Вчера был на радио «Комсомольская правда» в научно-популярной программе «Передача данных». С ведущей Марией поговорили о всяком разном из мира парфюмерии, получилось очень интересно.
Нюхать Слушать (есть ссылки на другие площадки): https://radiokp.ru/podcast/peredacha-dannykh/742147
Forwarded from OSTRIKOVS
Как вы знаете, в России большие проблемы с использованием спирта в косметике и парфюмерии, хотя это отличный компонент как растворитель, стабилизатор и консервант. Лицензии стоят бешеных денег, требуется особый учет и отчетность, а также отдельное спиртохранилище, на которое то и дело будут делать облавы в масках, чтобы проверить, вдруг во вторую смену в том же помещении разливают поддельный алкоголь. Как следствие – в России всего несколько парфюмерно-косметических производств, которые могут нормально оперировать спиртом, что не лучшим образом сказывается на развитии индустрии. Новые производства очень тяжело запускать, а старые загружены под завязку и не особо хотят брать стартапы. Недавно в РФ также сверху навесили маркировку «Честный знак», внедрение которой, в первую очередь, направили на спиртосодержащую продукцию.
Основные аргументы законотворцев и общественности: алкоголизм, боярышник и дальше по классике. Но у меня есть своя позиция, которой хочу поделиться.
В России слишком дешевая косметика и слишком дорогой алкоголь.
В Европе за 1 евро можно купить отличное домашнее вино и за 5 евро средненький лосьон после бритья со спиртом. Как вы думаете, что будут выпивать при дефиците денег в данной ситуации?
В России за 1 евро можно купить пару одеколонов в Ашане и за 5 евро можно купить паршивенькое вино в нём же. Как вы думаете, что будут вероятнее подбухивать при остром дефиците денег?
Естественно, я беру в расчет и огромный рынок поддельного алкоголя, с которым борются, чтобы защищать население от некачественного спирта (хотя любой даже самый качественный спирт максимально вреден для здоровья при употреблении внутрь, так что сомнительная защита) и чтобы максимизировать акцизные сборы с легального алкоголя.
Если не нравится алкогольная тема, тезис можно развернуть с другой стороны:
ВРоссии Москве слишком дешевая косметика и слишком дорогой капучино.
Всегда удивляюсь, когда один и тот же человек на гель для душа за 400 руб говорит, что это дорого, а потом идет и покупает капучино на кокосовом молоке за те же 400 руб, который выпивает за пару минут. А ведь гель для душа вполне себе может дарить приятный аромат и чувство свежести примерно месяц.
После нескольких таких подмеченных случаев подумалось мне измерять стоимость косметики не в рублях, а в капучино – примерно как мартышка в известном мультике измеряла змею в попугаях. Не гель за тысячу, а гель за два с половиной капучино.
И да, к чему я это всё. Естественно, о наболевшем:
Мечтается работать с легким доступом к спирту.
Мечтается работать с рынком, где косметика за 10 евро считается масс-маркетом.
Но, как говорится, мечтать не вредно – засим работаем с реальностью )
Основные аргументы законотворцев и общественности: алкоголизм, боярышник и дальше по классике. Но у меня есть своя позиция, которой хочу поделиться.
В России слишком дешевая косметика и слишком дорогой алкоголь.
В Европе за 1 евро можно купить отличное домашнее вино и за 5 евро средненький лосьон после бритья со спиртом. Как вы думаете, что будут выпивать при дефиците денег в данной ситуации?
В России за 1 евро можно купить пару одеколонов в Ашане и за 5 евро можно купить паршивенькое вино в нём же. Как вы думаете, что будут вероятнее подбухивать при остром дефиците денег?
Естественно, я беру в расчет и огромный рынок поддельного алкоголя, с которым борются, чтобы защищать население от некачественного спирта (хотя любой даже самый качественный спирт максимально вреден для здоровья при употреблении внутрь, так что сомнительная защита) и чтобы максимизировать акцизные сборы с легального алкоголя.
