Основной одорант бобов ванили – ванилин. Синтетический ванилин очень дешёвый (несколько фунтов за кг), в то время как это соединение, полученное экстракцией из природного сырья стоит более 5000£ за один килограмм. Для компаний, приобретающих ваниль, очень важно убедиться в природном происхождении продукта. Для этого можно измерить радиоактивность сырья. Исходный материал для синтеза ванилина – каменный уголь, который не содержит радиоуглерода (за миллионы лет все изотопы 14С распадаются). Полученный синтетическим путём , он не обладает радиоактивностью. Ванилин, полученный из природного сырья, обладает радиоактивностью, как обладают ей и все природные объекты, в том числе и мы с вами. Замерив показатель радиоактивности сырья по изотопу 14С, можно убедиться в его природном происхождении.

Всё было бы хорошо, если бы хитрые производители не стали добавлять специально синтезированный радиоактивный ванилин в синтетическое сырье. Однако, и с такими махинациями научились бороться: природный ванилин содержит радиоактивные метки 14C в определенных местах в структуре молекулы. Ванилин же, полученный человеком, содержит 14С в случайных позициях. Такую разницу в строении молекул можно зафиксировать методом ЯМР.

С течением времени появляются новые, более изощренные способы «мошеннического» удешевления сырья, которые тут же блокируются более продвинутыми методами анализа: своеобразная гонка «хищник-жертва».

Сегодня мы были на финале выставки-фестиваля парфюмерии VAST&FiFi Novelty Salon 2021. Расскажем вам о наших впечатлениях о выставке, как эмоциональных, так и ольфакторных.

Многие парфюмерные эксперты/блогеры и даже бренды старательно игнорируют эту выставку. Нам было интересно узнать, почему так происходит, неужели организаторы настолько запятнали свою репутацию?

Желание разобраться в ситуации такого «тотального игнора» выставки в новостных ресурсах, которые мы читаем/слушаем взяло над нами верх. Один из авторов канала, если хотите «копирайтер», связался по этому поводу с авторами крупных телеграм-каналов и других масс-медиа, связанными с парфюмерией. Причины были названы самые разные: ссора с организаторами, нежелание прикасаться к «брендам, сделанным на коленке», «не пойду, потому что там скучно». Кто-то, например, всеми фибрами души не любит российскую парфюмерию. Можно ли это назвать «парфюмерной ксенофобией» - решать вам.

Сама выставка разделена на два больших зала: российской и зарубежной нишевой парфюмерии.

Немного закономерностей, которые удалось проследить: очень много прозрачных, светлых и акварельных ароматов - «носибельность» и домашний уют сегодня в тренде.
Контрастом идёт некий протест - парфюмы, сделанные на базе ambermax и amberextrеme - кричащие, шлейфовые «амбродеревяшки», анималистика.

Неожиданно - кофейные ароматы больших городов.

Ну и куда же без тонны композиций, построенных на замечательной базе Cassis Base 345 от Firmenich.

На фото - награждение победителей выставки.

Начало выставки - мы в зале иностранной парфюмерии.

Шведский бренд SweDoft. По заявлению представителя: «настоящая ниша-ниша». Те парфюмы, которые мы послушали, были сделаны, позвольте сказать прямо, непрофессионально. Аккорды в композициях не гармонируют, разваливаются прямо на глазах. И даже чисто маркетинговый ход: «этот аромат был помещён аквалангистами на дно океана и настаивался под давлением воды целый месяц, уникальным образом мацерировался и приобрёл неповторимое звучание» явно не спасает.

Данная риторика вызывает вопросы. Какую тару использовали? Металлическую? Тогда давление внутри сосуда осталось бы атмосферным. Пластиковую/мягкую? Очень сомнительным представляется, что под таким сравнительно небольшим давлением толщи воды могут произойти необратимые процессы. А все обратимые процессы придут в равновесие, когда парфюм окажется под действием атмосферного давление, как если бы концентрат смешивался в обычной лаборатории. Да и вообще к чему вся эта история про аквалангистов, если можно создать такое же давление на лабораторном столе в обычном стальном реакторе? Так много вопросов, и так мало ответов...

