Нам прислали из Сербии БЛЕВОТИНУ.

Eau de Space – духи с одним из самых низких рейтингов на Фрагрантике (2 на момент написания поста, раньше у них был рейтинг – 1,4).

История такая: NASA попросила британского парфюмера разработать запах для подготовки космонавтов, чтобы имитировать реальные условия пребывания в космосе. При этом сами космонавты говорят, что в корабле пахнет порохом, ромом, фруктами, жареным стейком, а запах открытого люка напоминает им подгоревшие печеньки.

С таким брифом шедевр не мог не получиться. Людей так заинтересовал этот аромат, что создатели собрали более 600 тысяч долларов на полноценный запуск.

Вышеперечисленные ноты при большом желании можно найти в EdS, но для нас он больше пахнет так, будто кто-то вспотел и наблевал в скафандре. Жжёная резина, выраженная металличность, аскорбинка и минеральность – носить это невозможно. Просто поверьте, я два раза облился им: когда готовил пробу и сейчас, когда неосторожно открыл отливант. Люди в метро отсаживаются, а особо чувствительные убегают прочь, когда слышат этот аромат. При этом нельзя сказать, что работа плохая – баланс явно присутствует, всё очень аутентичненько, нишево и, самое главное, не шаблонно. Почему-то верится, что в космосе именно так и пахнет.

Спасибо прекрасной Янине за образец и фото духов. Подпишитесь на её канал, там эстетика просто зашкаливает, визуальные ассоциации подобраны просто шикарно.
Янина прислала и ещё кое-что интересное, но об этом позже.

Изопропилмиристат (ИПМ) обычно используют в маленьких дозировках (до 1%) как корастворитель. Корастворители нужны, чтобы при разбавлении спиртового раствора концентрата водой, не осаждались ароматические вещества. Зачем разабавлять спирт водой? Потому что в продажных духах разрешено использовать только 80% спирт.

Так вот, в этих духах 97% ИПМ. Тут он нужен для другой цели, он «забивает диффузию», то есть не даёт композиции слишком быстро распространяться в объём. Без него запах был бы так резок, что можно было бы облиться Баккарой и не почувствовать её. Соседи из соседнего дома вызвали бы МЧС, потому что «пахнет газом». Всю страну пришлось бы эвакуировать…в космос. Это при том, что EdS очень стоек и ничем смывается, а наносить крем тоже не помогает (я пробовал). Хорошо, что производитель заботится о нас!

Аккорд блевотины сделан на сочетании диметилдисульфида, который пахнет гнилой капустной кочерыжкой с забродившим Этил бутеноатом.

Огромный блок парфюма – крезолы. Пара-Крезол пахнет шпалами и тамбуром поезда, гваякол – сожжёным Гваяком с оттенком ванили, Циклогексанол не крезол, но очень близок к крезолам по ольфакторному профилю – смесь гари, металла и мяты. Вместе с мускусным Кашмераном всё это даёт жжёную резину. А сочетание крезолов с металлическими нотами – порох.

Озоново-морской аккорд сделали Калонем, Циклемоном-А, они пахнут моющими средствами, свежестью и солью с металлическим оттенком и озоновым Альдегидом С12, который пахнет стиральным порошком.

Триметилпиразин, миндальный бензальдегид и крезолы дают сожжёные печеньки.

Работа отличная, только носить это невозможно…

Какой аромат вы не переносите? Какой аромат, который не переносят все, носите вы?

Первым парфюмером была
женщина

По крайней мере, первым парфюмером, о котором сохранились достоверные упоминания.

В табличке, найденной в Ассуре (столице древней
Ассирии) на севере современного Ирака, клинописью выгравировано имя «Таппути-Белатекаллим».

Считается, что примерно в 1200 году до н.э. девушка создавала композиции и сама занималась производством парфюмерии
для двора царя Тукульти-Нинуртая.

