Праздники закончились, а выпить хочется? Стоит всего лишь послушать…

парфюм Baraonda Nasomatto от сумасшедшего (по заявлению копирайтеров) парфюмера Alessandro Gualtieri.

Плотный солодовый виски со стручком ванили, горький шоколад с жаренным фундуком. Всё это аккуратно спрессовано во флакон объёмом 30 мл, но совершенно не представляется «бедламом» (перевод "Baraonda" с итальянского).

А вот кто представляется, так это Килиан Хеннесси (тот, чей внук - основатель By Kilian), расположившийся у теплого камина зимним французским вечером. В правой руке Hennessy Paradis Imperial (коньяк, ну и ладно), ноги покрыты тёплым пледом из шерсти, на маленьком стеклянном столике пепельница с тлеющей сигарой. Левая рука прижата к виску, и один из самых богатых людей мира погружён в раздумья.

Композиция построена вокруг Whiskey Lactone, который пахнет смесью лактонов: кумарина и альдегида С18 с древесным подтекстом.

Цис-3-гексенил-изобутират вместе с фенилэтанолом и цитронеллолом составляют аккорд розы.

Ванилин – соединение, прекрасно сочетающееся с любыми лактонами. Чаще всего его используют в сочетании с кумарином, аккорд ванилин-кумарин (+амбровый материал)– своеобразная классика в парфюмерии.

Мускусы: Амбреттолид, Экзальтолид и Мускон позволяют «продлить жизнь» нашего виски, повышая стойкость парфюма.

Передоз амброксана обеспечавает богатый шлейф.

Нам не удалось выяснить,
какой конкретно древесный материал присутствует в композиции. По всей видимости, это что-то натуральное из серии кедра или дуба с небольшим количеством альфа-санталола.

На выходе получаем отличный, шлейфовый, стойкий и уютный парфюм. Ещё один пример, когда из небольшого количества материала получаем богатое и насыщенное звучание. И как обычно: всё гениальное – просто.

Продолжаем рубрику #компоненты, в которой рассказываем о синтетических веществах и натуральных маслах, использующихся в парфюмерии.

Эфирное масло ветиве́ра получают путём паровой дистилляции высушенных корней Vetiveria zizanoides (L.) Nash – растения из семейства злаковых, произрастающего как в тропическом, так и в субтропическом климате. Этот компонент имеет сложный ольфакторный профиль, сочетающий в себе сладковато-древесные, землистые аспекты с выраженными ревневыми и грейпфрутовыми нюансами.

Различные сорта ветиверового масла, используемого по большей части в парфюмерии, производится в Индонезии (Ява), Индии, острове Реюньон, Сейшеллах, и, с относительно недавнего времени, на Гаити, в Анголе, Бразилии, Мадагаскаре, Китае и Японии. Мировое производство масла ветивера достигало огромных масштабов (260 тонн/г) ещё в 1984 году.

Масло ветивера – сложнейшая смесь из около 150 сесквитерпеноидов. Соотношение молекул-составляющих в образце, а, следовательно, и его аромат сильно зависят от географического места происхождения ветивера. Так, в ветивере Бурбон (10% от мирового производства) можно найти аспекты розы, окруженные сернистыми обертонами; аромат Гаитянского ветивера (50% от мирового производства) дополнен аспектом жареного арахиса, в то время как сорта из Китая и Явы (суммарно 35% от мирового производства) демонстрируют терпкие и дымные грани.

Споры химиков и парфюмеров по поводу веществ, наиболее значимых для воспроизведения аромата ветивера, не утихают. Только соединение 5, содержащееся во всех сортах масла ветивера на уровне 2%, было признано стержневым. Хотя сесквитерпены (+)-alpha-vetiverone, (-)-beta-vetiverone и khusimol во всех сортах ветивера содержатся на уровне 35% (по этим соединениям обычно определяют ветивер в композиции, например, методом GC/MS), они не вносят значительного вклада в аромат эфирного масла. Производные 1-4 соединения khusimol, практически не обладающего ароматом, составляют основные грани ветивера. Узнаваемость и характер маслу ветивера придают соединения 5-7.

Как мы уже выяснили, масло ветивера имеет очень сложный состав, из-за чего его воспроизведение из синтетических веществ экономически невыгодно на данный момент, и вряд ли станет рентабельным в ближайшем будущем. Как и в случае пачули, синтетическая молекула, обладающая целевым характером аромата ветивера, до сих пор не открыта, поиск таких соединений – основная задача парфюмерных химиков.

