Основа сливового аккорда – база Prunella, которая кроме самой сливы пахнет ещё и абрикосом. Фруктовую часть сливы подчеркнули Метил антранилатом, Бензил ацетатом и Бензил пропионатом, которые входят в аккорд экзотических цветов.

Цветочный аккорд парфюма весьма абстрактен, поэтому не получается отнести его к конкретному цветку. Для придания аккорду характера иланг-иланга тут не хватает фенольности, для аккорда туберозы слишком мало салицилатов, для магнолии много жирности, а для аккорда жасмина не хватает индола. Остаются гардения и орхидея, аромат которых знаком слишком малому количеству людей. Получается своеобразная вычищенная экзотичная цветочность.

Этил линалоол отвечает за вельветовую структуру цветочного аккорда. Гелиональ и Цикламеновый альдегид – типичные компоненты, добавляющие цветочным нотам акватичность и натуральность. Компонент Oranger Crystals прекрасно сочетается с Метил антранилатом, этот дуэт обычно используют в аккордах нероли. Амил салицилат используется в аккордах орхидеи, его шоколадный аспект дополнительно подчеркнули Этил ванилином и следовыми количествами Гелиотропина. Огромное количество кедра отвечает за характерную жирность.

Мускусный аккорд состоит из 40% Гельветолида, 20% Галаксолида и 3% Амбреттолида. Кашмеран вместе с кедром дают ощущение замши.

Аромат безусловно достоин внимания, особенно если вы любите мускусные композиции.

В ботаническом саду МГУ начинает зацветать сирень.

Тут же можно понюхать нарциссы, тюльпаны, фиалки, миндаль, сакуру и самый медовый цветок — лобулярию. А скоро зацветут ландыши.

Хорошо, что сад находится практически под моими окнами — могу ходить каждый день.

Театр начинается с вешалки, а парфюмерия – с аккорда.

Сделали вы, скажем, аккорд туберозы: реалистичный или фэнтезийный, нежный или грубый. А теперь попробуйте сделать из этого духи. У вас не получился Carnal Flower? И даже не Tubereuse Criminelle?
Неудивительно, ведь сделать моноаромат – сложно.

Могут понадобиться годы, чтобы подробно изучить натуральный материал: увидеть все его аспекты, в том чисте те, которые никто до вас не замечал. Далее выводите самое красивое на передний план, некрасивое убираете. Делаете это носибельным, желательно стойким, и чтобы композиция звучала заявленным от начала и до конца.
Не забудьте про изюминку: большинству не интересно пахнуть просто розой, хоть и самой красивой или реалистичной.

Оуеее Бенгале Oeillet Bengale Aedes de Venustas – если не самая, то точно одна из лучших гвоздик на рынке. В лучших традициях AdV: спокойная, шлейфовая и уютная. Пахнет одновременно и пряностью, и цветком гвоздики, а ещё прополисом, розой и кремом для загара.

За флакон спасибо Даше.

Главные компоненты и пряности, и цветков гвоздики – Эвгенолы. Все Эвгенолы цветочные, пряные, фенольные и медицинские. А дальше – аспекты на любой вкус: от ванили до мокрых ссаных тряпок. В Oeillet Bengale содержатся Эвгенол, Метил Изоэвгенол и Эвгенил ацетат. Пряную часть гвоздики подчеркнули Коричным спиртом, Коричным альдегидом, Эфирным маслом черного перца и альфа-Гексил Коричным альдегидом. Анисовый альдегид – пряная анисовая нота (неожиданно, правда?).

Аккорд розы и аккорд цветов гвоздики сильно переплетаются. И если есть аккорд розы – можно вычленить из него гвоздичную часть, так работает и в обратную сторону. Аккорд цветков розы гвоздики сделали из Цитронеллола и его эфиров, Гераниловых эфиров, Фенил Этилового спирта и Нерил ацетата. Бензил ацетат, Гидроксицитронеллаль и Лилиаль – универсальные цветочные ноты.

