Всем милейшего утречка ☀️

Это видео с Сестрорецких болот.
Я играю с утятами, а они со мной нет.

Сейчас уже дома.

Akro незаметно выкатили новинку

Называется Infuse.

Забавно, что как раз на прошлой неделе спрашивали чайный аромат с жасмином в нишевой марке, и это как раз такой чай.

Явно зеленый, на старте очень свежий, горьковатый и древесно-бергамотовый. Со временем становится слаще — появляется цветочность османтуса и жасмина, которая быстро трансформируется в абрикосовые шкурки и курагу. Ветивер, на котором очень часто делают чай, разделен здесь на две части — зеленую и ореховую, обе входят в чайный аккорд.

Оливье Кресп, создатель и парфюмер марки Akro, рассказывал мне в интервью ещё в сентябре, что сделает чай для азиатского (преимущественно, китайского) рынка. Это видно — характер аромата не такой выразительный, как у других Akro, будто бы Кресп делал чай для нишевой коллекции Kenzo. Ну и обилие османтуса тоже добавили в угоду Азии, где с османтусом есть все — от варенья до чая и печенья.

Кстати, Кресп же и есть главный парфюмер Kenzo — он создал прозрачный акватический облик марки — и именно акватическим, нежно-воздушным и прозрачным получился Infuse.

Чтобы сделать этот чай, Кресп ездил по разным местам и нюхал разные сорта чая (так же было, когда он нюхал разные сорта табака, чтобы сделать Smoke). Надеюсь, было не так, когда он делал Night, посвященный сексу…

Простенько. Похож и одновременно не похож на чайную классику от Elisabeth Arden, которые Кресп в интервью назвал «чересчур абстрактными».

Понюхать можно в Л’Этуаль.

Делитесь любимыми парфюмерными чаями! А то я немного их знаю.

У меня зацвел Гелиотроп!

Не знал, что гелиотроп бывает белым — в ботанических садах видел только розовые и фиолетовые. Это многолетнее растение, так что оно периодически будет зацветать на моем подоконнике.

Если переводить название с древнегреческого: Гелиос — солнце, tropein — вращаться. В течение дня цветы поворачиваются за солнцем — отсюда и название.

Гелиотроп опасен: его семена содержат токсичные алкалоиды, которые вызывают отравление и заболевания печени. Гелиотроп часто растет на пшеничных полях, а при сборе урожая семена гелиотропа могут оказаться в пшенице — так произошло в Таджикистане в 2017, за этим последовала череда отравлений.

Самый правдоподобный гелиотроп получился у Etro. Так и называется — Heliotrope. Живой гелиотроп не такой ванильный, совсем не сандаловый и слегка зеленый. А в остальном — очень похоже. Мне Heliotrope очень пахнет еще и вьюном.

С помощью Гелиотропина (Пипероналя) практически всегда изображают гелиотроп, экстракт/эфирное масло гелиотропа в парфюмерии не используются — синтетический Гелиотропин на порядки дешевле, приятнее пахнет, с ним удобнее работать. Очень редки случаи, когда какой-либо цветок можно точно изобразить с помощью всего одного синтетического компонента. Фактически я знаю еще всего один такой случай — фрезия и Этил линалоол. Когда в пирамиде указан гелиотроп, почти всегда в композиции есть Гелиотропин. В еще одном гелиотропном аромате — L’Eau d’Hiver — 6% гелиотропина, обычно используется в десятки раз меньше.

Гелиотропин пахнет миндальной пудрой, ванильным десертом, вишневой косточкой, малиной, пыльцевой частью белых и полевых цветов. В Гелиотропине можно заметить также и анисовые оттенки, присущие белым цветам. Открыт был ещё в 1869 году, и стал одним из первых синтетических компонентов в парфюмерии.

Гелиотропин встречается в цветах фиалки и сирени. А также в ванили, чернике, мускатном орехе, перце и даже укропе. Я перерыл литературу, мне не удалось обнаружить свидетельства присутствия Гелиотропина в гелиотропе (хотя казалось бы!). Натуральный гелиотропин добывают из ванили.

Помимо фиалки, мимозы и сирени, Гелиотропином можно украсить и другие цветы: гвоздику, жасмин, нарцисс, туберозу, гиацинт, фрезию. И корень ириса, из которого убирается подвальная землистость и неприятная шершавость.

Оборот Гелиотропина строго регулируется: из него легко получается наркотик* MDMA, его часто заменяют базой Heliotropex, в которой он по-прежнему остается основным ингредиентом. В России запрещен к продаже в чистом виде, если вы где-то купили, имейте ввиду — это незаконно.

*Наркотики — зло. Никогда их не употребляйте, иначе сойдете с ума и умрете.

#компоненты #синтетика

Самое необычное применение магнолии

Научное издание Nature пишет, что Японские ученые сделали из древесины магнолии экологичный спутник. Спутник работает на солнечных батареях, которые прикреплены к деревянному корпусу без использования клея.

Когда рядовой спутник возвращается из космоса на землю, он сгорает в атмосфере, оставляя металлические части — загрязняя среду.

Спутник из магнолии будет сгорать как обычная древесина, и практически не оставлять мусора. Кроме того, деревянный корпус, в отличие от металлического, не блокирует радиосигналы, передаваемые спутнику с земли. Разработка и запуск спутника обойдутся в 191000$.

Ученые также планируют построить из магнолии базу на луне.

Эппл, хочу айфон из уда. Да по-вонючее.

Кстати, всех с Днём России!

