Использование покровных культур и более густой кроны, адаптированных к теплу, изменило внешний вид виноградников в краткосрочном плане; новые подвои и ориентация рядов, переход к массальной селекции, а также эксперименты с agro-forestry знаменуют более медленный, но не менее значительный сдвиг.
Сбор урожая осуществляется быстро; сортировка ягод становится более тщательной; гравитационные системы делают насосы ненужными; используется меньше нового дуба и больше альтернативных емкостей для ферментации и выдержки,а также переход к микровинификациям и микрокупажированию.
Есть ли «но»? Что ж, вкус Бордо за последнее десятилетие существенно изменился. Солнечное и непринужденное богатство, которое связывало 1982, 1989, 1990, 2000 и 2009 годы, сейчас не у дел.
В амбициозном молодом Бордо появилась новая строгость и острота, связанная с кислотностью, свежестью и «точностью», к которым стремятся мастера погребов и хвалят винные критики. Однако эти вина впечатляют своей концентрацией и многослойной сложностью.
Как они будут развиваться эти вина? Какие винтажи лучшие? На данном этапе никто не кажется слишком уверенным.
Классические европейские вкусы хвалят 2016 и 2019 годы; Сам Бордо, похоже, убежден, что 2022 год — «тот самый»; 2018 полон ярких впечатлений; 2020 год — темная лошадка, но у некоторых он выдающийся.
Щедрые баллы критиков падают, как угли фейерверка на вина, цены растут. Что делать, если стиль меняется так быстро и вам не хватает прежней мягкости Бордо? Попробуйте просто наслаждаться моментом, пока он есть)
Сбор урожая осуществляется быстро; сортировка ягод становится более тщательной; гравитационные системы делают насосы ненужными; используется меньше нового дуба и больше альтернативных емкостей для ферментации и выдержки,а также переход к микровинификациям и микрокупажированию.
Есть ли «но»? Что ж, вкус Бордо за последнее десятилетие существенно изменился. Солнечное и непринужденное богатство, которое связывало 1982, 1989, 1990, 2000 и 2009 годы, сейчас не у дел.
В амбициозном молодом Бордо появилась новая строгость и острота, связанная с кислотностью, свежестью и «точностью», к которым стремятся мастера погребов и хвалят винные критики. Однако эти вина впечатляют своей концентрацией и многослойной сложностью.
Как они будут развиваться эти вина? Какие винтажи лучшие? На данном этапе никто не кажется слишком уверенным.
Классические европейские вкусы хвалят 2016 и 2019 годы; Сам Бордо, похоже, убежден, что 2022 год — «тот самый»; 2018 полон ярких впечатлений; 2020 год — темная лошадка, но у некоторых он выдающийся.
Щедрые баллы критиков падают, как угли фейерверка на вина, цены растут. Что делать, если стиль меняется так быстро и вам не хватает прежней мягкости Бордо? Попробуйте просто наслаждаться моментом, пока он есть)
Forwarded from NikaSommelier. Всё про вино и не только.
Вчера журнал DRINKS International опубликовал ежегодный рейтинг The World’s Most Admired Wine Brands 2024.
Это рейтинг винных брендов, которыми больше всего восхищаются/любят во всем мире. Голосуют независимые профессионалы отрасли: сомелье, байеры, эксперты, журналисты и Мастера вина.
Первое место в 7 раз занял бренд Familia Torres. На втором месте - Catena Zapata, на третьем - Penfolds.
Из 50 брендов, вошедших в рейтинг, 34 из Европы, сильнее всего представлена Франция - примерно четверть всего списка.
Сам рейтинг публикую, а вот тут классная брошюра, в которой есть информация про каждый бренд рейтинга, а также про методологию его составления.
Это рейтинг винных брендов, которыми больше всего восхищаются/любят во всем мире. Голосуют независимые профессионалы отрасли: сомелье, байеры, эксперты, журналисты и Мастера вина.
Первое место в 7 раз занял бренд Familia Torres. На втором месте - Catena Zapata, на третьем - Penfolds.
Из 50 брендов, вошедших в рейтинг, 34 из Европы, сильнее всего представлена Франция - примерно четверть всего списка.
Сам рейтинг публикую, а вот тут классная брошюра, в которой есть информация про каждый бренд рейтинга, а также про методологию его составления.
Forwarded from Пьяный Понедельник с Владой Лесниченко (Пьяный Понедельник бот)
Культурные или дикие?
Наткнулась на два интересных исследования на популярную тему: какие дрожжи лучше.
Для тех, кто не любит долго читать, спойлер: и те, и другие.
Теперь подробнее.
Первое вел светило микробиологии вина Эрве Александр из Университета Бургундии. В 2020 он получил премию Enoforum Award, которая подсвечивает лучшие научные исследования в области виноградарства и виноделия.
Работа называлась «Биологическая защита в энологии: реальная альтернатива сульфитам?», где он изучает внесение микроорганизмов, дрожжей и бактерий, в свежесобранные ягоды или в сусло перед ферментацией, чтобы уменьшить добавление сульфитов.