Ветивер, как и большая часть древесных нот, традиционно ассоциируется с мужским началом. Однако это не удержало Эрнеста Бо от использования 0,5% ветивера Ява в своём знаменитом женском парфюме Chanel №5 (1921 год).
Масло ветивера наряду с пачули широко используются во всех ароматических семьях. Существует огромное количество ароматов на тему ветивера. Колоссальное количество (около 20%!) масла ветивера использовал Жан-Поль Герлен для создания своего Vetiver de Guerlain (1959). Легендарный шипр Mitsouko (Guerlain, 1919), созданный его дедом, Жаком Герленом, содержит целых 10% масла ветивера, что является абсолютным рекордом для женского парфюма. В современном шедевре Kenzo Air (2003) Морис Русель совместил 6% масла ветивера с искристым аккордом аниса. Масло ветивера (5%), прекрасно поддерживает сладкую амброво-шоколадную тему в Vetiver Oriental от Кристофера Шелдрейка (Serge Lutens, 2002). Эдуард Флетчер использовал 8% ветиверилацетата (продукт реакции масла ветивера с укусным ангидридом) для придания утонченности и насыщенности Une Rose (Frederic Malle, 2003).

Подписывайтесь, ставьте лайки. Делитесь вашим мнением, не стесняйтесь задавать вопросы и предлагать компоненты для следующих постов из рубрики.

#компоненты #натуралка

Слово дня - хочется.
Хочется рассказать вам о парфюме, от которого один из авторов не может «отлипнуть» на протяжении двух недель.

Bourreau des Fleurs от Serge Lutens – один из лучших (если не лучший) бессмертников на рынке, которые нам доводилось слушать. «Палач цветов» - так звучит название аромата на русском языке. Звучит так же красноречиво, как и рассказывает об аромате сам Лютанс: «…Духи – это кровь миллионов цветов, душа невинных лепестков заточенных в хрустальном флаконе искусным палачом – парфюмером…». К этому даже добавить что-то сложно, но мы попробуем.

Главная и, пожалуй, единственная тема Bourreau des Fleurs – многогранный бессмертник. Аромат почему-то хочется называть «Плач цветов». Плачут цветы оттого, что не могут справиться с бессмертником. И жасмин, и роза пали жертвами знойной жары, а на их останках вырос бессмертник. И если на начальной стадии раскрытия аромата мы слышим отголоски истекающих вязким соком жасмина и розы, немного нероли, то через считанные минуты эти цветы вянут, принося свои чистые души в жертву напористому бессмертнику. Всё поле становится жёлтым, этот цвет знаменует победу вечности, а значит и смерти, над струящейся мимолётной жизнью. Палач тут – невзрачное растеньице с желтоватыми соцветиями.

Одна из важнейших задач парфюмера при работе с природными компонентами – вывести на передний план целевые (зачастую самые красивые) стороны материала, при этом скрупулёзно закрыв всё не интересующее. Оттенок скошенного сена, чем-то напоминающий мускатный шалфей – то, что принято убирать у бессмертника, чтобы вывести на первый план его специевые, карамельные, пряные, бальзамические, древесные, табачные, медовые, цветочные, алкогольные и ряд других аспектов, на кои бессмертник очень богат.

Согласно GC/MS, Лютанс решил пойти другим путём: зачем использовать абсолют бессмертника, который нужно вычищать, если цветок можно собрать собственноручно?

В композиции следов абсолюта бессмертника найти не удалось. Зато из натуральных компонентов имеются эфирные масла пачули и кедра.
Распределим компоненты по группам, задающим аспекты бессмертника.

Древесная часть
Это уже упомянутое эфирное масло кедра, которое поддерживают соединения Vertenex и Vertofix, а также иононы.

Гурманская часть
Гелиотропин – пахнет как пирог с вишней из миндальной муки;
Типичную для гурманики сладость превносит Ванилин;
Кумарин раскрывается жирноватой молочностью и нежной миндальностью;
Эвгенол и его производные используются для создания почти всех пряных и специевых аккордов.

Цветочная часть
Methyl anthranilate – цветок апельсина и фрукты;
Benzyl acetate – «химозная» нота жасмина;
Аккорд розы: Фенилэтанол, Цитронеллол, Ethyl linalyl acetate, Ethyl linalool.

На этом «интересные» компоненты, которые можно подвергнуть классификации, заканчиваются. И как всегда все-таки имеются вещества, строение которых установить не удалось.

