Многие вещества, определяющие запах натуральных материалов, были выделены в чистом виде ещё в 19 веке. Однако научного аппарата, существовавшего в те времена, не хватало, чтобы определить их структуру.

В конце 19 — начале 20 века началось активное развитие химии и химической промышленности. Был разработан ряд методов анализа строения вещества и установлены структуры соединений. Это позволило наладить промышленный синтез новых парфюмерных компонентов, стоимость которых была значительно ниже, чем их природных аналогов.

Cтруктура ванилина была открыта в 1874 году, а уже а 1875 году его производили в промышленных масштабах. Первый парфюм с синтетическим ванилином: Jicky от Guerlain (1889 год).

Новые материалы звучали слишком «химозно» и прямолинейно. Чтобы облегчить работу парфюмерам и внедрить в палитры новые синтетические вещества, компании разработали специальные парфюмерные базы.

В базе Ambre 83 был использован синтетический ванилин в комбинации с лабданумом. Это фантазийный аккорд, не имевший ничего общего с ароматом серой амбры. Ambre Sultan от Serge Lutens фактически построен на ней.

База De Laire — смесь березового дёгтя и Изобутил Хинолина. Использовалась в знаменитом Cuir de Russie — зелёная кожа от Chanel.

На базе Animals SP, которая впервые ввела пара-Крезол в обиход парфюмеров в комбинации с Костусом и Циветтой, построен Opium от YSL.

Информация из книги The Big Book of Perfume.

Все в магазин «Улыбка радуги» на Ломоносовском проспекте!

Солёно-йодистый и прохладный морской бриз, крик чаек, мокрое каменистое побережье, покрытое водорослями. Кипарисы и горечь травы под палящим средиземноморским солнцем.
Когда слушаешь Cyprès Pantelleria от Armani/Privè ощущаешь, как сотни маленьких иголочек вонзаются в нос. Это не боль, а приятное лёгкое покалывание разогретой хвои.

Альберто Морийас заставил звучать акватику современно и элегантно, использовав все те же компоненты из 90-х.

P.S. На фото флакон Cyprès Pantelleria стоит на маленькой голубой ели потому что кипарисов поблизости не оказалось.

Акватичность бывает разная (об этом расскажем как-нибудь потом). Анисовую акватичность Морийас построил на сочетании Анисового альдегида, Гелионаля и Гелиотропина. Лилейную акватичность – с помощью Флорола, Флоргидраля и Гидроксицитронеллаля. Морская акватичность построена на дуэте Калона и Каскалона. Дигидромирценол и Диметол освежают акватический аккорд.

Цис-3-гексенил Салицилат в передозе – тело, которое своей горько-зеленой и солёной частью связывает акватичекую соль с эфирными маслами кипариса и мускатного шалфея. Амбровое звучание мускатного шалфея усилено Цедрамбером, Кашмераном и солёным Амброксаном. Эвернил даёт йодистость, характерную для морского бриза.

А теперь самое интересное. В книге Scent and Chemistry упоминается, что Альберто Морийас в 2001 году создал прототип аккорда белого мускуса для Armani White for Her. В этом аккорде Габанолид сочетается с 8,8% Гельветолида.

Эти же 2 мускуса есть и в Cyprès Pantelleria, однако их соотношение поменялось. Такое же соотношение между Габанолидом и Гельветолидом как в Cyprès Pantelleria есть в другом парфюме Морийаса – The Eyes Of The Tiger от Gucci. Это две совершенно разных по характеру композиции. Похоже, Морийас не парится и суёт свою мускусную базу везде (позже проколим другие его работы, чтобы убедиться в этом). А пока можете купить у нас Morillas Musk Base – универсальную мускусную базу.

Внимание: скучный пост!

Falcon Leather от Matiere Premiere посвящён кожаным перчаткам для соколиной охоты. Перчатки тут бордовые, пропитанные дымом от костров, металлом и кровью с острых когтей хищной птицы.

Охотничьих перчаток рядом не оказалось, поэтому флакон отдыхает в россыпи латексных и ХБ перчаток.

Что-то на химфаке совсем ничего нет: ни тебе ирисов, ни кипарисов, ни перчаток для охоты с соколом. Дыра…

Кожаный аккорд — центральный блок Falcon Leather. Его сделали из синтетической базы Suederal, которая пахнет новым кожаным салоном машины. Из дымных материалов: Изобутил Хинолина, березового дёгтя и стиракса. И ягодно-пряного Шафраналя.