Но нам интересна другая его экспертиза: «Исследование связей микроорганизмов и терруара». Тезисно выводы:
- понятие терруарных дрожжей недостаточно четко определено, и науке еще предстоит объяснить влияние микроорганизмов виноградника или винодельни на вино. Ни одно исследование пока не доказало существование дрожжевых или микробных видов, специфичных для данного терруара
- алкогольное брожение в основном проводится Saccharomyces cerevisiae. Этот вид, как и другие дрожжи, колонизируют погреб и создают тот самый «эффект винодельни». Каким бы ни было происхождение винограда, попав в погреб, он будет заселен присутствующими в погребе видами дрожжей, которые будут бродить вместе с теми, которые присутствовали на ягодах или вытеснять их
- результаты исследования отвергают концепцию дрожжевого терруара исходя из изменчивости и нестабильности штаммов S. Cerevisiae от винтажа к винтажу
- осы, как оказалось, активно распространяют S. cerevisiae в окружающей среде, поэтому один и тот же штамм можно обнаружить на разных терруарах
- исследование, проведенное на 11 винодельнях в Риохе, в течение 4 последовательных винтажей, показало, что штаммы дрожжей каждый год на каждой винодельне различались, и практически не было обнаружено общих штаммов между соседями, что указывает на отсутствие объединяющих терруар штаммов
- ряд исследований доказывает, что в отдельных регионах существуют «характерные» микробные популяции, но в ходе этих экспериментов изучались образцы сусла, значит виды, обитающие на винодельне, в нем уже присутствовали. Таким образом, штаммы, участвующие в спонтанной ферментации, произошли как с виноградника, так и с винодельни
- влияние на качество вина дрожжей, не относящихся к Saccharomyces, которые по мнению экспертов придают сложность винам, плохо изучено. Хотя существует множество исследований, демонстрирующих пользу таких дрожжей в совместном культивировании, практически не существует научных работ по изучению роли дрожжей-не Saccharomyces во время алкогольного брожения.
Практически в унисон два Masters of Wine бразильский англичанин Dirceu Vianna и Sam Harrop, консультант испанских бодег и канадского производителя винных дрожжей и бактерий Lallemand, решили проверить, способны ли культурные дрожжи на демонстрацию терруара в ферментированных ими винах. Последнее время мы взялись предвзято относиться к инокулированным дрожжам, ссылаясь на мнение профи, уверенных, что их использование создает заданный аромат и однородность стилей.
Вот именно этот настрой ребята со степенью MW решили пошатнуть. Lallemand Oenology, как компания, нечуждая этой движухе, спонсировала масштабную дегустацию в 67 Pall Mall в Лондоне.
Продолжение исследует
Наткнулась на два интересных исследования на популярную тему: какие дрожжи лучше.
Для тех, кто не любит долго читать, спойлер: и те, и другие.
Теперь подробнее.
Первое вел светило микробиологии вина Эрве Александр из Университета Бургундии. В 2020 он получил премию Enoforum Award, которая подсвечивает лучшие научные исследования в области виноградарства и виноделия.
Работа называлась «Биологическая защита в энологии: реальная альтернатива сульфитам?», где он изучает внесение микроорганизмов, дрожжей и бактерий, в свежесобранные ягоды или в сусло перед ферментацией, чтобы уменьшить добавление сульфитов.
Но нам интересна другая его экспертиза: «Исследование связей микроорганизмов и терруара». Тезисно выводы:
- понятие терруарных дрожжей недостаточно четко определено, и науке еще предстоит объяснить влияние микроорганизмов виноградника или винодельни на вино. Ни одно исследование пока не доказало существование дрожжевых или микробных видов, специфичных для данного терруара
- алкогольное брожение в основном проводится Saccharomyces cerevisiae. Этот вид, как и другие дрожжи, колонизируют погреб и создают тот самый «эффект винодельни». Каким бы ни было происхождение винограда, попав в погреб, он будет заселен присутствующими в погребе видами дрожжей, которые будут бродить вместе с теми, которые присутствовали на ягодах или вытеснять их
- результаты исследования отвергают концепцию дрожжевого терруара исходя из изменчивости и нестабильности штаммов S. Cerevisiae от винтажа к винтажу
- осы, как оказалось, активно распространяют S. cerevisiae в окружающей среде, поэтому один и тот же штамм можно обнаружить на разных терруарах
- исследование, проведенное на 11 винодельнях в Риохе, в течение 4 последовательных винтажей, показало, что штаммы дрожжей каждый год на каждой винодельне различались, и практически не было обнаружено общих штаммов между соседями, что указывает на отсутствие объединяющих терруар штаммов
- ряд исследований доказывает, что в отдельных регионах существуют «характерные» микробные популяции, но в ходе этих экспериментов изучались образцы сусла, значит виды, обитающие на винодельне, в нем уже присутствовали. Таким образом, штаммы, участвующие в спонтанной ферментации, произошли как с виноградника, так и с винодельни
- влияние на качество вина дрожжей, не относящихся к Saccharomyces, которые по мнению экспертов придают сложность винам, плохо изучено. Хотя существует множество исследований, демонстрирующих пользу таких дрожжей в совместном культивировании, практически не существует научных работ по изучению роли дрожжей-не Saccharomyces во время алкогольного брожения.
Практически в унисон два Masters of Wine бразильский англичанин Dirceu Vianna и Sam Harrop, консультант испанских бодег и канадского производителя винных дрожжей и бактерий Lallemand, решили проверить, способны ли культурные дрожжи на демонстрацию терруара в ферментированных ими винах. Последнее время мы взялись предвзято относиться к инокулированным дрожжам, ссылаясь на мнение профи, уверенных, что их использование создает заданный аромат и однородность стилей.
Вот именно этот настрой ребята со степенью MW решили пошатнуть. Lallemand Oenology, как компания, нечуждая этой движухе, спонсировала масштабную дегустацию в 67 Pall Mall в Лондоне.
