Боязно превращать канал в сугубо исторический дайджест, но уж больно много интересных вещей встречается в литературе о дореволюционном пивоварении в России. Вот, например, фрагмент из книги «Практическое руководство по пивоварению», написанной в 1886 году главным пивоваром пивзавода «Вена» в Ростове-на-Дону. Интересен он не только тем, что представляет собой одно из первых русскоязычных описаний производства пива с несоложеным сырьем, но и доказательством того факта, что кукуруза и рис применялись в отечественном пивоварении уже как минимум во второй половине 19 века — почти 150 лет назад!

Такой вот изящный шах и мат всем тем, кто считает пиво с несоложенкой в составе современным изобретением жадных пивгигантов.

​​Что было в моем Пена Паке

Ну что ж, второй эксперимент с подборкой пива для проекта «Пена Пак» вышел явно удачнее прошлогоднего: вся тысяча наборов разлетелись за три недели, да и строго негативных отзывов практически не было. Теперь, стало быть, можно и рассказать о содержимом коробочки.

Итак, что было в наборе (по порядку на фото):

Ostrovica — Uber Ogre (ЭНС 19% / Алк. 8%)

Весной 2020 года пивоварня «Островица» выпустила пиво в древнем баварском стиле дампфбир, то есть «паровое пиво», и назвали его Ogre. Наш совместный с ребятами сорт, в свою очередь, это более крепкая и насыщенная версия «Огра» — дампфбирбок. Как и его предшественник, Uber Ogre сварен без пшеничного солода, но сброжен при этом штаммом дрожжей, который обычно применяется для производства баварского пшеничного пива. Получилось очень интересное, мощное, согревающее пиво с многослойной вкусоароматикой.

LaBEERint — Sahti (22,5% / 8,5%)

Сахти — традиционное финское пиво верхового брожения, история которого насчитывает по меньшей мере 500 лет. Наро-Фоминская пивоварня LaBEERint уже варила свою интерпретацию сахти: именно она и стала вдохновением для этого особого релиза. Хмеля в этом пиве, кстати, почти нет, зато есть настоящие еловые «лапы», которые накануне варки были собственноручно добыты в заснеженном лесу.

VAB — Queen Mary (2017)[Brett Edition] (28% / 14%)

«Королева Мэри» от подмосковной пивоварни Victory Art Brew — единственный неэксклюзивный релиз в подборке. Он же, пожалуй, и самый неоднозначный. Бертонский эль — это старый британский стиль, который был очень популярен в Великобритании еще до появления IPA. В VAB решили добавить пиву немного дичи, причем в буквальном смысле: над этой версией Queen Mary поработали дикие дрожжи, добавив соответствующей специфики во вкус и аромат. Получилось очень своеобразно и потому интересно.

NX Brew — Smoke My Bitch Up (17% / 6%)

Этот копченый портер — результат моей дружбы с малой пивоварней Not Exactly Brewing Company из Самары. Формально, копченое пиво — древнейшее, ведь сотни лет соложение происходило с применением открытого огня, и любое пиво становилось дымным. В Not Exactly постарались сварить типичный образец британского темного пива до появления классических пэйл элей. Копченый солод и английская карамель без светлых и жженых солодов в составе, а также британский хмель делают этот портер плотным и карамельным с нотками ирисок и сухофруктов и приятным ароматом костра. И да, на этикетке изначально должны были сжечь ведьму, но в итоге сожгли одного там занудного пивного блогера.

Valaduta — Пива Градзискае (8% / 3,3%)

Гродзисское — едва знакомый современным ценителям пива стиль родом из Польши. Найти гродзисское (также известное как грэтцер) в продаже — большая удача: в наше время этот стиль варится крайне редко. И я очень рад, что ребята из белорусской пивоварни «Валадута» с удовольствием вписались в движуху, сварив великолепную версию «польского шампанского». Получилось по-своему уникальное, очень легкое, питкое и освежающее пиво верхового брожения, сваренное исключительно из подкопченного пшеничного солода.

