Итак, мы набрали 0,5 единиц «хочу» в комментариях. Теперь рассказываем обещанную историю про чёрный бриф. Думали, что расскажем про Альберто Морийаса, но копирайтер как всегда все перепутал. На самом деле, речь в подкасте шла о Rodrigo Flores-Roux, известном парфюмере из Мексики. Он создал более 500 парфюмов, в числе которых Clinique Happy, Aedes de Vensutas Oeillet Bengale и Tom Ford Neroli Portofino. Учился в Версале, сейчас работает в Givaudan, в Нью-Йорке, где разрабатывает методы создания новых компонентов из отходов производства натуральных компонентов.

Со слов самого Родриго: «Я начинал карьеру парфюмера в одном из модных французских домов в начале 90-х. Заказчик сказал, что пришлёт бриф днём в пятницу. Тогда документы отправлялись, в основном, по факсу. В пятницу мы всей командой сидели около этой шайтан-машины, буравя ее взглядом.

В полдень факс подал звуковой сигнал и выдал полностью чёрный лист бумаги. Факс — весьма нестабильный агрегат, поэтому мы подумали, что произошёл сбой.

Стали звонить бренду:
«У нас факс заглючил, выдаёт вместо брифа чёрный лист!»
— «Это не ошибка, это бриф», — ответили на другом конце провода и повесили трубку. Вот такие бывают брифы.

Кстати, когда я принёс этот парфюм с собой в Givaudan, мне сказали, что он недостаточно «чёрный», но я все равно люблю эту работу».

Как-то незавершенно получилось… Давайте тогда хоть вопрос для приличия зададим, ведь в таких случаях именно так и поступают.

Есть ли у вас какие-нибудь забавные истории, связанные с духами?

Мы нашли Dark Delight с натуральным сандаловым маслом за очень много рублей.

Silver Mountain Water от Creed (далее – Горбатая Гора) – это самобытное произведение искусства. Ещё один пример идеального соответствия названия и звучания. Пыльный, слегка огурцовый фужер с чайным позвоночником и неубиваемым сандалом. Среди пыли было сложно рассмотреть его красоту, но у нас получилось. Как раз тот случай, когда духам нужно дать время, и вам в этом могут пригодиться наборы отливантов. Иначе можно что-то опрометчиво купить (или, наоборот, не купить).

Фужерную структуру дает масло бергамота (8%), которое поддержали 8% линалил ацетата, 10% масла мандарина, ну и куда же без Дигидромирценола... Кроме того, Горбатая Гора стартует типичным Кридовским ананасово-шоколадным звучанием. Обычно за это отвечают аллильные компоненты, но мы их не нашли.

Аккорд пыли (нет, ну а что? В горах много пыли…) сделали из *барабанная дробь* компонентов, обладающих пыльными аспектами. Эфирное масло гальбанума и Ионон-бета - очевидные решения. А вот эфирное масло Австралийского сандала – оригинальненько, его там всего 0,3%, и его сандаловое звучание поддержали Полисантолом. Можно было бы вместо сандала для пыльности использовать Техасский кедр, но он дымный, а ещё дал бы ощущение побелки.

На самом деле, этот аккорд обладает текстурой и снега, и густого тумана, и хлопка – того, что у нас ассоциируется с белым цветом и рассыпчатой структурой - все это и дает в итоге цвет парфюму.

Мы еще не встречали чая, который не был бы сделан на Иононе-бета. Этот компонент сочетает в себе танинную горечь, древесность и пыльность, которые присущи всем сортам чая. А ещё это первый ионон, полученный синтетическим путем. Натуральность чайному аккорду придаёт Cassis Base 345. Её всего 0,1%, поэтому явное смородиновое звучание вычленить из Горбатой Горы сложно, даже если учитывать наличие Дамаскона-альфа (который тоже входит в аккорд чая).

