Марк, Антон и Борруа совместно с Эрихом, Марией и Ремарком выпустили классную свечку

Делал Биш. И нет, Ганимедом она не пахнет. Стоять! Не расходимся.

Потому что пахнет она камином, кожаным диваном и церковью, что может быть уютнее? На столике у камина лежит дорогая сигара. Скоро стакан рядом с ней наполнится дорогим виски. Но мы то с вами знаем, что хозяин особняка будет с тоской вспоминать Балтику 9…

Примечательно, что кожу в свечке Биш сделал на фиалке — её зеленый лист с огурцовым аспектом хорошо узнается. Даже ягоды присутствуют, из-за этого сочетания я начинаю слышать отголоски Фаренгейта.

Нежную теплоту аромату свечного изделия №6 придает амберовый аккорд, который, в отличие от расплавленного воска, обжечь вас не может. Хотя и горячий воск тоже не страшен, если вы уже достаточно горячи (понимаете, о чем я?).

Сегодня исполнилось 140 лет со дня рождения Шанель

Долго можно спорить о том, какая на самом деле была Мадмуазель — расчетливая и хитрая, использовавшая мужчин ради собственной выгоды, или сильная, самостоятельная и трудолюбивая. Можно осуждать ее связи с нацистской Германией. Однако нельзя отрицать огромный талант и чувство вкуса Коко Шанель. Какой бы она ни была, я преклоняюсь пред ней и снимаю невидимую шляпу.

Мы тут все-таки с вами о духах, поэтому поговорим о Chanel №19. Шанель верила в магию чисел, но 19 — не просто какое-то «счастливое» число. 19 августа — день рождения Коко, как вы могли догадаться по названию текста. И, что символично, — это последний парфюм, вышедшей при жизни модельера.

В этих духах Шанель хотела создать образ «новой» женщины (снова), который занял бы пьедестал Пятерки. Но, к моему великому сожалению, люди не очень понимают и зеленые, и ирисовые ароматы. А №19 — как раз ирисовый и зеленый, хоть и является одним из самых популярных ароматов в каждом из сегментов. При этом №19 задал тренд на зеленые ароматы.

Пахнет №19, как и все вышедшее при жизни Шанель, элегантно, изящно и утонченно. Нежно, женственно, с большим количеством ирисовой пудры. Нравится, что пудровость здесь не напоминает уходовую косметику. Из-за сочетания зелени гальбанума, розы, белых цветов, пудры и пряностей, №19 для меня про гиацинт больше, чем про любой другой цветок. В этом смысле читается цитирование №19 в моем любимом Bas de Soie.

Парфюм примечателен скорее не тем, что содержит, а тем, чего не содержит: популярных в то время альдегидов, синтетических мускусов и салицилатов парфюмер не использовал. Зато использовал большое количество Гедиона, только набиравшего популярность в то время, и присутствующего почти в каждых духах сейчас.

С эфирным маслом гальбанума, которое пахнет зеленым горошком и асфальтом, сложно работать: в открытии аромата он звучит грубо, а уже через несколько минут в нем начинает проявляться ссаниный аспект наравне с пудровым. И если убрать грубость натурального материала на старте помог грушевый гладкий Изоамил ацетат, то «замазать» ссанину в сердце было сложнее. В этом помог ирисовый блок, состоящий из большого количества масла ириса, Иононов и базы «Иралия».

Цветочный блок занимает бОльшую часть формулы — розовый — 15%, включая абсолют розы. Белоцветочный блок, который открывается маслом Иланг-Иланга, вместе с эфирным маслом нероли, абсолютом жасмина и ландышевой синтетикой занимает 20% формулы.

Если запретить слова «зеленый» и «ирисовый», то следующее слово, которое можно использовать говоря о №19 — «древесный». Иононы соединяют пудровый ирисовый аккорд с древесным. В свою очередь, древесный аккорд построен на кедровых материалах: карандашно-смолистом Кедрил ацетате и вязко-мыльном Вертофиксе. Эфирное масло сандала делает композицию нежной и мягкой, а масло гваяка усиливает розовое звучание.

Классическая комбинация пепельно-древесного, подвального дубового мха и кожаного Изобутилхинолина делает базу №19 звучной и стойкой.

Как будете отмечать столь знаменательную дату? Я, пожалуй, так же, что и последние семь месяцев: попытаюсь закончить свои духи, буду работать так, как любила работать Шанель — в беспробудном одиночестве…

#разборнаизнанку

Тема сисек бренда Marс Antonie Barrois в пятницу не была раскрыта.