Если не нравится алкогольная тема, тезис можно развернуть с другой стороны:
В
Всегда удивляюсь, когда один и тот же человек на гель для душа за 400 руб говорит, что это дорого, а потом идет и покупает капучино на кокосовом молоке за те же 400 руб, который выпивает за пару минут. А ведь гель для душа вполне себе может дарить приятный аромат и чувство свежести примерно месяц.
После нескольких таких подмеченных случаев подумалось мне измерять стоимость косметики не в рублях, а в капучино – примерно как мартышка в известном мультике измеряла змею в попугаях. Не гель за тысячу, а гель за два с половиной капучино.
И да, к чему я это всё. Естественно, о наболевшем:
Мечтается работать с легким доступом к спирту.
Мечтается работать с рынком, где косметика за 10 евро считается масс-маркетом.
Но, как говорится, мечтать не вредно – засим работаем с реальностью )
Крайне непопулярное сейчас направление — шипр (бабка), а ещё более непопулярное — зеленый шипр (ультрабабка). Хотя, конечно, последний — виток развития первого. Но ни о каком развитии речь, конечно, идти не может, когда шипры почти вымерли. На сегодняшний день единственно модным витком шипров в люксе являются фруктовые шипры, но и их пик популярности, пожалуй, пройден. Что такое шипр, читайте тут.
CK Obsession (у меня в мужской версии) — как раз типичный зеленый шипр, один из немногих старых, которые выпускаются до сих пор.
Все просто: шипр становится зелёным, когда к нему добавляют зелёные материалы, чаще всего гальбанум, иногда базилик.
Больше всего в Obsession меня привлекает не гальбанум или базилик, не прозрачный мрак пачули, а смола мирра, довольно редкий (как и гальбанум) гость в современных духах. Здесь мирра довольно легкая — пахнет прелым табаком, землёй, немного сухофруктов и пшеницы. Ощущение сена поддерживают травы — полынь и шалфей.
Тут просто какое-то собрание типичных винтажных нот — пудровый цветок гвоздики с характерной металличностью, усиленной холодными альдегидами.
Среди зелени доминирует гальбанум, из-за чего на старте мне пахнет гиацинтом, чуть позже гальбанум показывает свою ирисовую сторону. Интересно, что в оригинальном Obsession для поддержания и продления зеленой овощной зелени гальбанума (и яблока) использовали абсолют бархатцев, крайне редкий ингредиент.
Если присмотреться, в базе можно увидеть ванильно-амбровую и древесную части виски, древесная часть напитка сглажена сандалом.
Obsession в переводе с английского — одержимость. И 40 лет назад это было про секс, а сейчас —сами знаете, про кого .
CK Obsession (у меня в мужской версии) — как раз типичный зеленый шипр, один из немногих старых, которые выпускаются до сих пор.
Все просто: шипр становится зелёным, когда к нему добавляют зелёные материалы, чаще всего гальбанум, иногда базилик.
Больше всего в Obsession меня привлекает не гальбанум или базилик, не прозрачный мрак пачули, а смола мирра, довольно редкий (как и гальбанум) гость в современных духах. Здесь мирра довольно легкая — пахнет прелым табаком, землёй, немного сухофруктов и пшеницы. Ощущение сена поддерживают травы — полынь и шалфей.
Тут просто какое-то собрание типичных винтажных нот — пудровый цветок гвоздики с характерной металличностью, усиленной холодными альдегидами.
Среди зелени доминирует гальбанум, из-за чего на старте мне пахнет гиацинтом, чуть позже гальбанум показывает свою ирисовую сторону. Интересно, что в оригинальном Obsession для поддержания и продления зеленой овощной зелени гальбанума (и яблока) использовали абсолют бархатцев, крайне редкий ингредиент.
Если присмотреться, в базе можно увидеть ванильно-амбровую и древесную части виски, древесная часть напитка сглажена сандалом.