Plague Brew — Throtmanni (21% / 10%)

Контрактная пивоварня Plague Brew из Санкт-Петербурга — прекрасный пример того, что даже малоизвестные, очень специфические разновидности пива могут найти свою аудиторию и получать высокие оценки. Собственно, именно общая любовь к историческим стилям и готовность экспериментировать стали фундаментом моего сотрудничества с основателем пивоварни Андреем Андреевым. Ну а первым результатом этой коллаборации стало пиво Throtmanni, сваренное в стиле адамбир — это почти забытый крепкий локальный эль из вестфальского города Дортмунда (его историческое название — Throtmanni) на северо-западе Германии. Получился крепкий кислый эль с заметным характером копчения, явной горечью, и интересным наслоением разных ароматов и вкусов.

Вот такие извращения.

Ну и небольшой тизер для тех, кто дочитал до конца: все перечисленные выше коллаборационные сорта — лишь начало большой и интересной истории. Готовьте ваши рецепторы и антапты, дамы и господа.

Как «Балтика» и Mikkeller пиво варили

Напомнили мне тут на днях одну историю, которая звучала бы как шутка или фантастический рассказ, если бы не была чистой правдой.

В общем, чуть больше девяти лет назад случилась, пожалуй, одна из самых неожиданных и в то же время эпичных коллабораций в рамках российской пивной сцены: «Балтика» сварила пиво совместно с Mikkeller — одной из самых известных и уважаемых крафтовых пивоварен в мире.

В определенном смысле это как если бы (да простят меня все участники этой истории за такое сравнение) ВАЗ вдруг выпустил лимитированную серию шикарного автомобиля, разработанного совместно с какой-нибудь Automobili Lamborghini. Только вот «Жигуламбы» в нашей реальности никогда не существовало, а ржаное выдержанное в бочке пиво Royal Rye Wine можно было даже попробовать.

Если серьезно, событие было феноменальное, особенно если учесть, что совместный сорт варился в честь визита в Санкт-Петербург королевы Дании. Пересказывать всю историю не буду, но рекомендую прочитать пост Юрия Катунина, непосредственного участника этой исторической коллаборации, и, отбросив все стереотипы, хотя бы немного погордиться питерской пивоваренной компанией: http://www.beercult.ru/profiles/blogs/rrw

На днях прислали мне видео, идеально иллюстрирующее визит в тапрум классического любителя крафтухи. И хотя автор, очевидно, угарает над родными ему типичными американскими биргиками, суть ролика на 100% актуальна и для российских крафтовых баров. В общем, не удержался и сделал озвучку.

Инструмент

На днях в очередной раз стал участником небольшого диспута на тему «чистоты пива»: мол, все эти добавки в виде кукурузы, риса и прочего несоложеного сырья — от лукавого. Дескать применяют их не от хорошей жизни, а исключительно из желания сэкономить денег на сырье и упростить вкус в угоду неискушенному потребителю. И вот как ни крути, но присутствие в составе несоложенки у многих действительно ассоциируется с дешевым простым пивом. И совершенно зря.

Как и любой другой ингредиент, несоложенка — будь то рис, кукуруза или что-то еще — выполняет определенные функции и обеспечивает напитку те или иные свойства. Например, в то время как пшеница или овес придают пиву полное тело, рис или кукуруза дают ему легкотелость — очень ценное свойство, благодаря которому пиво пьется приятнее и охотнее. При этом, что характерно, против овса и пшеницы не выступает никто, хотя пшеничное пиво вполне может стоить дешевле сорта с кукурузой в составе.

Еще один пример использования несоложенки, причем вовсе не для удешевления — бельгийское пшеничное пиво, так называемый бланш или витбир (тот самый «Хугарден», например). Засыпь для производства такого пива может наполовину состоять из несоложеной пшеницы, и именно такой формат зерна придает бланшу определенные характерные черты.

К слову, всем известный «Гиннесс» вообще не мог бы существовать без несоложенки: те самые приятные кофейные нотки в этом сухом стауте (как и во многих других аналогичных) появляются только благодаря предварительно обжаренному несоложеному ячменю.

В общем, как метко выразился в комментариях к одному из недавних постов в канале главный пивовар «МПК» Михаил Ершов: «несоложенка — это прежде всего инструмент». А вот как, в каком объеме и во благо чего ты им будешь пользоваться, зависит уже только от тебя. В конце концов, даже хмелем, как инструментом обогащения вкуса и аромата пива, тоже можно воспользоваться во вред и придать напитку излишнюю, неприятную горечь.

Так что не стоит предвзято относиться к пиву с рисом, кукурузой и прочим несоложеным зерном в составе: очень часто их наличие обусловлено прежде всего вкусовыми предпочтениями потребителей и, как следствие, рецептурой, и только во вторую очередь — экономическими соображениями.