Продолжение исследует
Arinarnoa сможет стать вином будущего для Бордо!
Помните как несколько лет назад все шумели из-за того, что в Бордо было одобрено сразу несколько новых сортов винограда: белые Alvarinho и Liliorila, и красные Touriga Nacional, Marselan, Castets и Arinarnoa?
Так вот: Château La Tour Carnet опубликовало первые результаты исследования устойчивости новых сортов к тепловому и водному стрессу. Сорт Аринарноа оказался засухоустойчивым и хорошо подходящим по ароматическим свойствам.
В 2013 году на виноградниках Шато был высажен экспериментальный участок с 75 сортами, 26 из которых сейчас подвергаются анализу.
Лозы на нём специально обогреваются и вообще тут моделируются климатические условия, прогнозируемые на 2050 год. Таким образом, сбор урожая начинается на 2-3 недели раньше, чем сегодня.
Исследователи анализирует фенологию, устойчивость к гидрострессу и содержание яблочной кислоты в соке.
Из всех сортов Аринарноа показал особенно благоприятные характеристики: например позднее формирование почек делает его менее восприимчивым к весенним заморозкам.
Сорт оказывается засухоустойчивым и сохраняет кислотность благодаря медленному распаду яблочной кислоты. Он также дает хорошие урожаи.
Чтобы проверить его пригодность для вин типичного бордоского стиля, в хозяйстве произвели 89 микровинификаций с 4 винтажей, которые были продегустированы экспертами.
Аринарноа описывали как типичное вино Бордо. Единственным сортом с столь же хорошими оценками был Manseng Noir.
Даже бордоский ассамбляж, содержащий 30% Аринарноа, считался «очень типичным для Бордо».
В этих тестах Турига Насьональ, разрешенная для Бордо в 2019 году, была описана как "не соответствующая стилю типичного Бордо", как и многие другие сорта, протестированные на винодельне.
Несмотря на многообещающие результаты, Марк Плантевен, главный винодел, остается осторожным: «Не существует идеального сорта винограда, и нельзя пренебрегать типом почвы. Пти Вердо, Карменер и Каберне Совиньон еще не сказали своего последнего слова».
"Welcome to new reality"...
Помните как несколько лет назад все шумели из-за того, что в Бордо было одобрено сразу несколько новых сортов винограда: белые Alvarinho и Liliorila, и красные Touriga Nacional, Marselan, Castets и Arinarnoa?
Так вот: Château La Tour Carnet опубликовало первые результаты исследования устойчивости новых сортов к тепловому и водному стрессу. Сорт Аринарноа оказался засухоустойчивым и хорошо подходящим по ароматическим свойствам.
В 2013 году на виноградниках Шато был высажен экспериментальный участок с 75 сортами, 26 из которых сейчас подвергаются анализу.
Лозы на нём специально обогреваются и вообще тут моделируются климатические условия, прогнозируемые на 2050 год. Таким образом, сбор урожая начинается на 2-3 недели раньше, чем сегодня.
Исследователи анализирует фенологию, устойчивость к гидрострессу и содержание яблочной кислоты в соке.
Из всех сортов Аринарноа показал особенно благоприятные характеристики: например позднее формирование почек делает его менее восприимчивым к весенним заморозкам.
Сорт оказывается засухоустойчивым и сохраняет кислотность благодаря медленному распаду яблочной кислоты. Он также дает хорошие урожаи.
Чтобы проверить его пригодность для вин типичного бордоского стиля, в хозяйстве произвели 89 микровинификаций с 4 винтажей, которые были продегустированы экспертами.
Аринарноа описывали как типичное вино Бордо. Единственным сортом с столь же хорошими оценками был Manseng Noir.
Даже бордоский ассамбляж, содержащий 30% Аринарноа, считался «очень типичным для Бордо».
В этих тестах Турига Насьональ, разрешенная для Бордо в 2019 году, была описана как "не соответствующая стилю типичного Бордо", как и многие другие сорта, протестированные на винодельне.
Несмотря на многообещающие результаты, Марк Плантевен, главный винодел, остается осторожным: «Не существует идеального сорта винограда, и нельзя пренебрегать типом почвы. Пти Вердо, Карменер и Каберне Совиньон еще не сказали своего последнего слова».
"Welcome to new reality"...
Нет повода не выпить: испанская Cava Отметилась рекордными показателями продаж в 2023 году!
По всему миру было продано 252 000 000 бутылок, что на 2,7 миллиона, или 1,9% больше, чем в 2022 году.
В Испании продажи кавы выросли на 3,9% в натуральном выражении и 10,6% стоимости. Таким образом, на долю кавы пришлось почти 88% объема и 79% продаж на внутреннем рынке игристых вин Испании.
Самой важной страной экспорта стала Германия, где рост составил более 4% до 31 100 000 бутылок. США остались на 2 месте с 21,6 млн бутылок – несмотря на снижение продаж на 13,5%.
Третьим по величине рынком стала Бельгия, где продажи выросли на 5,4% до 22 000 000 бутылок.
В общей сложности 70% Cava было продано за границу. Это делает Cava испанским вином с крупнейшими объемами экспорта.
Рост производства кавы из органического винограда тоже впечатляет, продажи этой категории выросли на четверть, тогда как продажи обычной кавы немного снизились.
С 2025 года все вина категории Cava de Guarda Superior должны производиться органическим способом с периодом выдержки 18 месяцев. Продажи розовой кавы также выросли на 3,3% до 23,5 млн бутылок.
