Открытие утра… Инжир.

Сами плоды почти не пахнут — ещё не поспели.

Но лист… Пахнет стеблем горчицы, рассыпчатой землистостью, горькой зеленью, гальбанумом и щавелевым листом. Каким-то волшебным образом сюда встраивается молочно-сливочный аспект и легкая бальзамичность.

Всякие «Стемоны» нервно курят в сторонке.

А теперь о важном.

Пока я собирался в Сочи, на ферму Краснополянской косметики подали иск в суд.

Сторона обвинения требует расторгнуть договор аренды земли аргументируя тем, что на ферме не ведётся сельскохозяйственная деятельность и просто растёт лес. При этом даже по моим видео понятно, что на территории разбиты плантации, за которым тщательно ухаживают. Не говоря уже о том, что у компании есть инстаграмм и телеграмм-канал, где виден весь процесс её развития, а ещё о Краснополянской косметике много писали в СМИ.

Прямо тут, на ферме, располагается производство, электричество для которого получают из солнечного света. Все сырье выращивается способом регенеративного земледелия: не используются пестициды, запрещено использование любых удобрений, а почва облагораживается за счёт самой экосистемы. Это единственная косметическая компания в России, сочетающая в себе эти принципы.

В компании более 70 сотрудников. Я вижу производство изнутри, вижу этих прекрасных людей, знающих своё дело. И не могу представить, что большая часть из них может лишиться работы.

Пожалуйста, поделитесь этой информацией, где можете. Нужна максимальная огласка ситуации, я пишу этот текст по собственному желанию, потому что больше не могу молчать. Суд уже в понедельник.

Раз уж сегодня важный день, хочется рассказать ещё одну историю.

Один из самых крупных и старых парфюмерных каналов талантливой журналистки Ксении Головановой недавно угнали злые хакеры, и не просто угнали, а ещё и похерили снесли все её посты.

Если кто-то её потерял, то предлагаем поддержать коллегу и подписаться на её новый канал «Ноздри Головановой». Он хороший, годный.

Обещал рассказать вам о паровой дистилляции. В этом процессе получаются и гидролат, и эфирное масло.

Выход эфирного масла для каждого растения разный. К примеру, из 100 кг лаванды получается чуть меньше 1 кг эфирного масла (гидролата значительно больше, несколько десятков килограмм).

Из той же массы розы или василька эфирного масла получается так мало, что оно просто мажется по стенкам сепаратора.

Кто досмотрел видео до конца — тот молодец.

Получил гидролат и эфирное масло монарды на ферме @kpcosm.

Сырье собрал с экспериментального поля.

Химия — это не только смешать уксус с содой.

Вообще-то можно добавить ещё и Фэйри, чтобы пены больше было.

На следующей неделе планирую несколько больших постов, а пока лёгкая передышка: не чувствую пока возможности возвращаться к откровенно юмористическому контенту, но вот эта картинка от сайта Errant Science не только шутливая, но и полезная.

Действительно, повседневная синтетическая химия в среднестатистической лаборатории — это бесцветные и/или желтоватые растворы, грязноватое масло и в исключительных случаях — игольчатые кристаллы (часто белые). Главный звук — шуршание магнитной мешалки или кряхтение водоструйного насоса. Собственно, никакого секрета в том, что «химические шоу» имеют крайне мало отношение к работе учёного, нет, да никто их так и не воспринимает; другое дело, что для опознания человека как химика на телеэкране всё ещё требуется белый халат и булькающие цветные жидкости на фоне. Спойлер: обычно это вода с пищевым красителем, которую режиссёр сюжета туда поставил специально, а после съёмок всё это выльют.

А вот громких звуков мы действительно опасаемся — и не зря.

Сегодняшний пост посвящен нашему собутыльнику приятелю Даниилу с интересным, ик (простите), каналом.