Нет занятия более бессмысленного, чем жаловаться на слишком высокую цену на пиво.

А хотя, знаете, все же есть: жаловаться на цены тем, кто их собственно поставил.

Прийти в бар или магазин, возмутиться ценовой политикой и сказать бармену или продавцу что-то в духе «Ой, а че так дорого? Вот у XX дешевле на YY рублей» — удел тех, кто любит выглядеть глупо и униженно.

Заплатить сколько просят или просто молча пойти за пивом туда, где цены кажутся более справедливыми — выбор настоящих чемпионов!

Сколько на самом деле стоит крафт

Едва ли найдется в нашей стране бар или ботлшоп, стены которых не были бы пропитаны извечными вопросами посетителей в духе «Почему баночка крафта стоит в шесть раз дороже "Балтики"?» и «Как пол-литра пива может стоить 300 рублей, если ячмень, вода и хмель — копеечные продукты?». Учитывая, что внятных ответов на эти вопросы зачастую нет даже у самих сотрудников заведений, в головах любителей пива намертво закрепилась простая максима: крафтовые пивовары (да и продавцы тоже, че уж там) — просто меркантильные сволочи, накручивающие на товар не меньше двух-трех концов.

С одной стороны, объяснить ценовую политику крафтовиков можно хотя бы тем, что мы вроде как уже 30 лет живем в стране с худо-бедно действующей рыночной экономикой: мол, как хотят, так и воротят, отстаньте. Но это было бы слишком просто и неинтересно. Поэтому сегодня я вам принес не пространные размышления о свободном рынке, а конкретные цифры прямиком из экселек трех разных крафтовых пивоварен. И да, считать чужие деньги и наверченные концы мы будем без упоминания конкретных названий. Ни к чему это.

Итак, мощное пивко в стиле NEIPA от небольшой пивоварни (здесь и далее — расчет на 0,5 л.):
— зерно и добавки: 24 р.
— хмель: 40 р.
— дрожжи: 4 р.
— банка+крышка+коробка: 22 р.
— этикетка: 6 р.
— акциз: 11,5 р.
— работа: 7 р.
— коммуналка: 10 р.

Итого: если не учитывать амортизацию и ремонт оборудования, непредвиденные расходы и прочие мелочи, то одна банка джусика объемом 0,5 л. обойдется крафтовой пивоварне в 124 рубля. Это, кстати, себестоимость баночки без учета НДС, который будет зависеть от отпускной цены. Она в данном случае составляет примерно 170 рублей, то есть на каждой банке пивоварня заработает условные 46 рублей, из которых часть все равно уйдет в расходы.

Идем дальше. Пиво в стиле DDH IPA от известного крупного «крафтовика»:
— зерно и добавки: 14 р.
— хмель: 28 р.
— дрожжи: 2 р.
— банка+крышка+коробка: 11 р.
— этикетка: 10 р.
— акциз: 11,5 р.
— работа: 10 р.
— коммуналка: 2 р.

В итоге себестоимость банки — около 90 рублей, опять же без учета НДС и допрасходов. Дистрибутору эта баночка достанется примерно за 150 рублей — 60 деревянных условного профита для пивоварни.

А вот во что встанет производство не слишком замороченного пива в условиях совсем крохотной региональной пивоварни:
— зерно и добавки: 24 р.
— хмель: 2,5 р.
— дрожжи: 6 р.
— бутылка+крышка+коробка: 18,5 р.
— этикетка: 14 р.
— акциз: 11,5 р.
— работа: условно бесплатно (пивовар — единственный сотрудник производства)
— коммуналка и производственные расходы (охрана, углекислота, химия, ЕГАИС): 18 р.

Себестоимость этого не самого сложного крафтового пива — около 95 рублей за бутылку без учета НДС и некоторых мелочей. Продавал ее пивовар за 150 рублей, оставив себе 55 рублей, с частью которых все равно придется расстаться.

Вот, можете считать концы.

И тут хотелось бы написать, мол, комментарии излишни, но нет: о нюансах ценообразования и некоторых цифрах стоит все-таки кое-что рассказать. Но поскольку пост не резиновый, пояснительная бригада прибудет завтра. А пока — велкам в комментарии.

Сколько на самом деле стоит крафт. Часть 2

Как и обещал, публикую некоторые пояснения ко вчерашнему посту.