Пока что сплошное разочарование и боль, неужели мы зря сюда пришли?

Послушав ещё несколько марок с вездесущими клонами Tom Ford Oud Wood и уже совсем отчаявшись, мы набрели на стенд, где был представлен бренд Dusita. Тут ситуация гораздо интереснее.
С некоторыми парфюмами этой марки мы уже были знакомы. Moonlight In Chiangmai попробовали впервые. И это отличная композиция, продуманная до мельчайших деталей. Отраженный холодной поверхностью солнечный свет - да, это действительно луна. Землистый с минеральными аспектами - уюта вы в нем не найдёте. Прослеживается достаточно чёткая реминисценция на Ganymede.
А вот цветочно-фруктовая новинка Anamcara вполне способна подарить вам уют и спокойствие.

Дальше - лучше. Стенд Grasse Club. И вот тут собрали действительно хорошую нишевую парфюмерию. Yvra 1958 - отличная марка, все её немногочисленные представители прекрасно собраны. Особенно понравилась лимитированная версия Yvra 1500 l’ Essence de Distanse (1500 - количество выпущенных флаконов), посвящённая социальному дистанцированию в ковидные времена. Благодаря представителям Grasse Club познакомились с брендом Czech&Speake, запомнились их «классический» Neroli и камфорно-медицинский Cuba, который Кубой в нашем представлении совсем не пахнет.

Зал российской нишевой парфюмерии.

Приятные сюрпризы продолжаются.
Бренд Magma. Что сказать - сделаны парфюмы очень методично, будто одеяло сотканное из лоскутков, ничего не выпирает, композиции понятные и не перегруженные. Ароматы оригинальные, и некоторые очень запоминающиеся.
#Nude - белая рубашка, заботливо постиранная мамой и вывешенная сушиться на улицу в суровые февральские морозы: мускусы, альдегид С12. Гармонично и уютно.
#Dopamine - до боли знакомые жёлтые мармеладки в сахаре и cassis base.

Парфюмер бренда Яна Андреева училась у Жанны Гладковой и Натали Фейстауэр.

На фото - дизайнер бренда Magma.

Жанна Гладкова, по словам знающих людей, - единственный представитель советской школы парфюмерии.

Парфюмер с потрясающим бэкграундом и обилием опыта, которым она с удовольствием делится со своими учениками. Лично представляла свои композиции на фестивале и заняла призовое место.

Запомнилась её композиция, посвящённая липовому цвету (для одного из авторов пахла ещё и тополем). По словам самой Жанны, композицию пришлось собирать с нуля, ведь прописанных шаблонов для сборки аккорда липового цвета в литературе не существует. Поэтому парфюмов со звучанием цветков липы очень мало.

Создание аккорда - долгий, муторный и кропотливый процесс - постоянное обращение к отправной точке: свежесорванному липовому цвету.

На фото "копирайтер" канала, Ваш покорный слуга Кирилл и Жанна Гладкова. Будем знакомы.

Levada perfume.

Ирина Левада прилетела на фестиваль прямиком из Иркутска.
Стать парфюмером решила относительно недавно, и, кажется, в парфюмерии нашла своё призвание.

Как и все сибирское, ароматы очень аутентичны, и отчётливо прослеживается неповторимый стиль парфюмера. Далеко не у всех парфюмерных брендов (даже крупных) получается создавать узнаваемое и при этом не скатывающееся в однообразность звучание, а у Ирины получилось.

Основная линейка парфюмов посвящена Сибири и красоте ее природы.

Наш личный фаворит - Саган Дайля. Это сибирское лекарственное растение, используемое в шаманских ритуалах. Любимая cassis base, сандал, экстракт саган-дайля. Аромат спокойный, обволакивающий, умиротворяющий и… медитативный. Где-то мы уже с этим сталкивались.
Точно, это же Ébène Fumé. И действительно, настроения у ароматов очень схожи (тренды, тренды и снова тренды).