Всё это дело залито 45% гедиона: тоже чайный компонент, а ещё он даёт ощущение воды, через которую пробиваются лучи света. Холодной воду делает эфирное масло мяты. Долго не мог понять, чем Горбатая Гора напоминает мне New Wave 1979.

Духи нам достались из аромабокса от Randewoo. Учитывая происходящее, парфюмы на обзор скоро придётся брать только там. А по промокоду 10IZNANKA вы получите дополнительную скидку 10% на покупки от 2500р (на Рандеву сейчас еще и распродажа, скидки суммируются).
Если что, это не шутка!

Кстати, а много ли вы знаете сандаловых фужеров? Нам вот на ум ни одного не приходит…

Обзор масс-маркета. Спойлер: годнота имеется.

Защита от душнил: человеческих феромонов не существует, на видео я шучу. Мы с Ваней нашли статьи, подтверждающие эту точку зрения, и он написал отличный текст.

Ликбез от новой зари. Если вы не знали, для чего нужны духи и как ими пользоваться.

The Voice of The Snake от Gucci (далее – Змея) пахнет говной мрачным анималистичным и кожаным удом. Уд на старте играет йодистым шафраном. В сердце очень хочет быть услышанной тяжелая ягодно-пачульная роза, запертая где-то на последнем этаже Бурдж-Халифа.

Сегодня у вас есть возможность послушать Змею. В прямом смысле этого слова. Змея, с моей точки зрения, пахнет песней (эту точку зрения также разделила моя бабушка). Не пишите, пожалуйста, в комментариях, что змея не пахнет этой песней!!! Я не переживу. Ну вот, подготовил вас. Эта песня – The Daily Mail Радиохеда. Мрачная, загадочная, депрессивная и без надежды на будущее. Послушайте, короче. Змею так же сложно носить, как петь The Daily Mail в караоке.

Флакон Змеи – отдельная песня: цвет и изображение идеально подходят аромату. Флаконы серии The Alchemist Garden вообще одни из самых элегантных и дорогих на рынке, прекрасно соответствуют ДНК бренда Gucci.

Есть информация, что Змея сделана на базе Leather Oud от Firmenich. У нас этой базы нет, но мы знаем, что в этой базе содержится маркерный компонент: 3-пропилфенол, как и в нашей Змее. Делаем выводы.

Ноту шафрана в Змее дают Шафраналь и Шафралеин. Шафрановые материалы имеют кожаные оттенки, из-за этого так часто встречается сочетание кожи с шафраном, а иногда кожу делают только на шафрановых материалах (например, в Ganymede).

Аккорд уда сделали из Сиприола (он же Нагармота), Кастореума, Техасского кедра, Гваяка и смол. Со всем этим прекрасно сочетается эфирное масло Пачули.

Тело аккорда розы – ПЕА. Розоксид обеспечивает красный цвет и характерную металличность на старте. Цитронеллол содержится в натуральном розовом масле, а Феноксанол – его более современный аналог – в природе не найден. Ягодность розе придают Кетон Малины и Изометил ионон.

В Змее нет Морийасовской мускусной базы. Похоже, подмастерье забыл ее намешать. А Альберто менее ленивым не стал, поэтому просто решил её не добавлять. Зато есть другие мускусы. В частности, Мусценон, поддерживающий анималистичный характер.

Изюминку Змее придаёт масло тимьяна (которое даже можно услышать, если знать, что оно там лежит). Оно тоже входит в кожаный аккорд.

Ну и куда же без рецепта хорошего парфюма: 15% Гедиона и 15% Изо Е супер.

Люблю Змею. Очень жалко, что так редко могу носить её: дома мне мешает работать, а на улице мешает окружающим жить, потому что пахнет говной слишком по-восточному.

Кстати, Змея очень похожа на Dark Lord от Killian, который тоже сделан Морийасом. Пишите, если хотите сравнение. Если не хотите – тоже пишите: нам всё равно будет приятно.
Как вам формат описания ассоциаций посредством музыкальных композиций?

