Сегодня в комментариях в одном из крупных парфканалов столкнулись с непониманием механизмов восприятия ароматов людьми, отлично разбирающимися в парфюмерии.
Люди убеждены в том, что металлы и другие абсолютно нелетучие и неспособные к взаимодействию с обонятельными рецепторами материалы имеют собственный аромат.
Специально для Вас, дорогие читатели, мы подготовили авторский перевод с английского статьи нашего коллеги Матвея Юдова, которая посвящена «металлическому» аромату и тому, откуда он берётся.
Статья очень интересная и рекомендуется к прочтению. Распространите этот материал среди знакомых, возможно, он развеет некоторые их заблуждения.

Ссылку на оригинал вы можете найти в конце статьи.

https://telegra.ph/Metallicheskie-noty-v-parfyumerii-11-15

Мы приветствуем новых читателей и ещё раз выражаем коллеге Ивану Сорокину (@NevznachaY) благодарность за репост!

У многих людей, интересующихся парфюмерией, возникает один и тот же вопрос: в чем же все-таки разница между синтетическими и натуральными компонентами?

Ответ на этот вопрос представляется не столь очевидным и требует дальнейшего рассмотрения, что и позволим себе сделать в настоящем посте.

Грань, разделяющая натуральные и синтетические парфюмерные компоненты далеко не всегда очевидна, к тому же, весьма условна. Даже сырье, извлеченное из природных компонентов, может пахнуть абсолютно по-разному в зависимости от метода получения. Органолептические свойства эфирных масел (получаемых методом паровой дистилляции), абсолютов (экстрагируемых растворителями) и CO2-экстрактов часто очень сильно различаются. Предположение, что все молекулы, присутствующие в образце, окажутся в нашей баночке в корне неверно. Да и кто сказал, что молекулы не вступают между собой в химические реакции в процессе, скажем, паровой дистилляции?

Разнятся по ароматам и чисто синтетические молекулы, полученные разными синтетическими путями и из различных исходников. Так, группа структурно похожих молекул, известная под названием Iso E Super (скоро про них будет давно обещанный пост), есть смесь большого числа стерео- и регио-изомеров. Некоторые изомеры не имеют собственного аромата, другие же обладают ярковыраженным запахом. Количество присутствующих изомеров и их соотношение в смеси зависит от большого числа производственных факторов. Отсюда и получаем по-разному пахнущие Iso E Super, приобретенные у разных компаний.

Теперь покажем, что сильно различаться по аромату может и молекула, которую можно назвать «натуральной» и в то же время синтетической. Гераниол, выделенный в чистом виде Оскаром Якобсеном ещё в 1871 году, получают из природного источника - пальмарозы или синтетическим путём из пинена. Если провести дорогостоящую очистку этих субстанций, можно получить гераниолы в чистом виде и с абсолютно идентичным ароматом, различить их удастся только с помощью физико-химических методов анализа (по остаточным микропримесям, например, методом GC\MS).

Компоненты парфюмерного качества не подвергаются столь тщательной очистке, отчего гераниол, полученный разными путями, пахнет совершенно по-разному. Гераниол из природного сырья имеет небольшое количество характерных примесных соединений, «захваченных» в процессе его извлечения. Синтетически полученный гераниол содержит нерол и другие соединения, не найденные в масле пальмарозы.

Оба типа гераниола парфюмерного качества могут быть подвергнуты реакции ацетилирования по гидроксильной группе. Продукт реакции - геранилацетат - является синтетическим компонентом, однако, мы снова ощущаем разный аромат геранил ацетатов парфюмерного качества, как это было с гераниолами.

Множество природных парфюмерных компонентов: лабданум, кедр, мускатный шалфей и т.п. продвергаются фракционированию и обработке химическими реагентами (либо в обратном порядке), что приводит к сложным композициям, имеющим «натуральный» аромат, в этом ключе они и используются парфюмерами. Такие операции могут приводить к выделению практически чистых компонентов, которые будут классифицироваться как «природные», если они присутствовали в исходном материале и «синтетические», если таковых не было.

Зачастую природные материалы «поддерживают» синтетическими, чтобы минимизировать ольфакторные различия в разных партиях сырья, т.е. стандартизировать его. В некоторых случаях добавленные компоненты вводятся с целью понижения стоимости целевого продукта.