Obsession в переводе с английского — одержимость. И 40 лет назад это было про секс, а сейчас —
Forwarded from OSTRIKOVS
Те, кто в теме новостей косметического бизнеса, точно видели объявление о грядущей реструктуризации «Иль Де Ботэ». Но почему-то в этих новостях ни слова не было о предпосылках, а они есть – как минимум финансовые.
Из всех торговых косметических сетей «Иль Дэ Ботэ» закрыл 2023 год с худшими показателями – с убытками в 1,5 млрд руб при обороте 8,9 млрд. Это не единственная убыточная сеть («Рив Гош» закрыл 2023 с убытком 0,56 млрд руб при обороте 36,4 млрд), но по соотношению выручки и убытков – картина выглядит наименее здоровой.
В отличие от многих других стран, в России слишком много косметических торговых сетей и дрогери. Если интересно проделать упражнение: можете написать в комментариях к этому посту названия сетей, которые вы знаете помимо двух уже упомянутых. От такой раздробленной неконсолидированной структуры рынка особенно интересно наблюдать за «турнирной таблицей» – перфоманс и доли рынка меняются очень стремительно.
Свел небольшую таблицу для этого поста по финансовым отчетам косметических торговых сетей за 2023 год. «Лэтуаль» оказался самой эффективной компанией в списке, а «Золотое яблоко» – самой быстро растущей. Отдельным постом покажу динамику – там прямо классическая «клюшка» роста из учебников.
«Подружку» включил в список, так как ее считаю куда более косметической сетью, чем дрогери. Хоть со мной и не все согласятся.
Из всех торговых косметических сетей «Иль Дэ Ботэ» закрыл 2023 год с худшими показателями – с убытками в 1,5 млрд руб при обороте 8,9 млрд. Это не единственная убыточная сеть («Рив Гош» закрыл 2023 с убытком 0,56 млрд руб при обороте 36,4 млрд), но по соотношению выручки и убытков – картина выглядит наименее здоровой.
В отличие от многих других стран, в России слишком много косметических торговых сетей и дрогери. Если интересно проделать упражнение: можете написать в комментариях к этому посту названия сетей, которые вы знаете помимо двух уже упомянутых. От такой раздробленной неконсолидированной структуры рынка особенно интересно наблюдать за «турнирной таблицей» – перфоманс и доли рынка меняются очень стремительно.
Свел небольшую таблицу для этого поста по финансовым отчетам косметических торговых сетей за 2023 год. «Лэтуаль» оказался самой эффективной компанией в списке, а «Золотое яблоко» – самой быстро растущей. Отдельным постом покажу динамику – там прямо классическая «клюшка» роста из учебников.
«Подружку» включил в список, так как ее считаю куда более косметической сетью, чем дрогери. Хоть со мной и не все согласятся.
Откопал классное интервью Жана-Клода Эллена* журналу NEZ
Интервью посвящено историческому анализу инноваций в парфюмерии. Если коротко —пришел мерзкий ИИ с его развратными руками, и убил искусство . Выделил для вас наиболее интересное.
🧠 Мой опыт говорит, что парфюмерная композиция — есть результат мыслительного процесса с его бесконечными проявлениями эстетики, а не результат действия программы, как хотела бы того индустрия. Превратить парфюмерию в науку (набор рецептов, которые всегда работают) — ошибка.
🧠 Когда появились синтетические компоненты (конец 19-начало 20 века), парфюмерная индустрия отказалась от использования исключительно натуральных ингредиентов и стала искусством. Именно тогда парфюмеры превратились из ремесленников в творцов и начали создавать не просто «цветочные букеты» на заказ из экстрактов жасмина или нероли, а творения, основанные на личном вдохновении.
🧠 В 1970 годах в парфюмерии произошел очередной переворот, на этот раз связанный с технологическим прогрессом. Не все парфюмеры поняли преимущества газовой хроматографии, но на ней выросло целое поколение специалистов. Благодаря хроматографии, мы получили доступ к формулам архетипичных композиций. Однако машина, хотя и может анализировать состав композиции, неспособна к анализу мыслей и стиля парфюмера, равно как и ИИ.