Страдать можно под этим постом👇

Какие бывают мускусы? Чем они пахнут и где их можно встретить? Многабукав

Если вы думаете, что под нотой мускуса в пирамиде встречается один компонент или, того хуже, натуральный секрет мускусного оленя – вы ошибаетесь. Мускусы, упомянутые в сегодняшнем посте, – лишь капля в море. На сегодняшний день открыто более сотни мускусов и каждый имеет свой аромат.

Мускусы не пахнут чем-то одним, общий характер их аромата выделить сложно. Практически все мускусы имеют плотную вязкую текстуру и пахнут стиральным порошком. Правильнее сказать, что стиральный порошок пахнет мускусами, а в нашем сознании прочно закреплена связь между ощущением чистоты и мускусным ароматом. А ещё есть мускусы, которые чистотой не пахнут от слова «совсем», а ещё есть те, которые пахнут зеленью, а ещё ягодами, кедром, ванилью, фиалками, бальзамами, заварным кремом, бабушкой…остановимся на том, что мускусы бывают разными и под этой нотой в пирамиде может скрываться какой угодно аромат.

Мускусы встречаются в более чем в 90% духов. Часто они не дают ощутимого вклада в аромат, зато увеличивают стойкость парфюма, а также «округляют» композицию (т.е. делают менее резкой и более привычной для восприятия). Чтобы услышать мускусы, половине людей нужно тренировать свой нос, а есть те, у кого на мускусы природная аносмия. Недавно учёные обнаружили ген, мутация в котором не позволяет чувствовать аромат Галаксолида.

Один из первых синтетических компонентов и первый мускус, полученный человеком, – Musk ketone - нитромускус. Примеси, образующиеся при его производстве опасны для здоровья человека. Пахнет помадой и бабушкой. Musk ketone строго лимитирован, но пахнуть оттенком бабушки вы всё ещё можете: аналог Musk ketone используется в современном Mitsouko. Важно: здесь и далее перечисляются аспекты звучания мускусов, главный их характер по-прежнему мускусный.

Поиск замены токсичным нитромускусам привёл к открытию полициклических мускусов. Галаксолид – один из самых дешёвых мускусов и поэтому используется везде. В чистом виде пахнет вишнёвым компотом, цветами и выстираным до скрипа бельём. В 1979 New Wave от Les Bains Guerbois Доминик Ропьон использовал 40% Галаксолида, причём это не мускусный парфюм, а ирисовый. Кашмеран также можно отнести к полициклическим мускусам, он ассоциируется с нотой «кашемирового дерева». Пахнет замшей, елью и красными ягодами. В Dans Tes Bras от Frédéric Malle Морис Русель налил 25% Кашмерана, чтобы передать ощущение тёплых нежных грудей объятий. Обычно используют в дозировках до 5%.

Семейство линейных мускусов было открыто совсем недавно. Гельветолид пахнет забродившими фруктами, сыром и грязными ногами. Был использован в очередном фланкере Трезора – La Nuit Trésor Musc Diamant в количестве 40%. Преобладающий мускус в духах Narciso Rodriguez, именно он ответственен за ощущение грязного разгорячённого человеческого тела в ароматах марки. Альберто Морийас часто использует Гельветолид в комбинации с Габанолидом в своих композициях. Линейный мускус Сорбеттолид пахнет черникой. Эденолид пахнет яблоком, в количестве 5% содержится в Spicebomb Extreme от Viktor&Rolf. Силколид был использован в Toy Boy от Moschino благодаря явному оттенку розового масла в звучании.

Упомянутые выше семейства мускусов не встречаются в природе. В это же время, некоторые представители макроциклических мускусов найдены в натуральном сырье. Мускон – первый мускус, выделенный из секрета оленьих гланд. Амбреттолид найден в семенах амбретты. Масло семян амбретты сегодня практически во всех композиции заменено аккордом на основе этого мускуса. Пахнет сладкой грушей и мылом.