Apple Brandy от Killian изображает, вы не поверите, Яблочный Бренди (далее – ЯББИ). Это выпитый залпом напиток, закушенный красным яблоком, который закурили отсыревшим табаком. Самое интересное в духах – ощущение того, как холодный ото льда напиток постепенно разливается по телу и прогревает тебя изнутри. Становится тепло и комфортно, но голова не болит.

Кто-нибудь знает, почему на флаконах коллекции The Liquors (у нас ещё старая версия без приставки «on the rocks», т.е. «со льдом»), посвященной алкогольным напиткам, не стоят акцизы 🤔?

Когда будете есть яблоко – обратите внимание, какое оно землистое и на вкус, и на запах. Землистая часть яблока в ЯББИ тщательно проработана. Вердокс – основной компонент, который отвечает за землистость в типовом аккорде яблока, по звучанию он похож на смесь сосновой древесины и мякоти красного яблока. Кариофиллен, хоть и основной компонент эфирного масла перца, перцем почти не пахнет. Он пахнет землистостью пачули, табаком, ботвой моркови и металлической частью черного перца.

Сочетание Кариофиллена, Кариофиллен оксида, алкогольно-тёпло-древесного амброксана и анималистично-смолистого лабданума даёт ноту табака.

Процентов 90 фруктовых и ягодных аккордов построены на мускусах. Они дают ощущение ватной мякоти. Амбреттолид – рядовой компонент аккорда груши. Угадаете его основной оттенок? Правильно, сладкая груша, вы молодцы. Амбреттолид хорош тем, что это один из немногих мускусов, которые слышно с самого старта и вплоть до базы (вообще мускусы – базовая нота). Тоналид – ещё один фруктовый мускус, он обладает и землистостью, и ощущением красного цвета.

Кстати, Сидони Лансессёр проработала красный цвет яблока, использовав ягодно-розовый Дамасценон и Мелональ с альдегидной свежестью арбуза.

Алкогольный аккорд сделан сочетанием CO2-экстракта дуба (пахнет виски) с Манзанатом (пахнет яблочным сидром), дымным Техасским кедром и «сивушным» ДМБЦ бутиратом. Натуральность алкогольно-фруктовому аккорду дал Оксан, который пахнет свежепойманной селёдкой с выраженной землистостью, смородиновостью и зеленью.

И последнее: секрет успешных духов – 32% Изо Е Супер для длинного шлейфа и 35% Галаксолида для округлости и против сушняка (когда много выпил).

Алкоголики, снимаем мантию-невидимку. Какой ваш любимый алкогольный напиток? Наш – кумыс и квас.

На разборе у нас по-настоящему питерский парфюм. Почему питерский? Потому что посвящён соли. Ну и ещё шалфею.

Османтусоперсики, посыпанные солью, бархатное дерево из Изо Е Супер и мягких амбродеревяшек, шалфей на морском песке.

Максимально прозрачно, акварельно и, рискну сказать, без характера — всё это про Wood Sage & Sea Salt. Очень по-Джо Малоновски. Не поймите неправильно: это отличные духи и они отлично продаются, просто не наше.

Что ещё делать во время скучной лекции? Писать пост, конечно. На 6 курсе уже можно (Мама разрешила).

Большой блок WS&SS — аккорд амбретты (который пахнет персиком, хоть убейте). Основа аккорда — грушевые мускусы: Амбреттолид (встречается в масле амбретты) и Гельветолид, который пахнет переспелой грушей с оттенком грязных ног. Феноксиэтил изобутират даёт лёгкий флёр забродившего фрукта. гамма-Декалактон раскрывается аспектом персика с оттенком кокосовых волосков, а с помощью Кашмерана имитируют ощущение замшевой шкурки.

Кстати, «зелёного» Стираллил Ацетата, белоцветочного Флорола, фруктового Бензилового спирта, Кумарина, Амбреттолида, Додекалактона и Кашмерана, содержится мало. Скорее всего, мы имеем дело с цветочно-фруктовой внутренней базой Jo Malone.