Основной метод контроля качества компонентов сегодня - газовая хроматография\масс-спектрометрия. Благодаря последней, покупатель имеет возможность узнать, насколько чистым является приобретаемый им материал.

Таким образом, можно сказать, что грани между синтетическими и природными компонентами размыты, зачастую отнесение компонентов к тому или иному типу - это просто вопрос условной классификации. И так ли нуждаются эти границы в четком определении?

А по промокоду «DUHINAIZNANKU» вы получите бесплатную доставку (но только в пределах МКАД!)

Ладно, так и быть, раз Black Friday, я тоже нашел для вас выгодное предложение. Известный промышленный дизайнер Марк Ньюсон спроектировал Louis Vuitton "Ultimate Bottle" - флакон выдувает вручную Baccarat, объем 1 литр, гравировки сделаны вручную, логотип LV на крышке из золота. Установлен на постаменте, обтянутом кожей, стеклянный колпак, разумеется, прилагается в комплекте. В качестве содержимого можно выбрать только из трех ароматов - Rose des Vents, Matière Noire или L’Immensité. Выпущено всего 200 флаконов. Розничная цена 15 000 евро. Но! Специально для вас, если вы сегодня отправите письмо в парижской офис LV и вложите туда на французском записку "я от хаба" - то вы получите 7% скидку, дополнительный бумажный пакет и автограф младшего сына Бернара Арно Фредерика!!! Спешите, предложение ограничено.

Сегодня у нас день подхвата новостной повестки.

Богдан (@hearthesmell) и Алёна (@vasneslyshno) уже рассказали о прекрасном парфюме Ярослава Симонова El Primer Deseo (пер. с испанского «Первое желание»).
Хочется поделиться с вами и нашим мнением по поводу композиции, поскольку одному из авторов выпала честь лично обсудить композицию с парфюмером.

По задумке Ярослава, композиция построена вокруг замечательного материала - кастореума (бобровой струи). Кастореум в чистом виде действительно пахнет потными человеческими телами. С этим природным материалом сложно работать: нужно потратить очень много сил, чтобы «вычистить», заставить звучать его в правильном направлении, с нужным посылом. Посыл этот несложно уловить: страсть, необузданная и естественная, но при этом юная, ещё неокрепшая и в какой-то степени неловкая.

При создании аромата Ярослав вдохновлялся винтажным шипром Bel Ami от Hermès, который звучит лишь малыми гранями в El Primer Deseo и в этом смысле выглядит как очень хорошо оформленная отсылка.

На старте композиции звучит аккорд бузины. Довольно редко использующийся в парфюмерии, этот аккорд сделан Ярославом действительно на славу, ведь экстракт бузины не используется в качестве материала, ее звучание нужно эмулировать буквально «из того, что имеем». "Снова бузина цветёт под окном балкона" - первые мысли одного из авторов, перенёсшие его прямиком в детство.

Далее композиция меняется: раскрывается смородина (которая потом уже никуда не исчезнет), фрукты, перец, древесные ноты- очень много всего можно найти, главное искать (но лучше посмотреть на композицию как цельное произведение!). Аромат очень близок к телу именно благодаря кастореуму.

С цветом флакона у нас возникли небольшие разногласия: красным цветом парфюм не представляется, скорее, ярко-желтым с белёсыми оттенками солнечного света.

Немного огорчает и тот факт, что на коже одного из авторов парфюм живет считанные часы, хотя на недолговечность другие люди не жалуются. Что ж, приходится наносить El Primer Deseo на волосы и одежду.

Материал по ссылке и ролик 18+

Как и обещали, расскажем вам о молекуле, которую сегодня можно найти практически в каждом флаконе.
Эта молекула (в основном в виде смеси различных изомеров) содержится в огромном количестве всемирно известных парфюмов, например: Creed Aventus (18%), Christian Dior Fahrenheit (25%), Kenzo Air (48%) от Kenzo, Terre d’Hermès (55%) от Hermès. Она является первым примером синтетического компонента, составляющего целую композицию: Escentric Molecules Molecule 01 (100%).
Вы правильно догадались: речь идет о вездесущей Iso E Super.