В заключение хочется сказать, что парфюм, несмотря на его порой чрезмерную крикливость, получился очень уютным, почти не цветочным и очень гурманским. Такое настроение вполне соответствует современным трендам. Держится на коже около 7-8 часов. К Bourreau des Fleurs хочется возвращаться снова и снова, совсем его не снимать. Один недостаток – высокая цена.

Становится плохо от «Баккары»? Чистящие средства и отдушки вызывают головную боль и головокружение? Попробуем разобраться в причинах… Спойлер: не получилось.

По вашим просьбам покопались в литературе и вот, что нам удалось выяснить.

Вопрос “Почему я испытываю головокружение от конкретного парфюма?», конечно, непростой и быстрого ответа на него найти не удается, во всяком случае, нам. Фактов непереносимости химических веществ много, а исследований и простых объяснений этих ситуаций мало.

Если ваш организм необычно реагирует на привычные для большинства людей запахи – причина тому может крыться не в аллергии, а во множественной чувствительности к химическим веществам.

Множественная чувствительность к химическим веществам — хроническое болезненное состояние, проявляющееся в физических или психологических симптомах. Возникает у человека из-за предполагаемого воздействия микроскопических доз химических реагентов, используемых в быту и широко распространённых, но не являющихся признанными аллергенами. Распространенные симптомы: усталость, головная боль, тошнота, головокружение, кожные высыпания, воспаление дыхательных путей и боль в суставах. Среди химических веществ и продуктов, вызывающих симптомы, обычно называют косметическую и парфюмерную продукцию, бытовую химию, пестициды, синтетические ткани, красители и прочие.

Хотя симптомы могут быть вполне реальны, современная медицина считает, что нет никаких научных доказательств того, что они действительно вызваны химическими агентами, а не являются симптомами других невротических состояний. Всемирная организация здравоохранения не включает множественную чувствительность к химическим препаратам в современную международную классификацию болезней.

Душистое вещество – по сути раздражитель, который способен вызывать реакцию организма. Избыточный стресс в лице, например, слишком интенсивного запаха может вызывать и головную боль, и головокружение, и ряд других физиологических ответов. Нам кажется похожей ситуация, когда мозг подвергается интенсивному воздействию других раздражителей. Хорошо известно, что головную боль может вызывать долгое воздействие на организм яркого света или шума.

Представьте, что вы пришли к другу и, стоя у дверного прохода, ощущаете запах его квартиры. Спустя некоторое время нахождения в квартире вы «принюхиваетесь» - аромат перестает быть навязчивым или вы его перестаете ощущать. В это же время люди с гиперчувствительностью продолжают чувствовать аромат, не могут привыкнуть, и со временем чувствуют его даже сильнее. Измеряемая активность их мозга усиливается также усиливается в этом процессе. В такую сверхчувствительность вовлекается весь организм, возникают неприятные симптомы.

Химическая непереносимость удивительно широко распространена - до десяти процентов населения Швеции сообщают, что их беспокоят повседневные запахи, в то время как примерно два процента испытывают серьезные симптомы. Тем не менее, в отличие от ситуации с аллергией или астмой, существует очень мало исследований о том, что вызывает это состояние. Это значит, что справляться с подобными феноменами мы научимся нескоро.

На самом деле, вопрос о том, почему некоторые химические вещества вызывают неприятную симптоматику у конкретного человека пока ещё представляет собой загадку.

Ученые выяснили, что в процессе эволюции человек и другие животные из отряда приматов теряют чувствительность к запаху подмышек.

Заинтригованы? Разумеется, за этим громким заголовком скрывается огромное исследование, опубликованное позавчера в журнале PLOS Genetics.

Ольфакторная система человека – сложнейший механизм, получающий информацию из разных типов рецепторов. Один обонятельный рецептор (ОР) может отвечать за распознавание одного аромата, в это же время другой аромат может "задаваться" сразу несколькими рецепторами. Выяснить, какой конкретно обонятельный рецептор отвечает за распознавание запаха конкретного соединения – задача не из простых, и случаи обнаружения пары «рецептор-определяемое вещество» можно пересчитать по пальцам (Внимание! Могут понадобиться пальцы соседа).

Изменения в структуре молекул ДНК, именуемые мутациями, могут привести к изменению строения ОР, а значит и к вариациям в восприятии запахов. Некоторые мутации вызывают специфическую аносмию (СА) – состоянию, при котором человек не чувствует запах определенного соединения. Первый хорошо изученный случай СА связан с рецептором OR4D6 (да, все рецепторы называются большими буквами и цифрами, где первые две буквы – его тип), который ответственен за восприятие аромата Галаксолида – типичного мускусного соединения.

