Если бы вы хотели получить запах моря, какой один натуральный компонент бы вы взяли? Он должен быть одновременно солёным и йодистым, пахнуть мокрыми камнями и позеленевшей минералкой.

Нашли подходящий вариант? Если да, то подумайте ещё раз, потому что ни один из натуральных компонентов не пахнет только морским побережьем. Парфюмеру-Посейдону можно обойтись без натуральных компонентов, а вот без синтетики — никак.

Но как же так? Что-то же пахнет в природе морем, неужели нельзя енто оттуда достать? Запах морской воды определяется… ФЕРОМОНАМИ. Феромоны не действуют на человека, поэтому ходить за ними в "Магнит Косметик" и в секс-шопы бесполезно, зато прекрасно работают, например, у водорослей. У морской травы (в отличие от Homo sapiens) есть специальные органы, способные воспринимать феромоны в самых низких концентрациях.

Так совпало, что и мы с вами очень чувствительны к тому, что водоросли используют для поиска партнёра по «дружбе листочками». Страшная Штука 1 (СШ 1 на картинке к посту) пахнет морским побережьем и впервые выделена из бурой водоросли. Чтобы достать даже микроколичества СШ 1 и подобных СШ, нужно убить сотни килограмм невинных водорослей, а получить это в колбочке — достаточно сложно и дорого.

На помощь парфюмерам пришли медхимики — учёные, занимающиеся разработкой лекарств. Химики любят нюхать колбы, особенно, когда содержимое не кажется вредным (когда кажется, впрочем, тоже). В 1966 году учёные из компании Pfizer в очередной раз понюхали колбу и не поверили своему носу: делали лекарство, а получилось море. СШ 2, пахнущую солёным морем, минеральностью и подкисшей мякотью арбуза, назвали Калонем. Продолжительное время небольшие дозировки Калоня использовали для имитации ландыша в духах и моющих средствах.

Все изменилось, когда 1,2% Калоня решили налить в женский New West for Her (Aramis, 1990). Там Калонь дал ноту дыни в сочетании с акватически-фруктовым Гелионалем (СШ 3). Калонь быстро прижился и в мужских ароматах, первый из которых — Kenzo pour Homme (1991), так и началась эпоха «акватики девяностых».

Калонь используют до сих пор. Поскольку он очень дешёвый и приятно пахнет. В 2015 году на основе этого вещества Le Labo сделали спрей для дома Calone 17. Сочетание Калоня с его более современным аналогом Каскалонем (СШ 4) было использовано в Cyprès Pantelleria (Armani Privè, 2021). Каскалонь более ландышевый: он потерял арбузный аспект, а также неприятный оттенок железной дороги. Еще один компонент — Азурон, в 2 раза более интенсивен, чем Калонь. В количестве 0,025% он дебютировал в аромате на тему человеческих выделений: Secretions Magnifiques (ELDO, 2006), где вплетён в аккорд йода.

Морским побережьем больше всего для нас пахнут Cyprès Pantelleria и Epice Marine (про него пост выше). А какие духи для вас больше всего пахнут морем? Мегамара у нас нет, присылайте.

Иногда просмотр рыдальни для меня единственный способ безболезненно вспотеть глазами. «Дурак», «Всё ещё Элис», «Один день», «Человек дождя», «Дневник памяти», «Дылда». «Титаник», прости, Господи. Таков список фильмов, при просмотре которых я слезами затапливаю соседей.

Вы не перепутали канал, тут все ещё о духах, терпение! Список любимых рыдален недавно пополнился фильмом «До встречи с тобой». Запомнился не сюжет: он прост и предсказуем до банальности, и даже не хорошая игра актеров. Запомнились духи и прикосновение любимого человека, с которым смотришь фильм.

В предсмертной записке Он делится с Ней самым сокровенным: местом силы, внутренним стержнем, к которому он возвращается в своих снах. Она должна почувствовать то, что чувствовал он и ощутить его присутствие. Там, в Париже, за маленьким столиком неприметной французской кафешки напротив парка. Важная деталь, достраивающая образ любимого: духи La Chasse aux Papillons Extreme, которые героиня должна купить неподалёку в бутике L'Artisan Parfumeur.