Уже тогда она пользовалась техниками обработки натурального сырья: холодным анфлеражем и тинктурированием. Первое документально
подтвержденное использование процесса паровой дистилляции связано с её именем.

Таппути-Белатекаллим придумала использовать воду и зерновой спирт вместо жиров и растительных масел как основу для духов, что придало последним больше диффузии.

Парфюмер и ее помощница «Нину...» (а может Лилу?) разработали ряд парфюмерных композиций, но сохранилась лишь одна формула духов на масляной основе, предназначенных для царя - это смесь экстрактов цветов, аира (болотной травы) и мирры.

Зелёные стебли, умытые росой в цветочном магазине, прозрачность липового цвета, тюльпаны, травянисто-сливочная тубероза, фруктовый жасмин, пыльца мимозы, влажная земля цветочных горшков – всё это про рыцаря цветов. С первого взгляда может показаться, что Рыцарь Цветов – калька с Fathom V, но это совсем не так. Перекрытия, конечно, есть, ведь оба аромата – про большущий букет из всех цветов. Но общее на этом заканчивается. Если не верите – можете сами послушать. А, нет, верьте на слово, ведь Валерий делает ароматы лимитированного выпуска и купить Рыцаря Цветов пока не получится. Зато получится купить Клинок – следующий аромат Валерия, релиз которого состоится совсем скоро.

У Валерия есть канал, где он пишет *барабанная дробь* о духах. Нам очень нравится его манера письма, и вам понравится, так что подписывайтесь. Кстати, Валерий ученик Бертрана Дюшофура, так что вам точно будет что узнать (я уже узнал много интересного всего за ₽99.99!).

Стержень композиции – эфирное масло Иланг-Иланга сорта «экстра» в большом количестве. Оно поддерживает диффузию, а заодно входит в аккорд туберозы, лилии, тюльпана и в целом задаёт общую экзотичную цветочность.

Валерий увёл Иланг в сторону Лилии с помощью 3% Лилиаля, который поднимает композицию, придаёт ей лёгкий прозрачный косметический флёр, пряных нот: гвоздичного Эвгенола и бальзамических Коричного спирта и Синнамил ацетата и розовых компонентов —влажного Гераниола, рассыпчато-фруктового Геранил ацетата и Фенилэтанола.

За стеблевую часть живых цветов отвечают ревеневый Стираллил ацетат и яблочный Триплаль.

Тяжелая бальзамичность цветов подчёркнута Опопонаксом и Стираксом, резкий латексный аспект последнего Валерий нивелировал сандалово-сливочным Бакданолом.

Сливочная часть белых цветов, помимо Бакданола (единственный сандаловый материал, который слышно в верхних нотах), задаётся Этил ванилином и лактонами: персиковым альдегидом С14 и экзотически-кокосовым Метил Лэйтоном. Сливочные ноты с Метил антранилатом и Метил бензоатом дают туберозу.

Добавление ко всему этому многообразию чайно-фиалочного Ундекавертола, прозрачно-зелёного Гидроксицитронеллаля и акватического Гелионаля дало ноту липового цвета.

Изюминка Рыцаря Цветов – дорогущий абсолют жасмина Самбак в количестве около 1%, который сам по себе пахнет грязными белыми цветами, фруктами, кремом для загара и немного резиной. Зелёный и травянистый аспекты этого материала выведены на первый план.

6,5% Этил линалоола дают ощущение цветочных лепестков, а его сочетание с жасмином Самбак и кремовыми, зелёными и фруктовыми нотами пораждает фрезию.

Землистые корни растений или же земля из цветочных горшков имитированы 5% Пачули.

Вот такая сложная композиция с кучей простроенных связей. Наше уважение Валерию.

Ну что, выпьем по фунфырику Пятёрки?

Все трюки выполнены профессиональными алкашами, в домашних условиях не повторять.

