На самом деле, сочетание мускусов и «грязных» животных нот: масла зиры (кумина) и Сиветтона – анималистичного мускуса – стандартный приём повышения «сексуальности» аромата. Похожее сочетание иcпользуется в Musc Ravageur, духах от Narciso Rodriguez и во многих других композициях на тему человеческой страсти.

Кресп любит передозы, приводящие к шедеврам. Мы первый раз видим, чтобы мускусов было ТАК много. Суммарно почти 90%, из которых 71% Романдолида и 17% Тоналида. Эти мускусы не обладают животными оттенками, наоборот, наш мозг ассоциирует их с ощущением чистоты и серо-розового цвета.

Центральное место в Night занимает аккорд розы. Такое впечатление, что Кресп сначала сделал его, просочетал с Кумином, а потом залил овердозом мускусов. Гераниол, Фенилэтанол и его эфиры, Цитронеллол и Иононы – типичные материалы для аккорда розы. Пудровость и анисовость поддержали Гелиотропином и Кумарином. Переход от пудровости к бальзамичности даёт Роуз ацетат. Зелёную часть розы Кресп поддержал сочетанием Стираллил ацетата и Фенилацетальдегида. Феноксиэтил изобутират, который пахнет крысами с оттенком розы, – связующее звено между аккордом розы и животными нотами.

Гималайский кедр, древесный Вертенекс и анималистичные ноты, по мнению маркетологов, дают аккорд уда. Именно маркетологов, потому что парфюмер не составляет пирамиды.

Представьте, как неловко было отцу и дочери (эвалюатор марки) работать над ароматом, который посвящён сексу. Если только это не Диор Хоум Инцест.


ВНИМАНИЕ: если вам меньше 21 года, у вас слабые нервы или вы моя бабушка, не нажимайте на спойлер!!! (Бабушка, я серьёзно, тебе не понравится).
Night – это когда тебя на розовых лепестках полночи трахали, а потом кончили на лицо, грудь и живот, ты не стала это смывать, а размазала по телу. Туда прилипли розовые лепестки, всё это высохло и пахнет как Night.

Мы любим сравнивать духи потому что имеем возможность абстрагироваться от субъективности человеческого восприятия. Эта возможность – бездушная машина. Особенно интересно смотреть, как меняют и меняют ли вообще формулы духов, например, после волны ограничений в начале 2010-х.

Ещё больше мы любим, когда для постов духи присылают читатели. Сегодня мы сорвали джек-пот. Отливанты Rive Gauche Pour Homme от YSL 2008 года и 2016 года для сравнения, а также фото флаконов прислал читатель Алексей.

Rive Gauche Pour Homme – эталонный мужской фужер, сделанный Жаком Кавалье. В нём нет токсичной маскулинности, спортзалов и всего того, что даёт передоз Дигидромирценола. Не сказать, что Рив Гош звучит современно, это всё ещё классическая фужерная структура: цитрусы на старте, травы в сердце, бобы тонка и дубовомоховетиверодерево в базе. И всё это «на мускусной подложке». Жаку Кавалье удалось сделать дуэт лаванды и герани явным, но при этом мягким и текстуристым: будто дотронулся до ворсистого листа.

Давайте помолчим минутку в честь лаванды… Она пала честью храбрых. В Рив Гоше 2008 года её почти не осталось: окислилась. Об этом свидетельствуют следы продуктов реакции с кислородом уязвимых соединений из лаванды. Герани удалось выжить, но не полностью: от неё осталась металличность и лишь немного свежести. В сравнении со старой версией, анисовость в новой покинула чат. Духам можно продлить жизнь, но для этого их нужно хранить по-особенному. Дайте знать, если вам интересно, какие процессы ведут к старению духов и как защитить свой флакон.

Из Рив Гоша 2016 года злые люди украли тархун. Совсем. За счёт того, что в старой версии тархун тоже подсдох, различия явно не видны. Но он там был! Натурального сырья, которое нужно чем-то сгладить, шоб не орало, стало меньше, поэтому из новой версии убрали часть анисового альдегида («припудривал» всё это дело). Анисовый альдегид давал старой версии прозрачность. В версию 2016 года добавили ландышевых материалов: Флорол и Лилифлор — они позволяют достичь губной степени прозрачности.

Ну и… всё. Можно радоваться, хотя бы что-то сильно не изуродовали. Молодцы, YSL!