Небольшой исторический экскурс

Синтетические компоненты не использовались в парфюмерии до 19 века, когда началось активное развитие химической науки, в частности, органической химии. Кумарин - вещество, формирующее лактонно-нежный миндальный аромат бобов тонка, был впервые получен Уильямом Перкиным в 1868 году. Важность этого события для парфюмерии сложно переоценить, ведь оно послужило началом для активного исследования, получения и применения в парфюмерии не только молекул, найденных в природе, но и ранее не существовавших.
Так, в 1894 году в результате удачного стечения обстоятельств был получен Musk Ketone, который не встречается в природе; он отлично подходил в качестве замены дорогостоящим мускусам, полученным из животного сырья.
На сегодняшний день известно около сотни природных парфюмерных raw materials, в то время как число синтетических компонентов уже давно пересекло отметку в 3000.

Не только мускусные ароматы были объектами интересов косметической индустрии того времени. Целый спектр парфюмов, стержневым компонентом которых являлось эфирное масло фиалки пользовался большой популярностью. Всего объёма производимого масла не хватало, чтобы покрыть быстрорастущие потребности парфюмерии. Таким образом возникла задача разработки компонентов, имитирующих аромат фиалки. Объектом исследования учёных-химиков стало более доступное масло корня ириса. Тиман и Крюгер - учёные, впервые выделившие вещество Irone, к сожалению, неправильно определили его формулу.
Попытки синтезировать это соединение привели к получению Pseudoionone - соединения со «странным, но не характерным» ароматом, что делало его неподходящим для дальнейших исследований.
Тут в игру снова вступила Госпожа-Случайность. При мытье посуды, содержащей остатки псевдоионона, серной кислотой химики ощутили отчётливый запах фиалки. Оказалось, что в кислых условиях псевдоионон способен претерпевать циклизацию, давая смесь альфа- и бета-Ionone, обладающей нужными органолептическими свойствами.
Это событие послужило основой для создания новой категории ароматических молекул – иононов и некоторых молекул, обладающих древесным ароматом.

Открытие Iso E Super.

Вслед за обнаружением иононов последовало множество исследований, большая часть которых основывалась на реакции Дильса-Альдера с доступным природным терпеном – мирценом. Последний получают из скипидара – побочного продукта бумажной промышленности. В результате такой реакции из мирцена получили одорант Ambrelux, который в кислых условиях претерпевает циклизацию (подобно псевдоионону) в вещество, первоначально названное Isocyclemone E (позже его запатентовали под названием Iso E Super). В процессе реакции циклизации получается не только основной продукт – Iso E Super, но и его структурные изомеры, один из которых – Iso E Super Plus. Варьируя условия проведения реакции, можно получать и другие изомеры.
Iso E Super в индивидуальном виде имеет довольно слабый запах (предел обнаружения 500 нг\л), в то время как содержание Iso E Super Plus (предел обнаружения 5 пг\л) в примесном количестве (в среднем 5%), содержащемся в смеси полностью определяет аромат последней.
Позднее был открыт ещё один побочный продукт, который запатентовали под названием Georgywood (в честь Georg Fráter), обладающий сильным древесно-амбровым запахом.

Таблица различных изомеров Iso E Super.

Iso E Super сегодня

Отдельные изомеры Iso E Super к настоящему времени синтезированы учеными с помощью дорогостоящих методов ассиметрического катализа, выделены в индивидуальном виде и охарактеризованы. Разумеется, такие дорогостоящие методы органической химии нерентабельны для промышленного производство. Iso E Super получают из исходных реагентов технической чистоты и без использования методов органокатализа. Исходное сырье, степень его очистки, а также условия проведения реакций могут варьироваться «от завода к заводу», поэтому получаем по-разному пахнущие от разных производителей Iso E Super.
Наш образец Iso E Super от фирмы IFF пахнет кислыми деревяшками с фенольными и мускусными аспектами.

Если у вас появятся вопросы после прочтения - задавайте, с радостью на них ответим.

Часть материала взята из статьи.

Наткнулись на интересную заметку в научном журнале Nature и хотим поделиться с вами интересной информацией.

"Когда мы чувствуем аромат кофе, обонятельные рецепторы посылают сигнал в отдел мозга, именуемый «обонятельная луковица». Он является по своей сути точкой прибытия волокон обонятельного нерва. Обонятельная луковица обрабатывает получаемый сигнал, а затем передаёт информацию в другие отделы головного мозга, где продолжается анализ полученной информации.
Оказывается, существуют люди, у которых по тем или иным причинам отсутствует обонятельная луковица, но они при этом способны наслаждаться ароматом кофе - этот факт послужил отправной точкой для активных исследований таких уникальных случаев.