Всего 7% Амбреттолида определяют мускусный характер Fleur Narcotique от Ex Nihilo. Сравните с New Wave, где 40% Галаксолида не делают парфюм мускусным. Экзальтолид выделен из семян ангелики, имеет животный аромат с выраженной пудровостью. В комбинации с Амбреттолидом использовался в Angélique Noire от Guerlain.

Стоит отметить, что внутри одного семейства мускусы похожи по аромату.
И запомните главное: в Эрбе Пуре и Кирке раздражают не мускусы, а амброво-древесные материалы.

Мы часто спорим по поводу ароматов. К примеру, главный (и единственный) редактор канала любит Alexandria II от Xerjoff, в то время как копирайтера она совершенно не вдохновляет (там есть амбродеревяшки!). Копирайтер сказал, что Александрия говн*, из-за чего был вызван на бой световыми мечами флаконами. С одной стороны ринга – Александрия, с другой стороны – Флёр Наркотик. Напряжение, звуки пшиков, агония: в этом бою не было победителей… и выживших.

Что бы ни случилось, нас будет объединять одно – мы любим Доминика Ропьона и хотим от него детей.

Прекрасное минималистичное чудо, Vanagloria (далее – Ваня) от Laboratorio Olfattivo, как раз делал Ропьон. Копирайтер познакомился с Ваней на парфпосиделках (привет, Наташа). И это была любовь с первого взгляда. А потом он подсадил на Ванечку и второго автора канала. Уже через 3 дня мы заказали себе флаконы. Благо, урвали 30 мл всего за 60$.

Аромат посвящён ванили. Мы бы сказали, что он посвящён ещё и ладану: сложно сказать, кто из них солирует. Ваню можно описать как сочетание минерального дымного не церковного ладана с ванилью и шафраном. Всё это залито бутылочкой дорогого шоколадного виски. Это очень красиво и элегантно.

Первый раз видим, чтобы в духах было так много ладана. В Ване содержится смесь эфирного масла ладана (1,5%) и 5% пирогенизированного ладана, причём разных сортов. Пряным ладан делает сочетание шафрановых материалов: Шафраналя и Шафралеина.

Ноту ванили дают 19% Этил Ванилина. Благодаря своему ванильно-пудровому звучанию, Этиленбрассилат поддерживает ноту ванили. В Ване его 50% – нестандартная дозировка для этого мускуса (обычно используют в разы меньше). Комбинация 13,5% Мусценона с Этиленбрассилатом делает звучание ладана менее грубым и менее сухим, а композицию носибельной и округлой.

Для того, чтобы поднять всё это разнообразие низколетучих молекул, Ропьон использовал 1,5% Этил мальтола. Последний, кроме того, связывает между собой ванильные, дымные и алкогольные аспекты композиции. Алкогольный аккорд состоит из Виски лактона и Амброксана, это сочетание мы уже встречали в Бараонде.

Кстати, в духах есть кусок баккары: Амброксан-Этил Мальтол-Шафраналь, это трендовое сочетание мы встречаем очень часто. Зато нет ни Изо Е Супер, ни Гедиона!

Обычно «ванильные» духи посвящают женщинам, но Ваня – однозначно унисекс. Короче, мы впечатлены.

Приходите в Розарий на Пушкинской набережной (Парк Горького).

Тут очень много сортов роз. Запахи великолепные: от нежных, почти лактонных до тяжелых гераниевых и сладко-бальзамических. Некоторые розы пахнут шампанским, рахат-лукумом, а ещё кремом для загара.

От МГУ розарий совсем недалеко. Доехал за 20 минут на велосипеде. До этого в спешке проезжал, хотя шлейф очень манил. Сегодня специально доехал и не пожалел.