Крокус Экспо – наименее странная и наиболее понятная композиция Naomi Goodsir. Понять, чем пахнет Corpus Equus несложно. Нужно всего лишь… Представьте, вы – корень ириса, который идёт по пустыне. Чёрные ботинки намазаны гуталином. В кожаную фляжку на поясе, отнятую у бедуина, налит чифирь с солёными огурцами. Чувствуете, что подсыхаете и потихоньку начинаете ферментироваться. Пьёте спасительный горький танинный чай и не смотрите под ноги (ноги у корня – это тоже корень или по-другому называются?). Падаете в лаву и сгораете заживо. Конец. Если вы не смогли представить себе эту картину, поздравляем: у вас нет фантазии. Простите, какая марка – такие ассоциации.

Фото флакона предоставил Гугл. Духи у нас в версии PolFlacona Otlivant Edition.

Крокус Экспо – дымная кожа с замшей, построенная на передозе берёзового дёгтя и без модной шафрановой составляющей. Что ещё, кроме бёрча (он же дёготь), мы знаем кожаное, резиновое и дымное? Подсказка: один компонент пахнет ядовитой зеленью, а другой – сладко и бальзамически. Вы правильно догадались: в Corpus Equus есть Изобутилхинолин и пирогенезированный стиракс. Кожаную тему поддерживает база Suederal, которая пахнет кожаным салоном новой машины.

Аккорд ирисофиалки, дарующий пудровость и гладкость Крокусу, состоит из всех иононов, альфа-Айрона, Оривона и Ундекавертола. Последний, сочетаясь с пряными нотами из розового аккорда: Ацетил Эвгенолом и Эвгенолом, даёт солёные огурцы.

Аккорда розы в Corpus Equus вообще не слышно, но он там есть. Его пудровая часть – иононы и Анисовый альдегид, пряная – Эвгенолы. Гидроксицитронеллаль и 9% PEA – тело аккорда розы. Фенил пропиловый спирт и смолы дополняют розовый аккорд бальзамичностью.

Копирайтер всех убеждал, что в Крокусе Экспусе есть Элеми. Оказалось, что эффект Элеми даёт сочетание масла корня имбиря с базой Suederal и другими смолами. Масло имбиря – своеобразаня вишенка на торте, которая вместе с Ундеканалем освежает композицию.

Без секрета «успешного» парфюма – 29% Изо Е Супер – никуда. Амбродеревяшка Амбермакс и Индол поднимают вязкие тяжелолетучие смолы и мускусы, то есть обеспечивают диффузию в базе. Мыльный аспект 21% Этилен Брассилата, сочетаясь с берёзовым дёгтем, даёт ноту дегтярного мыла.

Прикольно. Но не цепляет.

⚡️⚡️⚡️ Обзор масс-маркета в Л’Этуаль ТЦ Капитолий.

Среди всего разнообразия отобрал для вас самое годное.

ВНИМАНИЕ! СВЕРШИЛОСЬ ЧУДО! Друг спас жизнь друга! МЫ НАШЛИ КОМПОЗИЦИЮ, В КОТОРОЙ НЕТ НИ ИЗО Е СУПЕР, НИ АМБРОКСАНА, НИ ГЕДИОНА, НИ ДАЖЕ МУСКУСОВ.

Нет, это не отдушка средства для мытья окон и даже не формула свечи. Подскажем: разборов духов этого бренда мы ещё не делали. Парфюмера, создавшего этот аромат, мы знаем по акварельному стилю: композиция наносится маленькими мазками на «холст» из Изо Е Супер и Гедиона. Можно брать и просто Гедион. К примеру, лёгкий и акварельный, водянистый и воздушный L'Eau d'Hiver нарисован на холсте, который состоит из 50% Гедиона.

Epice Marine Hermès получился не в стиле Жан-Клода Эллена. В нём всё ещё много воздуха (морского), мало компонентов, но нет прозрачности и акварельности. Морские пряности получились мутными, как налёт на корме корабля, и непрерывными, как горизонт в закатном солнце открытого океана.

Epice Marine – про чуть отсыревшие специи в трюме корабля, чёрный хлеб с маслом, посыпанным крупными кристаллами морской соли, а ещё с курицей карри.

Морской аккорд, центральная часть композиции, состоит из Калоня и производного крезола «Алдженон». Последний пахнет акватичной зеленью, крезолами и одуванчиками. Морскую тему с пряностями связывает амбродеревяшка Тримофикс. Пожалуй, это один из самых приятных материалов амброво-древесного семейства.