Бабушка, бабчулька, бабулечка-красотулечка и моя любовь. Дисклеймер: бабка – это не что-то плохое. Бабка – это что-то хорошее!
Зелёно-гороховый гальбанум, травянистый шалфей, окислившийся тусклый бергамот. Винтажный альдегидный шипр. Представляется, как пожилая напудренная женщина нарвала гальбанума и легла прямо в поле Грасской розы, стебли которой уже давно никто не умывал росой… Роза тут бальзамическая, жирная, смолистая, обрамлённая дымными кожаными аспектами стиракса и опопонакса. Оттенок альдегидного удара кадилом по голове, землистость, пыльность и помадность ириса, сливающегося с гальбанумом. Много, очень много пачули. Оттенок обоссанных табачных листьев табака и котиков (сивета). Всё это про винтаж Miss Dior конца 1980-х годов. Ничего общего с современными версиями.

Как мы поняли, что винтаж оригинальный? Берём сначала укропу, потом...

В нашем винтаже Мисс Диор 14% Гидроксицитронеллаля. Своей зелёно-свежей частью он входит в аккорд ландыша, а ещё разбавляет мрачность и могильность пачули. Так вот, этот компонент (как и все альдегиды) реагирует со спиртом, но очень медленно. Это первые духи в нашей практике, где почти весь Гидроксицитронеллаль перешёл в форму Диэтилацеталя (так называют продукты реакции альдегида с этиловым спиртом). С практической точки зрения это значит, что духам точно несколько десятков лет. Если бы эти духи замешали пару лет назад, мы увидели бы следовые количества Диэтилацеталя гидроксицитронеллаля.

А теперь разберёмся, что даёт в Мисс Диор винтажный оттенок:
👵 большое количество компонентов. В том числе, натуральных: масла розы, гальбанума, шалфея, ириса, иланг-иланга, стиракса, абсолют жасмина, резиноид дубового мха и опопонакса. На этом список натуральных компонентов не заканчивается.
👵 альдегиды. Тут огромное количество цитрусового деканаля (который, кстати, тоже почти весь в диэтилацетальной форме) и розового ундеценаля.
👵 иононы. Суммарно 10%. Метил иононы – главный источник бабки из-за своей помадной жирности, смешанной с фиалкой.
👵 коричный спирт в большом (1,5%) количестве. Пахнет бальзамичностью и пудровостью гиацинта, но в Мисс Диор на нём построен аккорд нарцисса и ландыша. В аккорд нарцисса также входят животные ноты, Гидроксицитронеллаль и пудровый Гелиотропин.
👵 шипровая структура. То есть контраст холодного цитрусового старта (который, к сожалению, подсдох за время хранения) и тёплой базы из ветиверил ацетата, дубового мха, техасского кедра, бальзамически-табачно-чайного Вертофикса и огромной дозировки (12%) пачули.
👵 сочетание жирной розы с пудровыми иононами.

Посмотрите, мы собрали 50 оттенков бабки!

На старте Мисс Диор играет сливочностью белых цветов. Такой эффект даёт сочетание эфирных масел сандала, иланга, 4% Бензил ацетата и фруктовых эфиров.

Ни тебе Гедиона, ни Мускусов, ни Изо Е Супер. Жили же люди!

Пробовали винтаж Мисс Диор? Как вам?

Дети могут воспринимать запахи задолго до рождения

Уже на 28-й неделе беременности у плода появляется обонятельная система. Он может обнаруживать раздражители, различать их и даже выражать удовольствие или отвращение.

Плод погружен в защитный мешок с околоплодной жидкостью. Именно в этой среде будущий человек знакомится с рационом своей матери и получает ее "обонятельную идентификационную карту". Его собственная моча смешивается с содержимым амниотического мешка, предоставляя еще один источник запахов и вкусов. Здесь плод приобретает свой первый ольфакторный опыт.

В 1998 Европейские учёные продемонстрировали, что подавляющее большинство матерей и отцов смогли по запаху распознать околоплодные воды своего ребёнка.