Ориентальный аккорд с уклоном в уд сделали из Ванилина, Этил Ванилина, Лабданума, Ладана, Сиприола и индола. Обычно в этот аккорд добавляют кумарин, в Falcon Leather его не положили, чтобы избежать винтажного звучания. Амбровую тему поддерживают приглушённые мускусами амбродеревяшки: Амбринол, Амберкеталь и Амброксан.

Древесную тему смол поддержали альфа и бета Дигидроиононами (используются редко), кедром и подвально-камфорными пачули.

Бакданол и Яванол — типичные сандаловые материалы придают перчаткам гладкую текстуру. Яванол вместе с Шафраналем делают перчатки красными.

Осторожно: к базе кожа слетает и остаются обнаженные колкие амбродеревяшки. Особо чувствительным может не понравиться.

Аромадиффузоры больше не нужны!

Нужно всего лишь…

Внимание: интересный пост

Если вы думали, что не знакомы с ЭТИМ парфюмом - вы ошибаетесь. Он везде: в метро, в театре, в ресторане, даже в общественном туалете. Вы поймете, что в такси кто-то ехал до вас (пусть и несколько часов назад), услышав навязчивый флёр Fleur Narcotique в салоне. Простите за тавтологию.

На старте Fleur Narcotique – свежий и сочный бергамот… Освежились – и хватит. Начинает играть песня «Somebody once told me…», и дверь вышибают с ноги Шреки пионы, персики, экзотические фрукты, утопленные в ведре амброксана и мускусов. А дальше – живите с этим.

Для обзора мы выбрали версию Blossom, потому что в нём усилена тема цветка апельсина. Это делает парфюм менее душащим.

Fleur Narcotique делала компания Givaudan во главе с маэстро Бишем, поэтому неудивительно, что композиция построена вокруг каптива* Petalia. Эта и другие похожие молекулы были запатентованы ещё в 2006 году. После этого – годы тестирования на безопасность и стабильность, всё как с разработкой лекарств. Согласно патенту, эти молекулы пахнут по-разному: от фруктов, роз, личи и пальмарозы в случае с Petalia до лёгкого цитрусово-цветочного аромата аналогов.

Квинтэссенция стараний учёных – Fleur Narcotique, вышедший в 2014 году.

Патент на использование арил-замещённых ацетонитрилов истекает в 2026 году. После 2026 года производить и пользоваться этими компонентами смогут все. Готовимся к пионово-экзотическому апокалипсису или экстазу, для кого как.
Кстати, молекула Petalia входит в аккорд пиона в In Paradise Riviera, но тогда мы не смогли её достоверно идентифицировать.

Патент Givaudan прикрепляем в комментариях. Интересно, что там есть пример формулы отдушки для стирального порошка с применением близкой по структуре молекулы Peonile.

Помимо Petalia в аккорд пиона входит Индол, Дамасценон, акватический Гелиональ и Этил линалоол, ответственный за ощущение лепестков.

Нота персика задаётся альдегидом С14. Метил антранилат, Линалоол и масло бергамота составляют аккорд цветка апельсина.

25% Изо Е Супер, 8% Амбреттолида и кусок Baccarat Rouge 540: 33% Гедиона вместе с комбинацией Амброксан-Эвернил сделали из парфюма мейнстрим.

*Каптив – парфюмерный компонент, который может производиться и использоваться исключительно запатентовавший его компанией до истечения срока патента.

Сегодня посмотрим на ещё одну версию Baccarat Rouge 540 Atomic Rose от Initio Parfums Privés.

Это по-настоящему ЯДЕРНАЯ роза. Послушав Atomic Rose ☢, вы забудете, что был какой-то Fleur Narcotique. Придут люди в красном чёрном, щёлкнут своей лампочкой и скажут, что вы ничего не знаете об интенсивности ароматов.

А потом расскажут вам историю аромата (конечно, выдуманную). «Злой учёный-гений после пары стопочек водки заскучал и решил поразвлечься. Загрузил розовое вино и смородиновые листья в ядерный реактор вместо теплоносителя. Это месиво потусило в охлаждающем контуре ядерного реактора, дейтерировалось, по системе труб вышло на турбину, повращало её и конденсировалось прямо в ваш флакон».

Розовое вино поджарилось и карамелизовалось, а смородиновые листья почему-то остались. Появились амбродеревяшки и экзотические фрукты.