До сравнительно недавнего времени считалось, что люди не способны ощущать запахи в отсутствие обонятельных луковиц. Такие представления сильно пошатнулись в 2019 году - группа учёных, исследовавшая томограммы мозга здоровых людей, не обнаружила обонятельных луковиц у двух женщин-левшей. Позже выяснилось, что эти женщины всё-таки способны к восприятию ароматов.

Проанализировав МРТ головного мозга более 1000 человек, из них 606 женщин, учёные обнаружили, что у 4% женщин-левшей* (приблизительно 0,6% среди всех обследованных женщин) обонятельные луковицы отсутствуют, при этом последние имеют нормальное обоняние.

На данный момент непонятно, каким образом этим женщинам удается ощущать запахи, возможно, что их обонятельные нейроны связываются с обонятельными сетями в других отделах мозга".

*мы не сексисты, это просто научный факт!

Чем определяется цена на парфюмерные компоненты, которые традиционно относят к разряду природных?

Эфирные масла и другие типы экстрактов, получаемые из природного сырья, являются неотъемлемой частью парфюмерной индустрии, да и косметической промышленности в целом. На сегодняшний день существует множество дешёвых синтетических компонентов, которые имитируют аромат натурального сырья. Часто такие синтетические материалы являются основными одорантами масел. Например, кумарин (и по меньшей части другие лактоны) создаёт ноту бобов тонка; он практически полностью вытеснил использование дорогостоящего масла последних, получаемого методом прессования. Такая же ситуация наблюдается с ванилином, который вместе со своими производными формирует гурманскую ноту ванили. Несмотря на развитие промышленных синтетических методов и открытие новых ароматических молекул, потребность индустрии в эфирных маслах значительна и растет с каждым годом.

Цена эфирных масел сильно варьируется и определяется целым рядом факторов: степенью сложности культивации, экстракции; объёмами производства и др. Например, масло лаванды – относительно дешёвое сырье – стоит 15-30£* за кг, ежегодно его используется 250-300 тонн.

С другой стороны, масла розы и жасмина используются в значительно меньших количествах, и они гораздо дороже. Так, ежегодное производство масла розы составляет 15-20 тонн, при этом его цена варьируется от 1000 до 3000£ за кг в зависимости от качества/сорта. Жасмина производят 12 тонн в год, его стоимость достигает 2000£ за кг.

Масло эвкалипта – рекордсмен по объёму производства (2000 тонн в год). Эти деревья неприхотливы, их листву легко собирать (это автоматизированный процесс) и новая листва вырастает быстро. Эти факторы, а также тот факт, что эвкалипт используется не только в парфиндустрии, делают его масло одним из самых дешевых (около 5£ за кг).

Для того, чтобы получить 1 кг масла жасмина требуется около 7 млн(!) цветков. Прибавьте к этому невозможность автоматизации сбора (цветки срывают только вручную и в определенный промежуток утреннего времени), сложности культивации и экстракции и получите крайне дорогостоящее сырьё.

*Данные приведены на середину первого десятилетия 21 века, т. к. более свежих и при этом надежных источников у нас нет.

Как производители натуральных материалов удешевляют производимое сырьё? Как распознают махинации при контроле качества поступивших на завод природных raw materials?

Высокая цена эфирных масел приводит : а) к поиску новых, менее затратных процедур производства и б) к разбавлению сырья более дешёвыми компонентами.

Как упоминалось, масло лаванды – относительно дешевое сырье, но даже его умудряются разбавлять ещё более дешёвой синтетикой. Основной компонент масла лаванды – линалил ацетат – присутствует в нём в количестве от 30 до 60%. Синтетический линалил ацетат получают из дегидролиналоола по реакции гидрирования на катализаторе Линдлара, что приводит к линалоолу, ацилирование которого приводит к целевому продукту . Химия – штука капризная (уж поверьте нам) и очень малая часть молекул линалоола тоже претерпевает реакцию гидрирования, давая дигидролиналоол. По итогу в синтетическом линалил ацетате всегда есть небольшое количество дигидролиналил ацетата, который не встречается в природе. Метод GC/MS, разумеется, способен обнаружить даже самые малые количества дигидролиналил ацетата в масле лаванды – наличие этой молекулы свидетельствует о недобросовестности производителя.