Статистики по России пока нет...
По всему миру было продано 252 000 000 бутылок, что на 2,7 миллиона, или 1,9% больше, чем в 2022 году.
В Испании продажи кавы выросли на 3,9% в натуральном выражении и 10,6% стоимости. Таким образом, на долю кавы пришлось почти 88% объема и 79% продаж на внутреннем рынке игристых вин Испании.
Самой важной страной экспорта стала Германия, где рост составил более 4% до 31 100 000 бутылок. США остались на 2 месте с 21,6 млн бутылок – несмотря на снижение продаж на 13,5%.
Третьим по величине рынком стала Бельгия, где продажи выросли на 5,4% до 22 000 000 бутылок.
В общей сложности 70% Cava было продано за границу. Это делает Cava испанским вином с крупнейшими объемами экспорта.
Рост производства кавы из органического винограда тоже впечатляет, продажи этой категории выросли на четверть, тогда как продажи обычной кавы немного снизились.
С 2025 года все вина категории Cava de Guarda Superior должны производиться органическим способом с периодом выдержки 18 месяцев. Продажи розовой кавы также выросли на 3,3% до 23,5 млн бутылок.
Статистики по России пока нет...
Forwarded from Пьяный Понедельник с Владой Лесниченко (Пьяный Понедельник бот)
Про обученные дрожжи – продолжение.
Так вот, два Masters of Wine бразильский англичанин Dirceu Vianna и Sam Harrop, консультант испанских бодег и канадского производителя винных дрожжей и бактерий Lallemand при его финансовой поддержке провели эксперимент, с дегустацией по окончанию.
К участию в нем были приглашены 8 виноделен, которым был выдан бургундский штамм дрожжей Lalvin RC212, на котором не редко бродит пино нуар по всему миру. Винодельни должны были сохранить все свои винодельческие процессы неизменными, используя только эти экспериментальные дрожжи. Среди испытуемых оказались: Cloudy Bay из Мальборо, Domaine Nicolas из Hautes-Côtes de Beaune, Cono Sur из Чили, Stepp из Пфальца, Kershaw из ЮАР и еще США, Австралия и бургундский négociant-éleveur Château de Laborde с кюве из Chambolle-Musigny.
Анализ ароматических соединений продемонстрировал совершенно разные профили у всех 8 образцов вин. Эти различия в сенсорных профилях и степенях интенсивности ароматов подтвердила и слепая дегустация, состоявшаяся в 67 Pall Mall в Лондоне при участии топовых сомелье и экспертов.
Анализ химического состава, измеренный с помощью метаболомного (исследование конечных и промежуточных продуктов обмена веществ в клетке на низкомолекулярном уровне) скрининга показал, что использование одного и того же штамма дрожжей не привело к гомогенности вин.
То есть вина, сброденные на этих что ни есть культурных дрожжах, как минимум, показали различную стилистику, как максимум, продемонстрировали «типичный» характер каждого региона и почерк каждого из восьми авторов.
Любопытная тенденция наметилась в рядах многих виноделов, представителей разных флангов. Большие предприятия, заточенные на стабильный стиль, ибо отвечают перед народом, аккуратно двигаются в сторону работы над/с селективными под свои сорта и особенности терруара дрожжами. «Малыши» собирают образцы с разных участков виноградников и винодельни и в совместном творчестве с лабораториями создают свою уникальную культуру местных, но отобранных и результативных для каждого отдельного сорта, участка или условий винтажа, дрожжей. Многие винодельни выбирают последовательное брожение: начинают спонтанно или с «дикой», но все же инокулируемой закваски “pied de cuve” и заканчивают брожение, особенно, при условиях повышенного уровня этанола, с селективными дрожжами. В общем, бродят в поисках истинной, то есть подходящей конкретно им, схемы.
Наблюдать за этим очень любопытно и познавательно.
Не стоит ли и нам устроить похожую дегустацию: столкнуть спонтанную, заквасочную и культурную ферментацию? Правда, придется для начала отселектировать самых правдивых виноделов ;))
Так вот, два Masters of Wine бразильский англичанин Dirceu Vianna и Sam Harrop, консультант испанских бодег и канадского производителя винных дрожжей и бактерий Lallemand при его финансовой поддержке провели эксперимент, с дегустацией по окончанию.
К участию в нем были приглашены 8 виноделен, которым был выдан бургундский штамм дрожжей Lalvin RC212, на котором не редко бродит пино нуар по всему миру. Винодельни должны были сохранить все свои винодельческие процессы неизменными, используя только эти экспериментальные дрожжи. Среди испытуемых оказались: Cloudy Bay из Мальборо, Domaine Nicolas из Hautes-Côtes de Beaune, Cono Sur из Чили, Stepp из Пфальца, Kershaw из ЮАР и еще США, Австралия и бургундский négociant-éleveur Château de Laborde с кюве из Chambolle-Musigny.
Анализ ароматических соединений продемонстрировал совершенно разные профили у всех 8 образцов вин. Эти различия в сенсорных профилях и степенях интенсивности ароматов подтвердила и слепая дегустация, состоявшаяся в 67 Pall Mall в Лондоне при участии топовых сомелье и экспертов.
Анализ химического состава, измеренный с помощью метаболомного (исследование конечных и промежуточных продуктов обмена веществ в клетке на низкомолекулярном уровне) скрининга показал, что использование одного и того же штамма дрожжей не привело к гомогенности вин.