Затем мы изобрели технику headspace, которая позволяет анализировать состав аромата живого цветка, фрукта, дерева или даже кожи человека (тут Эллена передает привет Зюскинду и «экстракту» тела). Тем не менее, headspace-техника научила меня тому, что в ольфакторной композиции цветов или других растений гораздо большее значение имеет связь между аспектами, нежели соотношение компонентов. Например, цветок жасмина пахнет по-разному утром, днем и вечером в зависимости от соотношения компонентов (некоторые из которых могут исчезать совсем или менять дозировки пятикратно).
Я хочу сказать, что технические инновации, хотя и расширяют наши возможности, делают это там, где мы ожидаем этого меньше всего.
🧠 Глобализация и капитализм изменили индустрию. Стали популярными новые структуры духов, новые стили, новые ноты, например, экзотические фрукты. А запросы потребителя утроили концентрации композции, усилили яркость и стабильность. Но духи потеряли 50% цены, которые теперь тратятся на маркетинг.
🧠 Я боюсь, что с развитием ИИ в парфюмерии, креативность будет увядать. Те самые оцениваемые технические параметры композиции: стойкость, шлейф и диффузность в духах могут быть созданы машиной. Мое сердце замирает, когда начинающим парфюмерам дают задание «закончить композицию, созданную ИИ». Я говорю им: обучение состоит не только в чтении книг или чужих формул, ты учишься, работая над композициями каждый день, год за годом. Здесь ничто не заменит метод проб и ошибок. Это цена, которую ты платишь, чтобы отличаться.
🧠 — Все понятно.
🗿— Ничего не понятно, но очень интересно.
*Жан-Клод Эллена — один из величайших парфюмеров нашего времени, часто работает в стиле «минимализм», в совершенстве овладел техникой формулирования, и из 10-15 материалов может составить полноценную композицию (в среднем, в духах сегодня около 40 компонентов). За более чем 50 лет работы собрал себе палитру всего из 400 материалов (обычно у парфюмеров на органе стоит около 2000). Среди его работ наиболее известны Terre d’Hermes, Dia (Amouage), линейка Hermessence. Парфюмер сделал 7 ароматов для Фредерика Маля. Большую часть карьеры работает на себя, не принадлежит ни к одному парфюмерному концерну.
Интервью посвящено историческому анализу инноваций в парфюмерии. Если коротко —
Затем мы изобрели технику headspace, которая позволяет анализировать состав аромата живого цветка, фрукта, дерева или даже кожи человека (тут Эллена передает привет Зюскинду и «экстракту» тела). Тем не менее, headspace-техника научила меня тому, что в ольфакторной композиции цветов или других растений гораздо большее значение имеет связь между аспектами, нежели соотношение компонентов. Например, цветок жасмина пахнет по-разному утром, днем и вечером в зависимости от соотношения компонентов (некоторые из которых могут исчезать совсем или менять дозировки пятикратно).
Я хочу сказать, что технические инновации, хотя и расширяют наши возможности, делают это там, где мы ожидаем этого меньше всего.
🗿— Ничего не понятно, но очень интересно.
*Жан-Клод Эллена — один из величайших парфюмеров нашего времени, часто работает в стиле «минимализм», в совершенстве овладел техникой формулирования, и из 10-15 материалов может составить полноценную композицию (в среднем, в духах сегодня около 40 компонентов). За более чем 50 лет работы собрал себе палитру всего из 400 материалов (обычно у парфюмеров на органе стоит около 2000). Среди его работ наиболее известны Terre d’Hermes, Dia (Amouage), линейка Hermessence. Парфюмер сделал 7 ароматов для Фредерика Маля. Большую часть карьеры работает на себя, не принадлежит ни к одному парфюмерному концерну.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Nez
“The human adventure”, by Jean-Claude Ellena - Nez the olfactory cultural movement
Our day-to-day lives are being increasingly infiltrated by what is given the catchall name of artificial intelligence. Perfumers are no exception. So how does AI change our relationship with the creative process? Drawing on an historical analysis of his profession…
Тренд на ароматизацию примерно всего продолжает набирать обороты.