Большое количество масла кардамона, масло зиры и масло корицы – все пряности, которые удалось обнаружить.
Пудровый блок состоит из двух соединений-перемычек. Кумарин связывает пудру с пряностями, а Оривон – с древесными нотами.

Машина - не только бездушная, но и вредная – сказала, что в Epice Marine нет экстракта дубового мха и масла куркумы. Но ими пахнет. Дубовый мох связывает морской аккорд с древесными ветивером и сандалом, а благодаря своей бальзамической части ещё и с пряностями. Верим на слово, потому что композицию собирать самим, чтобы познать истину, нам лень.

Диффузия композиции построена на большом количестве пряностей и масле бергамота.

Мы знаем ещё пару работ, которые Эллена делал не в своем стиле: Ambre Narguile для «всё того же бренда» и Dia Woman для Amouage. Интересно было бы узнать, есть ли что-то ещё. Может, вы подскажете?

Если бы вы хотели получить запах моря, какой один натуральный компонент бы вы взяли? Он должен быть одновременно солёным и йодистым, пахнуть мокрыми камнями и позеленевшей минералкой.

Нашли подходящий вариант? Если да, то подумайте ещё раз, потому что ни один из натуральных компонентов не пахнет только морским побережьем. Парфюмеру-Посейдону можно обойтись без натуральных компонентов, а вот без синтетики — никак.

Но как же так? Что-то же пахнет в природе морем, неужели нельзя енто оттуда достать? Запах морской воды определяется… ФЕРОМОНАМИ. Феромоны не действуют на человека, поэтому ходить за ними в "Магнит Косметик" и в секс-шопы бесполезно, зато прекрасно работают, например, у водорослей. У морской травы (в отличие от Homo sapiens) есть специальные органы, способные воспринимать феромоны в самых низких концентрациях.

Так совпало, что и мы с вами очень чувствительны к тому, что водоросли используют для поиска партнёра по «дружбе листочками». Страшная Штука 1 (СШ 1 на картинке к посту) пахнет морским побережьем и впервые выделена из бурой водоросли. Чтобы достать даже микроколичества СШ 1 и подобных СШ, нужно убить сотни килограмм невинных водорослей, а получить это в колбочке — достаточно сложно и дорого.

На помощь парфюмерам пришли медхимики — учёные, занимающиеся разработкой лекарств. Химики любят нюхать колбы, особенно, когда содержимое не кажется вредным (когда кажется, впрочем, тоже). В 1966 году учёные из компании Pfizer в очередной раз понюхали колбу и не поверили своему носу: делали лекарство, а получилось море. СШ 2, пахнущую солёным морем, минеральностью и подкисшей мякотью арбуза, назвали Калонем. Продолжительное время небольшие дозировки Калоня использовали для имитации ландыша в духах и моющих средствах.

Все изменилось, когда 1,2% Калоня решили налить в женский New West for Her (Aramis, 1990). Там Калонь дал ноту дыни в сочетании с акватически-фруктовым Гелионалем (СШ 3). Калонь быстро прижился и в мужских ароматах, первый из которых — Kenzo pour Homme (1991), так и началась эпоха «акватики девяностых».

Калонь используют до сих пор. Поскольку он очень дешёвый и приятно пахнет. В 2015 году на основе этого вещества Le Labo сделали спрей для дома Calone 17. Сочетание Калоня с его более современным аналогом Каскалонем (СШ 4) было использовано в Cyprès Pantelleria (Armani Privè, 2021). Каскалонь более ландышевый: он потерял арбузный аспект, а также неприятный оттенок железной дороги. Еще один компонент — Азурон, в 2 раза более интенсивен, чем Калонь. В количестве 0,025% он дебютировал в аромате на тему человеческих выделений: Secretions Magnifiques (ELDO, 2006), где вплетён в аккорд йода.

Морским побережьем больше всего для нас пахнут Cyprès Pantelleria и Epice Marine (про него пост выше). А какие духи для вас больше всего пахнут морем? Мегамара у нас нет, присылайте.

Иногда просмотр рыдальни для меня единственный способ безболезненно вспотеть глазами. «Дурак», «Всё ещё Элис», «Один день», «Человек дождя», «Дневник памяти», «Дылда». «Титаник», прости, Господи. Таков список фильмов, при просмотре которых я слезами затапливаю соседей.