Ученые исследовали ДНК 1000 китайцев народности Хань, чтобы соотнести изменения в геноме с интенсивностью восприятия запаха 10-ти различных соединений. Чтобы удостовериться в полученных результатах, они повторили эксперимент на 364-х людях из других этнических групп. Выяснилось, к примеру, что восприятие запаха транс-3-метил-2-гексеновой кислоты (пахнет немытыми подмышками) возможно благодаря рецептору OR51B2. Более того, люди с ОР, похожими на рецепторы нечеловекообразных приматов, оценили запах транс-3-метил-2-гексеновой кислоты и мускусов как более интенсивный. Это подтверждает гипотезу о том, что чувствительность человека к запахам ухудшается в ходе эволюции.

Шум работающих приборов разбудил копирайтера и заставил спуститься с небес на землю. Осознав, что всё предыдущее действо – лишь плод фантазии, смахнув слёзы с глаз, он приступает к написанию поста.

Громкий восточный и чувственный Night от издателя Frederic Malle пронзил нас в самое сердце, и едва ли способен оставить равнодушными вас. Однако, сам аромат вполне безразличен к носителю, ведь у него в буквальном смысле «деревянное сердце». Как ночь (Night англ.) в нашем общечеловеческом представлении неизменно темна, так и творение Ропьона звучит практически одинаково от начала до конца. В этом смысле деление нот на верхние, средние и нижние на официальном сайте весьма формально.

Дуэт розы и уда порождает ягодные нюансы. Союз этот весьма замысловатый: мыльно-мускусная роза, растворенная в грязных и пыльных (в хорошем смысле) деревяшках. В общем и целом, Night напоминает старшего брата Portrait of Lady, но он никому ничего не доказывает, и при этом все им восхищаются, потому что он по определению хорош.

Натуральный уд во всей его анималистичной красе – стержень композиции. Дорогущего эфирного масла агарового дерева налили чуть ли не 15%. Живым и лирическим уд делает абсолют турецкой розы (тоже дорогой, в формуле около 5%). Турецкую розу от болгарской по составу отличить сложно, поэтому приходится пользоваться носом. И действительно, турецкой розой тут пахнет. Нагружать вас огромным количеством соединений из натуральных компонентов не будем.

Розовое масло дополнительно поддержали синтетическими компонентами. Rose acetate (~1.8%) – придаёт яркость и глубину аккорду розы, раскрывается в Night том числе своими мыльными нюансами; этот компонент не встречается в природе. Damascenone (0.03%) и Citronellol (2.2%) поддерживают фруктовую часть розы. Пряные аспекты делают заметными Eugenol, cinnamaldehyde и их производные.

Гладкий переход между цветочной и древесной темами задаётся alpha-isomethyl ionone в передозе (аж 13%!), а также alpha- и beta-methyl ionone.

Тонна мускусов: 28% Ethylene brassylate, 5% Exaltolide, 2.5% Tonalid и 0,4% Velvione делает Night стойкой и округлой.

Cashmeran и Ambroxan (18%) вместе с иононами «поднимают» композицию, дают стойкий шлейф.

Судя только по одной цене, можно заключить, что Night рассчитан на рынок «арабских шейхов». Цена в 70000 рублей за 50 мл (после недавнего удешевления с ≈100000 рублей) отнюдь не делает эти духи доступными. Снова приходим к тому, что высокая цена – главный и, пожалуй, единственный недостаток. Но стоит признать, что Night – однозначный рекордсмен, если говорить о цене самой формулы.

Поговорим о синтетике.

Только представьте, чтобы сформировать богатый, неповторимый, нежный и *целая куча эпитетов* аромат розы, природе понадобилось более 500 соединений. Весьма опрометчиво надеяться, что отдельно взятое вещество сможет его воспроизвести. Более того, ни одному парфюмеру не удалось достаточно точно повторить аромат розы. Поверьте, парфюмеры пытаются сделать ЭТО даже сейчас. Но об ЭТОМ говорить не принято. Если что, мы вам не говорили: пусть ЭТО будет нашим секретом. Не позволяйте типичной отговорке «никому не интересно пахнуть просто розой» обмануть вас. Мы знаем правду!
Самые дорогие и редкие абсолюты розы тоже не воспроизводят её аромат: часть ароматических веществ теряется в процессе экстракции, а часть быстро окисляется на воздухе, поэтому в колбочке мы имеем значительно меньше пятисот молекул.