Отдельное удовольствие доставил тот факт, что искристый парфюм Ирины Amazing Aida стал победителем VAST&FiFi Novelty Salon 2021. Посвящённый Аиде Ведищевой, он стоит несколько особняком от основной линейки. Настроение - ликующее, бойкое и жизнерадостное - то, чего так не хватает во времена пандемии.

Изюминкой мероприятия стала лекция Матвея Юдова «Особенности создания парфюмерных композиций для интерьерных ароматов». Отдельный респект Матвею за доступные и информативные вставки нашей любимой химии в повествование, а также за возможность лично познакомиться, пообщаться и задать интересующие вопросы.

Тут же хочется немного поругать организаторов: лекция проходила в зале, где параллельно продолжалось знакомство посетителей с парфюмерией. Этот процесс вызвал бурное обсуждение и соотвественно высокий шумовой фон, что сильно отвлекало.

Кстати, вспомнились забавные комментарии представителей некоторых брендов в духе: «вы взяли флакон с женским парфюмом, он очень сладкий и вам не понравится»…

В целом, мероприятие получилось насыщенным и интересным. Приятно было ещё раз убедиться, что Российская парфюмерия жива и развивается. Да, по своему пути и без четко определённого направления. Вспахивает целину и протаптывает тропинки в густой высокой траве.

Парфюмерное коммьюнити стремительно растёт, а это значит, что впереди новые люди, новые открытия и победы.

Помимо прочего, в статье лишний раз утверждается превосходство человеческого носа над хроматографом:

«Парфюмерная промышленность до сих пор лишена инструментов точного измерения ароматов. Чтобы отличить дамасскую розу от майской, проще всего попросить это сделать парфюмера с натренированным носом. Технологии, позволяющие узнать химический состав определенного запаха, существуют — но они отнюдь не совершенны. Например, человеческий нос способен различить триллионные доли 2,4,6-трихлоранизола — вещества, отвечающего за пробковую болезнь вина. Щепотки трихлоранизола достаточно, чтобы испортить годовой урожай всех виноградников на планете. Однако для газового хроматографа с масс-спектрометром между хорошей бутылкой вина и испорченной пробковой болезнью, вероятно, не будет никакой разницы».

К сожалению или к счастью, бесполезно засовывать духи в хроматограф, не имея натренированного обоняния. Точно так же знания о пигментном составе «Демона сидящего» не скажут вам ничего принципиально важного о картине и уж тем более не сделают вас новым Врубелем.

У нас с Богданом @hearthesmell в очередной раз развернулась небольшая дискуссия на тему возможностей метода GC/MS и целесообразности применения его в парфюмерии. Повод - публикация «Медузой» пересказа статьи журнала Harperʼs про устройство парфюмерной индустрии, ее истории, восприятие ароматов человеком; даже затронута тема искусственного интеллекта и "искусственного носа".

Считаем, что вам будет интересно услышать доводы обеих сторон, поэтому приводим и пост Богдана и наш ответ.

«Вопрос состоит, как и всегда, в целеполагании и в количестве времени и ресурсов, которые вы хотите потратить на анализ. Разумеется, с помощью натренированного носа часто проще и, что самое главное, дешевле отличить друг от друга или уловить определенные компоненты. Напротив, хроматограф  – дорогое удовольствие: цены на новый современный прибор начинаются от 1 млн $.
 
«Человеческий нос лучше бездушного прибора» - громкие слова, которые пытаются отрицать действительность. Превосходство достижений науки в лице аналитических приборов над человеческими сигнальными системами уже достигнуто в большинстве случаев и давно не являются предметами научной фантастики. Доказательства – тысячи, десятки тысяч научных (и не только научных) статей. Разумеется, эти технологии пока не полностью совершенны и в некоторых ситуациях без человеческих органов чувств не обойтись. Наш нос не способен проводить точный количественный анализ (в отличие от приборов), а восприятие аромата субъективно. Уличить производителя в подделке - значит предоставить документ, который явно не ограничивается фразой «оно по-другому пахнет». В нем точно будет покомпонентный анализ композиции (с помощью GC/MS и LC/MS).
 
