Внимание: интересный пост

Если вы думали, что не знакомы с ЭТИМ парфюмом - вы ошибаетесь. Он везде: в метро, в театре, в ресторане, даже в общественном туалете. Вы поймете, что в такси кто-то ехал до вас (пусть и несколько часов назад), услышав навязчивый флёр Fleur Narcotique в салоне. Простите за тавтологию.

На старте Fleur Narcotique – свежий и сочный бергамот… Освежились – и хватит. Начинает играть песня «Somebody once told me…», и дверь вышибают с ноги Шреки пионы, персики, экзотические фрукты, утопленные в ведре амброксана и мускусов. А дальше – живите с этим.

Для обзора мы выбрали версию Blossom, потому что в нём усилена тема цветка апельсина. Это делает парфюм менее душащим.

Fleur Narcotique делала компания Givaudan во главе с маэстро Бишем, поэтому неудивительно, что композиция построена вокруг каптива* Petalia. Эта и другие похожие молекулы были запатентованы ещё в 2006 году. После этого – годы тестирования на безопасность и стабильность, всё как с разработкой лекарств. Согласно патенту, эти молекулы пахнут по-разному: от фруктов, роз, личи и пальмарозы в случае с Petalia до лёгкого цитрусово-цветочного аромата аналогов.

Квинтэссенция стараний учёных – Fleur Narcotique, вышедший в 2014 году.

Патент на использование арил-замещённых ацетонитрилов истекает в 2026 году. После 2026 года производить и пользоваться этими компонентами смогут все. Готовимся к пионово-экзотическому апокалипсису или экстазу, для кого как.
Кстати, молекула Petalia входит в аккорд пиона в In Paradise Riviera, но тогда мы не смогли её достоверно идентифицировать.

Патент Givaudan прикрепляем в комментариях. Интересно, что там есть пример формулы отдушки для стирального порошка с применением близкой по структуре молекулы Peonile.

Помимо Petalia в аккорд пиона входит Индол, Дамасценон, акватический Гелиональ и Этил линалоол, ответственный за ощущение лепестков.

Нота персика задаётся альдегидом С14. Метил антранилат, Линалоол и масло бергамота составляют аккорд цветка апельсина.

25% Изо Е Супер, 8% Амбреттолида и кусок Baccarat Rouge 540: 33% Гедиона вместе с комбинацией Амброксан-Эвернил сделали из парфюма мейнстрим.

*Каптив – парфюмерный компонент, который может производиться и использоваться исключительно запатентовавший его компанией до истечения срока патента.

Сегодня посмотрим на ещё одну версию Baccarat Rouge 540 Atomic Rose от Initio Parfums Privés.

Это по-настоящему ЯДЕРНАЯ роза. Послушав Atomic Rose ☢, вы забудете, что был какой-то Fleur Narcotique. Придут люди в красном чёрном, щёлкнут своей лампочкой и скажут, что вы ничего не знаете об интенсивности ароматов.

А потом расскажут вам историю аромата (конечно, выдуманную). «Злой учёный-гений после пары стопочек водки заскучал и решил поразвлечься. Загрузил розовое вино и смородиновые листья в ядерный реактор вместо теплоносителя. Это месиво потусило в охлаждающем контуре ядерного реактора, дейтерировалось, по системе труб вышло на турбину, повращало её и конденсировалось прямо в ваш флакон».

Розовое вино поджарилось и карамелизовалось, а смородиновые листья почему-то остались. Появились амбродеревяшки и экзотические фрукты.

Кто это будет носить и зачем такая интенсивность? Ну, во-первых, это красиво (сомнительное утверждение). Понравится любителям вырвиглазности и бесконечной стойкости, восточным людям, в общем.

Atomic Rose ☢ нужно ставить в пример в парфюмерных школах как идеальное соответствие названия и звучания. Или идеальное соответствие брифу* (увы, бриф нам с вами увидеть не суждено).
Когда слышу слово «бриф», невольно вспоминаю историю, которую рассказывал Альберто Морийас в одном из подкастов. Коллективу пришёл вместо брифа просто чёрный лист. Или не вместо? А это мы с вами узнаем, если наберем 100 0,5 единиц «Хочу» в комментариях.