Вот, например, вчера катался в китайце Vayah Free.
В меню три запаха, для каждого нужен свой картридж. Заполняется машина ароматом довольно быстро, правда пахнет только у передних сидений…
«Свежий бамбук» — отдушка «зеленый чай» из влажных салфеток. И правда свежий, мятный, немного цветочный.
«Влага и туман» — здесь уже салфетки, пропитанные огуречной отдушкой с характерной сочной овощной зеленью фиалкового листа.
«Яко-красный пион» пахнет спресованной пудрой, маслом болгарской розы с вайлдберрис, сладкой малиной и постоявшими в воде стеблями. Тут скорее кондиционер для белья, нежели салфетки.
Девушка сказала, что пахнетсалфетками для жеппы из Ашана…
Туалетную бумагу ароматизировали, тапки и джинсы ароматизировали, ноутбуки и игры ароматизировали, прокладки, собак и зубную нить тоже ароматизировали… есть продукт, который вы бы хотели ароматизировать?
Вот, например, вчера катался в китайце Vayah Free.
В меню три запаха, для каждого нужен свой картридж. Заполняется машина ароматом довольно быстро, правда пахнет только у передних сидений…
«Свежий бамбук» — отдушка «зеленый чай» из влажных салфеток. И правда свежий, мятный, немного цветочный.
«Влага и туман» — здесь уже салфетки, пропитанные огуречной отдушкой с характерной сочной овощной зеленью фиалкового листа.
«Яко-красный пион» пахнет спресованной пудрой, маслом болгарской розы с вайлдберрис, сладкой малиной и постоявшими в воде стеблями. Тут скорее кондиционер для белья, нежели салфетки.
Девушка сказала, что пахнет
Туалетную бумагу ароматизировали, тапки и джинсы ароматизировали, ноутбуки и игры ароматизировали, прокладки, собак и зубную нить тоже ароматизировали… есть продукт, который вы бы хотели ароматизировать?
Мне больше по вкусу один из самых древних способов ароматизации — травяная баня.
В меню: лаванда, шалфей, сено, полынь, донник, пижма, дубовые и еловые веники. Раскалённые липовые доски.
Смесь сухих сладковатых трав, смолы и прогретого сена. Хочется цитировать Пушкина: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет».
Кстати, не думал, что париться утром так приятно.
На последнем фото сверху лежит неопознанная мною трава, которая волшебно пахнет сеном и гречишным медом.
В меню: лаванда, шалфей, сено, полынь, донник, пижма, дубовые и еловые веники. Раскалённые липовые доски.
Смесь сухих сладковатых трав, смолы и прогретого сена. Хочется цитировать Пушкина: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет».
Кстати, не думал, что париться утром так приятно.
На последнем фото сверху лежит неопознанная мною трава, которая волшебно пахнет сеном и гречишным медом.
Продолжу цитировать классиков, на этот раз Толстого: «всё смешалось в доме Облонских».
Кому-то будет понятнее цитата: «всё переплетено».
Сегодня от ароматизации машин мы плавно перешли к ароматизации бань, а теперь, в последнюю минуту лета, понюхаем аромат этой самой бани. Но не простой, а посвященный… последнему дню лета.
Гусиный The Last Day of Summer (с англ. «последний день лета») люблю и уважаю давно, особенно 31-го августа.
Потрясающие кипарисы и замерший тишиной лес, как в фильме «антихрист », когда героиня направляется к горной даче. Теплый мох, опилки, полежавшая листва, смягченные рыхлым кардамоном. Красив здесь и ладан — в виде чинно поднимающегося белого дымка.