Так, осторожно (с конструкцией «вероятно») приведенный в статье пример с детектированием 2,4,6-трихлоранизола, не соответствует современным реалиям. Современные доступные гражданским учёным приборы (например, Agilent 7250 GC-Q-TOF), способны определить вещество, присутствующее в пробе в количестве десятых и сотых ppt (триллионных долей). Другое дело – действительно гораздо дешевле платить зарплату специально обученному "человеку-носу", контролирующему качество вин.
 
Про пигментный состав – это вы напрасно. Палитра у каждого мастера того времени – своя (собственно, как и сейчас), и состав красок отличается разительно. Изучая состав (пигментный, элементный, изотопный) красок картины, можно не только отличить подлинник от подделки, но и определить возраст произведений и иногда даже местность, в которой была написана картина.
 
По мельчайшим деталям хроматограммы можно также отличить подделку духов от оригинала, проследить изменения в составе духов (то, что не каждый натренированный нос способен уловить). Надеюсь, для вас не секрет, что в духах имеются компоненты, которые не обладают ароматом (стабилизаторы, растворители, некоторые компоненты натуральных масел); главное внимание при воссоздании композиций будет уделено одорантам, в то время как на такие вещества могут внимания и не обратить.
 
И последнее, рассказывать о красках, использованных для написания шедевров – тоже важно и интересно, и хроматограф позволяет убрать излишнюю субъективность о составе аромата, обратить внимание на важные составляющие. Можно попробовать проследить тренды использования определенных компонентов во времени.
Очень многие raw materials повторяются от композиции к композиции, создавая привычное нам «трендовое» звучание.
Обоняние натренировать технически можно, этот процесс не является чем-то недоступным или сокровенным, однако, несомненно, процесс этот долгий – новые нейронные связи в нашем мозгу создаются не без определенных усилий».

По вашим просьбам обращаем внимание на бренд Escentric Molecules. Начнем с простого: Molecule 01 и Molecule 02.

Molecule 02

Тут всё проще пареной репы - *барабанная дробь* амброксан и изопропилмиристат. Последний используется в парфюмах, главным образом, как сорастворитель: не все компоненты хорошо растворяются в этиловом спирте, особенно когда в нем содержится значительное количество воды, поэтому в парфюм добавляют такие «технические» неароматические молекулы. Доводят композицию до ума специально обученные парфюмеры-технологи. Их работа – не только разработать устойчивую к фазовому разложению имеющуюся формулу, но и защитить последнюю от пагубного воздействия кислорода\солнечных лучей, т. е. убрать нежелательные химические процессы, приводящие к «старению» парфюма. Но на этом, конечно, работа технологов не заканчивается.
В плане состава производитель никаких сюрпризов не преподнес. «Хотели амброксан? – Получайте!».

Ольфакторные различия между нашим амброксаном и Molecule 02 наблюдаются разве что в концентрациях: наш 1% раствор в этаноле имеет более интенсивный аромат, чем вторая молекула. Сам по себе амброксан - прекрасный компонент. Он обладает высокой стойкостью, низким пределом обнаружения, отличной диффузностью и целым рядом других полезных физико-химических свойств. Ну и, конечно, ароматом, который многие характеризуют как «благородный». Чем же пахнет сие благородство? Китовой амброй (основной её одорант), но не кричащими «амбродеревяшками» по типу Ambermax или Amberextreme.

Molecule 01

Напомним, что по своей сути Iso E Super – не одно соединение, а смесь целого ряда структурных изомеров одинаковой молекулярной массы.
В нашем распоряжении имеется компонент Iso E Super от IFF, поэтому резонно будет сравнить его с творением Geza Schön .

Ольфакторные различия

Наш раствор (10% в EtOH) пахнет плотными кислыми сухими деревяшками с небольшой плесневелостью - при разбавлении аромат значительно не меняется.