То есть вина, сброденные на этих что ни есть культурных дрожжах, как минимум, показали различную стилистику, как максимум, продемонстрировали «типичный» характер каждого региона и почерк каждого из восьми авторов.
Любопытная тенденция наметилась в рядах многих виноделов, представителей разных флангов. Большие предприятия, заточенные на стабильный стиль, ибо отвечают перед народом, аккуратно двигаются в сторону работы над/с селективными под свои сорта и особенности терруара дрожжами. «Малыши» собирают образцы с разных участков виноградников и винодельни и в совместном творчестве с лабораториями создают свою уникальную культуру местных, но отобранных и результативных для каждого отдельного сорта, участка или условий винтажа, дрожжей. Многие винодельни выбирают последовательное брожение: начинают спонтанно или с «дикой», но все же инокулируемой закваски “pied de cuve” и заканчивают брожение, особенно, при условиях повышенного уровня этанола, с селективными дрожжами. В общем, бродят в поисках истинной, то есть подходящей конкретно им, схемы.
Наблюдать за этим очень любопытно и познавательно.
Не стоит ли и нам устроить похожую дегустацию: столкнуть спонтанную, заквасочную и культурную ферментацию? Правда, придется для начала отселектировать самых правдивых виноделов ;))
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Стартовали с семинара с Алессандро Маснагетти, первопроходцем визуализации терруаров в Пьемонте, исследователем и описателем «крю» Бароло - MGA.
Собственно, вышло уже третье издание его иллюстрированного справочника Barolo MGA Vol.1
Немного про MGA: концепция крю существует официально в Бароло и Барбареско: в Бароло с винтажа 2010 года, в Барбареско с винтажа 2007.
В Бароло на сегодняшний день 170 MGA + еще 11 коммунальных MGA ( Barolo del Comune di…)
Примечательно то, что концепция MGA не предполагает дополнительной классификации внутри себя с точки зрения престижа, то есть никаких 1ер или Гран крю.
Говорим про комунны, виноградники, почвенный состав и возраст геологических слоёв, экспозицию. Например, в регионе до сих пор запрещено высаживать виноградники на Северных склонах, хотя сейчас ратуют за изменения и за то, чтобы это право получить.
Задал вопрос насчёт ограничения по предельной высоте виноградников в Бароло. Получил ответ, что формально таких ограничений больше нет, да это и не нужно: все пригодные высоты уже достигнуты, а те что остались - банально не подходят для виноградников.
Тема терруара сама по себе интересная, но всегда спорная: чего больше в нынешнем Бароло, да и современном вине вообще?: микротерруара, микроклимата (или макроклимата) или винодельческой технологии и мастерства? И где проходит эта тонкая грань,а может и нет её вовсе?
Чем дальше в лес - тем толще партизаны, как говорится)
А вот это сайт Алессандро Маснагетти, посвященный всем MGA Barolo. Всегда удобно визуализировать то, о чём рассказываешь
Собственно, вышло уже третье издание его иллюстрированного справочника Barolo MGA Vol.1
Немного про MGA: концепция крю существует официально в Бароло и Барбареско: в Бароло с винтажа 2010 года, в Барбареско с винтажа 2007.
В Бароло на сегодняшний день 170 MGA + еще 11 коммунальных MGA ( Barolo del Comune di…)
Примечательно то, что концепция MGA не предполагает дополнительной классификации внутри себя с точки зрения престижа, то есть никаких 1ер или Гран крю.
Говорим про комунны, виноградники, почвенный состав и возраст геологических слоёв, экспозицию. Например, в регионе до сих пор запрещено высаживать виноградники на Северных склонах, хотя сейчас ратуют за изменения и за то, чтобы это право получить.
Задал вопрос насчёт ограничения по предельной высоте виноградников в Бароло. Получил ответ, что формально таких ограничений больше нет, да это и не нужно: все пригодные высоты уже достигнуты, а те что остались - банально не подходят для виноградников.
Тема терруара сама по себе интересная, но всегда спорная: чего больше в нынешнем Бароло, да и современном вине вообще?: микротерруара, микроклимата (или макроклимата) или винодельческой технологии и мастерства? И где проходит эта тонкая грань,а может и нет её вовсе?
Чем дальше в лес - тем толще партизаны, как говорится)
А вот это сайт Алессандро Маснагетти, посвященный всем MGA Barolo. Всегда удобно визуализировать то, о чём рассказываешь
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from LeSommelier Wine Club
https://yandex.ru/video/touch/preview/6187918436404365240
Один из лучших фильмов о людях в вине - этот рассказывает о роли личности Renato Rati в Пьемонте и о том, как благодаря его усилиям вина Barolo вышли на новый уровень.
Очень душевный и эмоциональный, интервью его семьи и друзей.
Сегодня прошёл день семинаров для профессионалов рынка по Barolo DOCG с интервью знаменитого картографа современности Алессандро Маснагетти - автора неподьёмного труда по всем Крю Бароло.
Долго дискутировали и обсуждали, много пробовали, много впечатлений увезли наши коллеги в Самару, Ярославль, Нижний Новгород. Ясно одно - Бароло незыблемо блюдёт свой стиль и неповторимость - единственное, что поможет этому региону на 2228 гектаров уцелеть в жёстких условиях мировой конкуренции. А великолепная структура Неббиоло - высокая кислотность и высокие танины - делают Бароло долгожителем погребов. Именно такие вина мы приветствуем для закупок. Они неизменно будут надёжным вложением не только для себя, но и для детей, а возможно - и внуков.