Внутриматочная жидкость обладает индивидуальными характеристиками запаха как самого плода, так и матери. Это значит, что околоплодная жидкость определяет первоначальное узнавание младенцем своей матери. Имея это в виду, ученые рекомендовали откладывать первое купание малыша.

Как утверждают учёные, околоплодная жидкость имеет "характерную животную нотку", грани которой варьируются в зависимости от рациона матери, причем у каждой матери доминируют разные оттенки. Вот неполный список этих оттенков: чеснок, зира, пажитник, карри, анис, мята, морковь, шоколад, алкогольные и никотиновые ноты (если мать курит).

Внутриутробный ольфакторный опыт обогащает сенсорную палитру человека и готовит его к началу жизни.

Уже успели понюхать околоплодную жидкость? 😉

Поговорили о детях, теперь поговорим о том, с помощью чего они получаются. Да-да, у нас снова бебра(C) на обзоре.

Secretions Magnifiques от ELDAO посвящён человеческим выделениям: и женским, и мужским, и унисексовым. Когда слушаешь SM непроизвольно хочется сглотнуть, чтобы не вырвало, а не то, что вы подумали, грязные извращенцы. Выделений тут нет совсем, зато есть немножко селёдки (иф ю ноу уот ай мин). Может, поэтому у духов рейтинг 2,6 на Фрагрантике? Ниже рейтинг мы видели только у Eau de Space, хотя пахнут они одинаково стрёмно.

Грязную псину побили мокрой тряпкой, завили плойкой, облили мандариновым соком и побрызгали освежителем воздуха «каждый день» с персиком, а для того, чтобы это можно было съесть – посыпали кинзой. Если коротко, то так пахнут «Необыкновенные выделения». Подробнее не могу сказать, а то рабочий стол нужно будет отмывать.

Флакон на обзор предоставил Роберт. У него, кстати, крутой канал, не забудьте подписаться. Рекомендую, потому что наше с ним восприятие духов совпадает. Понял это недавно, когда вместе ходили нюхать душки в Цветной. Он там, конечно, всё знал, поэтому выбрал для меня самое интересное.

Антуан Ли – Гений. Ну как можно было в этой жести найти баланс? Духи сделаны отлично, никто не виноват, что был такой бриф.

Стержень выделений (ой, как двусмысленно звучит) – Ундеценонитрил. Это соединение мы видим впервые и, похоже, парфюмер вдохновлялся именно им. Судя по статьям, Ундеценонитрил пахнет похоже на ирисовый Ириснитрил, но с гораздо более выраженным оттенком мандарина, овощей, клопов и кинзы. Этот компонент также отвечает за диффузию и длинный шлейф аромата. Клопы и малина – почти как Бонни и Клайд – не могут друг без друга. Поэтому Антуан Ли добавил во фруктовый аккорд метиловый эфир Кетона малины, поддержав его древесно-фруктовый аспект сливовым эфирным маслом Гваяка. Кремово-молочную ноту кокосикоперсиков дают альдегид С18 и Жасмаль. Последний раскрывается ещё и грибным аспектом, напоминающим плесень (связь со следующим аккордом).

Большой блок духов – аккорд водорослей. Он состоит из ландышево-акватических нот: свежего Цикламен альдегида, косметического Лилиаля, фруктового Гелионаля, розового Флорола и Алдженона – соединения, обладающего сильным аспектом шпал и одуванчика в перемешку с морской солью. Характерную водорослевую йодистость дал мшисто-древесный Эвернил.

Кашмеран даёт структуру лакированных волос, а мускусный аккорд – ощущение человеческого тела.

Сливочность и вязкость выделениям даёт сочетание Сандалора и Ебанола – типичных сандаловых материалов.

Секрет успешных духов – Изо Е Супер и 35% Галаксолида, к сожалению, не сработал.

В шлейфе пахнет ничё так, кстати. Как думаете, что так сильно разочаровало людей в Secretions Magnifiques? Самые смешные ответы лайкну!