А теперь немного гадания по каптивам. Как вы думаете, какая компания делала Atomic Rose ☢? Гивескон и Петалия… Да, вы молодцы, это Givaudan. Правда Гивескон уже не каптив: его патент истёк и им пользуются все, кому не лень.

От гаданий мы не устали: будем придумывать, в какой же аккорд они входят. Гивескон по звучанию очень похож на дамасконы, но не унаследовал противный камфорный аспект винной пробки от них. Петалия=личи. Вместе с металлическим Роузоксидом и прозрачно-обволакивающим Роуз ацетатом, Цитронеллолом, Дамасценоном и Геранил ацетатом они входят в аккорд ядерной розы. Анизил ацетат пытается изо всех сил сделать розу натуральной, но у него не получается, потому что он один. Да-да, примерно так же у нас с хорошими постами.

Аккорд смородины состоит из сульфосоединения (какое – секрет), поддержанного дамасценоном в сердце и Роузоксидом на старте.

А дальше – баккариное наследие: 20% Гедиона, 3.2% Эвернила, 8% Амброксана и 0.6% Этил Мальтола. Варево залито 40% Этилен Брассилата, шоб не орало.

*Парфюмерный бриф – документ, в котором заказчик излагает требования, которым должна удовлетворять парфюмерная композиция. В брифе обычно указывается целевая аудитория, цена за килограмм концентрата, список возможных конкурентов, места продажи и бенчмарки – уже вышедшие ароматы, на которые должен быть похож конечный продукт. И много-много чего ещё. Чем подробнее бриф – тем выше вероятность достижения взаимопонимания заказчика и парфюмера.

Вчера был FiFi Summer 2022. А сегодня – расскажем, что запомнилось.

Организовано всё в этот раз было хорошо: не душно и есть, где развернуться. Ароматами смогли насладиться сполна и даже пересполна.

Новые знакомства, приятные встречи и бесценные хохмы от Жанны Гладковой в духе: «Хотите сделать комплимент женщине? – Скажите, что от нее пахнет молочком» сделали наш день «вандерфульным».

К сути. Ниже – описания по ГОСТам. Без ГОСТов тут не обойтись, иначе получится мой диплом.

Michele Bianchi – прекрасно сделанные композиции. Связи все проработаны, изюминки имеются, потрясающий вкус и баланс. Видно, что духи – результат долгой и скрупулёзной работы, поэтому мы поинтересовались, пользовался ли Микель хроматограммами при работе. И выдохнули, услышав отрицательный ответ.

Tuberosa – чистый, элегантный цветок с характерным «гороховым» звучанием абсолюта (точно есть в формуле, мы уточнили). Напоминает менее плотную, менее медицинскую версию Carnal Flower.

Ladan – минерально-древесная, слегка металлическая композиция в духе ладанной серии Comme des Garçons.

Narciso – винтажный мыльновато-животный жасмин, с ревеневой стеблевой частью.

Humus – камфорные пачули с кожей и геосмином. Композиция оригинальная и запоминающаяся, ощущение, что лежишь в открытом гробу и тебя посыпают влажной землёй. Нравится.

Сижу в поезде в окружении кого-то из НИХ. Иду по улице вместе с НИМИ. ИХ очень любят надевать в общественные места и транспорт. ЭТИ духи – близкие родственники и одни из самых подделываемых.

Когда-то давно вонючая пахнущая отличница Xerjoff Erba Pura🤢 разрешила двоечнику Tiziana Terenzi Kirke🤮 подсмотреть её хроматограмму. Ну, горят дедлайны, и помочь хочется. «Списывай, только не точь-в-точь» – слова, которые знакомы всем студентам (ну ладно, только мне).

Мда… получилось, что получилось: нам приходится скрупулёзно выискивать не сходства, а различия.
Здесь была ужасная шутка, мы её удалили.