С B683 началась история Борруа уже не как кутюрье, а как креативного директора парфюмерного дома. Все духи бренда делает Квентин Биш — друг Марка и просто гений. Сделать кожу ДНК духов модного дома — банальное решение. Особенно, когда в прошлом ты работал на дом Hermès, который использует лучшие кожи со всего мира. Однако ни один модный дом не выбирал ноту кожи сквозной темой духов, а теперь, уж извините, — занято MAB. Кожа тут шафрановая, ДНК образует конкретный материал — Шафралеин. Для меня он пахнет кожей, медицинской частью пачули с оттенком вареной свеклы. Биш — мастер кожи, и это видно по всем ароматам MAB. Помимо кожаной части, шафралеин в композициях MAB показывает свою минеральную природу, а в B683 — еще и алкогольную. Для меня эта композиция — кожаный шипр, вино, засохшее липкой массой на дорогой кожаной сумке, и ягодная роза. Основа композиции — лабданум. Материал собирает жирную кожу, сухое красное вино, лиричную розу и колкие землистые пачули в одно целое.

Ганимед — необъятная пустошь. Ледяные безжизненные осколки того, что давно остыло. Того, где когда-то струилась жизнь. Каменные пейзажи, холодные и пугающие своей серостью. Чернила и кристаллические мандариновые корки, рассыпающиеся в лунную пыль от прикосновения. Блестящая, даже светящаяся серебряным неоном кожа, потусторонняя пряность шафрана, эхо бессмертника и пачули, доносящиеся издалека. Композиция настолько цельная, что мне трудно вычленять ноты. Ганимед пахнет… Ганимедом.

Стоин, шлейфин и комплиментин в квартете с запоминающимся характером сделали звучание Ганимеда «дорогим» — он сам себя продал. Да так продал, что мои прогулки по улицам не обходятся без встреч с Ганимедом, не говоря уже о метро…

Да, в Ганимеде присутствуют каптивы (компоненты, которые могут использоваться эксклюзивно запатентовавшей их компанией). Но неумелыми руками сделать из алмаза бриллиант невозможно. Поэтому первичны не уникальные компоненты, а талант Биша. Компоненты идут приятным бонусом — подделки Ганимеда выглядят уж слишком грустно.

Ещё кое-что: даже не смейте не носить парфюм, только потому, что его носят все. Это по истине шедевр, и широкая публика это поняла. Айфонами же все пользуются. Вот и представьте, что Ганимед — это айфон.

Экстракт — ожог. Раскаленная солнцем горная порода, песчаная буря. Ветер не охлаждает, а сжигает, обдавая раскаленным красным песком. Бессмертник звучит не эхом: теперь он — основная тема композиции. Его теплоту, свечение поддерживают смолы и пряности. Кожаная сторона бессмертника изящно входит в шафрановую часть оригинала, при этом кофейно-ликерный аспект травы не забит, а даже акцентирован. В призрачное эхо теперь превратились мандарины, своей холодностью и кислинкой, они только усиливают жар и сладость бессмертника.

Если Ганимед показался вам нестойким, то Экстракт покажется стойким. Но помните, что это не из-за высокой концентрации: Биш сильно поменял дозировки компонентов, и это сказалось на стойкости. С увеличением концентрации, композиция стала плотнее, её шлейф стал разнообразнее.

Вы точно спросите, кто мой фаворит. Хоть я и не люблю такие вопросы, поскольку хочу, чтобы вы сходили понюхать и составили впечатление сами, но отвечу сразу — Экстракт.

Как вы относитесь к бренду? Что любите?

P.S. Если вы не поняли, на фото в посте выше не голый Кирюша Хайкин, а Ганимед-мэн.

Я не знаю, что вы будете делать с этим. От читателя:

Пупа и Лупа пришли в парфюмерную. Им выдали блоттеры с духами, но у Лупы был заложен нос, поэтому Пупа нюхнул за Лупу.

Я тоже пока не понял, что с этим делать, поэтому просто запостил сюда. Перешлите друзьям, пусть они тоже подумают.

P.S. Вот она, тру ниша.

Этот добрый и милый видос вызвал у меня чувство ностальгии и нежную улыбку:
https://www.youtube.com/watch?v=i8yZjB5g4hQ

Обязателен к просмотру именно в понедельник утром🥴

Вспомнил, как лет в 14 выбирал бабушке духи на день рождения. Остановился на MEXX Fresh Woman — прозрачная акватика в стиле Kenzo. Это были первые духи, купленные мною.