Upd: Нашли инфу, что в SM есть азурон — очень интенсивный аналог Калоня. Чтобы его найти, нужно знать, что он есть, поскольку в композиции его добавляют в следовых количествах, меньше, чем альдегидов. Входит в аккорд водорослей.

Почему духи снимают с производства?

Если вы думаете, что единственная причина — плохие продажи, то этот пост для вас, потому что вы ошибаетесь.

На вопрос «почему духи снимают с производства?» Морис Русель эмоционально отвечает: «Иногда из-за денег. Иногда из-за сущей ерунды». Русель сравнивает себя с деревом, теряющим ветки, когда его композиции перестают производить, ведь процесс разработки духов — целый период жизни — так канули в Лету шедевры Руселя Gucci Envy и Kenzo Air.

И правда, одна из главных причин снятия духов (но далеко не единственная) — они перестали продаваться.
Зачем духам занимать место на полке, если их покупает один человек в год? Надо произвести концентрат, маленькими порциями делать это невыгодно, а замешаешь большую партию и не продашь — испортится.

Слишком дорогая формула

Концентрат духов из люксового сегмента может стоить от 60 до 120 €/кг. Масс-маркет стоит ~40 €/кг. Если вам позволили сделать формулу, которая стоит 200 €/кг — считайте, повезло.

Раньше цены на формулу были совсем другие. К примеру, L’Air du temps, увидевший свет в 1948 году стоил 600 € за кг концентрата. Мало кто хочет возвращаться к формулам винтажей потому что они звучат слишком сложно для потребителя. Хотя такие случаи есть. Например, формула снятого в 1954 году Iris Gris (Jacques Fath, 1947) обошлась энтузиастам в 1470 €/кг.

В любом случае, винтажные формулы производить невыгодно. Их нужно либо полностью перерабатывать, либо — в топку.

А теперь посмотрим, какие причины Русель отнёс к разряду «ерунды».

Запреты IFRA

Когда материал запрещают, парфюмерам приходится искать то, чем можно его заменить. К примеру, когда запретили дубовый мох в Mitsouko (1919), Тьерри Вассеру (штатный парфюмер Герлен) пришлось имитировать не только аромат дубового мха, но и функциональные свойства, которые он давал композиции: плотность и стойкость.

Если не получается корректно подобрать замену компоненту и люди, пользовавшиеся духами 40 лет, перестают их узнавать — в топку. Так было с Nahema extrait, который построен на запрещённом Метил эвгеноле.

Маркетинговая стратегия бренда

Два парфюма, рассчитанных на один тип потребителя (на сильную женщину в возрасте или на инфантильного молодого человека), не могут существовать внутри одного бренда. И если случается так, что есть новый продукт, разработанный для этой целевой группы, старый будет снят.

Теперь консультант в магазине сможет предложить вам новый продукт. Новый, значит, хорошо пахнет, правда? Во всяком случае, так считают массы, на которых и рассчитаны маркетинговые стратегии.

Судьба духов определяется первыми двумя годами пребывания на рынке. Или даже меньше. Перестало продаваться — в топку. Хорошо продаётся — даём ещё рекламу или даже делаем фланкеры. Плевать, что Angel (1992) потребовалось десять лет, чтобы стать блокбастером.

Есть бренды, философия которых полностью противоречит такой маркетинговой стратегии. Шанель не сняли ни одной формулы с производства. Оливье Польж (штатный парфюмер Шанель) говорит: «Если нам нужно замешать концентрат Cuir de Russie или La Pausa всего один раз в год — это не проблема». Есть одно исключение, которое только подтверждает правило: Шанель в 1989 году перестали выпускать Bois noir, который уже в 1990 году переродился в Egoiste.

К сожалению, судьбу духов сегодня решают статистические исследования и, зачастую, люди, которые разбираются в парфюмерии меньше, чем хотелось бы.

Какие духи, которые вы любите, сняли с производства? Нам очень нравится Japon Noir.