У Эрбы фруктово-алкогольный старт, который обеспечивается смесью Изоамил, Гексил, Гептил ацетатов. Легколетучих фруктовых эфиров в Кирке нет, как и терпенов из масел цитрусов.

Эрбочка более гурманисто-шоколадная, потому что содержит Этил Мальтол. Гелиотропин, который добавили в Кирку, не даёт нужной шоколадности.

Киркос более мыльный: в нём в 3 раза больше Галаксолида (около 35% по массе).

Основные отличия заканчиваются на 3х Гедиона и 2х Изо Е Супер в Эрбе по сравнению с Кирке.

Вы готовы узнать, что же за сногсшибательная и чувственная, а ещё умытая росой и политая помоями амброводревесная подложка лежит в Киркербе?

Это Амброценид, и его около 10% ☢ по массе в Эрбе, в Кирке небольшая его часть заменена на Амброксан (не спасает). Чтобы вы понимали: у этого компонента более интенсивный аромат, чем у амбродеревяхи Амбермакс. Амброценид — один из самых «громких» компонентов, дозировки которого очень редко превосходят 1%. В моей таблице с описанием компонентов про Амброценид написано: «*много неприличных слов*…пахнет смертью. За гранью добра и зла». На нём построены диффузия, высокая интенсивность и длинный шлейф аромата.

«Если какаху залить фруктиками, она всё равно будет пахнуть какахой» – Конфуций, 4 век до н.э.
Фруктовый аккорд в Киркербе построен на сочетании Триплаля, Вердокса, Гелионаля, розовых, анисовых материалов и лактонов: C18, гамма-Декалактона.

Покажите всем, кто говорит, что в киркоэрбах (киркербах?) «ядерные мускусы» наш пост. Потому что ядерные тут амбродеревяшки, а мускусы тут пустяковые. Пустяковые, по сравнению с другими духами от Xerjoff, Tiziana Terenzi или Ex Nihilo c Narciso Rodriguez.

Рейтинг ароматов 10🤢 из 10🤢 по версии ДН. На самом деле, это означает, что парфюмы шедевральны. Иначе быть не может: эти духи очень успешны с коммерческой точки зрения, за бриф и исполнение им можно поставить твёрдую пять. Почему мы решаем, сколько ставить за бриф? Потому что можем…

Итак, мы набрали 0,5 единиц «хочу» в комментариях. Теперь рассказываем обещанную историю про чёрный бриф. Думали, что расскажем про Альберто Морийаса, но копирайтер как всегда все перепутал. На самом деле, речь в подкасте шла о Rodrigo Flores-Roux, известном парфюмере из Мексики. Он создал более 500 парфюмов, в числе которых Clinique Happy, Aedes de Vensutas Oeillet Bengale и Tom Ford Neroli Portofino. Учился в Версале, сейчас работает в Givaudan, в Нью-Йорке, где разрабатывает методы создания новых компонентов из отходов производства натуральных компонентов.

Со слов самого Родриго: «Я начинал карьеру парфюмера в одном из модных французских домов в начале 90-х. Заказчик сказал, что пришлёт бриф днём в пятницу. Тогда документы отправлялись, в основном, по факсу. В пятницу мы всей командой сидели около этой шайтан-машины, буравя ее взглядом.

В полдень факс подал звуковой сигнал и выдал полностью чёрный лист бумаги. Факс — весьма нестабильный агрегат, поэтому мы подумали, что произошёл сбой.

Стали звонить бренду:
«У нас факс заглючил, выдаёт вместо брифа чёрный лист!»
— «Это не ошибка, это бриф», — ответили на другом конце провода и повесили трубку. Вот такие бывают брифы.

Кстати, когда я принёс этот парфюм с собой в Givaudan, мне сказали, что он недостаточно «чёрный», но я все равно люблю эту работу».

Как-то незавершенно получилось… Давайте тогда хоть вопрос для приличия зададим, ведь в таких случаях именно так и поступают.

Есть ли у вас какие-нибудь забавные истории, связанные с духами?

Мы нашли Dark Delight с натуральным сандаловым маслом за очень много рублей.