Раствор Iso E Super от Geza Schön пахнет совсем иначе. Древесность – есть, а вот кислинки значительно поубавилось. Можно разглядеть фиалку и даже легкую пряность. В этом ключе хочется узнать, где Escentric Molecules закупают Iso E Super.

Не поддавайтесь на провокационные лозунги маркетологов и продавцов из серии "Molecule 01 работает как феромон, всего один пшик расположит к вам любого партнёра". На сегодняшний день нет достоверных научных доказательств существования феромонов для человека: ни амбра, ни мускусы, ни загадочная Iso E Super не способны магическим образом заставить человека «пригласить вас на ужин».

Спекуляции на тему Iso E Super как феромона, кажется, подогреваются и самим создателем. Так, в уже приведенной статье он характеризует аромат Molecule 01 как «… деликатный фиалково-древесный, он будет пропадать и снова возникать время от времени, но более того, можно заметить эффект ауры и незримого свечения (aura and indefinable radiance), которые создаёт парфюм». Тут же вспоминается история, которую рассказывал Geza Schön на одном из подкастов. Подробностей, разумеется, сейчас не вспомнить, но там было что-то в духе : «когда у меня возникла идея сделать из Iso E Super парфюм, я сделал раствор и нанес его на друга. С другом мы пошли в бар. Сидим в баре, через 10 минут к нам подходит девушка и спрашивает, от кого это так вкусно пахнет».
#EscentricMolecules

Неделя без постов. Надеемся, вы скучали.

«Предновогодние дедлайны» – всего пара слов, способная повергнуть в ужас практически любого взрослого человека и мы, к сожалению, не устояли под напором этого ежегодного эксцесса.

Вы очень волновались (нет) и наверняка задавали себе вопрос (вряд ли): «неужели постов на моём любимом телеграм-канале «Духи наизнанку» не будет?». Спешим сообщить вам радостную весть: регулярный режим публикаций возобновляется! На этой счастливой ноте закончим введение и перейдём к сути.

Лениво полистывая научные журналы, наткнулись на маленькую, но очень интересную статью в журнале Nature, и спешим поделиться с вами её авторским переводом и некоторыми нашими мыслями по теме.

"Не чувствуете рыбью вонь? Причина может крыться в ваших генах…"

Едкий запах сырой рыбы обязательно заставит морщиться львиную долю людей, а некоторые в панике побегут искать глоток свежего воздуха. Но что если мы скажем, что есть люди, аромат рыбы у которых ассоциируется с ароматом карамели?

Ученые из deCODE Genetics (Рейкьявик) исследовали структуру ДНК более чем 11 тысяч жителей Исландии. Цель – проследить закономерности восприятия ароматов. Участники эксперимента должны были нюхать ряд ароматических объектов, включая лакрицу, корицу и рыбу. После чего их просили назвать источник аромата, оценить интенсивность и привлекательность аромата.

Исследователи обнаружили, что мутация в гене, кодирующем специфический обонятельный рецептор, влияет на восприятие человеком аромата испорченной рыбы. По сравнению с основной группой людей, индивиды с такой мутацией оценивали запах рыбы как менее интенсивный и менее неприятный, а также связывали его не с морепродуктами, а с ароматом корицы, карамели или даже розы. Выяснилось также, что некоторые люди с подобной мутацией вообще не способны чувствовать запах рыбы.

Другие же изменения в структуре ДНК делают аромат лакрицы или корицы более приятным для человека. (Привет всем любителям гурманики).

Хотелось бы поделиться нашими мыслями по актуальной теме генетического декодирования.

Лет 50 назад, люди могли потратить годы на расшифровку первичной структуры даже самых маленьких кольцевых ДНК простейших бактерий, не говоря уже об огромной ДНК человека.
Но прогресс не стоит на месте и секвенирование (определение последовательности нуклеотидов) ДНК человека на сегодняшний день - рутинный процесс, в основном выполняемый компьютером. Наверняка многие из вас слышали о генетических тестах, которые чудесным образом расскажут вам о ваших предрасположенностях, вплоть до абсурда: в какое время питаться, кем работать, каким спортом заняться (а, может, лучше заняться искусством) и как часто ходить в душ.