Upd: Шанель раньше действительно снимали духи с производства, спасибо Галине, что заметила оплошность. Никак не думали, что Оливье Польж наврет в своём интервью журналу NEZ. Вот, кстати, чудесный сайт со снятостями и не снятостями Шанель.

Randewoo прислали мне в подарок на день рождения – духи! 14 сентября, только 123 года назад (Боже, как я стар) родился я, любимый.

Kashnoir зацепил моё внимание, когда я слушал его в *одном месте, в котором бренд стоит эксклюзивно*. Тёте-консультанту как обычно было очень больно видеть, как я нагло трачу блоттеры. «Послушайте, это же частный магазин, а не музей»; «Приходили мать с дочкой, и сказали, что во Франции не дают слушать больше трёх духов, а вы уже 10 послушали, после вас тут дышать невозможно!!!»; «Были тут два парня (мы с Ваней, полгода назад), они вообще всё без разбора нюхали, вот зачем так делать?». Ну как человеку объяснить, что я могу смешивать всякую хрень 3 часа, а после ещё на четыре зависнуть, например, в ЦУМе (чтобы отдохнуть) и всё прекрасно потом слышать? Есть, правда, две проблемки: заканчивается вода и место на руках, ногах и других местах моего тела. Консультант, разумеется, по-своему права, не осуждаю. Тем более, что я ничего не купил. Простите, мне надо было излить душу.
А на сайте Randewoo к вам никакие консультанты не привяжутся!

Маслянистый бергамот и сухая лаванда на старте, роза, залитая ведром густого медового бальзамического бензоина, ваниль, вишнёвый компот и бабкина пудра. В базе 4% пачули наводят особенный мрак. Кашноир для меня очень лиричен, заставляет возвращаться к прошлому и рефлексировать. Кто не любит говнистость в ориентально-амбровых композициях – попробуйте Кашноир.

Когда ношу (целых 3 дня уже) Кашноир, постоянно слышу герленовскую базу. Не из прошлого века, из новоделов: толи Шалимар, толи Джики, винтажи вошли в чат, короче. Люблю такое.

В честь моего дня рождения дарим вам промокод 10IZ на скидку 10% на заказ в Рандеву; его, кстати, можно использовать с любыми скидками. Только не передаривайте его, пожалуйста, а то я знаю вас. Ладно, передаривайте, мы сегодня добрые.

Как говорит Жан-Клод Эллена: «Лучшая роза – это герань» (привет, Валерий). Роза в Кашноире сделана как раз на герани. Герань оплели телом из Фенилэтанола и Феноксанола – современного гераниево-розового материала, похожего на Цитронеллол, но не обладающего мыльно-винтажным оттенком.

Амбровый аккорд – основной блок Kashnoir, и явно старого пошива, а ещё старо как мир само сочетание амбрового аккорда с розой. Космические 13% Кумарина (впритык к нормам IFRA, в современных композициях обычно добавляют около 1%) и 4% Гелиотропина вместе с розовым аккордом дают вишнёвое звучание. 11% Ванилина (окисляясь, даёт коричневатый цвет ориентальным композициям), 3% Этилванилина со смолистым бензоином завершают ориентальный аккорд.

Чем же это всё тяжелое бремя подняли? Ягодным Дамасконом альфа и горько-зелёным порошковым альдегидом С9, оба из розового аккорда. Карвон – та хрен его знает, зачем он тут нужен. Наверное, для мятной свежести…

Кто ещё не прислал подарок – поторопитесь, жду ещё не больше года. Поздравления в комментариях тоже принимаю всего год. И да, не забудьте воспользоваться промокодом, чтобы подарить мне подарок. Ну не мне, так себе или кому-нибудь ещё. Но лучше мне!!!

Позвольте мне ещё одну наглость сегодня: нас уже почти 4000, может, поднажмём до конца дня?)

Наконец-то разбор люкса.