Поспешите, некоторые розы уже начинают отцветать. Кстати, посещение бесплатное.

⚡️⚡️⚡️ Специальный гость Киллиан Мёрфи учит произносить названия парфюмерных брендов и отдельных композиций.

☠️ Все трюки выполнены профессионалами, в домашних условиях не повторять. Все совпадения с матерными словами случайны.

Какие самые раздражающие/ смешные произношения названий встречали вы?

Gypsy Water (пер. «Цыганская вода») от Byredo вышел раньше Call Me Iris на 13 лет. Это тот редкий случай, когда обокрали цыган, а не наоборот. Рекомендуем прочесть обзор Call Me Iris, чтобы понять, о чём идёт речь.

Цыганская вода на старте – розовый перец и всё тот же лимонный кекс, который в этом случае обкололи сосновыми иголками, а сверху присыпали ягодами можжевельника: типичная цыганская еда. Заварного крема почти нет, хотя кремовая текстура по-прежнему присутствует.

В отличие от Call Me Iris, ладаном Цыганская вода пахнет, но найти его следы мы не смогли (возможно, под ладан маскируется Амброксан).

Все же, довольно очевидно, что Call Me Iris сделан по образу и подобию Цыганской воды. Всё новое – это хорошо забытое старое, верно?

Комбинация Декалактона и Флорола разбавляла сухость Call Me Iris, в Gypsy Water эту функцию берут на себя эфирные масла сосновых иголок и ягод можжевельника. Вероятно, лесную тему в Call Me Iris пытались имитировать Триплалем (отсутствует в Byredo). Но это неточно. Из-за Декалактона у Call Me Iris есть жирный лактоновый аспект заварного крема. Кремовую текстуру обеих композиций даёт комбинация Галаксолида (34% в Цыганской воде против 20% в Ирисе) и Этил Ванилина.

Оба парфюма имеют длинный шлейф из-за молекулы Изо Е Супер: 50% в Цыганской воде, 35% в Call Me Iris. У последнего шлейф более амбровый из-за амбродеревяшек: Кедрамбера и Amberwood F.

Типичных ирисовых материалов нет ни в Цыганской воде, ни в Call Me Iris, хотя корень ириса нам пытаются впарить в каждой из пирамид.

На этом основные различия ароматов закончились. Если учитывать, что в композициях дай Бог полтора десятка компонентов, то можно сказать, что Call Me Iris слизали, но не подчистую: так, слегка помочили.

Night – самый неоднозначный запуск Akro. Обычно в таких случаях говорят «ниша нишевая». Вся линейка парфюмов семейной марки Оливье Креспа и его дочери посвящена зависимостям. Люди могут зависеть буквально от чего угодно: от кофе, сигарет, тату, алкоголя, марихуаны, шоколада. Несложно догадаться, какой зависимости посвящён Night. Анималистичная грязная высохшая роза: романтика перешла в страсть, а цветок с первого свидания уже давно засох в вазе. Мускусы, очень много мускусов (не амбродеревяшек!), буквально утопаешь в них, и плывёшь по течению безудержного желания, смешанного с болью и фальшивой любовью. А после секса – сигарета.

Кому-то пахнет старой бабушкой и детским мылом… Подруге это пахнет, кхм, ну, как вам это сказать. Даже нам тут неловко стало. Короче, сей шедевр вы найдете в конце второго поста под спойлером.

За флакон спасибо Алёне.

На самом деле, сочетание мускусов и «грязных» животных нот: масла зиры (кумина) и Сиветтона – анималистичного мускуса – стандартный приём повышения «сексуальности» аромата. Похожее сочетание иcпользуется в Musc Ravageur, духах от Narciso Rodriguez и во многих других композициях на тему человеческой страсти.

Кресп любит передозы, приводящие к шедеврам. Мы первый раз видим, чтобы мускусов было ТАК много. Суммарно почти 90%, из которых 71% Романдолида и 17% Тоналида. Эти мускусы не обладают животными оттенками, наоборот, наш мозг ассоциирует их с ощущением чистоты и серо-розового цвета.