Большой блок аккордов гвоздики – салицилаты. 20% Бензил Салицилата – тело аккорда. Ему аккомпанируют Изоамил и Амил салицилаты, которые делают гвоздику шоколадной. Этил салицилат даёт свежий старт. Фенэтил Салицилат – связь салицилатного блока с аккордом розы. Метилбензоат традиционно относят в семейство салицилатов, хотя по химической структуре к производным салициловой кислоты его отнести нельзя. В чистом виде он пахнет лекарствами и фейхоа.

Изометил ионон-альфа и Ирон-альфа придают гвоздике пудровость и текстуристость.

Уютным и носибельным Oeillet Bengale делают Кашмеран, Мускусы и 30% Гедиона.

Вашему вниманию – флакон Cuir Venenum от Parfumerie Generale прямиком из 2000-х. Этой марки больше нет, Пьер Гийом, парфюмер-основатель, переименовал её в честь себя любимого. Сегодня этот парфюм выпускает Pierre Guillaume Paris.

Пьер Гийом – большой любитель совать гурманику в свои духи. Даже, казалось бы, туда, где ей не место. В этот раз он обмазал ведьму земляничным вареньем, вином, пюре из манго и фейхоа. Присыпал забродившими ягодами крыжовника и цветками апельсина, а после этого приказал инквизиторам сжечь её на костре с кедровыми щепками. Зачем? Ну, во-первых, это красиво…

А если серьезно: не очень понятно, какие ассоциации должна вызывать у потребителя дымная кожа с нероли и гурманикой.

Один из главных гурманских компонентов – Этил Мальтол. Пьер Гийом его настолько любит, что в Cuir Venenum налил аж 4%. Это позвоночник, который даёт сквозную тему жжёного варенья. Его гурманское начало поддерживают Ванилин и Этил Ванилин.

В прошлом посте мы обсуждали, что аккорд гвоздики и розы очень близки. Так вот, из «розовых» компонентов можно сделать не только цветы, но и ягоды, фрукты, вино, вообще много чего ещё красного и не красного. В Cuir Venenum они дают тему спелых фруктов и красного вина. Нерол, Геранил ацетат, Цитронеллол, Эвгенол, ДМБЦ ацетат – типичные компоненты для аккорда розы.

4% Фенилэтанола, Изометил Ионон альфа, этил пропаноат и Цитронеллил бутират дают ощущение солодового брожения. Магнолан и Бензил ацетат делают фруктово-ягодный аккорд экзотическим.

Ещё один большой блок – аккорд нероли. В него входят Линалоол, Этил линалоол, Метил антранилат и любимый компонент копирайтера: неролин Яра-Яра.

Нота кожи сформирована базой Суедераль в большом передозе (около 30%). Это неполярный комонент, который очень плохо растворяется в полярном спирте. Чтобы ваши духи не расслоились на две фазы (как майонез при долгом стоянии), в формулу добавили суммарно 20% корастворителей (не пахнут): Глицерин, ДПГ и ИПМ.

А теперь вопрос: кто-нибудь знает, что означают цифры в центре этикетки флаконов Pierre Guillaume?

Call Me Iris от Les Soeurs de Noe не только не пахнет ирисом, но и не содержит ирисовых материалов (интересно, есть ли те, кто считает Iso E Super ирисовым материалом?). В этом смысле он следует принципу «казаться, а не быть». Но и казаться ирисом у него получается так себе.

Пахнет он больше лимонным кексом, залитым заварным кремом. Кекс ел человек не с планеты Земля (или аллергик), потому что через полчаса кекс оказывается съеденным, а к заварному крему никто даже не притронулся. Сам аромат воздушный и его легко носить. В длинном шлейфе виднеются приглушённые амбродеревяшки.

На фото Call Me Iris в дикой среде: рядом с лабораторией ирисов не оказалось, поэтому он маскируется под сансевиерию.

За флакон спасибо Алёне.

Парфюм построен вокруг сочетания 35% Iso E Super с амброво-древесными материалами: Амброксаном и Кедрамбером.

Кремовая часть Call Me Iris – это 20% галаксолида, который и даёт ощущение воздушности. Этил Ванилин и Декалактон – типичные гурманские компоненты.

Бакданол, компонент из сандалового семейства, – связующее звено между древесным и кремовым блоками.

Чтобы эта бурная смесь стала парфюмом, нужна изюминка, тут их целых две: масло мандарина, оттеняющее избыток сладости и розовый перец, сочетающийся с древесными материалами.