Мускусы, много непостирочных мускусов и лактонов, лимонный тарт, сливочный сандал и роза, которую дарят в кожаных перчатках, чтобы не уколоться. Chatoyant от Rouge Bunny Rouge по настроению очень схож с Vanille Galante, но гораздо понятнее и плотнее. Шатоян летит, порхает, восхищает всех вокруг, бежит на ноготочки (ой, Алёна получилась). Короче, парфюмка для девочек.

Опять не влезает в один пост, Дуров, сделай что-нибудь!

Аккорд белого мускуса – куда же без него в женском люксе. Тело мускусного аккорда –15% Галаксолида. Если видите мускусные духи – можете быть на 90% уверены, что мускусный аккорд строится на Галаксолиде. Этот мускус даёт ощущение лёгкости, заставляет духи быть мягкими и воздушными как зефирки, а ещё он очень дешёвый и поддерживает гурманскую тему. Гельветолид пахнет фруктовой Амбреттой с лёгким грязновато-сырным оттенком. Романдолид более чистый и менее фруктовый, он даёт объём композиции. Габанолид из-за своей постирочной чистоты и пудровости часто используется именно в женских духах. Чтобы мускусный аккорд звучал натурально нужно говнецо, роль которого выполняет Мусценон, кстати, в больших количествах даёт «бабку».

Плотность, чрезмерную лактоново-ванильную сладость оттеняют масла лимона, бергамота, 28% гедиона и Коранол. Последний часто ипользуется в мужских фужерных композициях в комбинации с Дигидромирценолом. Он пахнет холодным ручьём с цитрусовым и пряным оттенком. Коранол на контрасте с Дигидромирценолом очень цеточный, что позволило ему войти в белоцветочный аккорд вместе с ландышево-сливочным и альдегидным Лилифлором. Я не называют конкретного цветка в белоцветочном аккорде, поскольку заявленным жасмином, и, уж тем более, ландышем тут не пахнет, а как пахнет орхидея знают вообще 3 человека в мире (и все они из маркетингового отдела Tom Ford).

В Шатояне всего 0,02% Дамасценона. Такое небольшое количество способно придать духам диффузию и сквозную тему ягодной розы.

Сандалово-сливочный аккорд построен на Сандалоре с чистым сандаловым характером, Бакданоле, который имеет оттенок бальзамов и на лактонах: кокосовом Декалактоне-дельта и кремовом Ундекалактоне-дельта. Древесность сандала подчеркнули маслом Атласского кедра, землисто-табачным Кариофилленом и 16% Изо Е Супер. Неожиданно – база Суедераль для жирности и гладкой текстуры лакированной кожи.

Шатоян в магазинах можно найти за 4-5 тысяч. И, знаете, за такую цену, дайте два.

Интересно, а масла дотерра способны раз и навсегда научить людей отличать мускусы от амбродеревяшек? 🤔

А, может, заставят людей прекратить говорить, что на Рандеву подделки? А диплом за меня напишут? 😢
Не всё же снимать боль в женские дни…

Если что, в ароматерапию не верим и вам не советуем.

Ученые-программисты разработали нейросеть, которая может описать аромат вещества исходя из его химической структуры.

Команда Google обучила нейронную сеть, используя наборы данных о вкусах и ароматах более чем 5000 молекул, что позволило им построить карту запахов 'Principal Odour Map' (POM). Вкратце, она работает так.
Если точки, каждая из которых соответствует одному соединению, находятся рядом на карте, то очень велика вероятность, что пахнуть соединения будут похожим образом.

На карте, изображенной выше, соединения сгруппированы в областях, каждая соответствует своему запаху (или вкусу): мускусу, винограду, лилии или капусте…

«Модель настолько же точна в описании запаха, насколько точен человек», — пишут ученые из Кембриджа, штат Массачусетс, США. В будущем подобная нейросеть может быть использована для разработки новых душистых молекул для духов или пищевых ароматизаторов. А еще с ее помощью можно разрабатывать репелленты от комаров и других насекомых.