#baroloday
#170cru
Один из лучших фильмов о людях в вине - этот рассказывает о роли личности Renato Rati в Пьемонте и о том, как благодаря его усилиям вина Barolo вышли на новый уровень.
Очень душевный и эмоциональный, интервью его семьи и друзей.
Сегодня прошёл день семинаров для профессионалов рынка по Barolo DOCG с интервью знаменитого картографа современности Алессандро Маснагетти - автора неподьёмного труда по всем Крю Бароло.
Долго дискутировали и обсуждали, много пробовали, много впечатлений увезли наши коллеги в Самару, Ярославль, Нижний Новгород. Ясно одно - Бароло незыблемо блюдёт свой стиль и неповторимость - единственное, что поможет этому региону на 2228 гектаров уцелеть в жёстких условиях мировой конкуренции. А великолепная структура Неббиоло - высокая кислотность и высокие танины - делают Бароло долгожителем погребов. Именно такие вина мы приветствуем для закупок. Они неизменно будут надёжным вложением не только для себя, но и для детей, а возможно - и внуков.
#baroloday
#170cru
Яндекс — поиск по видео
Renato ratti - the innovator of barolo
Renato Ratti. THE Innovator OF Barolo 48' - WITH English Subtitles Produced BY Stuffilm & Storiedoc...
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Quintodecimo Greco di Tufo. Gialo d’Arles 2021
Вино это ведь не только про баланс, кислотность, танины, это еще и про эмоции и про воспоминания, про то, что коснулось тебя лично. Верно?
2012 год, я только начинаю работать в своем топовом ресторане Piazza Italiana, август, лето. Изучаю карту, попутно офигевая от вин, о которых даже тогда не слышал и крутости которых еще, увы, не понимал (как и их стоимости, привет Voerzio за 84000 руб.).
Среди многих вин на полке встречаю это: имя производителя ничего не говорит, сорт, в принципе тоже малознакомый, регион из разряда «да, есть такой, в школе что то рассказывали, вроде там вино делают», цена удивляет, хотя и не поражает воображение в сравнение с топовой Бургундией…зато запоминаю фразу любимого шефа - Александра Петровича Зубкова:
«Ромыч, вот пара ящиков отложена на специальный банкет, бережем, вино - отвал башки». Это в памяти фиксируется, галочка ставится.
Уже позже узнаю, что у компании Fort есть небольшие квоты на это вино, а у моего ресторана есть некоторые привилегии по его получению с каждого нового (редкого) прихода.
Спустя какое то время рекомендую данное вино гостям, разумеется из интереса попробовать его самому (а вы думали как иначе)).
В ощущениях разбираюсь еще мало, но рецепторами понимаю, что пробую что-то крутое: не «Монтракет», но вкусно, минерально и не по-южному свежо…класс!
Таких открытий будет потом еще много в моей недолгой карьере сомелье Пьяццы, равно как и крылатых фраз от Александра Петровича: «Ромыч, если портить здоровье, то уж чем-то хорошим». (мудрая ведь кстати фраза)
И вот 12 лет спустя: я давно работаю в компании Fort, а вино Quintodecimo Gialo d’Arles по-прежнему в её портфеле, по-прежнему «вышак» и его по-прежнему крайне мало.
Хорошо, что сегодня у посетителей нашей академии «Белые вина Средиземного моря» была возможность прикоснуться к прекрасному…да и у меня тоже)
Молодо, свежо, минерально, мастерски, прекрасно! Не знаю насколько его можно назвать «Бургундией Юга Италии», но этим вечером мне правда очень хорошо!)
Вино это ведь не только про баланс, кислотность, танины, это еще и про эмоции и про воспоминания, про то, что коснулось тебя лично. Верно?
2012 год, я только начинаю работать в своем топовом ресторане Piazza Italiana, август, лето. Изучаю карту, попутно офигевая от вин, о которых даже тогда не слышал и крутости которых еще, увы, не понимал (как и их стоимости, привет Voerzio за 84000 руб.).
Среди многих вин на полке встречаю это: имя производителя ничего не говорит, сорт, в принципе тоже малознакомый, регион из разряда «да, есть такой, в школе что то рассказывали, вроде там вино делают», цена удивляет, хотя и не поражает воображение в сравнение с топовой Бургундией…зато запоминаю фразу любимого шефа - Александра Петровича Зубкова:
«Ромыч, вот пара ящиков отложена на специальный банкет, бережем, вино - отвал башки». Это в памяти фиксируется, галочка ставится.
Уже позже узнаю, что у компании Fort есть небольшие квоты на это вино, а у моего ресторана есть некоторые привилегии по его получению с каждого нового (редкого) прихода.
Спустя какое то время рекомендую данное вино гостям, разумеется из интереса попробовать его самому (а вы думали как иначе)).
В ощущениях разбираюсь еще мало, но рецепторами понимаю, что пробую что-то крутое: не «Монтракет», но вкусно, минерально и не по-южному свежо…класс!
Таких открытий будет потом еще много в моей недолгой карьере сомелье Пьяццы, равно как и крылатых фраз от Александра Петровича: «Ромыч, если портить здоровье, то уж чем-то хорошим». (мудрая ведь кстати фраза)
И вот 12 лет спустя: я давно работаю в компании Fort, а вино Quintodecimo Gialo d’Arles по-прежнему в её портфеле, по-прежнему «вышак» и его по-прежнему крайне мало.