Такое сочетание мандарина и передоза Iso E Super очень напоминает мандариновую молекулу, поэтому Call Me Iris понравится любителям «молекулярных» ароматов. Я ставлю кавычки потому что этот термин – не более чем маркетинговый ход (если только не называть молекулярными все ароматы, содержащие компонент Iso E Super).

Eau De Magnolia от Frederic Malle – не просто моноаромат. Это классический цветочный шипр. На старте – яркий бергамот, в сердце – рассыпчатая чайная магнолия и фруктовый жасмин, база – из кедра, ветивера, дубового мха и пачули. Цветы тут громкие и плотные, но при этом элегантные. Eau De Magnolia - харизматичная мадам, которая умеет модно одеваться.

Аромат не сделан, чтобы следовать трендам: он как кошка, гуляющая сама по себе. Сидит на крыше и смотрит на всех свысока, и плевать что и как там у других.

Свежий цитрусовый старт обеспечивается, главным образом, маслами бергамота и мандарина. Метил памплемусс придаёт цитрусам искристость и горечь, а Цис-3-гексенол – натуральность. Эфирное масло кардамона украшает старт пряным оттенком. Дигидромирценол, которым пахнет пена для бритья, нетипичный компонент для цветочных шипров, в нашем сознании он тесно связан с ощущением чистоты.

Основа цветочного сердца – эфирное масло магнолии и абсолют жасмина. Лепестковая текстура задаётся 13% Этил Линалоола. Флорол и Фенилэтанол – универсальные цветочные компоненты. Фруктовые оттенки поддержали Бензил ацетатом и альдегидом С14. Гелиональ (7%) придаёт цветам акватичность. Расстройство дня: 30% Гедиона, этот компонент является телом парфюма.

Eau De Magnolia сделана на классической шипровой базе: Пачули, Цедрил/Ветиверил ацетаты и Эвернил.

Мускусов в парфюме нет от слова совсем, композицию округлили 5% цис-3-гексенил салицилата. Этот компонент часто используется, чтобы сделать цветочный аккорд более натуральным.

Вот такие вот цветочки (пока ещё не ягодки), утопленные в ведёрке Гедиона.

Как сделать рай развратным?

Спросим у мальдивских эскортниц Ex Nihilo. Lust In Paradise Riviera – это если бы женщина с пониженной социальной ответственностью (ночная бабочка) по ошибке попала в рай. В райском душевном (или душевом?) контроле тоже ошибаются, с кем не бывает.

А теперь представьте райский сад с пионами – свежими, элегантными цветками, своеобразные облегчённые версии розы: не пряная и не бальзамическая. И вот подошла эта шалава к пионам и облила их вязкими, животными мускусами, просто потому что захотела вспомнить аромат своего рабочего места. Пионы стали серыми и невзрачными, тяжёлыми, металлическими, но все ещё пахнут пионами. Вот так примерно и пахнет In Paradise Riviera.

Роза с мускусами– заезженная тема. Чуть менее заезженная тема – мускусы с пионом. Аккорд пиона сделан на типичных «розовых» материалах. Фенил этанол – тело аккорда. Дамасценон, король дамасконов, – позвоночник аккорда, его слышно с верхних и до базовых нот. Он делает пион красным и ягодным вместе с Метил Антранилатом. Цитронеллол и Этил Линалоол дают ощущение цветочной свежести. Роуз Оксид ответственен за металлический оттенок, присущий живому цветку.

Акватическим пион делают Анетол, ландышевые материалы и 3% Гелионаля.

Зеленый аспект аромата пиона подчеркнули Триплалем и Цис-3-гексенил ацетатом, а Цис-3-гексенол делает пион натуральным на старте.

Масла мандарина и бергамота делают старт свежим и ярким, при этом оттеняя приторность.

Этилен Брассилат (15%) – тело парфюма, определяющее его мускусных характер. Амбреттолид звучит с самого старта.

3% Кашмерана дают композиции объём, его неприятный мыльный аспект закрыт мускусами. Его древесный аспект сочетается с маслом Атласского кедра, Дамасценоном и сандаловыми материалами. Атласский кедр, сандал, Альдегид (лактон) С18 избавляют In Paradise Riviera от сухости, которую дают 10% Амброксана и Амберкеталь.