Когда вы первый раз купили духи? Кому? Как это было? Да, это допрос.

Givaudan разработала технологию, которая позволяет трансформировать эмоциональную реакцию на запах в готовый продукт

Сегодня утром в запрещёнограм*-аккаунте Givaudan вышел видео-анонс технологии, соединяющей между собой духи, ИИ и цвет. Myrissy™ — алгоритм, который расшифровывает спонтанное восприятие запахов, устанавливая взаимосвязь между ароматом, цветом и полученными потребителем эмоциями.

Анализируя эмоции, нейросеть генерирует мудборд, а затем всё то, что обычно разрабатывается вместе с духами: от упаковки до сторителлинга. Ещё раз: мы научились переводить эмоции, полученные от запаха, в фактически готовый продукт, который будет ассоциироваться с этим запахом. Как вам такое обесценивание работы тысяч маркетологов и сотен марок?

Для разработки этой технологии пришлось провести около 25 тысяч потребительских тестов.

На самом деле, Myrissy™ является дополнением еще одной технологии — Moodscentz™+. В статье от 8 ноября 2022 года утверждается, что технология разрабатывалась на тот момент 4 года, то есть в этом году ей исполняется 5 лет. Moodscentz™+ помогает парфюмерам и флейвористам создавать композиции, вызывающие у потребителя определенные ощущения: расслабление, счастье, обновление…

Недавно некоторые читатели утверждали, что большим компаниям невыгодно тратить деньги на исследования влияния запахов на человека. Как видим, они все же спонсируют такие исследования. И у этого уже есть практическое применение. Отмечу, что природа аромата неважна: хоть натуралка, хоть синтетика, хоть помойка во дворе, на которой я себя нашел.

*Компания Meta запрещена на территории РФ.

Сейчас попрошу вас включить уведомления от этого канала, следующие несколько дней тут не будет чужих духов. Рекламные размещения тоже отложены.

Я очень волнуюсь, потому что сейчас в моей жизни наступает переломный и важный момент.

Встретимся завтра. Всех обнимаю и надеюсь на вашу поддержу.

Итак, почти МХАТовская пауза была выдержана, рассказываю, что здесь происходит.

Некоторые из вас догадались: я запускаю личный бренд. Khaikin — бренд, в котором я сам и парфюмер, и креативный директор (чем это паршиво, расскажу позже). Ну и все остальные функции в бренде пока выполняю тоже я.

А вот чем это хорошо, расскажу сейчас. Во-первых, я работаю без привычного брифа (у этого есть и обратная, менее удачная сторона). Во-вторых, я не иду в угоду покупателю, тут прошу меня простить. Я делаю так, как вижу: мне более важно реализовать идею из своей головы, нежели, делать так, чтобы вы купили. При этом я не делаю «бебры» — ароматы носибельны, поскольку считаю, что духи созданы для того, чтобы их носили. Чтобы носил я сам. В-третьих, я не выпущу духи, пока они мне не понравятся. Когда делаешь не для себя, тебе важно угодить заказчику, свои «нравится» и «не нравится» ты засовываешь куда подальше. К себе я очень придирчив, в этом не сомневайтесь.

В парфюмерии я хочу видеть, и уже вижу себя панком. Меня достали маркетинговые клише заурядных нишевых брендов, которые рассказывают про самые ценные и редкие компоненты. Нет, здесь буду я, свободный я. И вы попробуете частичку меня, вот и все. Часто бренды посвящают духи картинам, книгам, общественные событиям и прочему реальному. Я же рассказываю полностью выдуманные истории, продиктованные моей больной фантазией. Если хотите, тут я подражаю КиШ.

Процесс создания духов запускается, когда в случайный момент времени у меня перед глазами возникает картинка, от которой не получается избавиться — она плотно отпечатываться в моей ужасно дряхлой памяти. Она требует развития. Я думаю, не могу спать, пока сначала не прорисую детали (у себя в голове). Затем беру холст — лист и карандаш, делаю эскиз, то есть составляю список компонентов и их соотношения. Затем капаю ингредиенты в тару в соотношении, которое указано в эскизе. Нюхаю. Разочаровываюсь в себе. Выбрасываю. Но картинка все ещё у меня в голове. Через месяцы страданий я получаю не только духи, но и ожившую картинку — теперь это полноценный сюжет.