Аккорд соли (и дерева) сделали только на Амброво-древесных материалах: камфорно-пачульном Кефалисе, который, как мы выяснили на примере Grapefruit Generation, имеет сильный аспект высушенной шкурки грейпфрута; Кедрамбере — компонентом, сочетающим в себе в равной степени и древесный, и амбровый характер; не забыли и про песочно-минеральный Амброксан.

Кристин Нажель использовала секрет успешных духов: 39% Гедиона и 29% Изо Е Супер. Это своеобразный кусок акварельной бумаги, на котором маленькими мазками нарисован сам парфюм.

Всех с Днём знаний! Теперь вы ЗНАЕТЕ, что лежит в Wood Sage and Sea Salt.

ТОП САМЫХ ДОРОГИХ ПАРФЮМЕРНЫХ КОМПОНЕНТОВ

1,5 миллионов долларов – за такую цену относительно недавно был продан кусок китовьей амбры весом около 130 кг, случайно найденный рыбаками.

В этой подборке мы рассмотрим только компоненты, которые при большом желании можно достать широкому потребителю. Стоит сказать, что цены на сырьё сильно меняются из года в год, зависят от урожайности и от производителя. Поэтому места в топе не фиксированы. Цены на синтетику обычно в несколько десятков, сотен и тысяч раз меньше, поэтому исключим её из рассмотрения.

Эфирное масло уда (агарового дерева), 70000 $/кг

Только 1% этих прихотливых тропических деревьев способны дать ценное эфирное масло. За такую цену вы можете купить масло, полученное из дерева возрастом минимум 75 лет. Продукт паровой дистилляции настаивается ещё минимум 12 лет.
Пахнет это великолепие сладко-бальзамическим землистым деревом с тёплым экзотическим оттенком. А ещё обладает противораковой активностью.

Около 15% этого компонента мы нашли в FM Night.

Абсолют ириса, от 40000 $/кг

Чтобы получить 2 кг абсолюта ириса, нужна одна тонна корней, которые ферментировались в течение 3-5 лет.
Цена ирисовых материалов сильно зависит от количества Иронов. Содержание этих соединений достигает 90% в самых дорогих абсолютах. Этот компонент у нас есть, пахнет пыльной землистостью, побелкой, древесной фиалковостью и холодной пудровостью с оттенком бальзамических ягод.
Эфирное масло (orris butter) ириса стоит дешевле – 30000 $/кг, но и содержит всего 15% Иронов.

Абсолют синего лотоса, 40000 $/кг

Аромат этого компонента настолько сложный и сильный, что его используют как полноценные духи. Выращивается артизанальными фермерами в Таиланде, поэтому доступен в маленьких количествах, оттого и так дорог. Пахнет сладкой кремовостью экзотических цветов и прозрачной акватичностью.

Анфлёраж гардении, 32000 $/кг

Цветки гардении собираются ранним утром в горах Колумбии, затем выкладываются в слой жира. Этот процесс повторяется до десятков раз, пока не будет достигнута требуемая концентрация ароматических веществ. Всё это делается вручную. Ароматические вещества извлекаются из жира с помощью спирта, получившийся анфлёраж пахнет сладкой прозрачной цветочностью со свежими зелёными нюансами.
Примерно за такую же цену можно найти анфлёражи туберозы и жасмина.

Эфирное масло розы Отто (rosa damascena), 30000 $/кг

Нужно обработать 40 тонн розовых лепестков, чтобы получить 300 г эфирного масла.
Масло этого вида болгарской розы отличается своим древесным подтекстом, из-за чего идеально подходит для использования в арабских духах. Кстати, абсолют этой же Болгарской розы можно найти за 5000 $/кг, при том, что абсолют Марокканской розы стоит уже 12000 $/кг, а Майской (Грасс) – 28000 $/кг.