Вы не перепутали канал, тут все ещё о духах, терпение! Список любимых рыдален недавно пополнился фильмом «До встречи с тобой». Запомнился не сюжет: он прост и предсказуем до банальности, и даже не хорошая игра актеров. Запомнились духи и прикосновение любимого человека, с которым смотришь фильм.

В предсмертной записке Он делится с Ней самым сокровенным: местом силы, внутренним стержнем, к которому он возвращается в своих снах. Она должна почувствовать то, что чувствовал он и ощутить его присутствие. Там, в Париже, за маленьким столиком неприметной французской кафешки напротив парка. Важная деталь, достраивающая образ любимого: духи La Chasse aux Papillons Extreme, которые героиня должна купить неподалёку в бутике L'Artisan Parfumeur.

La Chasse aux Papillons (пер. «охота на бабочек») — беззаботное солнечное летнее утро, прохладный ветерок, сдувающий слёзы счастья с сентиментальных глаз. ШоссеОхота на бабочек — дуэт туберозы и липового цвета на сладковато-медовом сене. Тубероза тут не бабка, не эскортница, не героиновая наркоманка. Тубероза тут нежная девочка: натуральная, но при этом не гиперреалистичная. Как же хорошо делает Анн Флиппо!

И как же много она кладёт Гедиона… Положить 62% компонента, который слабо пахнет — это надо уметь. Гедион тут, впрочем, не для аромата. Он даёт ощущение солнечного света и лёгкости, взмаха крыльев бабочки. И это ещё не предел возможностей Анн Флиппо: в Synthetic Jungle Гедиона под 70%, там он даёт ощущение 3D-картинки джунглей.

Мало солнца? Добавь Салицилатов! Их аромат ассоциируется у нас с кремом для загара, а, значит, и с солнечным светом. Дуэт Цис-3-гексенил салицилата и Бензил салицилата суммарно занимает ещё 24% формулы. Они, как и Гедион, — тело цветочного аккорда, а ещё выполняют роль закрепителей: в охоте на бабочек нет мускусов.

Аккорд туберозы — стандартный. Метил изоэвгенол, Ацетил эвгенол отвечают за пряную часть, Метил антранилат — цветочно-зелёная часть, сплетающая туберозу с липой. Метил бензоат добавляет туберозе экзотическую тему фейхоа, альдегид С18 — жирность, кремовость, а ещё усиливает экзотичность.

Аккорд липового цвета погружён в тело из Гидроксицитронеллаля, который поддерживает зелёную тему Цис-3-гексенил салицилата. Липовый цвет — сладкий и бальзамически-медовый. Этими аспектами раскрываются Бензальдегид, Кониферан и Синнамил ацетат. Фарнезол и бензиловый спирт, частые гости аккорда липового цвета, делают липу натуральной. Тему сена поддерживает комбинация Линалоола и Линалил ацетата.

А каким фильмом, в котором упоминаются известные духи, были впечатлены вы? Какие духи напоминают вам о близких? И тогда уж посоветуйте хорошие рыдальни.

The Noir 29 от Le Labo пахнет смесью D&G The One и какой-то версии The Scent от Boss. Если вы не смогли это представить, тогда поясню: забродившая мякоть инжира с подсушенным листом, мочёные яблоки, вишнёвый компот, залитый мускусами, чувствуется замшевый подтекст и розовое вино.

Этот разборообзор посвящён Рыжуле. У неё классный канал @redheadsmells, а ещё, что важно, смешные шутки. Рыжуля пишет о всём пахнущем (и не только пахнущем) ёмко и часто. А ещё я не видел канала, где ощущения от духов так близко совпадают с моими. К примеру, духи от Кристины Лабутены, Пьера Гиллаума я описал бы так же. Подписывайтесь, ставьте лайки, какашки ставить нельзя.

http://t.me/redheadsmells

Удивительным образом чуть меньше 100 соединений трансформировались в 23 компонента (помните, что цифра в названии духов Le Labo означает число компонентов?).

Аккорд инжира в The Noir переплетается с аккордом красных ягод, который является частью аккорда розы. Всё прозаично. Инжир сделали из сочетания Стемона, Альдегида С18 и 8% дымно-бальзамического Техасского кедра.

Стержень ягодного аккорда – метиловый эфир Кетона малины, его поддержали Геранил ацетатом и Кашмераном. Зелёно-фруктовый аспект внёс Триплаль. Кашмеран дал композиции объём и диффузию, а ещё связал ягодный аккорд с мускусным. Получилась и вишенка, и малинка, и красное яблочко, и кусочек розы.