Эти сюжеты будете видеть и вы — в точности так, как отображаются они в моей голове, когда я творю. Для этого к каждым духам буду рисовать полноценные анимационные ролики, разумеется, не сам: тут я буду в роли креативного директора. Разные сюжеты рано или поздно свяжутся воедино. На то, чтобы отрисовать полноценную анимацию, нужно много денег. На данном этапе мне неважно, сколько денег у меня останется. Я хочу ролик, мне плевать. Пусть даже, возможно, выпуск этого ролика замедлит масштабирование марки.

Хочу, чтобы вы погрузились во мрак, депрессию, ужас, скорбь — в ощущения и эмоции, которые я несу. Я открою вам доступ в часть меня, я мечтаю, чтобы вы ощутили себя в моем безумном мире. В мире мистики, борьбы, суеты, постоянных сомнений, страха и поиска себя. Вы обязательно получите от этого кайф.

Термин «Гедонист» к парфюмеру неприменим. Гедонистом может быть потребитель, который смотрит на картину или нюхает духи, наслаждаясь их красотой. Но парфюмер — перфекционист, всецело отдающий себя искусству, своему делу, усердно и много работающий. Гедонист на такое не способен.

Ах да, где же я учился? Помимо вводного курса у Ярослава Симонова (который я даже не закончил ещё год назад), я образовывал и образовываю себя сам, иду по собственному пути, читая бесконечные книги, статьи, слушая подкасты и интервью парфюмеров, надеясь найти хотя бы малейшие инсайды. Духи я полностью учился делать сам. В этом мне помогли именитые парфюмеры, могу назвать их несколько десятков: Оливье Кресп, Анн Флиппо, Альберто Морийяс, Калис Беккер, ныне покойный Эдмон Рудницка… и мой любимый Доминик Ропьон. Правда, они не знают об этом. Я проанализировал сотни парфюмерных формул, собирая ночами каждую по кусочку, чтобы четко проследить роль каждого ингредиента. Чтобы понять принципы устройства композиции и вычленить приемы. Мой главный учитель — ошибки. Очень сложно делать духи, когда тебе никто не преподносит информацию на блюдечке. Ты будто бы блуждаешь во тьме, не понимая, выйдешь ли когда-нибудь из нее.

Не буду томить вас. Наш трехактный перфоманс завершается. Смертью.

Первые мои духи называются «смерть гедонизма». Они, как и все духи бренда Khaikin, — про меня. Про полное отсутствие умения наслаждения моментом, про отрицание любых ценностей и про ненависть к снобизму. Здесь я сжигаю свою праздную часть. Какую бы композицию для своего бренда я не делал, в ней я узнаю себя. Ведь я себя совсем не знаю. Вы тоже узнаёте, ведь вы не знаете меня еще больше.

Идея этих духов зародилась в начале января 2023 года (запись голосового сообщения с идеей от 10 января — в комментариях). Иронично, что зачатие концепции смерти гедонизма у меня в голове произошло именно в новогодние праздники, тогда и началась работа. Я очень надеюсь, что в следующие новогодние праздники вы увидите парфюм где-нибудь на полках, хотя это все же маловероятно, скорее, позже.

Почти 9 месяцев у меня ушло, чтобы полностью родить композицию и одновременно нарисовать в голове подвижную картину. Я сделал 80 версий этих духов. В какой-то момент, на 70-ой итерации, я понял, что ушел не туда. Мне пришлось вернуться к 39. Это к тому, насколько важно иметь креативного директора, который может избавить парфюмера от блужданий. И 30 мл самой последней итерации могут отправиться к вам.

Опишу картину, которая является неотъемлемой частью аромата. Это маленькая выжимка из брифа на создание анимационного ролика:

«Действие разворачивается в большом обеденном зале в каменном замке. С камином и антикварной утварью. Все предметы покрыты пылью, кроме стола и еды на нем. Окно, выходящее на лес из огромных нарциссов, стоящих посреди пустыни.