La Chasse aux Papillons (пер. «охота на бабочек») — беззаботное солнечное летнее утро, прохладный ветерок, сдувающий слёзы счастья с сентиментальных глаз. ШоссеОхота на бабочек — дуэт туберозы и липового цвета на сладковато-медовом сене. Тубероза тут не бабка, не эскортница, не героиновая наркоманка. Тубероза тут нежная девочка: натуральная, но при этом не гиперреалистичная. Как же хорошо делает Анн Флиппо!

И как же много она кладёт Гедиона… Положить 62% компонента, который слабо пахнет — это надо уметь. Гедион тут, впрочем, не для аромата. Он даёт ощущение солнечного света и лёгкости, взмаха крыльев бабочки. И это ещё не предел возможностей Анн Флиппо: в Synthetic Jungle Гедиона под 70%, там он даёт ощущение 3D-картинки джунглей.

Мало солнца? Добавь Салицилатов! Их аромат ассоциируется у нас с кремом для загара, а, значит, и с солнечным светом. Дуэт Цис-3-гексенил салицилата и Бензил салицилата суммарно занимает ещё 24% формулы. Они, как и Гедион, — тело цветочного аккорда, а ещё выполняют роль закрепителей: в охоте на бабочек нет мускусов.

Аккорд туберозы — стандартный. Метил изоэвгенол, Ацетил эвгенол отвечают за пряную часть, Метил антранилат — цветочно-зелёная часть, сплетающая туберозу с липой. Метил бензоат добавляет туберозе экзотическую тему фейхоа, альдегид С18 — жирность, кремовость, а ещё усиливает экзотичность.

Аккорд липового цвета погружён в тело из Гидроксицитронеллаля, который поддерживает зелёную тему Цис-3-гексенил салицилата. Липовый цвет — сладкий и бальзамически-медовый. Этими аспектами раскрываются Бензальдегид, Кониферан и Синнамил ацетат. Фарнезол и бензиловый спирт, частые гости аккорда липового цвета, делают липу натуральной. Тему сена поддерживает комбинация Линалоола и Линалил ацетата.

А каким фильмом, в котором упоминаются известные духи, были впечатлены вы? Какие духи напоминают вам о близких? И тогда уж посоветуйте хорошие рыдальни.

The Noir 29 от Le Labo пахнет смесью D&G The One и какой-то версии The Scent от Boss. Если вы не смогли это представить, тогда поясню: забродившая мякоть инжира с подсушенным листом, мочёные яблоки, вишнёвый компот, залитый мускусами, чувствуется замшевый подтекст и розовое вино.

Этот разборообзор посвящён Рыжуле. У неё классный канал @redheadsmells, а ещё, что важно, смешные шутки. Рыжуля пишет о всём пахнущем (и не только пахнущем) ёмко и часто. А ещё я не видел канала, где ощущения от духов так близко совпадают с моими. К примеру, духи от Кристины Лабутены, Пьера Гиллаума я описал бы так же. Подписывайтесь, ставьте лайки, какашки ставить нельзя.

http://t.me/redheadsmells

Удивительным образом чуть меньше 100 соединений трансформировались в 23 компонента (помните, что цифра в названии духов Le Labo означает число компонентов?).

Аккорд инжира в The Noir переплетается с аккордом красных ягод, который является частью аккорда розы. Всё прозаично. Инжир сделали из сочетания Стемона, Альдегида С18 и 8% дымно-бальзамического Техасского кедра.

Стержень ягодного аккорда – метиловый эфир Кетона малины, его поддержали Геранил ацетатом и Кашмераном. Зелёно-фруктовый аспект внёс Триплаль. Кашмеран дал композиции объём и диффузию, а ещё связал ягодный аккорд с мускусным. Получилась и вишенка, и малинка, и красное яблочко, и кусочек розы.