Кетоны розы – группа веществ, широко использующихся для создания аккордов розы и много чего ещё. Структурно похожи на Iso E Super и иононы. Типичными представителями являются соединения 1-3, которые впервые обнаружены в масле Болгарской розы и α-Damascone 4, который обнаружен в маслах чая и табака. Не встречающиеся в природе соединения 5-9 являются структурными вариациями природных дамасконов. К сожалению (или к счастью?), только вещества 6 и 7 производятся в больших масштабах и коммерчески доступны, так как их легко синтезировать. В аромате дамасконов преобладают фруктовые, цветочные нюансы с акцентом в сторону розы. Среди 1, 3, 4 и 6 особняком стоит 7, имеющий более слабый аромат, напоминающий яблочное пюре.

Помните пост про Iso E Super и её изомеры? Так вот, в процессе синтеза дамасконов тоже получаются изомеры, которые могут пахнуть по-разному. Так, например, неприятный камфорный подтекст «корковой пробки» у синтетического α-Дамаскона 4 обусловлен наличием (+)-R-энантиомера. Чистый энантиомер (-)-S-α-Дамаскон обладает цветочно-фруктовым и сливовым ароматом, сопровождаемым винными нюансами. Он превосходит свой (+)-R-антипод и в интенсивности аромата.

Модный жанр цветочно-ориентальных ароматов приобрел популярность благодаря шедевральной работе Эдуарда Флетчера в лице Poison (Dior, 1985). Poison построен вокруг аккорда из дамасконов: 0,04% α-Дамаскона 4, 0.09% β-Дамаскона 3 и 0.09% β-Дамасценона 1. Согласно легенде, ассистентка Эдуарда Флетчера, случайно добавила в формулу в 10 раз больше дамасконов. Случайные «передозы», не составляют большую редкость в парфюмерии, и иногда приводят к шедеврам (похожая ситуация возникла с альдегидом C12 MNA в Chanel №5). Случай с Poison перевернул сознание парфюмеров, дамасконы начали использовать в передозе, который по сути уже и перестал быть передозом.

Первым парфюмом, содержащим огромное количество α-Дамаскона стал Nahema (Guerlain, 1979), в котором глубокая лучистая роза олицетворяла утонченную чувственность актрисы Катрин Денёв. Рекордное количество β-Дамаскона (0,45%) использовала Анник Гуталь, чтобы превратить турецкую розу в изысканный аккорд искристого шампанского в Ce Soir ou Jamais (Annik Goutal, 1999). α-Дамаскон (0,21%) раскрывается нотой экзотической маракуйи в парфюме Sun (Jil Sander, 1989). δ-Дамаскон 6 стал активно использоваться сравнительно недавно. В количестве 0,11% его использовал Оливье Польж в знаменитом Dior Homme (Dior, 2005).

Если у вас остались вопросы, не стесняйтесь спрашивать.
Если говорить о розах, то у нас есть отливанты 3-х новых Фордовских розовых композиций, голосуйте ниже, на какую сделать обзор.

#компоненты #роза

Ниже вас ожидает массовый анализ сразу трёх парфюмов (нет, пока это не Фордовские розы). Сравним Mitsouko от Guerlain разных времен производства: старше 1936 года, версию из 1980-х и современную EDP.

Слева направо: Roja Dove Diaghilev (зачем он тут, расскажем в конце), виал с Mitsouko старше 1936-ого года, минька Mitsouko ~1980-ого года, флакон современной версии Mitsouko.

Спасибо читательнице Елене за любезно предоставленный отливант Mitsouko <1936 года и фото флакона. Елена коллекционирует винтажную парфюмерию, вы можете подписаться на ее инстаграм.

В плане аромата композиции отличаются так, что даже не вооруженный хроматографом нос может их уловить. Раньше солнце светило ярче, трава была зеленее, а бергамота можно было лить в композицию, сколько пожелает винтажная душа. Сегодня суровые люди из IFRA, заботящиеся о нашем с вами здоровье, существенно ограничили разрешенное к использованию в формулах количество бергамота. Материал с пониженным содержанием бергаптена не спасает «молодые» композиции: других веществ, способных раздражать кожу в bergaptene-free бергамоте хватает, его количество в композиции тоже строго регулируется, да и пахнет он все-таки иначе. К чему это мы… Точно! Мораль такова, что в винтажных композициях бергамот обычно более объёмно-глубокий, искристый, переливающийся и живой. Примерно то же самое происходит и с дубовым мхом, хотя натуральный экстракт есть и в новой версии.