Вся эта информация зачастую не более чем банальная статистика: взяли 1000 спортсменов, секвенировали их ДНК, нашли сходства в определенных её местах. Потом под соусом высоких технологий и научного подхода заявляется, что ежели ваши участки ДНК похожи на участки ДНК спортсмена, то вы и есть спортсмен. Покупатель доволен, ведь теперь раскрыты сокровенные тайны его бытия, а продавец…на то он и продавец. Но учтите, что лучше, чем вы сами, о вас никто не расскажет, по крайней мере пока.

Не поймите нас неправильно: огромную пользу генетических исследований в области криминалистики, установления отцовства, определения мутаций и генетических предрасположенностей к наследственным заболеваниям и во многих-многих других областях никто не умаляет. Ставятся под сомнение лишь разного рода возникающие конспирации на «хайповой» теме исследования ДНК.

Russian Tea от Masque Milano – своеобразное открытие последнего месяца.

Вечер. За окном плацкартного вагона зима: мороз, метель, вьюга. Размеренный стук колёс поезда, приглушённый оранжево-жёлтый свет. Периодический звон ложки, бьющейся о стеклянные стенки кружки в металлическом подстаканнике. Чёрный чай. Пожалуй, даже крепкий горячий, очень терпкий и горький чифирь. Его физически не получится выпить без сахарной горки на дне: хотелось бы сделать напиток ещё слаще, но сахар предательски перестал растворяться. В такой «нуаристой» атмосфере самое время подумать о жизни, оглянуться назад, но не слишком задерживаясь в прошлом. Коричнево-бордовая обивка спальных полок из кожзама, креозот от шпал. Есть что-то очень запоминающееся и неповторимое в такой обстановке и иногда очень хочется к ней вернуться.
Носибелен ли аромат – решать вам; скажем лишь, что он прекрасно сочетается с суровыми морозами, посещающие Столицу в последнее время.

Пожалуй, самый необычный компонент в композиции – натуральный экстракт чая (ольфакторная память позволяет с уверенностью сказать, что черного). Налили его в композицию прилично – теперь неудивительно, почему Russian Tea пахнет чифирем.
Как мы определили, что чай натуральный? Очень просто: помимо большого количества характерных для чая соединений, в композиции присутствует немало кофеина.

Да, вы не ослышались. Это белое кристаллическое вещество практически не имеет собственного аромата, поэтому не используется в индивидуальном виде в парфюмерных целях. Кофеин прекрасно экстрагируется вместе с ароматическими молекулами из листьев чая. От него не избавляются (это не имеет практического смысла), поэтому он благополучно оказывается в нашей композиции. Интересный факт: в чашке некоторых сортов чая содержится даже больше кофеина, чем в чашке кофе. Кофеин прекрасно проникает через клеточный барьер, поэтому спустя небольшое время после нанесения аромата, он обязательно окажется в ваших клетках (как и некоторые другие соединения). Кстати, через кожу кофеин всасывается даже лучше, чем через ЖКТ.

Прилив бодрости, стимулированный кофеином из Russian Tea, вы вряд ли почувствуете, ведь с одним пшиком на вашу кожу попадет не более чем 0,1 мг психостимулятора. Для сравнения: в чашке растворимого кофе содержится около 100 мг кофеина, а в маленькой чашке эспрессо уже до 200 мг.

Композиция явно построена вокруг чайного экстракта с выведенными на передний план интересовавшими парфюмера аспектами.

Кожаный аспект обыгран весьма трендовым на текущий момент кашмераном.

Зелень поддержали цис-3-гексенолом и Rose Oxide.

Древесный аспект усилен Bacdanol, Veramoss и, по всей видимости, экстрактом гваякового дерева.

Цветочный блок составляет огромную долю соединений в композиции, однако в звучании аромата явно не доминирует. Фенилэтиловый спирт, лилиаль и его изомеры, иононы, жасмон задают заявленную ноту магнолии.

Какой же русский чай без мяты? L-Menthone, Levomenthol и соединение с вычурным названием Пулегон придают мятную свежесть нашему чифирю.