«Эффект бани» — теплого дерева, хвои и распаренных дубовых веников — создает квартет кипариса, ветивера, шалфея и пачули.
Грех было бы не надеть сегодня.
Кому-то будет понятнее цитата: «всё переплетено».
Сегодня от ароматизации машин мы плавно перешли к ароматизации бань, а теперь, в последнюю минуту лета, понюхаем аромат этой самой бани. Но не простой, а посвященный… последнему дню лета.
Гусиный The Last Day of Summer (с англ. «последний день лета») люблю и уважаю давно, особенно 31-го августа.
Потрясающие кипарисы и замерший тишиной лес, как в фильме «
«Эффект бани» — теплого дерева, хвои и распаренных дубовых веников — создает квартет кипариса, ветивера, шалфея и пачули.
Грех было бы не надеть сегодня.
Без преувеличения, лучший зеленый чай на рынке.
Я редко делаю такие заявления, может быть, всё ещё на эмоциях, но специально день подождал.
Громкий, при этом прозрачный и лучистый. Чистый, но не порошковый (этой частью напоминает 724 этой же марки).
Даже горечь, как в старых колонях, присутствует.
В базе обнажается фирменная Куркджановская акватика из ароматов марки с приставкой Aqua.
Довольно стойкий здесь и бергамот. Подозреваю, что использованы новые синтетические цитрусовые материалы. Хотя и старые приемы продления бергамота в базу на месте: нероли в сочетании с ветивером, вербеной, кедром и ревенем.
До недавнего времени колони делали почти полностью на натуральных ингредиентах, этот почти весь синтетический, и я очень рад, что синтетикой можно сделать такое натуральное звучание. Да здравствует госпожа Химия!
Муд: прохладное утро в Каннах на берегу моря. Наверное… я не был.
В Россию Aqua Media Cologne Forte завезли 1 июня этого года, хотя вышел аромат год назад.
Я редко делаю такие заявления, может быть, всё ещё на эмоциях, но специально день подождал.
Громкий, при этом прозрачный и лучистый. Чистый, но не порошковый (этой частью напоминает 724 этой же марки).
Даже горечь, как в старых колонях, присутствует.
В базе обнажается фирменная Куркджановская акватика из ароматов марки с приставкой Aqua.
Довольно стойкий здесь и бергамот. Подозреваю, что использованы новые синтетические цитрусовые материалы. Хотя и старые приемы продления бергамота в базу на месте: нероли в сочетании с ветивером, вербеной, кедром и ревенем.
До недавнего времени колони делали почти полностью на натуральных ингредиентах, этот почти весь синтетический, и я очень рад, что синтетикой можно сделать такое натуральное звучание. Да здравствует госпожа Химия!
Муд: прохладное утро в Каннах на берегу моря. Наверное… я не был.
В Россию Aqua Media Cologne Forte завезли 1 июня этого года, хотя вышел аромат год назад.
Тут был анонс, но теперь просто смотрите на меня красивого.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Продолжаем нашу регулярную рубрику #сломала с косметическим химиком Марией Ломакиной, это вторая часть про ее любимые уходовые средства.
NØ COSMETICS — совсем молодой, но уже очень популярный немецкий бренд косметики. Расскажу про универсальный защитный крем c пятью типами церамидов, поскольку его состав, текстура и назначение — повод продолжить разговор про барьерную функцию кожи и механизмы ее поддержки. Но сначала — пара слов про концепцию бренда, заложенную в необычном написании NØ.
NO Gender, NO Models, NO Social Pressure и еще куча всяких «NO», заявленных создателями бренда, в немецкой транслитерации выглядит скорее как NÖ, но из соображений открытости и доступности, с одной стороны, и стремления выделиться и не быть супер-НЕгативными – с другой, была выбрана международная фонема NØ.