Аккорд розы по дефолту дополнили Фенилэтанолом, Эвгенолом, Ацетил эвгенолом и ландышевыми материалами. Масло Элеми связывает пряную часть розы со смолистой частью кедра. 35% Гельветолида делают ягоды спелыми, инжир забродившим и вязким, а его сочетание с Фенилэтанолом делает из розы вино, и, что удивительно, не делают из The Noir грязную мускусню.

В 29-ом есть неявная тема солёных огурцов, которая случайно (или специально, кто знает, что там у Франка Фёлькля на уме) родилась из сочетания Техасского кедра с сандаловыми материалами и Эвгенолами. Может, это отсылка к Santal 33?🤔

Le Labo не забыли о «рецепте успешных духов»: Гедион и 35% Изо Е Супер.

Хорошо, но нам показалось немного скучновато. Если бы это было люксом, то было бы отлично.

Про эти духи вы, скорее всего, слышали, но могли не слушать. Все говорят, что они пахнут цветочным магазином и постоявшими в вазе стеблями роз. А теперь скажу я: парфюм сделан на шипровой базе, поэтому читается замшелый абсолют туберозы, плесневелый тюльпан, похороненные заживо белые цветы, гальбанум и нераспустившиеся бархатцы в холодной воде. Меня побьют, если я не напишу, что пятёрка (нет, не Шанель) ещё и про солёную мимозу. А вообще, в творении Ботфортов можно разглядеть абсолютно любой цветок – так устроены эти духи. Кто-то сказал вам, что в Fathom V нет хризантем или чампаки? Прысните в него пару раз Kirke, мы разрешаем.

Если что, эти духи Разбиральщик препарировал гораздо дольше обычного. Поэтому Копирайтер обязан написать хороший текст. Поставьте, ПожАлуйста, лайк под этиМ постом, А то следующие три Года меня не будут кормИть и выводиТь на улИцу. Даже если хороший текст не получится!

Не нужно быть Вангой, чтобы понять, что основной блок в Fathom V – цветочный. Цветочки погрузили в тело из 31% Гедиона. Масло Мадагаскарского Иланг-Иланга даёт резкое белоцветочное открытие с оттенком прополиса и жвачки, чтобы открытие не было уж совсем прямолинейным, его «зазеленили» лиственным спиртом, подкислили маслом мандарина и состарили грибным аспектом Октен-3-ола. Лилиаль, Флорол, Гидроксицитронеллаль, ДМБЦ, Гелиональ – парфюмер решил не отказывать себе в ландышево-белоцветочных компонентах. Общий их характер – прозрачный и восковой. При этом каждый из них обыгрывает свой цветочный аспект, к примеру: Гидрокси – зелёно-стеблевой, Флорол – розовый, Гелиональ – акватически-фруктовый.

Зеленый блок – второй по величине. Тут, похоже, парфюмер решил проработать все оттенки зелени. Стемон пахнет землистым гальбанумом и листом инжира. Этого компонента тут 1,5%. Так много Стемона не кладут даже в инжирные духи. Он служит связующим звеном между зелёными и землистыми аспектами. Виолифф пахнет разрезанным стеблем фиалки, из-за него я слышу в Fathom V бархатцы. Стираллил ацетат – сочная ревеневая зелень, Триплаль – свежескошенная трава и яблоко.

Цветы должны быть не только зелёными, но ещё и пряными. Для этого разогреем сковородку, добавим гвоздику (Эвгенол, Эвгенил ацетат), масла чёрного перца и можжевельника. Наши лилии готовы. Припудрите это дело Гелиотропином, и получится мимоза. Посыпьте табаком Табаноном и получится Fathom V. Ой, забыли про корицу: Коричный альдегид и Гексил коричный альдегид (связывает пряности с зеленью) завершают пряный блок.

Стержень землистого аккорда – 9% пачули. Их камфорно-ароматическую составляющкю поддерживает тимьян. Пачули вместе с ветивером, Атласским кедром и … что там у нас ещё входит в шипровую базу? Бинго! Дубовый мох. Каким компонентом в Fathom V сделали дубовый мох? Неправильно, не Эвернилом, а Ветимоссом. Не представляю, как он пахнет, должен быть похож на Эвернил (может, вы знаете?).