На столе стоит канделябр с зажженными свечами, стол усыпан разными яствами и шоколадными десертами. За столом пируют Гедонисты. У них течет жир изо рта, они едят грязными руками, запивая коньяком. Закусывают виноградом так, что сок брызжет во все стороны.
Рядом с канделябром стоит букет алых роз.
В самый разгар пира один из гедонистов своим шелковым грязным рукавом сбивает стакан с коньяком, от испуга сшибает и свечку: стол во мгновение ока вспыхивает, гедонисты загораются очень легко, словно тополиный пух.
Розы не горят, розы — вянут, вокруг них — свечение.
Пока остальные плавятся, ощущая жар очищающего пламени, один из «гедонистов» горит, резко откинув голову в сторону потолка. В то время, когда последняя роза сбрасывает последний увядший лепесток, он резко поворачивается в кадр и улыбается в камеру улыбкой Чеширского кота».

Смерть гедонизма мне сложно отнести к какому-то классу духов, но кому, если не мне это делать? Пусть композиция будет древесно-гурманской. Основная тема духов — трио розы, кожано-дымного аккорда и алкоголя. Яркий коньячный старт с дымным оттенком. Постепенно дымный аккорд затухает, его место занимает роза и ягоды: слива, виноград — но не волнуйтесь, пройдет время, и всё снова задымится и превратится в пепел: о жизни, что когда-то теплилась в этих духах, в базе будет напоминать бессмертник.

Смерть гедонизма как работу не считаю незаконченной, поскольку анимационный ролик ещё не нарисован. Зато когда ролик нарисуют, те люди, которые поддержали меня сейчас, обязательно смогут параллельно нюхать аромат.

Как же получить себе эту прелесть?

Сразу к делу. Стоимость — 6700 (доставка СДЭК, налог, комиссия банка и прочие бюрократические вещи включены). Будет выпущено всего 200 штук коллекционных флаконов объемом 30 мл. Что такое «коллекционный», вы поймете из текста ниже. Позже, когда флаконы встанут в магазины, цена будет значительно выше.

Вы покупаете флакон не из-за нот или флакона. Вы покупаете, потому что доверяете моему вкусу и хотите помочь. Сам флакон, дизайн этикетки и прочие подробности буду показывать в процессе, не все карты сразу.

Ещё раз: мне важно, что вы уверены во мне, вы должны быть убеждены, что я не способен отправить людям халтуру. Могу только сказать, как будет устроен флакон. На каждой этикетке будет написан номер флакона, от руки поставлена моя подпись. Каждый флакон (черного цвета) будет отмечен моим отпечатком пальца, причем этот отпечаток будет на каждом флаконе свой (нет, у меня не 200 пальцев), поскольку краска будет ложиться с моего пальца на материал флакона по-разному. К каждому флакону при отправке приложу бумагу, в которой будет разбор композиции с описанием роли каждого компонента.

Предзаказ будет открыт две недели (или пока не продадутся 200 флаконов), начиная с сегодня, потом кастомный флакон «Смерти гедонизма» купить будет невозможно. Скорее всего, я не удержусь от того, чтобы немного поменять формулу. А отправка аромата — через месяц, 26 сентября.

Вот пирамида, которая ничего не скажет вам об аромате:

мускатный орех коньяк дым

роза виноград кожа чернослив дым коньяк

пало санто пепел коньяк амбра ваниль бессмертник кедр

С пирамидой, надеюсь, поможете. Как фокус-группа.

И да, стойко и шлейфово. И это не потому что качественно (я вообще не знаю, что означает этот термин по отношению к духам). Это потому что я ЗАХОТЕЛ так сделать. Следующий парфюм, вероятно, сделаю иначе.

Смерть гедонизма. Останется лишь пепел.

ПАРТИЯ ПРОДАНА

На открытии IBeauty вчера встретила Кирилла Хайкина (Духи наизнанку). И он буквально из-под полы (помните такое выражение?) дал мне попробовать свой первый аромат, который вынашивал девять месяцев. Лучше автора, конечно, про композицию «Смерть гедонизма» никто не расскажет, поэтому делюсь ссылкой на пост Кирилла. Скажу только, что я как уткнулась носом в блотер, так и ушла с ним в руках. Потому что в нем есть все, что я люблю (в шутку говорю «Роза, кожа и немного дыма» и еще очень хороший коньяк). И тут же заказала у Кирилла флакон из первой партии в свою коллекцию - в ней будет всего 200 экземпляров, каждый номерной. Можно выбрать себе счастливое число. Я попросила номер 80 - именно столько композиций он создал прежде чем выбрать одну. Первые магазины, где может появиться аромат под брендом Khaikin, конечно, Краснополянской косметики, ведь давно сотрудничает с брендом.