Могли войти в топ, но не вошли: абсолюты белой имбирной лилии, нарцисса, метельника, франжипани; CO2-Экстракты мадагаскарской ванили, золотой чампаки, жасмина и ямайского рома.

Что из этого вы бы больше всего хотели понюхать?

Нам прислали из Сербии БЛЕВОТИНУ.

Eau de Space – духи с одним из самых низких рейтингов на Фрагрантике (2 на момент написания поста, раньше у них был рейтинг – 1,4).

История такая: NASA попросила британского парфюмера разработать запах для подготовки космонавтов, чтобы имитировать реальные условия пребывания в космосе. При этом сами космонавты говорят, что в корабле пахнет порохом, ромом, фруктами, жареным стейком, а запах открытого люка напоминает им подгоревшие печеньки.

С таким брифом шедевр не мог не получиться. Людей так заинтересовал этот аромат, что создатели собрали более 600 тысяч долларов на полноценный запуск.

Вышеперечисленные ноты при большом желании можно найти в EdS, но для нас он больше пахнет так, будто кто-то вспотел и наблевал в скафандре. Жжёная резина, выраженная металличность, аскорбинка и минеральность – носить это невозможно. Просто поверьте, я два раза облился им: когда готовил пробу и сейчас, когда неосторожно открыл отливант. Люди в метро отсаживаются, а особо чувствительные убегают прочь, когда слышат этот аромат. При этом нельзя сказать, что работа плохая – баланс явно присутствует, всё очень аутентичненько, нишево и, самое главное, не шаблонно. Почему-то верится, что в космосе именно так и пахнет.

Спасибо прекрасной Янине за образец и фото духов. Подпишитесь на её канал, там эстетика просто зашкаливает, визуальные ассоциации подобраны просто шикарно.
Янина прислала и ещё кое-что интересное, но об этом позже.

Изопропилмиристат (ИПМ) обычно используют в маленьких дозировках (до 1%) как корастворитель. Корастворители нужны, чтобы при разбавлении спиртового раствора концентрата водой, не осаждались ароматические вещества. Зачем разабавлять спирт водой? Потому что в продажных духах разрешено использовать только 80% спирт.

Так вот, в этих духах 97% ИПМ. Тут он нужен для другой цели, он «забивает диффузию», то есть не даёт композиции слишком быстро распространяться в объём. Без него запах был бы так резок, что можно было бы облиться Баккарой и не почувствовать её. Соседи из соседнего дома вызвали бы МЧС, потому что «пахнет газом». Всю страну пришлось бы эвакуировать…в космос. Это при том, что EdS очень стоек и ничем смывается, а наносить крем тоже не помогает (я пробовал). Хорошо, что производитель заботится о нас!

Аккорд блевотины сделан на сочетании диметилдисульфида, который пахнет гнилой капустной кочерыжкой с забродившим Этил бутеноатом.

Огромный блок парфюма – крезолы. Пара-Крезол пахнет шпалами и тамбуром поезда, гваякол – сожжёным Гваяком с оттенком ванили, Циклогексанол не крезол, но очень близок к крезолам по ольфакторному профилю – смесь гари, металла и мяты. Вместе с мускусным Кашмераном всё это даёт жжёную резину. А сочетание крезолов с металлическими нотами – порох.

Озоново-морской аккорд сделали Калонем, Циклемоном-А, они пахнут моющими средствами, свежестью и солью с металлическим оттенком и озоновым Альдегидом С12, который пахнет стиральным порошком.

Триметилпиразин, миндальный бензальдегид и крезолы дают сожжёные печеньки.

Работа отличная, только носить это невозможно…

Какой аромат вы не переносите? Какой аромат, который не переносят все, носите вы?

Первым парфюмером была
женщина

По крайней мере, первым парфюмером, о котором сохранились достоверные упоминания.

В табличке, найденной в Ассуре (столице древней
Ассирии) на севере современного Ирака, клинописью выгравировано имя «Таппути-Белатекаллим».