Хорошо, что сегодня у посетителей нашей академии «Белые вина Средиземного моря» была возможность прикоснуться к прекрасному…да и у меня тоже)
Молодо, свежо, минерально, мастерски, прекрасно! Не знаю насколько его можно назвать «Бургундией Юга Италии», но этим вечером мне правда очень хорошо!)
Нola! Друзья!
Фестиваль испанских и португальских вин Hola Iberia! возвращается!
14 апреля вместе будут собраны более 150 вин Иберийского полуострова - от белых галисийских кислотных и морских альбариньо, до тихих вин региона Херес и элегантных красных вин Гредоса. Мы разберем свежие тренды испанских и португальских винодельческих регионов из первых рук на мастер-классах и продегустируем новинки иберийских виноделен на винном салоне. Организатор фестиваля - Агентство Винного Маркетинга РЕКА.
Место проведения: «Дом 16» Покровский бульвар, 16-18, стр. 4-4А
Время: 12:00-19:00
Ознакомиться с программой подробнее и приобрести билеты можно тут:
https://reka-group.timepad.ru/event/2816310/
Сайт: http://holaiberia.ru/
Телеграм: https://t.me/Reka_group
Официальный хэштег фестиваля: #holaIberia
Фестиваль испанских и португальских вин Hola Iberia! возвращается!
14 апреля вместе будут собраны более 150 вин Иберийского полуострова - от белых галисийских кислотных и морских альбариньо, до тихих вин региона Херес и элегантных красных вин Гредоса. Мы разберем свежие тренды испанских и португальских винодельческих регионов из первых рук на мастер-классах и продегустируем новинки иберийских виноделен на винном салоне. Организатор фестиваля - Агентство Винного Маркетинга РЕКА.
Место проведения: «Дом 16» Покровский бульвар, 16-18, стр. 4-4А
Время: 12:00-19:00
Ознакомиться с программой подробнее и приобрести билеты можно тут:
https://reka-group.timepad.ru/event/2816310/
Сайт: http://holaiberia.ru/
Телеграм: https://t.me/Reka_group
Официальный хэштег фестиваля: #holaIberia
Forwarded from NikaSommelier. Всё про вино и не только.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
На этом видео изображена так называемая противоградовая пушка - hail cannon.
Как пишут в некоторых источниках, виноградари используют эти пушки в войне против града. Изобретены они были в конце 19 века австрийским виноградарем Альбертом Штигером.
На самом деле, существует 2 типа противоградовых пушек с разным принципом работы.
1. Акустические пушки, которые должны препятствовать образованию градины, создавая ударные волны. При выстреле они производят громкий грохот, а ударная волна (которая воспринимается наблюдателем как свистящий звук), как предполагается, должна разрушить градины по мере их формирования. У них есть несколько недостатков. Во-первых, это очень (и очень!) громко. Пожалуй, это очень существенный недостаток для ваших соседей 🙈 Во-вторых, их эффективность не доказана, а их использование, фактически, - это продолжение традиции звонить в церковные колокола при приближении бури. На протяжении истории люди замечали, что громкие звуки (выстрелы из пушек или колокольный звон) не дают формироваться граду, вызывая обычный дождь из облаков.
2. Пушки, которые осуществляют так называемый "засев облаков". Используя, например, йодид серебра, можно искусственно понизить температуру облаков, при этом осадки выпадут в виде более мягкого снега или холодного дождя, а не града. Тех же целей можно добиться, осуществляя этот засев с самолета.
Какой бы принцип работы противоградовых пушек не использовался, основная претензия к ним в том, что четко и однозначно контролировать погодные явления на данный момент все-таки не возможно.
Тем не менее, в регионах, где град представляет собой серьезную угрозу виноградникам (например, в Бордо), виноделы готовы верить во что угодно и платить любые деньги за любые средства защиты. А стоят подобные пушки и правда не дешево: порядка 50-70 тысяч евро за 1 шт!
NikaSommelier
Как пишут в некоторых источниках, виноградари используют эти пушки в войне против града. Изобретены они были в конце 19 века австрийским виноградарем Альбертом Штигером.
На самом деле, существует 2 типа противоградовых пушек с разным принципом работы.
1. Акустические пушки, которые должны препятствовать образованию градины, создавая ударные волны. При выстреле они производят громкий грохот, а ударная волна (которая воспринимается наблюдателем как свистящий звук), как предполагается, должна разрушить градины по мере их формирования. У них есть несколько недостатков. Во-первых, это очень (и очень!) громко. Пожалуй, это очень существенный недостаток для ваших соседей 🙈 Во-вторых, их эффективность не доказана, а их использование, фактически, - это продолжение традиции звонить в церковные колокола при приближении бури. На протяжении истории люди замечали, что громкие звуки (выстрелы из пушек или колокольный звон) не дают формироваться граду, вызывая обычный дождь из облаков.
2. Пушки, которые осуществляют так называемый "засев облаков". Используя, например, йодид серебра, можно искусственно понизить температуру облаков, при этом осадки выпадут в виде более мягкого снега или холодного дождя, а не града. Тех же целей можно добиться, осуществляя этот засев с самолета.
Какой бы принцип работы противоградовых пушек не использовался, основная претензия к ним в том, что четко и однозначно контролировать погодные явления на данный момент все-таки не возможно.
Тем не менее, в регионах, где град представляет собой серьезную угрозу виноградникам (например, в Бордо), виноделы готовы верить во что угодно и платить любые деньги за любые средства защиты. А стоят подобные пушки и правда не дешево: порядка 50-70 тысяч евро за 1 шт!