Если бы меня на слепом затесте попросили угадать марку In Paradise Riviera, я бы предположил, что это Narciso Rodriguez.

Какие мысли возникают у человека, когда он слышит про духи стоимостью 400 рублей?

Нестойкие, химозные, пахнут освежителем воздуха — и всё в некрасивом флаконе и плохой упаковке. А если мы вам скажем, что за эту цену есть духи, лишенные (в разумных пределах) этих недостатков?

Линейка My Cup Of Tea у Брокард удалась: достойные ароматы за свою цену. Жаль, что парфюмы из этой коллекции сняты с производства.

Dark Delight — это ягодный чифирь со смородиновым листом, который постоял дня два. Холодный, с бензинообразным налётом на поверхности воды и тремя ложками сахара.

Духи подарил наш хороший друг Ваня — перспективный парфюмер из Perfume Project, он ведёт парфюмерные мастер-классы, часть аккордов там – его рук дело. Ещё у него есть духи и интересный канал, в котором он рассказывает о духах и о своей работе.

Le Labo назвали бы Dark Delight «Tea 18», ведь тут всего 18 компонентов.

Линалоол и Линалил ацетат — большой блок, ответственный за ощущение чайной сухости.

У нас в сознании аромат чая тесно связан с жасмином. Аккорд жасмина сделан из Цис-3-гексенола, Бензил ацетата, Гедиона, ДМБЦ ацетата и Дигидрожасмона.

Жасминовый блок даёт ощущение зелёного чая, чтобы получить чёрный чай, сначала его нужно «закраснить». Вердокс (5%) делает землистую текстуру чая, а также придаёт ему фруктовые оттенки. Фенилэтанол и Нерол – стандартные розовые компоненты. Эвгенол усиливает пряный аспект.

Дамаскон-альфа и Ионон-бета обладают сильным танинным аспектом, они – скелет чайного аккорда. Первый делает чай ягодным, а второй в количестве 7,5% делает композицию стойкой.

Сульфурол переводит красный цвет чая в чёрный. В чистом виде он пахнет полежавшей рыбой, а в маленьких количествах используется в аккордах смородины. Cassis Base 345 сделана на похожем компоненте.

Ну и какой же чай без лимона? Масло лимона – один из самых дешёвых натуральных компонентов, в формуле его 5%, лимон сделали искристым с помощью Цитраля.

Формула парфюма стоит в районе 35 €, это очень дёшево (средняя формула: 50-60 €). А пахнет она на все 40!

Dark Delight напоминает упрощённую версию Russian Tea, только без металличности и крезольности.

Многие вещества, определяющие запах натуральных материалов, были выделены в чистом виде ещё в 19 веке. Однако научного аппарата, существовавшего в те времена, не хватало, чтобы определить их структуру.

В конце 19 — начале 20 века началось активное развитие химии и химической промышленности. Был разработан ряд методов анализа строения вещества и установлены структуры соединений. Это позволило наладить промышленный синтез новых парфюмерных компонентов, стоимость которых была значительно ниже, чем их природных аналогов.

Cтруктура ванилина была открыта в 1874 году, а уже а 1875 году его производили в промышленных масштабах. Первый парфюм с синтетическим ванилином: Jicky от Guerlain (1889 год).

Новые материалы звучали слишком «химозно» и прямолинейно. Чтобы облегчить работу парфюмерам и внедрить в палитры новые синтетические вещества, компании разработали специальные парфюмерные базы.

В базе Ambre 83 был использован синтетический ванилин в комбинации с лабданумом. Это фантазийный аккорд, не имевший ничего общего с ароматом серой амбры. Ambre Sultan от Serge Lutens фактически построен на ней.

База De Laire — смесь березового дёгтя и Изобутил Хинолина. Использовалась в знаменитом Cuir de Russie — зелёная кожа от Chanel.

На базе Animals SP, которая впервые ввела пара-Крезол в обиход парфюмеров в комбинации с Костусом и Циветтой, построен Opium от YSL.

Информация из книги The Big Book of Perfume.

Все в магазин «Улыбка радуги» на Ломоносовском проспекте!