Считается, что примерно в 1200 году до н.э. девушка создавала композиции и сама занималась производством парфюмерии
для двора царя Тукульти-Нинуртая.

Уже тогда она пользовалась техниками обработки натурального сырья: холодным анфлеражем и тинктурированием. Первое документально
подтвержденное использование процесса паровой дистилляции связано с её именем.

Таппути-Белатекаллим придумала использовать воду и зерновой спирт вместо жиров и растительных масел как основу для духов, что придало последним больше диффузии.

Парфюмер и ее помощница «Нину...» (а может Лилу?) разработали ряд парфюмерных композиций, но сохранилась лишь одна формула духов на масляной основе, предназначенных для царя - это смесь экстрактов цветов, аира (болотной травы) и мирры.

Зелёные стебли, умытые росой в цветочном магазине, прозрачность липового цвета, тюльпаны, травянисто-сливочная тубероза, фруктовый жасмин, пыльца мимозы, влажная земля цветочных горшков – всё это про рыцаря цветов. С первого взгляда может показаться, что Рыцарь Цветов – калька с Fathom V, но это совсем не так. Перекрытия, конечно, есть, ведь оба аромата – про большущий букет из всех цветов. Но общее на этом заканчивается. Если не верите – можете сами послушать. А, нет, верьте на слово, ведь Валерий делает ароматы лимитированного выпуска и купить Рыцаря Цветов пока не получится. Зато получится купить Клинок – следующий аромат Валерия, релиз которого состоится совсем скоро.

У Валерия есть канал, где он пишет *барабанная дробь* о духах. Нам очень нравится его манера письма, и вам понравится, так что подписывайтесь. Кстати, Валерий ученик Бертрана Дюшофура, так что вам точно будет что узнать (я уже узнал много интересного всего за ₽99.99!).

Стержень композиции – эфирное масло Иланг-Иланга сорта «экстра» в большом количестве. Оно поддерживает диффузию, а заодно входит в аккорд туберозы, лилии, тюльпана и в целом задаёт общую экзотичную цветочность.

Валерий увёл Иланг в сторону Лилии с помощью 3% Лилиаля, который поднимает композицию, придаёт ей лёгкий прозрачный косметический флёр, пряных нот: гвоздичного Эвгенола и бальзамических Коричного спирта и Синнамил ацетата и розовых компонентов —влажного Гераниола, рассыпчато-фруктового Геранил ацетата и Фенилэтанола.

За стеблевую часть живых цветов отвечают ревеневый Стираллил ацетат и яблочный Триплаль.

Тяжелая бальзамичность цветов подчёркнута Опопонаксом и Стираксом, резкий латексный аспект последнего Валерий нивелировал сандалово-сливочным Бакданолом.

Сливочная часть белых цветов, помимо Бакданола (единственный сандаловый материал, который слышно в верхних нотах), задаётся Этил ванилином и лактонами: персиковым альдегидом С14 и экзотически-кокосовым Метил Лэйтоном. Сливочные ноты с Метил антранилатом и Метил бензоатом дают туберозу.

Добавление ко всему этому многообразию чайно-фиалочного Ундекавертола, прозрачно-зелёного Гидроксицитронеллаля и акватического Гелионаля дало ноту липового цвета.

Изюминка Рыцаря Цветов – дорогущий абсолют жасмина Самбак в количестве около 1%, который сам по себе пахнет грязными белыми цветами, фруктами, кремом для загара и немного резиной. Зелёный и травянистый аспекты этого материала выведены на первый план.

6,5% Этил линалоола дают ощущение цветочных лепестков, а его сочетание с жасмином Самбак и кремовыми, зелёными и фруктовыми нотами пораждает фрезию.

Землистые корни растений или же земля из цветочных горшков имитированы 5% Пачули.

Вот такая сложная композиция с кучей простроенных связей. Наше уважение Валерию.