медовость дают Бензоин и сесквитерпены. Соотношения компонентов немного отличаются от Vanilla Absolute Type.

Аккорд розы переплетается с аккордом красных ягод, поэтому его так часто используют в ягодных духах. Дамасценон – современный заменитель дамасконов – пожалуй, самый ягодный из всех розовых компонентов. Эвгенол – металлически-пряная часть розы, а Фенилэтанол – подбродившие стебли.

Мускусы – тело фруктовых и ягодных аккордов. В Lost Cherry оно сформировано мускусом для девочек – 13% Габанолида и фруктово-грушевым Амбреттолидом.

Аккорд сандала, поддерживающий гурманское начало ванили состоит из вашего любимого компонента – пряного Ебанола в дуэте с бесхарактерным Сандалором.

Зачем нужно 0,1% абсолюта жасмина Самбак? Ну, во-первых, это красиво. Во-вторых, наверное, чтобы сказать, что он есть в Последней Вишне. Жасмин поддержали зелёно-ревенево-стеблевым Стираллил ацетатом.

ВИШЕНКА на торте – секрет успешных духов – 13% Изо Е Супер и 35% Гедиона.

Как вы относитесь к Lost Cherry? Или вообще не относитесь?

Нам тут Дед Мороз положил под Юкку подарочек от Парфбара.

Предлагаем вам решить, какие духи будем разбирать.

Время «исповеди». Большинство духов у меня – в отливантах. Кто-то может сказать, что я ужасен и вообще прореха на человечестве. Я вам скажу, что отливанты – прекрасная возможность поносить духи и понять, влюбился ли ты настолько, чтобы купить. А что делать, духи же вы мне не дарите!

Нам с Егором ни разу не попалась подделка в формате «отливант», потому что берём мы их в проверенных местах. В таких местах как Парфбар в Питере. К нашему счастью, доставляют они по всей России.

За Герленовскую Белугу и Лютансовскую Fille en Aiguilles проголосовало одинаковое количество человек, но вчера лидировала последняя. Поэтому что сделали, то и сделали. Разберём и Cuir Beluga, но в другой раз, прости, Наташа (присылайте, кстати, флакон). Ой, а ещё мы вас обманули, на разборе новая версия девочки. Без непосредственного сравнения я не отличил старую версию от новой.

Густые зелёные хвойные иглы, руки, испачканные в вязкой смоле и сумерки. Дымящиеся красноватые сухофрукты, лавр, мускатный орех и много ладана. Типичный пряный Лютансовский мрак. Наша парфюмка.

Если девочка – это не сосна, а шпильки – это не её иглы, то не знаю, как интерпретировать название. И не судите по названию: парфюм вообще скорее мужской.

Посмотрите, как мастерски Шелдрейк сбалансировал композицию: шаг вправо, шаг влево – расстрел и Девочка превратится в средство для мытья окон или дешёвый мужской одеколон.

Театр начинается с вешалки, а Девочка – с аккорда ёлок. Смолистое масло серой сосны со свежим колким зеленовато-горьким эфирным маслом Сибирских еловых игл – основа аккорда. Масла ёлок поддержали камфорным Борнил ацетатом. Кашмеран дал ощущение шершавой коры, а Ветиверил ацетат поддержал хвойность. Кедрол, который пахнет бесхарактерным кедром и амброво-древесно-бальзамический Вертофикс дают древесность, характерную для сруба ёлок.

Сами по себе масла хвойных малолетучи и нерепрезентативны внутри формулы, это значит, что их надо специально обыгрывать и поднимать, чтобы они звучали. Подняли их альфа- и бета-дамасконами: они землисто-камфорные, табачные и фруктовые. Вместе с пряно-розовым Гивесконом и карамельно-фруктовым Мальтолом, Дамасконы дают аккорд сухофруктов и ощущение красного цвета. Дамасконы своими пряными аспектами поддерживают масла лавра благородного и дымного мускатного ореха.

Судя по запаху, в Девочку могли войти альдегиды, но мы их не нашли (хотя искали долго и упорно), вместе с Борнил ацетатом они могут давать ощущение моющего средства.