К составу. Тут важно помнить, что порядок перечисления ингредиентов в косметике от 100 до 1 масс. % жестко регламентирован и соответствует уменьшению концентрации от начала списка к концу. Мы видим, что масло ши введено в крем в высокой концентрации. Логичный ход, поскольку, с одной стороны, в паре с цетеариловым спиртом оно обуславливает плотную текстуру и окклюзивное действие на кожу, с другой – имея высокую долю неомыляемой фракции (токоферолы, фитостеролы), блокирует лавинообразные окислительные процессы, запускающиеся интенсивным УФ-облучением.
Пять видов церамидов (Ceramide EOP, Ceramide NS, Ceramide NP, Ceramide AS, Ceramide AP) и холестерол, смешиваясь с цетеариловым спиртом и маслом ши, на уровне наноструктуры эмульсии самоорганизуются и выстраивают липидные бислои, похожие по устройству на липидные структуры рогового слоя кожи. Так создается «базовый щит» крема — он должен препятствовать избыточной потере воды с поверхности кожи и не пропускать чужеродные элементы через дефекты рогового слоя.
Сразу после масла ши в списке правильно стоит пантенол. Его место в составе указывает, что он присутствует в действующей концентрации. Пантенол выполняет двойную функцию.
Во-первых, обладая высокой степенью сродства к кератину кожи, он работает на поверхности: садится на чешуйки рогового слоя и притягивает влагу — увлажняет кожу. Во-вторых, пантенол, попадая в кожные поры, быстро окисляется до биологически активной пантотеновой кислоты, которая является частью ацетил-коэнзима, участвующего в нескольких ключевых биохимических процессах регенерации.
Еще одно важное вещество в составе крема – эктоин, который был обнаружен в клетках пустынных микроорганизмов. Мы его относим к классу осмопротекторов, поскольку он защищает клетки от высыхания. Кроме того, он эффективно ингибирует окислительные процессы. В фармлаборатории компании Merck было подтверждено усиление эктоином естественной защитной системы кожи, поэтому мы довольно часто встречаем его в составе косметических средств.
Отдельно хотелось бы обсудить текстуру крема. Плотный, но довольно легко впитывается кожей, образуя лишь минимальную «микропену» при втирании. Под микропеной мы подразумеваем забеливающий эффект при распределении средства по коже.
По органолептике крем, конечно, несколько уступает своим именитым аналогам типа SkinCeuticals или Elizabeth Arden, НО, в отличие от них, НЕ содержит силиконов. И нужно отметить, что при строго ограниченном наборе натуральных эмульгаторов и эмолентов с задачей оптимальной органолептики разработчик справился отлично.
Для завершения образа «NØ» добавим, что крем НЕ содержит отдушку, минеральные масла, парабены, ПЭГ-производные, сырье животного происхождения. Подходит для любого типа кожи, в том числе сухой и чувствительной. Рекомендуется применять при покраснениях, раздражении, на сухих участках, при нарушении кожного барьера. Ищите в своих средствах ингредиенты, которые мы сегодня обсуждали (они проверенные!), и обращайте внимание на их место в составе.
#косметика
NØ COSMETICS — совсем молодой, но уже очень популярный немецкий бренд косметики. Расскажу про универсальный защитный крем c пятью типами церамидов, поскольку его состав, текстура и назначение — повод продолжить разговор про барьерную функцию кожи и механизмы ее поддержки. Но сначала — пара слов про концепцию бренда, заложенную в необычном написании NØ.
NO Gender, NO Models, NO Social Pressure и еще куча всяких «NO», заявленных создателями бренда, в немецкой транслитерации выглядит скорее как NÖ, но из соображений открытости и доступности, с одной стороны, и стремления выделиться и не быть супер-НЕгативными – с другой, была выбрана международная фонема NØ.