Последний небольшой блочок – солёно-морской. Сделан на Калоне, Бензил салицилате и Алдженоне, последний связывает морской аккорд с акватически-цветочным. Вероятно, Ветимосс тоже входит в морской аккорд.

Знаете, почему Fathom V звучит натурально? Потому что в нём совсем нет мускусов. По этой же причине композиция не округлая, от неё «свербит в носу».
А каким цветком пахнет Fathom V для вас?

С возвращением, Джонни.

Кстати, очень люблю Sauvage в версии EdP.

Можете сказать, что у меня нет вкуса и закидать 💩, но я считаю его шедевром. Мою позицию подтверждают исследования рынков: Саваж один из самых продаваемых мужских ароматов во всем мире.

Духи же сделаны чтобы продаваться, верно?

Расскажите, какой популярный люкс любите вы, а то мы всё о нише да о нише.

Джонни Депп снова подписал контракт с Dior.

Источники, непосредственно связанные со сделкой, сообщили изданию TMZ, что Джонни подписал контракт с Dior и станет лицом парфюма Sauvage.

TMZ утверждает, что в контракте, подписанном на несколько лет, фигурирует семизначная сумма. Стороны поставили подписи недавно, по информации издания, это произошло после того, как руководитель Dior и известный фотограф Грег Уильямс посетили концерт Деппа в Париже. Уильямс уже провёл фотоссесию с Деппом, эти фотографии и будут использованы в новой рекламной кампании Dior.

Первый контракт с Dior Джонни подписал в 2015 году, однако после обвинений Эмбер Хёрд, соглашение было приостановлено со стороны модного дома.

Encelade от фирмы Марка, Энтони и Барроиса, друзей Эриха, Марии и Ремарка, по настроению очень похож на Rose de Russie от Tom Ford. Только более зелёную, менее кожаную и на мускусной сандаловой подложке. Encelade – огненное дыхание мифического великана, но никак не ледяной спутник Сатурна.

Если конкретнее Энцелад – про пудровую розу, резиновые стебли, раскалённый на солнце пустынный песок и горелый кожаный ботинок где-то вдалеке.

Спасибо Алёночке за флакон.

Парфюм сделал Квентин Биш, работая на фирму Givaudan. Как вы думаете, какой модный каптив есть в Encelade? Да-да, это уже всем надоевшая Петалия. И тут есть два варианта:
— Квентин Биш ну очень любит эту молекулу, поэтому везде её суёт
— Злые дяди, тёти и дети приставили к его голове пистолет со словами: «Быстро клади Петалию!». Шоб не подделывали.
Помимо Петалии, в аккорд розы входит малиново-ягодный Дамасценон. Этот дуэт мы уже наблюдали в Fleur Narcotique. Пряная часть розы – Коричный альдегид. Яванол, хоть и является сандаловым материалом, обладает сильным розовым оттенком. Это позволяет ему сливаться с розовым аккордом.

Изобутилхинолин в Энцеладе раскрывается скорее жжёной резиной и зеленью, нежели кожей. Кожаная тема поддерживается шафралеином, типичным шафрановым материалом и базой Suederal, аромат которой вы чувствовали в кожаном салоне автомобиля.

У парфюма пудрово-рассыпчатая текстура и сильная минеральная часть, это сочетание напоминает вулканический пепел. Такого эффекта позволяет достичь сочетание шафрана, Кумарина и Амброксана.

Ревеневых материалов в Encelade нет. Зато есть ветивер, ветиверил ацетат и ещё один каптив Givaudan – Akigalawood (специально обработанные пачули). Сочетаясь с зелёной частью Изобутилхинолина и сочно-стеблевой частью молекулы Ветиваль, эти материалы дают заявленную ноту ревеня.

В Энцеладе есть Амбреттолид, ещё один кусочек Fleur Narcotique. Как думаете, почему Биш пользуется сочетанием этих трёх молекул из раза в раз? Причем для разных брендов. Он просто ленивый, как Морийас (во многих работах использует свою мускусную базу)? Или это его почерк?

Как связаны духи и прыжок с парашютом?