Иногда поставщики умудряются разбавлять эфирные масла даже водой, что может вызывать только улыбку. Известный факт: эфирные масла, вернее их подавляющее большинство, имеют плотность меньше, чем у воды. Этот факт был использован мошенниками, которые добавили в бочки с маслом иланг-иланга воду. Похоже, они не знали, что при контроле качества на заводе пробы сырья берутся сверху, снизу и с середины объёма бочек. Получилось так, что проба сверху обладала нужными ольфакторными качествами, в то время как две остальные ароматом не пахли…

Основной одорант бобов ванили – ванилин. Синтетический ванилин очень дешёвый (несколько фунтов за кг), в то время как это соединение, полученное экстракцией из природного сырья стоит более 5000£ за один килограмм. Для компаний, приобретающих ваниль, очень важно убедиться в природном происхождении продукта. Для этого можно измерить радиоактивность сырья. Исходный материал для синтеза ванилина – каменный уголь, который не содержит радиоуглерода (за миллионы лет все изотопы 14С распадаются). Полученный синтетическим путём , он не обладает радиоактивностью. Ванилин, полученный из природного сырья, обладает радиоактивностью, как обладают ей и все природные объекты, в том числе и мы с вами. Замерив показатель радиоактивности сырья по изотопу 14С, можно убедиться в его природном происхождении.

Всё было бы хорошо, если бы хитрые производители не стали добавлять специально синтезированный радиоактивный ванилин в синтетическое сырье. Однако, и с такими махинациями научились бороться: природный ванилин содержит радиоактивные метки 14C в определенных местах в структуре молекулы. Ванилин же, полученный человеком, содержит 14С в случайных позициях. Такую разницу в строении молекул можно зафиксировать методом ЯМР.

С течением времени появляются новые, более изощренные способы «мошеннического» удешевления сырья, которые тут же блокируются более продвинутыми методами анализа: своеобразная гонка «хищник-жертва».

Сегодня мы были на финале выставки-фестиваля парфюмерии VAST&FiFi Novelty Salon 2021. Расскажем вам о наших впечатлениях о выставке, как эмоциональных, так и ольфакторных.

Многие парфюмерные эксперты/блогеры и даже бренды старательно игнорируют эту выставку. Нам было интересно узнать, почему так происходит, неужели организаторы настолько запятнали свою репутацию?

Желание разобраться в ситуации такого «тотального игнора» выставки в новостных ресурсах, которые мы читаем/слушаем взяло над нами верх. Один из авторов канала, если хотите «копирайтер», связался по этому поводу с авторами крупных телеграм-каналов и других масс-медиа, связанными с парфюмерией. Причины были названы самые разные: ссора с организаторами, нежелание прикасаться к «брендам, сделанным на коленке», «не пойду, потому что там скучно». Кто-то, например, всеми фибрами души не любит российскую парфюмерию. Можно ли это назвать «парфюмерной ксенофобией» - решать вам.

Сама выставка разделена на два больших зала: российской и зарубежной нишевой парфюмерии.

Немного закономерностей, которые удалось проследить: очень много прозрачных, светлых и акварельных ароматов - «носибельность» и домашний уют сегодня в тренде.
Контрастом идёт некий протест - парфюмы, сделанные на базе ambermax и amberextrеme - кричащие, шлейфовые «амбродеревяшки», анималистика.

Неожиданно - кофейные ароматы больших городов.

Ну и куда же без тонны композиций, построенных на замечательной базе Cassis Base 345 от Firmenich.

На фото - награждение победителей выставки.

Начало выставки - мы в зале иностранной парфюмерии.

Шведский бренд SweDoft. По заявлению представителя: «настоящая ниша-ниша». Те парфюмы, которые мы послушали, были сделаны, позвольте сказать прямо, непрофессионально. Аккорды в композициях не гармонируют, разваливаются прямо на глазах. И даже чисто маркетинговый ход: «этот аромат был помещён аквалангистами на дно океана и настаивался под давлением воды целый месяц, уникальным образом мацерировался и приобрёл неповторимое звучание» явно не спасает.

Данная риторика вызывает вопросы. Какую тару использовали? Металлическую? Тогда давление внутри сосуда осталось бы атмосферным. Пластиковую/мягкую? Очень сомнительным представляется, что под таким сравнительно небольшим давлением толщи воды могут произойти необратимые процессы. А все обратимые процессы придут в равновесие, когда парфюм окажется под действием атмосферного давление, как если бы концентрат смешивался в обычной лаборатории. Да и вообще к чему вся эта история про аквалангистов, если можно создать такое же давление на лабораторном столе в обычном стальном реакторе? Так много вопросов, и так мало ответов...