Кто это будет носить и зачем такая интенсивность? Ну, во-первых, это красиво (сомнительное утверждение). Понравится любителям вырвиглазности и бесконечной стойкости, восточным людям, в общем.

Atomic Rose ☢ нужно ставить в пример в парфюмерных школах как идеальное соответствие названия и звучания. Или идеальное соответствие брифу* (увы, бриф нам с вами увидеть не суждено).
Когда слышу слово «бриф», невольно вспоминаю историю, которую рассказывал Альберто Морийас в одном из подкастов. Коллективу пришёл вместо брифа просто чёрный лист. Или не вместо? А это мы с вами узнаем, если наберем 100 0,5 единиц «Хочу» в комментариях.

А теперь немного гадания по каптивам. Как вы думаете, какая компания делала Atomic Rose ☢? Гивескон и Петалия… Да, вы молодцы, это Givaudan. Правда Гивескон уже не каптив: его патент истёк и им пользуются все, кому не лень.

От гаданий мы не устали: будем придумывать, в какой же аккорд они входят. Гивескон по звучанию очень похож на дамасконы, но не унаследовал противный камфорный аспект винной пробки от них. Петалия=личи. Вместе с металлическим Роузоксидом и прозрачно-обволакивающим Роуз ацетатом, Цитронеллолом, Дамасценоном и Геранил ацетатом они входят в аккорд ядерной розы. Анизил ацетат пытается изо всех сил сделать розу натуральной, но у него не получается, потому что он один. Да-да, примерно так же у нас с хорошими постами.

Аккорд смородины состоит из сульфосоединения (какое – секрет), поддержанного дамасценоном в сердце и Роузоксидом на старте.

А дальше – баккариное наследие: 20% Гедиона, 3.2% Эвернила, 8% Амброксана и 0.6% Этил Мальтола. Варево залито 40% Этилен Брассилата, шоб не орало.

*Парфюмерный бриф – документ, в котором заказчик излагает требования, которым должна удовлетворять парфюмерная композиция. В брифе обычно указывается целевая аудитория, цена за килограмм концентрата, список возможных конкурентов, места продажи и бенчмарки – уже вышедшие ароматы, на которые должен быть похож конечный продукт. И много-много чего ещё. Чем подробнее бриф – тем выше вероятность достижения взаимопонимания заказчика и парфюмера.

Вчера был FiFi Summer 2022. А сегодня – расскажем, что запомнилось.

Организовано всё в этот раз было хорошо: не душно и есть, где развернуться. Ароматами смогли насладиться сполна и даже пересполна.

Новые знакомства, приятные встречи и бесценные хохмы от Жанны Гладковой в духе: «Хотите сделать комплимент женщине? – Скажите, что от нее пахнет молочком» сделали наш день «вандерфульным».

К сути. Ниже – описания по ГОСТам. Без ГОСТов тут не обойтись, иначе получится мой диплом.

Michele Bianchi – прекрасно сделанные композиции. Связи все проработаны, изюминки имеются, потрясающий вкус и баланс. Видно, что духи – результат долгой и скрупулёзной работы, поэтому мы поинтересовались, пользовался ли Микель хроматограммами при работе. И выдохнули, услышав отрицательный ответ.

Tuberosa – чистый, элегантный цветок с характерным «гороховым» звучанием абсолюта (точно есть в формуле, мы уточнили). Напоминает менее плотную, менее медицинскую версию Carnal Flower.

Ladan – минерально-древесная, слегка металлическая композиция в духе ладанной серии Comme des Garçons.

Narciso – винтажный мыльновато-животный жасмин, с ревеневой стеблевой частью.

Humus – камфорные пачули с кожей и геосмином. Композиция оригинальная и запоминающаяся, ощущение, что лежишь в открытом гробу и тебя посыпают влажной землёй. Нравится.

Сижу в поезде в окружении кого-то из НИХ. Иду по улице вместе с НИМИ. ИХ очень любят надевать в общественные места и транспорт. ЭТИ духи – близкие родственники и одни из самых подделываемых.

Когда-то давно вонючая пахнущая отличница Xerjoff Erba Pura🤢 разрешила двоечнику Tiziana Terenzi Kirke🤮 подсмотреть её хроматограмму. Ну, горят дедлайны, и помочь хочется. «Списывай, только не точь-в-точь» – слова, которые знакомы всем студентам (ну ладно, только мне).

Мда… получилось, что получилось: нам приходится скрупулёзно выискивать не сходства, а различия.
Здесь была ужасная шутка, мы её удалили.