Dubai Gold от ZARA MAAG пахнет одновременно всеми мужскими Paco Rabanne, No Limits (PP) и Red Tabacco от Mancera.

Это жирная шафрановая кожа с ванилью, шоколадом, пачули и ванилью. Бритва и раздевалочные ананасы из мужского масс-маркета на месте, но они, не побоюсь этого слова, даже приятные.

Древесной амбры немного, она подчеркивает табачный и алкогольный аспекты ветивера. Неожиданно приятная роза на фоне.

Очень неплохо за 1800 р, можно рассматривать как подарок мужчине, если #бюджет ограничен.

MAAG — копия Zara, по логике, у последнего должен быть такой же аромат. С ароматами Zara, к сожалению, знаком посредственно.

У меня к вам вопрос.

Какие духи/бренды любят все, а вы ну никак понять не можете?

У меня так с Jo Malone — на себе не вижу совсем, хотя перенюхал их очень много, несколько раз каждый.

Сняли с Аленой слепые затесты, которые вы нам присылали.

Много шутили и смеялись, бодренько получилось.

Огромное спасибо всем, кто присылал затесты.

Подписывайтесь и ставьте лайки, и ваши пирамидки будут в целости и сохранности 💅

Видео: https://youtu.be/UYmRPiel_uc

Душноты пост

Уважаемые технологи, прекратите путать эфирные масла и экстракты. Ну стыдно же.

Экстракты растительного сырья — компонент, получаемый методом экстракции. Берется сырье, обрабатывается растворителем (спирт, гексан, бензол, сверхкритический CO2). После чего растворитель могут упаривать (а могут не упаривать), остается жижа, называемая экстрактом. Можно сказать «экстракт ванили», «экстракт жасмина». Но это менее точные понятия, поскольку у ванили, например, четыре вида экстрактов: тинктура (спиртовая вытяжка, настойка), резиноид, абсолют, CO2-экстракт.

Из апельсина экстракты практически не получают, в лимонады точно не кладут. Эфирное масло апельсина производят сотнями тонн ежегодно, в то время как экстракта, думаю, даже тонну не производят.

Эфирное масло — продукт паровой дистилляции, то есть обработки сырья водяным паром. Принципиальная разница в том, что при экстракции соединения из натурального сырья растворяются в растворителе. При паровой дистилляции в воде эфирные масла не растворяются, они физически «уносятся» потоком из растений.

В случае цитрусов обычно используется прямой отжим. Плоды (или их очищенные шкурки) кладутся под пресс, под действием пресса клетки с эфирным маслом лопаются, и из них вытекает эфирное масло. Происходит то же самое, когда вы чистите апельсин, а он выстреливает вам в глаз пахнущей жидкостью.

В парфюмерии тоже такое вижу, даже ещё чаще. Но там про волшебные и волнующие экстракты апельсина рассказывают продажники, им можно не знать нюансов. Пусть хоть волшебной жижой и флюидом называют.

Но состав в пищёвке/косметике пишут технологи: люди, которые должны отличать эфирное масло от экстракта. Видимо, решили единственный натуральный компонент вынести на этикетку и не смогли сделать правильно. Эти люди же должны были учиться на химиков!

Лимонад, кстати, хорош. Рекомендую.

Перешлите этот пост друзьям, чтобы они тоже могли выпендриваться.

⚡️В Россию завезли шоколад Ritter Sport с рыбьими молоками

Как заявил Олаф Шольц: «Чтоб жизнь этим Россиянам сладкой не казалась».

Это аромат моего друга Паши.

Паша разработал концепцию цвета в парфюмерии.

Magenta и правда пахнет маджентой. Это цвет такой, если вдруг кто не знал.

Малина, металл, пластиковые и нежные белые цветы и лимонный леденец. Все это компактно сложили на пышное мускусное одеяло и заставили сиять.

Недорогой аромат, который должен быть в каждой коллекции

Так вижу, и вы мне ничего за это не сделаете.

Это Paloma Picasso EdP. Аромат старый, 1984 года, есть хорошие новости: я бы не сказал, что современные выпуски его сильно испортили.

Пахнет бабкой классикой: основная тема — пачули, здесь их очень много. Сухие землистые, даже табачные листья углубили смолами, а затем осветлили аккордом персика, прямо как в Мицуко. Главная из смол — мирра — ее эфирное масло само по себе содержит оттенки персика, этот аспект легко усилить синтетикой, например, ундекалактоном-гамма.

Как и все классические шипры, этот очень пахнет дубовым мхом. И анималикой, довольно приглаженной, без гнилых зубов, ссанин и прочего неприятного, с легким кожаным вайбом.

Очень красиво смотрятся белые цветы, их основа построена на дуэте жасминового Гедиона и первого синтетического ландышевого материала — Гидроксицитронеллаля. Добавим еще альдегидов, и их сочетание с белыми цветами и пудрово-ирисовыми иононами даст отсылку к Шанель 5.

В Паломе много компонентов, это сложные духи. Но для меня главной и любимой нотой остается гиацинт, темно-синего цвета, приближающегося к черному. Цветок тут сделан по старым канонам — сочетанием зеленой горечи гальбанума, гвоздики, белоцветочности ландыша, бальзамичности корицы и тяжелой части розы.

Если вам нравится мужской CK Obsession (современные выпуски тоже хороши), то Палома тоже зайдет. Они, в общем-то, имеют много общего, только Obsession легче и зеленее.

Томно, очень томно. Кто будет это носить? Не знаю, безумец. Например, я. Разок в год.

Зачем тогда оно в коллекции? Ну, во-первых, это красиво.