Пока что сплошное разочарование и боль, неужели мы зря сюда пришли?

Послушав ещё несколько марок с вездесущими клонами Tom Ford Oud Wood и уже совсем отчаявшись, мы набрели на стенд, где был представлен бренд Dusita. Тут ситуация гораздо интереснее.
С некоторыми парфюмами этой марки мы уже были знакомы. Moonlight In Chiangmai попробовали впервые. И это отличная композиция, продуманная до мельчайших деталей. Отраженный холодной поверхностью солнечный свет - да, это действительно луна. Землистый с минеральными аспектами - уюта вы в нем не найдёте. Прослеживается достаточно чёткая реминисценция на Ganymede.
А вот цветочно-фруктовая новинка Anamcara вполне способна подарить вам уют и спокойствие.

Дальше - лучше. Стенд Grasse Club. И вот тут собрали действительно хорошую нишевую парфюмерию. Yvra 1958 - отличная марка, все её немногочисленные представители прекрасно собраны. Особенно понравилась лимитированная версия Yvra 1500 l’ Essence de Distanse (1500 - количество выпущенных флаконов), посвящённая социальному дистанцированию в ковидные времена. Благодаря представителям Grasse Club познакомились с брендом Czech&Speake, запомнились их «классический» Neroli и камфорно-медицинский Cuba, который Кубой в нашем представлении совсем не пахнет.

Зал российской нишевой парфюмерии.

Приятные сюрпризы продолжаются.
Бренд Magma. Что сказать - сделаны парфюмы очень методично, будто одеяло сотканное из лоскутков, ничего не выпирает, композиции понятные и не перегруженные. Ароматы оригинальные, и некоторые очень запоминающиеся.
#Nude - белая рубашка, заботливо постиранная мамой и вывешенная сушиться на улицу в суровые февральские морозы: мускусы, альдегид С12. Гармонично и уютно.
#Dopamine - до боли знакомые жёлтые мармеладки в сахаре и cassis base.

Парфюмер бренда Яна Андреева училась у Жанны Гладковой и Натали Фейстауэр.

На фото - дизайнер бренда Magma.

Жанна Гладкова, по словам знающих людей, - единственный представитель советской школы парфюмерии.

Парфюмер с потрясающим бэкграундом и обилием опыта, которым она с удовольствием делится со своими учениками. Лично представляла свои композиции на фестивале и заняла призовое место.

Запомнилась её композиция, посвящённая липовому цвету (для одного из авторов пахла ещё и тополем). По словам самой Жанны, композицию пришлось собирать с нуля, ведь прописанных шаблонов для сборки аккорда липового цвета в литературе не существует. Поэтому парфюмов со звучанием цветков липы очень мало.

Создание аккорда - долгий, муторный и кропотливый процесс - постоянное обращение к отправной точке: свежесорванному липовому цвету.

На фото "копирайтер" канала, Ваш покорный слуга Кирилл и Жанна Гладкова. Будем знакомы.

Levada perfume.

Ирина Левада прилетела на фестиваль прямиком из Иркутска.
Стать парфюмером решила относительно недавно, и, кажется, в парфюмерии нашла своё призвание.

Как и все сибирское, ароматы очень аутентичны, и отчётливо прослеживается неповторимый стиль парфюмера. Далеко не у всех парфюмерных брендов (даже крупных) получается создавать узнаваемое и при этом не скатывающееся в однообразность звучание, а у Ирины получилось.

Основная линейка парфюмов посвящена Сибири и красоте ее природы.

Наш личный фаворит - Саган Дайля. Это сибирское лекарственное растение, используемое в шаманских ритуалах. Любимая cassis base, сандал, экстракт саган-дайля. Аромат спокойный, обволакивающий, умиротворяющий и… медитативный. Где-то мы уже с этим сталкивались.
Точно, это же Ébène Fumé. И действительно, настроения у ароматов очень схожи (тренды, тренды и снова тренды).

Отдельное удовольствие доставил тот факт, что искристый парфюм Ирины Amazing Aida стал победителем VAST&FiFi Novelty Salon 2021. Посвящённый Аиде Ведищевой, он стоит несколько особняком от основной линейки. Настроение - ликующее, бойкое и жизнерадостное - то, чего так не хватает во времена пандемии.