NikaSommelier
Forwarded from Янавине
18 апреля в ресторане PESHI пройдет гастрономический ужин с винным хозяйством Domaine Weinbach🥂
Вести вечер будет приглашённый сомелье, наш друг и профессионал своего дела Роман Сосновский ( If you know, you know😎).
Сет из пяти блюд от шефа дополнит специально подобранный лайн-ап вин Weinbach, в общем,не ужин а чокопай ужин для любителей свежайших морепродуктов и красивых вин!
А если вы шепнете на входе, что я/мы на вине (кодовое слово ЯНАВИНЕ), то вас еще и пряником угостят🥰Про кнут мы не договаривались, так что, кто желает - сами🙈...
Билеты тут
Вести вечер будет приглашённый сомелье, наш друг и профессионал своего дела Роман Сосновский ( If you know, you know😎).
Сет из пяти блюд от шефа дополнит специально подобранный лайн-ап вин Weinbach, в общем,
А если вы шепнете на входе, что я/мы на вине (кодовое слово ЯНАВИНЕ), то вас еще и пряником угостят🥰
Билеты тут
peshi-site
Ужин в ресторане PESHI с винным хозяйством Domaine Weinbach - peshi-site
В четверг, 18 апреля, приглашенный сомелье Роман Сосновский познакомит гостей премиального рыбного ресторана PESHI с многогранностью вин культового хозяйства из Эльзаса, основанного в 1612 году, — Domaine Weinbach. Знакомство будет сопровождаться сетом из…
Что такое "агролесоводство" и как это связано с изменениями климата?
В последние годы мы открываем для себя всё больше новых винодельческих практик и техник и выучиваем новые термины, порою не вполне переводимые на русский язык.
Органика и биодинамика уже никого не удивляют, мы привыкли криво переводить sustainable viticulture (нет, это не "устойчивое виноградарство), познакомились с понятием precision viticulture, приоткрыли для себя regenerative viticulture и вот на горизонте новая модная кудесническая практика - Agroforestry, перевод которой также изящен - "агролесоводство" - и нынешний лонгрид посвящён именно этому, а точнее тому как виноделы и виноградари используют сегодня деревья на виноградниках, зачем и почему эта практика так быстро набирает обороты?
Вообще, конечно, диву даёшься как быстро "качается маятник" мирового виноградарства.
Судите сами: в древние времена понятия "монокультурный виноградник" не существовало: лозы росли вместе с другими сельхоз культурами (привет Риас Байшас, где под тенью пергол выращивали овощи) или фруктовыми деревьями и использовали их. Скажем,в древнем Риме такая система называлась Arbusta - деревья здесь использовались как опора для лозы.
Осталась она и после римлян: достаточно вспомнить практику albertate или maritate, существовавшую в Центральных районах Италии чуть ли не до середины 20 века. Подобные примеры и до сих пор можно найти в Миньо на севере Португалии или на Юге Чили. Правда сегодня такие техники считаются скорее архаичными практиками или атрибутом примитивного крестьянского виноделия.
Собственно, одной из заслуг Цистерцианцев в Бургундии являлся отказ от "коплантажа" (совместной посадки лозы с чем-то ещё), то есть выделения винограда в монокультуру.
Причины отказа от подобных практик вроде бы были очевидны: считалось что соседство с деревьями лишает лозы питательных веществ, как следствие получаются слабые и плохие вина, кроны деревьев затеняют виноградники и.т.д
Что же меняется теперь и почему?
Продолжение следует...
В последние годы мы открываем для себя всё больше новых винодельческих практик и техник и выучиваем новые термины, порою не вполне переводимые на русский язык.
Органика и биодинамика уже никого не удивляют, мы привыкли криво переводить sustainable viticulture (нет, это не "устойчивое виноградарство), познакомились с понятием precision viticulture, приоткрыли для себя regenerative viticulture и вот на горизонте новая модная кудесническая практика - Agroforestry, перевод которой также изящен - "агролесоводство" - и нынешний лонгрид посвящён именно этому, а точнее тому как виноделы и виноградари используют сегодня деревья на виноградниках, зачем и почему эта практика так быстро набирает обороты?
Вообще, конечно, диву даёшься как быстро "качается маятник" мирового виноградарства.
Судите сами: в древние времена понятия "монокультурный виноградник" не существовало: лозы росли вместе с другими сельхоз культурами (привет Риас Байшас, где под тенью пергол выращивали овощи) или фруктовыми деревьями и использовали их. Скажем,в древнем Риме такая система называлась Arbusta - деревья здесь использовались как опора для лозы.
Осталась она и после римлян: достаточно вспомнить практику albertate или maritate, существовавшую в Центральных районах Италии чуть ли не до середины 20 века. Подобные примеры и до сих пор можно найти в Миньо на севере Португалии или на Юге Чили. Правда сегодня такие техники считаются скорее архаичными практиками или атрибутом примитивного крестьянского виноделия.
Собственно, одной из заслуг Цистерцианцев в Бургундии являлся отказ от "коплантажа" (совместной посадки лозы с чем-то ещё), то есть выделения винограда в монокультуру.
Причины отказа от подобных практик вроде бы были очевидны: считалось что соседство с деревьями лишает лозы питательных веществ, как следствие получаются слабые и плохие вина, кроны деревьев затеняют виноградники и.т.д
Что же меняется теперь и почему?
Продолжение следует...