Никак, просто хотел похвастаться, что наконец-то прыгнул с парашютом. Флакон в самолет взять не разрешили. Друзья подарили мне прыжок на день рождения ещё 14 сентября 2021 года.

Перед съемкой этого видео я спросил у инструктора: «Все? Уже 4000 метров?». «Нет, 500», — ответил Сергей и постучал мне по плечу.
И тут я понял, во что ввязался…

Кстати, как видите, у меня скоро ДР, так что если вы хотели отправить мне подарок, но никак не находили повод — вот он. Немного о себе: я люблю духи и журнал Nez.

В Grapefruit Generation ветивер услышали чуть ли не все. Мы с Алёной и ещё несколько наших друзей не смогли разглядеть ветивер, как ни старались. Зато помимо мыльного грейпфрута увидели смородину, нероли и много-много белых пыльно-сливочных цветов в базе (типа фрезии или магнолии). Как думаете, что мы сделали, чтобы проверить, есть ли в новом запуске D.S. & Durga ветивер? Конечно же, своё любимое дело!

И… Ветивера в GG нет. Ни следа. Почему же тогда из всех щелей нам вещали, что ветивер есть? Может, виной тому слова Матвея Юдова на презентации о том, что грейпфрут часто делают через ветивер. Это, кстати, абсолютная правда: Grapefruit Generation – первые грейпфрутовые духи, в которых мы не нашли ветивер. Может, виноват компонент Х, а, может, аносмия... Остаётся только гадать.

Флакон снова от Алёны, поскольку на презентацию нас почему-то не позвали.

Grapefruit Generation построен на контрасте холодно-горького цитрусового старта и тёплой сладковатой мускусно-цветочной базы.

Как из сладкого апельсина (9% в композиции) сделать грейпфрут? Возьми ведро укропу, потом кошачью жопу, ведро воды и...

Добавить горечь, металличность и свежесть с помощью Метил памплемусса. Это типичный грейпфрутовый компонент, зато совсем не типична его дозировка: 21%. Обычно в грейпфрутовых духах его раз в 10 меньше. Сульфурный аспект добавили Оксаном. Чтобы понять, кто такой ваш сульфурный аспект, найдите общее у смородины, грейпфрута и манго. Не знаю, как иначе обыяснить вам, лишь скажу, что Оксан в чистом виде пахнет неприятно: колкой зеленью, металлом и промокшей помойкой. На этом компоненте строят смородиновые базы (да, Cassis Base 345 есть несколько видов). Далее добавляем немного сочной ревеневой зелени. Осталось внести ощущение шкурки, и наш грейпфрут готов. Обычно шкурку делают из ветивера. Вместо ветивера в GG положили 16% Кефалиса. До знакомства с Грейпфрутовым Поколением этот компонент пах для нас камфорной частью пачули и ветивера, смешанной с амбровой древесностью и Изо Е Супер. Теперь мы не можем развидеть в нём высушенную кожурку грейпфрута. Гениальное решение. И это тот самый компонент X, из-за которого всякие ХХ могут думать, что в этих духах есть ветивер.

Белые цветы тут мягкие, сливочные, одним словом, вычищенные. Это значит, что в них нет анималистичных аспектов, присущих живому цветку. Под это описание подходит фрезия, самая «скучная» из всех белых цветов. Гедион – тело цветочного аккорда. Диметол даёт фрезии сливочность и своей металлической частью сочетается с аккордом грейпфрута. Метил жасмонат определяет основной белоцветочный характер. Из фрезии жасмин мог бы сделать индол, но его очень мало: он тут скорее, чтобы разогнать вязкую мускусную базу. Метил антранилат даёт оттенок зелени нероли.

Мускусный блок в GG – огроменный. Мускусы дают мутную вязкую текстуру белой корочки грейпфрута, параллельно вплетаясь в белоцветочный аккорд. Гельветолид делает грейпфрут спелым, Космон – поддерживает сливочность белых цветов. Сиветтон, Мускон, 11% Габанолида и 14% Экзальтолида – эти мускусы про кремовость, пудровость и тёплую анималистичность в базе. Кроме того, мускусный блок сглаживает передоз Метил памплемусса. Как обычно: перелил одного, перелей чего-нибудь ещё.