Анималистичная часть в винтажах <1936 и 80-х годов более молочная и ярко-выраженная (снова вспоминаем про солнце и траву). По нашему мнению, виновник этому – Musk ketone, который сегодня разрешен к использованию только при условии высокой химической чистоты (которую обеспечить сложно и очень дорого). Именно поэтому в современном Мицуко его заменили на аналог. Какой? Сказать не можем, к сожалению, в нашей базе его нет. Возможно, что это какой-то «секретный мицуковый компонент», по данным MS структурно похожий на Musk ketone.

В Мицуко 80-х есть два компонента, которые не обнаружены в его младшем и старшем братьях. Речь идёт о мускусе «Тоналид» и, как ни странно, о Гедионе. В 1919 году, когда вышла первая версия Мицуко, Гедиона в парфюмерии не существовало. Синтезировали его только в 1958 году, и к 80-м Метилдигидрожасмонат добавляли уже почти везде (как и сейчас). Из-за Гедиона Мицуко 80 звучит более солнечно и прозрачно, что, по нашему скромному мнению, ему не к лицу. Хорошо, что Гедион убрали из современной композиции.
Гамма-ундекалактон (альдегид С-14), задающий узнаваемую ноту персика, был впервые использован именно в Мицуко. Версия из 80-х тут снова выделилась: cодержание альдегида С-14 в ней самое высокое.

Недавно мы писали, что 10% ветивера в Мицуко – первый прецедент передоза «типично мужского материала» в женском парфюме, буквально разрыв шаблона. В винтажах основных компонентов из ветивера осталось значительно меньше 10% – окислился. Это сказывается на звучании: в винтажах меркнет нота, которую современные маркетологи обозвали «подлеском» или «корнями». Интересно, что можно увидеть, какие составляющие ветивера наиболее уязвимы, и буквально проследить за ходом окисления. Такие факты можно использовать, например, для определения подлинности винтажа. В современном Мицуко ветивер выглядит целым и невредимым.

Изобретение стабилизаторов, к коим относится BHT, имеющийся в современном Mitsouko и во много чем еще, позволило предохранять компоненты от окисления. Стабилизаторы, конечно, не панацея, но жизнь парфюмам они продлевают значительно.
Можно сказать, что большое количество натурального бергамота в винтажах играет роль своеобразного «стабилизатора»: чем больше нальёшь – тем больше легкоокисляемых бергамотовых компонентов возьмут «удар кислорода» на себя, сохраняя при этом уязвимые соединения из других материалов. Посмотрите, например, что стало с Линалил ацетатом (основной компонент бергамота) в Мицуко <1936 - он практически весь окислился, его пик лишь немного возвышается над фоном.

К счастью, не все натуральные компоненты легко окисляются. Например, количество соединений из масла пачули одинаково во всех версиях.

Если вам интересно наличие\отсутствие определенных компонентов в перечисленных объектах, не стесняйтесь спрашивать в комментариях.
Пишите также, какие факты вас удивили больше всего. И если пост понравился, не забывайте делиться с интересующимися друзьями. В этот раз нам пришлось изрядно покопаться, чтобы экстрагировать, как нам кажется, наиболее интересное. Поэтому фидбэк от читателей определенно не помешает.

Кастореум с одной стороны - густая маслянистая жидкость, секретируемая как самцами, так и самками различных видов бобров (Castor Fiber L.). Последний факт отличает кастореум, например, от природных оленьих мускусов, которые секретируются только мужскими особями. Кастореум предотвращает шкуру и хвост бобра от намокания; в смеси с мочой используется животным, чтобы метить территорию.
С другой стороны – это парфюмерный компонент, получаемый при экстракции высушенных грушевидных мешочков: гланд бобра. Таким образом получают абсолюты, тинктуры и резиноиды кастореума.

Главные источники кастореума – Канадский и Сибирский бобр, причем последний обычно даёт кастореум более высокого качества. Аромат кастореума сильно зависит от рациона животного. Считается, что лучший (в плане ольфакторных свойств) кастореум вырабатывается у бобров, которые потребляют берёзу. Это связано непосредственно с веществами, присутствующими в самой березе: фенолами, крезолами и конденсированными ароматическими циклами. Обратите внимание: березовый деготь и кастореум пахнут, что называется, в одном направлении.

Никто не убивает бобров только ради парфюмерного компонента. Кастореум сегодня представляет собой побочный продукт мехового производства. Хотите спасти животных – прекратите сначала делать шубы! Да и вообще, гланды бобрам можно удалять хирургически под анестезией, а потом отпускать на волю.