Нейросети в химии очень распространены. Они используют наработки ученых и могут оперировать огромными массивами данных, которые человек удержать в голове  не в силах.

В своей работе мы тоже пользуемся нейросетями при разработке каталитических структур.

Давайте так. А что еще не могут нейросети? 🤔 Доверяете ли вы им?

У этих духов есть много (три) названий. «Lost Cherry» или «Потерянная девственность» – так называет «Фордовскую вишню» быдло. Мало кто знает, как эти духи называются на самом деле. К счастью, сейчас вы узнаете.

Жанна Гладкова проработала креативным директором дома Tom Ford на протяжении 50-ти лет. За эти годы фирма превратилась из маленькой армянской автомойки в один из самых прибыльных брендов. Так вот, в своём интервью Жанна случайно спалила секретное название духов. Вы готовы? Воздуха набрали? «Последняя вишня».

Вишнёвый ликер, настоенный на густом медовом бензоине, миндальная горечь, тёмный шоколад. Длинные шпильки, укол ботокса в прекрасные перекачанные утиные губки, ярко-красная помада и броский макияж – типичная героиня Форда. А, нет. Она должна быть ТОЛЬКО в туфлях и с тремя любовниками, теперь всё в порядке. Очень плотно, диффузно, крикливо – для современных девочек и мальчиков, уверенных в себе.

Нужно ли говорить, что аккорд вишни – центральный блок Lost Cherry? Ой, уже сказал…
Вишня сама по себе очень миндальная, потому что её аромат определяется Бензальдегидом (в больших количествах содержится в свежем миндале, и, например, в косточках абрикоса). В Lost Cherry его 0,6%, для духов на тему вишни – это немного. В больших дозах Бензальдегид даёт резко-химозный старт и сильно «дешевит» парфюм. Однако 0,6% хватает, чтобы на старте вам в лицо прилетел злой цианидный вишнёвый пирог. Гелиотропин – ещё один миндально-вишнёвый компонент, но пудровый, а ещё анисовый и очень гурманский, выступает связью между вишнёвым и ванильным аккордом. Кумарин тоже миндальный и вишнёвый, но уже с оттенком корицы и сена, в Последней Вишне он входит не только в вишнёвый аккорд, но и в амбровый. Масло гваякового дерева даёт вишне оттенок копчёной сливы. Кетон малины в дозировке 0,05% поднимает композицию и даёт ей лёгкую косметичность.

Аккорд ванили в Потерянной Вишне подозрительно похож на базу Vanilla Absolute Type: сухость Ванилина закрывают Анисовые спирт и альдегид, а глубину и бальзамическую медовость дают Бензоин и сесквитерпены. Соотношения компонентов немного отличаются от Vanilla Absolute Type.

Аккорд розы переплетается с аккордом красных ягод, поэтому его так часто используют в ягодных духах. Дамасценон – современный заменитель дамасконов – пожалуй, самый ягодный из всех розовых компонентов. Эвгенол – металлически-пряная часть розы, а Фенилэтанол – подбродившие стебли.

Мускусы – тело фруктовых и ягодных аккордов. В Lost Cherry оно сформировано мускусом для девочек – 13% Габанолида и фруктово-грушевым Амбреттолидом.

Аккорд сандала, поддерживающий гурманское начало ванили состоит из вашего любимого компонента – пряного Ебанола в дуэте с бесхарактерным Сандалором.

Зачем нужно 0,1% абсолюта жасмина Самбак? Ну, во-первых, это красиво. Во-вторых, наверное, чтобы сказать, что он есть в Последней Вишне. Жасмин поддержали зелёно-ревенево-стеблевым Стираллил ацетатом.

ВИШЕНКА на торте – секрет успешных духов – 13% Изо Е Супер и 35% Гедиона.

Как вы относитесь к Lost Cherry? Или вообще не относитесь?