Silver Mountain Water от Creed (далее – Горбатая Гора) – это самобытное произведение искусства. Ещё один пример идеального соответствия названия и звучания. Пыльный, слегка огурцовый фужер с чайным позвоночником и неубиваемым сандалом. Среди пыли было сложно рассмотреть его красоту, но у нас получилось. Как раз тот случай, когда духам нужно дать время, и вам в этом могут пригодиться наборы отливантов. Иначе можно что-то опрометчиво купить (или, наоборот, не купить).

Фужерную структуру дает масло бергамота (8%), которое поддержали 8% линалил ацетата, 10% масла мандарина, ну и куда же без Дигидромирценола... Кроме того, Горбатая Гора стартует типичным Кридовским ананасово-шоколадным звучанием. Обычно за это отвечают аллильные компоненты, но мы их не нашли.

Аккорд пыли (нет, ну а что? В горах много пыли…) сделали из *барабанная дробь* компонентов, обладающих пыльными аспектами. Эфирное масло гальбанума и Ионон-бета - очевидные решения. А вот эфирное масло Австралийского сандала – оригинальненько, его там всего 0,3%, и его сандаловое звучание поддержали Полисантолом. Можно было бы вместо сандала для пыльности использовать Техасский кедр, но он дымный, а ещё дал бы ощущение побелки.

На самом деле, этот аккорд обладает текстурой и снега, и густого тумана, и хлопка – того, что у нас ассоциируется с белым цветом и рассыпчатой структурой - все это и дает в итоге цвет парфюму.

Мы еще не встречали чая, который не был бы сделан на Иононе-бета. Этот компонент сочетает в себе танинную горечь, древесность и пыльность, которые присущи всем сортам чая. А ещё это первый ионон, полученный синтетическим путем. Натуральность чайному аккорду придаёт Cassis Base 345. Её всего 0,1%, поэтому явное смородиновое звучание вычленить из Горбатой Горы сложно, даже если учитывать наличие Дамаскона-альфа (который тоже входит в аккорд чая).

Всё это дело залито 45% гедиона: тоже чайный компонент, а ещё он даёт ощущение воды, через которую пробиваются лучи света. Холодной воду делает эфирное масло мяты. Долго не мог понять, чем Горбатая Гора напоминает мне New Wave 1979.

Духи нам достались из аромабокса от Randewoo. Учитывая происходящее, парфюмы на обзор скоро придётся брать только там. А по промокоду 10IZNANKA вы получите дополнительную скидку 10% на покупки от 2500р (на Рандеву сейчас еще и распродажа, скидки суммируются).
Если что, это не шутка!

Кстати, а много ли вы знаете сандаловых фужеров? Нам вот на ум ни одного не приходит…

Обзор масс-маркета. Спойлер: годнота имеется.

Защита от душнил: человеческих феромонов не существует, на видео я шучу. Мы с Ваней нашли статьи, подтверждающие эту точку зрения, и он написал отличный текст.

Ликбез от новой зари. Если вы не знали, для чего нужны духи и как ими пользоваться.

The Voice of The Snake от Gucci (далее – Змея) пахнет говной мрачным анималистичным и кожаным удом. Уд на старте играет йодистым шафраном. В сердце очень хочет быть услышанной тяжелая ягодно-пачульная роза, запертая где-то на последнем этаже Бурдж-Халифа.

Сегодня у вас есть возможность послушать Змею. В прямом смысле этого слова. Змея, с моей точки зрения, пахнет песней (эту точку зрения также разделила моя бабушка). Не пишите, пожалуйста, в комментариях, что змея не пахнет этой песней!!! Я не переживу. Ну вот, подготовил вас. Эта песня – The Daily Mail Радиохеда. Мрачная, загадочная, депрессивная и без надежды на будущее. Послушайте, короче. Змею так же сложно носить, как петь The Daily Mail в караоке.

Флакон Змеи – отдельная песня: цвет и изображение идеально подходят аромату. Флаконы серии The Alchemist Garden вообще одни из самых элегантных и дорогих на рынке, прекрасно соответствуют ДНК бренда Gucci.