В кастореуме обнаружено более 60 соединений, в числе которых алкил-замещённые фенолы: пара-пропил фенол 1, этил-гваякол 2; кислоты: бензойная 3, коричная 5, салициловая 6; ацетофенон 7 и его производные. Эти вещества создают основу аромата. Характер кастореума формируют гетероциклицеские соединения, имеющие аромат, напоминающий никотин. Их содержание в материале достигает всего 0,2%. Нуфаридиновые алкалоиды составляют 0,16%. Остальное количество (0,04%) приходится на соединения 4, 8-12. Хинолинон 4 был впервые обнаружен в табаке сорта Burley, вместе с пиразинами 8-12, участвует в формировании аромата приготовленного мяса. Соединения 8-11 ответственны за аромат жаренного кофе. Симметричный пиразин 12 был впервые обнаружен именно в кастореуме: до этого считалось, что он не встречается в природе. Реконструкции кастореума иногда содержат абсолют кастореума (до 2,5%) и пахнут очень похоже на последний, но в некоторых случаях довольно сильно отличаются по аромату от оригинала.

Анималика, дымная кожа с крезольными аспектами – основные направления аромата кастореума. Богатый ольфакторный профиль и отличная фиксирующая способность делают кастореум полезным при создании кожаных и шипровых композиций. В классических шипрах Cuir de Russie (Chanel, 1924) и Jolie Madame (Pierre Balmain, 1953) кастореум использовался для создания кожаного аккорда. Также он используется для создания аккорда удового дерева в композициях на арабскую тему: Cruel Intensions (Kilian, 2004) и Al Oudh (L’Artisan Parfumeur, 2009). Кастореум, будь то абсолют или реконстукция, способен даровать композиции «грязные, первобытные и животные» ноты, которые так любят нишевые парфюмеры. Например, в парфюме S-eX (S-Perfume, 2004) Кристоф Лаудамиль использовал кастореум, чтобы воспроизвести «запах гениталий животного после мытья шампунем». Российский парфюмер Ярослав Симонов замаскировал огромное количество абсолюта кастореума (2,5%!) цитрусовыми, фруктами и аккордами бузины и чёрной смородины, чтобы передать аромат страстного человеческого тепла в композиции El Primer Deseo (Fakoshima, 2021).

За ценную информацию по теме и плодотворную дискуссию администрация телеканала "Духи Наизнанку" выражает благодарность Ярославу Симонову.

#компоненты #натуралка

Иногда копирайтер сильно вдохновляется, и у него возникает сильная потребность писать стихи, а тут еще и пост хотелось написать. Вам предлагается прочесть поток ассоциаций в стихотворной форме. В общем, вот что из этого вышло: (предупреждаю, я к поэзии имею весьма посредственное отношение, вы, наверное, это поймете, прочитав строки ниже 😅).

Созревшая во тьме печальная малина,
Холодный свет над тёплым Нилом:
Дуэт полнолуния и меланхолии…
Шипастой розой повержена магнолия.

Обронив последний пожелтевший лепесток,
Бурным течением унесённый вдаль,
Не узнает наш маленький цветок,
Что смерть явила Лунный фестиваль.

Полная луна, и ягоды, и уд –
Все исчезло на рассвете –
Розы спрятаны в большом букете.
Остался лишь парфюм The Moon.

Флакона у нас нет, поэтому фото из интернетов.

The Moon (Frederic Malle) построен на сочетании аккорда крезольного уда с передозом кетона малины (по названию очевидно, чем он пахнет).

Основу аккорда уда без использования дорогостоящего натурального масла уда обычно делают сочетанием трёх компонентов: масел нагармоты, ладанника и ванилина (за небольшой инсайд спасибо Ване Якимову), эти компоненты есть в The Moon. Далее – всё, что придаёт уду узнаваемость и характер. А именно: натуральные масла пачули, кедра и гваякового дерева. Анималистичность, дымность и кожаность аккорда уда сформированы серией соединений: Фенолами, Ацетофеноном (главные компоненты кастореума) и Изобутилхинолином. Фенилацетон по аромату не напоминает эфирное масло агарового дерева, однако найден в нем, поэтому часто используется в реконструкциях уда. Округлым и сбалансированным древесный аккорд делают иононы, а также сладковатый альфа- и бета-Санталол. Компонент Hercolyn D имеет слабый амброво-древесный аромат, используется в реконструкциях уда, благодаря своим фиксирующим свойствам, а также как краситель.