Чтобы не перегружать анализ, остановимся на этом.

Russian Tea – пример объекта искусства, он очень самобытен и вряд ли самоцелью создания аромата служила финансовая прибыль. Ещё одно творение художника, призванное отозваться в людских сердцах и запомниться.

В преддверии Нового года затронем совсем не праздничную тему: расскажем об соединениях, дурно пахнущих в чистом виде, но играющих очень важную роль при создании реалистичных аккордов цветов и фруктов, композиций с анималистической направленностью. Все компоненты, обсуждающиеся в этом посте имеются у нас, а с некоторыми даже доводилось работать как в парфюмерном русле, так и в процессе научной деятельности.

Индол

Пожалуй, один из завсегдатаев цветочных аккордов. В сравнительно больших количествах содержится в экстрактах жасмина. Благодаря этому соединению аромату жасмина присвоен дескриптор «indolic».

В чистом виде - бесцветные кристаллы, обладающими запахом тухлой капусты, смешанной с навозом. Для подавляющего количества людей это неприятный аромат, от которого хочется бежать не оглядываясь.

А где же жасмин?
Травяные и цветочные аспекты в аромате индола появляются только при сильных разбавлениях. Для создания композиций пользуются, как правило, не более чем 1% спиртовым раствором, чаще всего это концентрации порядка 0,1%.

Содержание индола варьируется не только от сорта к сорту, но и от времени сбора цветков жасмина.
Кроме того, качество партии абсолюта жасмина определяется концентрацией «природного» индола и жасмонов.

Крезолы

Формируют аромат многих природных компонентов от кастореума и березового дёгтя до белых цветов.

Как правило, кристаллические вещества, едкопахнущие бездомным человеком, валяющимся где-то в углу здания Курского вокзала (ну или на улице).

При разбавлении могут иметь самые разные аспекты: дымные, анималистичные и даже медовые.
Последний факт делает их незаменимыми для создания цветочных аккордов, например, ландыша или нарцисса.

Наша научная работа иногда связана как с индольными, так и с крезольными соединениями (органический синтез). С этими веществами работают строго в вытяжном шкафу, иначе придут разъярённые сотрудники из других лабораторий с вилами и убедительно попросят вас начать работать аккуратнее.

С крезолами работать очень неприятно: они прекрасно впитываются через перчатки и одежду в волосы и кожу, не смываются водой. Работа в вытяжном шкафу помогает избежать «пропитки» запахом, но не полностью. Даже несколько пшиков любимого парфюма не способны скрыть пронизывающий запах крезолов. И если вы возвращаетесь домой на общественном транспорте, то от вас обязательно отойдут подальше.

Вспомнились также компоненты Irisnitrile и Mandarin aldehyde. Вы вряд ли отгадаете, что объединяет эти два соединения, часто использующихся для создания аккордов ириса и мандарина соответственно…
В структуре их аромата отчётливо слышен кориандровый аспект (кинза). Этих «клопов» часто приходится закрывать другими компонентами, скрупулёзно вычищая аккорд.

Стоит упомянуть, что все мы ощущаем ароматы по-разному и относимся к ним тоже неодинаковым образом. Ольфакторный опыт - штука серьезная и духи (или индивидуальные компоненты), отвратительно пахнущие для одних могут быть поразительно приятны для других. Например, аромат Chanel #5 может вызывать сугубо положительные эмоции потому что его носила ваша мама, а для кого-то это не более чем «запах старой бабки».
Генетику также не стоит списывать со счетов: мы уже писали о том, как специфические мутации в генах влияют на восприятие аромата тухлой рыбы. Ещё один злободневный пример: Baccarat Rouge 540 пахнет йодом и бинтами для определённой группы людей с повышенной чувствительностью к компоненту Safranal.

Этот пост - последний в уходящем 2021 году.
Спасибо, что были с нами, за вашу поддержку и интерес к каналу.
В 2022 году нас непременно ждёт ещё более интересный контент, новые мысли, идеи и форматы.