Аккорд розы по дефолту дополнили Фенилэтанолом, Эвгенолом, Ацетил эвгенолом и ландышевыми материалами. Масло Элеми связывает пряную часть розы со смолистой частью кедра. 35% Гельветолида делают ягоды спелыми, инжир забродившим и вязким, а его сочетание с Фенилэтанолом делает из розы вино, и, что удивительно, не делают из The Noir грязную мускусню.

В 29-ом есть неявная тема солёных огурцов, которая случайно (или специально, кто знает, что там у Франка Фёлькля на уме) родилась из сочетания Техасского кедра с сандаловыми материалами и Эвгенолами. Может, это отсылка к Santal 33?🤔

Le Labo не забыли о «рецепте успешных духов»: Гедион и 35% Изо Е Супер.

Хорошо, но нам показалось немного скучновато. Если бы это было люксом, то было бы отлично.

Про эти духи вы, скорее всего, слышали, но могли не слушать. Все говорят, что они пахнут цветочным магазином и постоявшими в вазе стеблями роз. А теперь скажу я: парфюм сделан на шипровой базе, поэтому читается замшелый абсолют туберозы, плесневелый тюльпан, похороненные заживо белые цветы, гальбанум и нераспустившиеся бархатцы в холодной воде. Меня побьют, если я не напишу, что пятёрка (нет, не Шанель) ещё и про солёную мимозу. А вообще, в творении Ботфортов можно разглядеть абсолютно любой цветок – так устроены эти духи. Кто-то сказал вам, что в Fathom V нет хризантем или чампаки? Прысните в него пару раз Kirke, мы разрешаем.

Если что, эти духи Разбиральщик препарировал гораздо дольше обычного. Поэтому Копирайтер обязан написать хороший текст. Поставьте, ПожАлуйста, лайк под этиМ постом, А то следующие три Года меня не будут кормИть и выводиТь на улИцу. Даже если хороший текст не получится!

Не нужно быть Вангой, чтобы понять, что основной блок в Fathom V – цветочный. Цветочки погрузили в тело из 31% Гедиона. Масло Мадагаскарского Иланг-Иланга даёт резкое белоцветочное открытие с оттенком прополиса и жвачки, чтобы открытие не было уж совсем прямолинейным, его «зазеленили» лиственным спиртом, подкислили маслом мандарина и состарили грибным аспектом Октен-3-ола. Лилиаль, Флорол, Гидроксицитронеллаль, ДМБЦ, Гелиональ – парфюмер решил не отказывать себе в ландышево-белоцветочных компонентах. Общий их характер – прозрачный и восковой. При этом каждый из них обыгрывает свой цветочный аспект, к примеру: Гидрокси – зелёно-стеблевой, Флорол – розовый, Гелиональ – акватически-фруктовый.

Зеленый блок – второй по величине. Тут, похоже, парфюмер решил проработать все оттенки зелени. Стемон пахнет землистым гальбанумом и листом инжира. Этого компонента тут 1,5%. Так много Стемона не кладут даже в инжирные духи. Он служит связующим звеном между зелёными и землистыми аспектами. Виолифф пахнет разрезанным стеблем фиалки, из-за него я слышу в Fathom V бархатцы. Стираллил ацетат – сочная ревеневая зелень, Триплаль – свежескошенная трава и яблоко.

Цветы должны быть не только зелёными, но ещё и пряными. Для этого разогреем сковородку, добавим гвоздику (Эвгенол, Эвгенил ацетат), масла чёрного перца и можжевельника. Наши лилии готовы. Припудрите это дело Гелиотропином, и получится мимоза. Посыпьте табаком Табаноном и получится Fathom V. Ой, забыли про корицу: Коричный альдегид и Гексил коричный альдегид (связывает пряности с зеленью) завершают пряный блок.

Стержень землистого аккорда – 9% пачули. Их камфорно-ароматическую составляющкю поддерживает тимьян. Пачули вместе с ветивером, Атласским кедром и … что там у нас ещё входит в шипровую базу? Бинго! Дубовый мох. Каким компонентом в Fathom V сделали дубовый мох? Неправильно, не Эвернилом, а Ветимоссом. Не представляю, как он пахнет, должен быть похож на Эвернил (может, вы знаете?).

Последний небольшой блочок – солёно-морской. Сделан на Калоне, Бензил салицилате и Алдженоне, последний связывает морской аккорд с акватически-цветочным. Вероятно, Ветимосс тоже входит в морской аккорд.