Такое впечатление, что в последний момент увидел в брифе слово «девочка», решил ничего не менять и просто добавил Габанолид (используется в основном в женских духах). А ещё в Fille en Aiguilles есть космон – один из самых дорогих синтетических компонентов (около 7000 евро/кг).

Ну и, конечно же, в Девочке много смеси ладанов разных сортов.

Обязательно подпишитесь на телеграм-канал Парфбара, у них есть очень много чего интересного.

А вы знали, что Россия – один из основных поставщиков всяческих масел ёлок, пихт и прочих хвойных. Интересно, есть ли уже дефицит на них в Европе...
Кстати, а кто-то знает, почему Девочку назвали девочкой?

У нас шок. Мы подумали, что нам прислали подделку Guerlain Cuir Beluga.

Оказалось, нет: мы взяли у знакомого Белужью кожу, купленную в ЦУМе, и остались в этом же шоке. Они были идентичны, различались только корастворителями, которые вклада в аромат не дают. Это нормальная практика для разных партий.
А к чему вообще такая суета? Сейчас узнаете.

Спасибо Парфбару за отливантик ОРИГИНАЛА Cuir Beluga.

Белужий жир, полежавшее под дождём сено, сладковатая амбра, припудренная цветочностью гелиотропа. Шершавый белужий язык. Глубоко, плотно, неприторно и без намёка на винтажность.

Вы готовы к шоку? В белужьей коже всего 13 компонентов, 11 из которых – недорогая синтетика и всего два натуральных. Теперь понимаете, почему мы позволили себе усомниться в подлинности Белуги?

55% Гедиона. Тут такой же случай, как с Synthetic Jungle (там Гедиона 67%). Он даёт ощущение глубины, мрачной пропасти, в которую можно упасть. И одновременно ощущение редких лучиков света. Гедион также разбавляет сухость и делает ванильный аккорд менее приторным.

Аккорд ванилеамбры сделали из ванильных Ванилина, Этил ванилина, пудровых Гелиотропина и Кумарина.
Удивительно, что в амбровый аккорд не вошло смол, зато вошло 10,5% животного мусценона, 0,01% солёного амброксана, амбрового эфирного масла Мускатного шалфея и абсолют бессмертника. Последний даёт ощущение замши.
Такое впечатление, что амбровый аккорд вообще можно сделать, на чём угодно, главное, чтобы был Ванилин. Ну, кстати, амбровая база и была придумана, чтобы ввести в парфюмерию синтетические Ванилин и Кумарин, когда парфюмерам было сложно работать с синтетикой.

Шлейфовый Амбреттолид вторит Мусценону, вместе они разбавляют сухость Ванилина и округляют композицию.

Ионон-бета поддерживает чайность шалфея и пудровость веществ из амбрового аккорда. Пачулевый спирт. Во-первых, это красиво. Во-вторых, чтобы сделать композицию интереснее.

Никакого танжерина, никаких альдегидов, маркетологи – есть маркетологи. Ещё раз напомню: пирамиды составляют не парфюмеры, а именно маркетологи. И, похоже, они не хотели делать пирамиду из трёх нот для духов за 40000 рублей.

С такой ценой формулы, эта прелесть вполне могла продаваться и в люксе. Но если вы вдруг подумали, что Герлен вас обманули, то перестаньте так думать. Белужья кожа – это гениальнейшая работа, и знаете, теперь Оливье Польж конкурирует с Домиником Ропьоном за место в моём сердечке. Кстати, Cuir Beluga – единственный аромат, который Польж сделал для Герлен. Он вообще парфюмер Шанель.

В очередной раз наступил на одни и те же грабли. Если я ещё раз захочу проколоть любимые духи, пшикните в меня Kirke, потому что когда ты видишь простую формулу – духи перестают быть любимыми, пропадает загадка. Ещё раз подчеркну, что работа по истине гениальная.
До момента, пока я не узнал, что лежит в Cuir Beluga, я очень хотел её купить. Теперь не хочу, потому что могу собрать сам.

Ещё кое-что. Я раньше думал, что минимализм очень нетипичен для Польжа. Смотря со слезами на глазах на формулу Белуги, я подумал: «А мог бы Эллена сделать такое?». Как вы думаете?