Желаем вам встретить Новый год с комфортом, таким необходимым сегодня каждому. Не забудьте насладиться на год вперед ароматами новогодней ёлки, мандаринов, салютов и петард, оливье и селёдки под шубой. Пусть самые приятные ольфакторные (и не только!) воспоминания останутся с вами сегодня и впредь.

На Фрагрантике вышла статья Игоря Масюкова, посвящённая выставке VAST 2021. Личные впечатления о событии мы уже излагали.

Очерк Игоря написан максимально по-журналистски: четко, ясно и без излишней эмоциональности, текст сопровождается прекрасными фотографиями. Настоятельно рекомендуем к прочтению.

P.S. На обложку попал Ваш Покорный Слуга☺️.

Вечная борьба: мужчины и женщины.
Какой пол обладает лучшей физиологически обусловленной способностью воспринимать запахи?

Всё человеческое существование неразрывно связано с межполовыми конфликтами, всякого рода выяснениями отношений, соперничеством и сотнями других гендерно-обусловленных разногласий. Ущемление прав женщин и идеологическое неравенство полов на сегодняшний день, к счастью, имеет место в очень ограниченном количестве случаев и рьяно порицается обществом.

Мы все – люди с равными правами. Однако физиологические различия полов, заложенные самой природой, всё же остаются и время от времени дают о себе знать. К примеру, на сегодняшний день хорошо известно, что женщины стабильно превосходят мужчин в речевых способностях, легче выполняют задачи, основанные на использовании личного опыта. В это же время мужчинам легче дается работа, связанная с использованием пространственного и абстрактного мышления.

Половые различия могут быть продиктованы самыми разнообразными факторами: генетическими, гормональными и социальными. Большинство межполовых различий, описанных в литературе, не очевидны и проявляются только в конкретных задачах и в специально подобранных экспериментах; их сложно найти, но куда сложнее – грамотно интерпретировать.

Зачем вообще исследовать половые различия? Ну, как минимум, чтобы разработать научно-обоснованные дифференцированные и эффективные подходы к обучению мальчиков и девочек. Как максимум – чтобы научиться предотвращать и лечить заболевания, привязанные к полу: в то время как мужчины чаще страдают от алкоголизма и аутизма, женщины интенсивнее сталкиваются с пищевыми расстройствами, депрессиями и болезнью Альцгеймера.

Вернемся к заглавной теме. Не будем Вас томить: согласно исследованиям последних десятилетий, женщины, как правило, превосходят мужчин в тестах на обнаружение, распознавание, запоминание и дифференциацию запахов, по крайней мере, ряда пахучих субстанций.

Чувствительность женщин к некоторым ароматическим молекулам сильно колеблется в зависимости от положения её организма в менструальном цикле. Большинство беременных женщин сообщают об изменении запахов; некоторые ароматы становятся менее приятными для них в период беременности. Точная причина подобных изменений в человеческой сигнальной системе на данный момент не установлена: не исключено влияние колебаний концентрации эстрогенов (женских гормонов) на обонятельные функции, осуществляемые гипоталамусом мозга. В этом ключе проводились исследования, которые показали, что кастрация мужчин препубертатного возраста, а также гормональная терапия может влиять на ольфакторную чувствительность. Не беспокойтесь: никто специально не кастрировал маленьких мальчиков, чтобы вершить науку.

Несмотря на отсутствие вомероназальной системы (критически важна для сексуального и социального поведения многих млекопитающих), женщины гораздо больше ориентируются на запах в контексте социально-сексуального поведения. В частности, доказано, что при поиске отношений женщины чаще предпочитают аромат тела партнера его внешнему виду; с мужской половиной населения дело обстоит противоположным образом.

Подобные исследования пока вызывают у учёных ещё больше вопросов, чем было прежде. Однако это не значит, что мы остановились на месте, ведь недаром говорят: «правильно поставленный вопрос — это уже половина ответа». В очередной раз убедившись, насколько потрясающе сложна обонятельная система человека, мы заканчиваем сегодняшнее повествование.