Центральное место в Night занимает аккорд розы. Такое впечатление, что Кресп сначала сделал его, просочетал с Кумином, а потом залил овердозом мускусов. Гераниол, Фенилэтанол и его эфиры, Цитронеллол и Иононы – типичные материалы для аккорда розы. Пудровость и анисовость поддержали Гелиотропином и Кумарином. Переход от пудровости к бальзамичности даёт Роуз ацетат. Зелёную часть розы Кресп поддержал сочетанием Стираллил ацетата и Фенилацетальдегида. Феноксиэтил изобутират, который пахнет крысами с оттенком розы, – связующее звено между аккордом розы и животными нотами.

Гималайский кедр, древесный Вертенекс и анималистичные ноты, по мнению маркетологов, дают аккорд уда. Именно маркетологов, потому что парфюмер не составляет пирамиды.

Представьте, как неловко было отцу и дочери (эвалюатор марки) работать над ароматом, который посвящён сексу. Если только это не Диор Хоум Инцест.


ВНИМАНИЕ: если вам меньше 21 года, у вас слабые нервы или вы моя бабушка, не нажимайте на спойлер!!! (Бабушка, я серьёзно, тебе не понравится).
Night – это когда тебя на розовых лепестках полночи трахали, а потом кончили на лицо, грудь и живот, ты не стала это смывать, а размазала по телу. Туда прилипли розовые лепестки, всё это высохло и пахнет как Night.

Мы любим сравнивать духи потому что имеем возможность абстрагироваться от субъективности человеческого восприятия. Эта возможность – бездушная машина. Особенно интересно смотреть, как меняют и меняют ли вообще формулы духов, например, после волны ограничений в начале 2010-х.

Ещё больше мы любим, когда для постов духи присылают читатели. Сегодня мы сорвали джек-пот. Отливанты Rive Gauche Pour Homme от YSL 2008 года и 2016 года для сравнения, а также фото флаконов прислал читатель Алексей.

Rive Gauche Pour Homme – эталонный мужской фужер, сделанный Жаком Кавалье. В нём нет токсичной маскулинности, спортзалов и всего того, что даёт передоз Дигидромирценола. Не сказать, что Рив Гош звучит современно, это всё ещё классическая фужерная структура: цитрусы на старте, травы в сердце, бобы тонка и дубовомоховетиверодерево в базе. И всё это «на мускусной подложке». Жаку Кавалье удалось сделать дуэт лаванды и герани явным, но при этом мягким и текстуристым: будто дотронулся до ворсистого листа.

Давайте помолчим минутку в честь лаванды… Она пала честью храбрых. В Рив Гоше 2008 года её почти не осталось: окислилась. Об этом свидетельствуют следы продуктов реакции с кислородом уязвимых соединений из лаванды. Герани удалось выжить, но не полностью: от неё осталась металличность и лишь немного свежести. В сравнении со старой версией, анисовость в новой покинула чат. Духам можно продлить жизнь, но для этого их нужно хранить по-особенному. Дайте знать, если вам интересно, какие процессы ведут к старению духов и как защитить свой флакон.

Из Рив Гоша 2016 года злые люди украли тархун. Совсем. За счёт того, что в старой версии тархун тоже подсдох, различия явно не видны. Но он там был! Натурального сырья, которое нужно чем-то сгладить, шоб не орало, стало меньше, поэтому из новой версии убрали часть анисового альдегида («припудривал» всё это дело). Анисовый альдегид давал старой версии прозрачность. В версию 2016 года добавили ландышевых материалов: Флорол и Лилифлор — они позволяют достичь губной степени прозрачности.

Ну и… всё. Можно радоваться, хотя бы что-то сильно не изуродовали. Молодцы, YSL!