Натуральное масло розы (в The Moon подчёркнуто бета-дамасценоном) в сочетании с аккордом уда само по себе имеет ягодный характер. Ягодные ноты поддержали уже упомянутым Кетоном малины, а также сложными эфирами, пахнущими фруктами: Этил изобутират, Этил изовалерат, 2-Метилбутил ацетат. Последние три компонента вдобавок значительно повышают диффузность. Больше всего в The Moon содержится Кашмерана (тоже сам по себе обладает отличной диффузностью), который, как говорят парфюмеры, «поднимает» композицию.

Хотелось бы отметить высокую шлейфовость парфюма: потерянный где-то в комнате блоттер может смущать вас ещё примерно год неделю периодическими шлейфами. The Moon в целом очень мощный, поэтому наносить его рекомендуем с осторожностью.

ВНИМАНИЕ!
Уберите детей и особо впечатлительных взрослых от экранов: сейчас будет много химии.

Если вы думаете, что при смешении компонентов никаких химических реакций не происходит – вы заблуждаетесь. Например, самая что ни на есть химическая реакция 1,8-сопряженного присоединения произойдет, если смешать метилантранилат или диметилантранилат (азотные нуклеофилы) с табаноном. Это, в свою очередь, может привести к очень сильному изменению аромата композиции, поэтому важно учитывать химические свойства компонетов при работе с ними. Тут мы не можем встать на сторону тех, кто утверждает, что парфюмеру знания химии совсем не нужны. И мы не одни такие: в Грасском институте парфюмерии или в школе парфюмерии Givaudan требуется химическое образование.

Каждый парфюмер знает, что перед тем, как разбавлять концентрат (чтобы сделать духи), ему нужно дать настояться. К этому люди пришли очень давно, ещё задолго до возникновения химии как науки. Смешанные масла начинали пахнуть иначе спустя некоторое время, что навело людей на мысль о необходимости настаивания. В то время это объясняли, мягко говоря, ненаучно, используя «неподтверждённую экспериментом выдумку». Сегодня настаивание парфюмерного концентрата – важная часть технологического процесса, требующая соблюдения постоянной температуры и условий, не допускающих попадание солнечного света.

Пожалуй, самыми химически активными соединениями в духах являются альдегиды. Они содержатся в натуральном сырье, среди синтетики можно найти альдегиды на любой вкус и цвет. Все альдегиды в спиртовом растворе неизбежно образуют ацетали и полуацетали. Эти соединения находятся в равновесии – это значит, что в спиртовом растворе альдегида присутствуют как минимум уже 4 соединения (включая спирт). Вопрос только в том, какая форма доминирует и при каких условиях. В основном доминирует альдегидная форма, но не всегда. Доля и скорость образования ацеталей и полуацеталей индивидуальны для каждого альдегида, для каждой парфюмерной композиции, и сильно увеличиваются в кислых/щелочных средах. Например, если один из компонентов в духах – фенилуксусная кислота, будьте уверены, что альдегиды в вашем растворе образовали больше ацеталей и полуацеталей. Зачем нам знать о процессах, происходящих с компонентами? Ну подумаешь, что-то там они образовали…
В первую очередь, это влияет на аромат композиции. Сильно или нет – это уже другой вопрос. Ведь это уже не наши альдегиды, а другие соединения. И они имеют право отличаться (и отличаются) по аромату от исходных компонентов. В большинстве случаев ацетали пахнут более мягко и менее интенсивно. Иногда ацетали используются и как индивидуальные компоненты.

Ещё один важный класс соединений, получающийся в растворах компонентов, хотите ли вы того или нет – основания Шиффа. Для их образования снова нужен альдегид и первичный амин. Самым распространенным первичным амином, использующимся в качестве парфюмерного компонента, является уже упомянутый метилантранилат. Для образования основания Шиффа спирт уже не нужен: альдегида и метилантранилата достаточно.

Мы провели небольшой эксперимент: cмешали метилантранилат и гидроксицитронеллаль (альдегид) «насухую» (то есть без растворителя), одну часть сразу разбавили спиртом и вместе со второй частью оставили на неделю. Третью часть перемешивали при 80℃ 1 час. Во всех случаях мы наблюдали образование основания Шиффа, оно продается в виде индивидуального компонента под названием Аурантиол. По аромату все пробы в одинаковой концентрации заметно отличаются.

Самое большое количество (40%) аурантиола образовалось в третьем случае. Однако если у вас возникла мысль погреть концентрат духов, чтобы там образовалось больше аурантиола – гоните ее прочь, ведь, например, уязвимые вещества из цитрусовых компонентов вам этого не простят.