Есть ли у вас такие духи, где вы не слышите то, что слышат все?

Мы нашли духи с наибольшим содержанием антиоксидантов и УФ-поглотителей, в этих духах они занимают 20% формулы. Обычно таких соединений добавляется не более 2%: они не дают портиться веществам из натурального сырья. Кто бы мог подумать, что итальянцы настолько любят предохраняться.
Parco Palladiano III: Pera от Bottega Veneta (вы герой, если дочитали название до конца) пахнет свежеразмолотым перцем, мятой, высушенным чайным листом, салатом с грушей и горгонзолой, только без горгонзолы.

Перец тут очень живой и натуральный, чтобы достичь этого эффекта, нужно смешать масла разных видов перцев в определенной пропорции. Масла перцев в большом количестве очень уязвимы к окислению кислородом и действию солнечного цвета. В PP 3 практически нет масел цитрусовых, которые являются хорошими консервантами, а аккорд перца в нём ключевой, именно поэтому нужно так много стабилизаторов: умрёт перец, умрут и духи.

Аккорд чая редко делают без Гедиона и ветивера, и PP 3 – не исключение. Абсолют мускатного шалфея пахнет мокрым сеном и чаем, что делает его основой чайного аккорда. Амброксан получают из склареола – соединения из мускатного шалфея. Именно из-за склареола абсолют мускатного шалфея обладает сильным амбровым оттенком, который усилили Амброксаном.

Основа аккорда чайной розы – Фенил этанол и Цитронеллол. Геранил ацетат из-за своей рассыпчатости, фруктовости и ощущения красного цвета входит в аккорд чая, розы и груши. Эту же функцию выполняет Фенэтил изобутират (даёт спелость фрукту). Эвгенил ацетат даёт розе глянцевую пряность и металличность с фруктовым оттенком.

Вердокс – ключевой компонент, который связывает между собой аккорд перца, чая, фруктовый аккорд и аккорд розы. Чтобы собрать фруктовые оттенки разных компонентов в единый аккорд груши, Даниэла Рош-Андрие использовала сочетание Гексил ацетата и 7% линейного мускуса (какого, не скажем 😜).

Рассыпчатую структуру грушевой мякоти и оттенок фиалки в базе обеспечивают 50% Тимберсилк. Это аналог Изо Е Супер, но с другим соотношением изомеров. Вы же помните, что Изо Е Супер – смесь огромного количества веществ, похожих по химической структуре?

Один Карвон остался без связи, запускаем хештег #держиськарвон в его поддержку. Он просто даёт ноту мяты.

Посмотрите, сколько связей построено между аккордами, при том, что формула лаконична! Ещё впечатлила стойкость перца – на моей коже специевая часть держится до часа.

Ты кого диоксаном назвал, щенок?!

На самом деле, "privet" — это растение Бирючина с соцветиями, напоминающими сирень.

Это чудо мы нашли на TGSC. Сайт очень полезен парфюмерам, это самая большая открытая база, содержащая информацию о компонентах: то, как они пахнут, где встречаются, химическую структуру и даже демонстрационные примеры формул.

На сайте можно выполнить поиск по молекулярной массе — так мы можем распознать компоненты духов, которых нет в нашей базе. Искали компонент с молекулярной массой 202 и наткнулись на Троенан.

В тему странных названий.

Вот как наши коллеги из Ирана назвали соединение, открытое ими 14 лет назад.

Почему на статье нет пометки «18+» 🤔?

Делитесь забавными названиями, с которыми сталкивались.

Раз уж у нас сегодня день смешнявок, вот вам вдогонку мем от читателя Алексея.

Приехал на ферму Краснополянской косметики. Буду тут работать следующие несколько дней.

Вся продукция производится прямо здесь.Что вам интересно было бы узнать о производстве косметики?

Скоро расскажу о паровой дистилляции, покажу ещё больше плантаций (цитрусовые, эвкалипт, кактусы). Хотите увидеть улиточную ферму?