Знаете, почему Fathom V звучит натурально? Потому что в нём совсем нет мускусов. По этой же причине композиция не округлая, от неё «свербит в носу».
А каким цветком пахнет Fathom V для вас?

С возвращением, Джонни.

Кстати, очень люблю Sauvage в версии EdP.

Можете сказать, что у меня нет вкуса и закидать 💩, но я считаю его шедевром. Мою позицию подтверждают исследования рынков: Саваж один из самых продаваемых мужских ароматов во всем мире.

Духи же сделаны чтобы продаваться, верно?

Расскажите, какой популярный люкс любите вы, а то мы всё о нише да о нише.

Джонни Депп снова подписал контракт с Dior.

Источники, непосредственно связанные со сделкой, сообщили изданию TMZ, что Джонни подписал контракт с Dior и станет лицом парфюма Sauvage.

TMZ утверждает, что в контракте, подписанном на несколько лет, фигурирует семизначная сумма. Стороны поставили подписи недавно, по информации издания, это произошло после того, как руководитель Dior и известный фотограф Грег Уильямс посетили концерт Деппа в Париже. Уильямс уже провёл фотоссесию с Деппом, эти фотографии и будут использованы в новой рекламной кампании Dior.

Первый контракт с Dior Джонни подписал в 2015 году, однако после обвинений Эмбер Хёрд, соглашение было приостановлено со стороны модного дома.

Encelade от фирмы Марка, Энтони и Барроиса, друзей Эриха, Марии и Ремарка, по настроению очень похож на Rose de Russie от Tom Ford. Только более зелёную, менее кожаную и на мускусной сандаловой подложке. Encelade – огненное дыхание мифического великана, но никак не ледяной спутник Сатурна.

Если конкретнее Энцелад – про пудровую розу, резиновые стебли, раскалённый на солнце пустынный песок и горелый кожаный ботинок где-то вдалеке.

Спасибо Алёночке за флакон.

Парфюм сделал Квентин Биш, работая на фирму Givaudan. Как вы думаете, какой модный каптив есть в Encelade? Да-да, это уже всем надоевшая Петалия. И тут есть два варианта:
— Квентин Биш ну очень любит эту молекулу, поэтому везде её суёт
— Злые дяди, тёти и дети приставили к его голове пистолет со словами: «Быстро клади Петалию!». Шоб не подделывали.
Помимо Петалии, в аккорд розы входит малиново-ягодный Дамасценон. Этот дуэт мы уже наблюдали в Fleur Narcotique. Пряная часть розы – Коричный альдегид. Яванол, хоть и является сандаловым материалом, обладает сильным розовым оттенком. Это позволяет ему сливаться с розовым аккордом.

Изобутилхинолин в Энцеладе раскрывается скорее жжёной резиной и зеленью, нежели кожей. Кожаная тема поддерживается шафралеином, типичным шафрановым материалом и базой Suederal, аромат которой вы чувствовали в кожаном салоне автомобиля.

У парфюма пудрово-рассыпчатая текстура и сильная минеральная часть, это сочетание напоминает вулканический пепел. Такого эффекта позволяет достичь сочетание шафрана, Кумарина и Амброксана.

Ревеневых материалов в Encelade нет. Зато есть ветивер, ветиверил ацетат и ещё один каптив Givaudan – Akigalawood (специально обработанные пачули). Сочетаясь с зелёной частью Изобутилхинолина и сочно-стеблевой частью молекулы Ветиваль, эти материалы дают заявленную ноту ревеня.

В Энцеладе есть Амбреттолид, ещё один кусочек Fleur Narcotique. Как думаете, почему Биш пользуется сочетанием этих трёх молекул из раза в раз? Причем для разных брендов. Он просто ленивый, как Морийас (во многих работах использует свою мускусную базу)? Или это его почерк?

Как связаны духи и прыжок с парашютом?

Никак, просто хотел похвастаться, что наконец-то прыгнул с парашютом. Флакон в самолет взять не разрешили. Друзья подарили мне прыжок на день рождения ещё 14 сентября 2021 года.

Перед съемкой этого видео я спросил у инструктора: «Все? Уже 4000 метров?». «Нет, 500», — ответил Сергей и постучал мне по плечу.
И тут я понял, во что ввязался…

Кстати, как видите, у меня скоро ДР, так что если вы хотели отправить мне подарок, но никак не находили повод — вот он. Немного о себе: я люблю духи и журнал Nez.