А кто-то вообще будет смотреть полный монтаж с объяснениями процессов получения абсолюта дамасской розы на ферме Краснополянской косметики @kpcosm?

Вот так мы ее собирали: https://t.me/sciscent/888

А вот интересные факты о растении: https://t.me/sciscent/890

Абсолют по аромату получился необычным: зеленым, слегка пудровым, свежим альдегидным и дрожжевым, вообще очень пахнет облепихой. Сейчас, кстати, работаю с ним :)

💋 — буду смотреть внимательно все 7 минут!
🍌 — не выдержу 7 минут твоего нудного рассказа.

#экспертнаизнанку

Хотел ещё немножечко потомить вас (до 100 продаж), но почти 90 — тоже цифра. Вашему вниманию — флакон. Не переключайтесь.

#смертьгедонизма

Измерение запахов

Более 100 лет назад ученый-физик Александр Белл сказал: "Мы различаем так много запахов: от розы и фиалки до латекса. Но пока мы не сможем измерить их связи и различия, ни о какой «науке запаха» не может быть и речи."

На протяжении десятков лет ученым было сложно хоть сколько-нибудь близко подойти к предсказанию запаха нового синтетического душистого вещества. Существовало много разных теорий взаимодействия молекул СДВ с обонятельными рецепторами, самая продвинутая, пожалуй, — ольфактофорная. В этой теории ученые моделируют белок — часть рецептора — и помещают в него молекулу СДВ (естественно, тоже смоделированную), рассчитывают параметры их взаимодействия. Однако эта теория объясняет, как конкретная молекула СДВ взаимодействует с конкретным рецептором. А что если она взаимодействует сразу с несколькими (что обычно и бывает), коих у человека около 350 видов? Как тогда мозг реагирует на разные сигналы от рецепторов? И тут вступает сверчок…

Авторы статьи, вышедшей в Nature в 2020 году, решили, что можно вообще никакие взаимодействия не моделировать.

Для проведения эксперимента, они собрали около 200 волонтеров и создали 14 разных смесей, в каждом из которых содержалось около 10 различных СДВ. Две из этих смесей одновременно нюхал каждый из 200 подопытных и оценивал, насколько похоже они пахнут от «идентично» до «абсолютно разно». Каждый исследуемый в итоге понюхал 95 пар запахов.

Затем авторы представили каждое СДВ как вектор, содержащий его физико-химические показатели (полярность, молекулярную массу, дипольный момент…). Чтобы сравнить между собой молекулы одорантов, ученые мерили "углы" между их «векторами». Те соединения, угол между которыми достаточно мал, представлялись пахнущими «идентично» и наоборот. На основании этих данных были построены «ольфакторные карты».

После этого были смешаны еще 14 ароматов и приглашены 100 других волонтеров. Так выяснили, что модель работает точно — она смогла предсказать результаты ольфакторных тестов.

Поскольку теперь модель точно предсказывала «похожесть» ароматов, ее можно было использовать для предсказания запахов новых молекул. Например, если угол между вектором соединения, пахнущего бананом и нового соединения не отличается больше, чем на 0,05 радиан, то аромат нового соединения — в точности банановый. Чем больше угол — тем менее похожи ароматы.

Интересно, что затем авторы исследований на основании этой модели смешали копию Шанель №5 из разных СДВ, не используя ни одного соединения, содержащегося в оригинале.

Ну научились предсказывать запах соединения по структуре, и что теперь? А то, что теперь разработка синтетических душистых веществ станет сильно проще, когда появилась такая «направляющая рука».

Кстати, в медицине используются подобные технологии, облегчающие процесс разработки лекарств. Да и в целом, процессы открытия и тестирования новых лекарств и открытия СДВ очень похожи между собой — от поиска новых структур, их синтеза, до тестирования на безопасность и патентования.

Ребята! Я сегодня с 14 буду тут. Где-то до 16:30. Приходите понюхать новые духи (смерть гедонизма), кто хочет.

Понюхать можно будет на стенде у Сережи Острикова @ostrikovs целый день, с 14 до 20.

Вход бесплатный, но нужна регистрация: https://flacon-magazine.com/verstka/beauty-market

Кстати, там же вы сможете познакомиться с продуктами моими дорогими @kpcosm, в частности, с отдушками, которыми я для них делал.

Я аж хрюкнул.

Вспомнил, что мои друзья на слепых затестах принимали удовый освежитель воздуха из Дубайска за дорогую нишу.

Видео из социальной сети, признанной экстремистской.