К составу. Тут важно помнить, что порядок перечисления ингредиентов в косметике от 100 до 1 масс. % жестко регламентирован и соответствует уменьшению концентрации от начала списка к концу. Мы видим, что масло ши введено в крем в высокой концентрации. Логичный ход, поскольку, с одной стороны, в паре с цетеариловым спиртом оно обуславливает плотную текстуру и окклюзивное действие на кожу, с другой – имея высокую долю неомыляемой фракции (токоферолы, фитостеролы), блокирует лавинообразные окислительные процессы, запускающиеся интенсивным УФ-облучением.
Пять видов церамидов (Ceramide EOP, Ceramide NS, Ceramide NP, Ceramide AS, Ceramide AP) и холестерол, смешиваясь с цетеариловым спиртом и маслом ши, на уровне наноструктуры эмульсии самоорганизуются и выстраивают липидные бислои, похожие по устройству на липидные структуры рогового слоя кожи. Так создается «базовый щит» крема — он должен препятствовать избыточной потере воды с поверхности кожи и не пропускать чужеродные элементы через дефекты рогового слоя.
Сразу после масла ши в списке правильно стоит пантенол. Его место в составе указывает, что он присутствует в действующей концентрации. Пантенол выполняет двойную функцию.
Во-первых, обладая высокой степенью сродства к кератину кожи, он работает на поверхности: садится на чешуйки рогового слоя и притягивает влагу — увлажняет кожу. Во-вторых, пантенол, попадая в кожные поры, быстро окисляется до биологически активной пантотеновой кислоты, которая является частью ацетил-коэнзима, участвующего в нескольких ключевых биохимических процессах регенерации.
Еще одно важное вещество в составе крема – эктоин, который был обнаружен в клетках пустынных микроорганизмов. Мы его относим к классу осмопротекторов, поскольку он защищает клетки от высыхания. Кроме того, он эффективно ингибирует окислительные процессы. В фармлаборатории компании Merck было подтверждено усиление эктоином естественной защитной системы кожи, поэтому мы довольно часто встречаем его в составе косметических средств.
Отдельно хотелось бы обсудить текстуру крема. Плотный, но довольно легко впитывается кожей, образуя лишь минимальную «микропену» при втирании. Под микропеной мы подразумеваем забеливающий эффект при распределении средства по коже.
По органолептике крем, конечно, несколько уступает своим именитым аналогам типа SkinCeuticals или Elizabeth Arden, НО, в отличие от них, НЕ содержит силиконов. И нужно отметить, что при строго ограниченном наборе натуральных эмульгаторов и эмолентов с задачей оптимальной органолептики разработчик справился отлично.
Для завершения образа «NØ» добавим, что крем НЕ содержит отдушку, минеральные масла, парабены, ПЭГ-производные, сырье животного происхождения. Подходит для любого типа кожи, в том числе сухой и чувствительной. Рекомендуется применять при покраснениях, раздражении, на сухих участках, при нарушении кожного барьера. Ищите в своих средствах ингредиенты, которые мы сегодня обсуждали (они проверенные!), и обращайте внимание на их место в составе.
#косметика
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Это просто я пытаюсь угадать нотки-пирамидки 🤣
Делаю духи заказчику на тему виски. Изучаю дегустационные ролики, и, ребят, там целый мир. Вкусовые оттенки — от лимона и табака до дыма, печёных яблок, смородины и кокоса.
Выяснил, что небольшая порция виски, перелитая из основной бутылки в отдельную тару у дегустаторов называется… отливант.
Интересно, кто у кого украл: мы у них, или они у нас? Хотя у них отливант трушный, а я считаю, что в парфюмерии должен быть не отливант, а отпшикант или отпрыскант.
Делаю духи заказчику на тему виски. Изучаю дегустационные ролики, и, ребят, там целый мир. Вкусовые оттенки — от лимона и табака до дыма, печёных яблок, смородины и кокоса.
Выяснил, что небольшая порция виски, перелитая из основной бутылки в отдельную тару у дегустаторов называется… отливант.
Интересно, кто у кого украл: мы у них, или они у нас? Хотя у них отливант трушный, а я считаю, что в парфюмерии должен быть не отливант, а отпшикант или отпрыскант.