Прежде всего стоит сказать, что все цифры были предоставлены пивоварами добровольно и независимо друг от друга. Сомневаться в их честности, конечно, можно, но... зачем? Другой вопрос, что цифры эти — приблизительные, а не высчитаны с точностью до копеек с учетом всевозможных факторов. В любом случае, эти данные отражают реальное положение дел и им имеет смысл доверять.

Так вот. Примеры во вчерашнем посте намеренно взяты у трех максимально отличающихся друг от друга пивоварен: у них разные масштабы (очень маленький, небольшой и достаточно крупный), разное географическое положение (только одна пивоварня находится в Московском регионе) и, как следствие, разные условия работы.

Собственно, эта разница наглядно видна, например, в пункте со стоимостью тары: комплект банка+крышка для небольшой пивоварни может обходиться в два, а то и в три раза дороже, чем для крупной — не в 10, а в 20 или 30 рублей. Потому что купить фуру банок всегда выгоднее, чем две паллеты. То же актуально и для ингредиентов: чем более объемную партию сырья может себе позволить пивоварня, тем дешевле обойдется каждый килограмм. Поэтому, при прочих равных, большому пивзаводу производство одной банки пива обойдется дешевле, чем маленькой пивоваренке.

Кстати, важный момент: значительная часть основного сырья (солод, хмель и кое-что еще по-мелочи) для крафтовых сортов — импортное и закупается, исходя из цен в Евро/Долларах. Это значит, что затраты на ингредиенты напрямую зависят от курса валюты: растет курс — растет цена пивка. Этот потенциальный рост, к слову, может быть с запасом заложен в маржу и, как следствие, включен в цену на полке, чтобы мы, нежные и впечатлительные потребители, не охреневали от еженедельно растущего ценника. Так что «Курским солодом» отечественные крафтовики начинают помаленьку закупаться не от хорошей жизни.

С расценками на работу и расходы тоже все непросто: от пивоварни к пивоварне эти затраты могут существенно отличаться. Одним надо кормить целый штат, а другим — себя любимого и вон того дядьку на линии розлива. Одни платят аренду, другие имеют помещение в собственности. У одних все пиво забирает дистрибутор, а другие распространяют свою продукцию в том числе сами. Все это может добавить или отнять от себестоимости заметный кусок. И это не говоря о нюансах с дрожжами (сухие или жидкие, используются один раз или многократно), с химией для мойки оборудования (кто-то экономит, кто-то нет) и с кучей других мелочей.

Теперь отдельно про хмель — еще одну причину того, почему крафтуха часто недешева, а два, казалось бы, схожих сорта могут существенно отличаться ценой. Удельно это один из самых дорогостоящих ингредиентов, и его количество может кардинально менять конечную цену продукта: легкий лагерок и хорошо охмеленный DIPA у одной и той же пивоварни могут иметь многократную разницу в себестоимости во многом из-за объема и сорта примененного хмеля. При этом необходимая по рецепту порция хмеля легко может стоить вдвое дороже, чем вся зерновая засыпь (см. примеры в предыдущем посте). Одна пивоварня для своего DIPA взяла сорт хмеля подешевле и засыпала поменьше, а вторая для своего аналога закупилась более дорогим и жахнула от души — вот вам и разница в лишние несколько десятков рублей в себестоимости и в сотню на полке в магазине или баре.

У последних, кстати, ценовая политика тоже вполне обоснована. Как и у дистрибуторов, благодаря которым эти бары и магазины наполняют свои полки. Впрочем, это уже отдельная история, для отдельного поста.

Вот. Если остались вопросы, задавайте в комментариях.

​​Шоколадный пирог из пива. Траппистского пива!

Мне, наверное, стоило опубликовать это вчера, накануне праздника, но вдруг вам и сегодня нечем заняться.

В общем, трапписты из пивоварни Rochefort рассказали как приготовить шоколадный пирог на базе их пива. Рецепт очень простой, справится даже биргик. Итак, вам понадобятся:

— силиконовая форма (лучше в виде сердца, конечно) диаметром 24 см;
— 200 мл пива Rochefort 10 (на самом деле можно Rochefort 6 или 8, и даже Westvleteren 12 — какого не жалко);
— 100 г. сахара;
— 100 г. шоколада или шоколадной массы (шоколад, растопленный в масле, отлично подойдет);
— 4 яйца;
— 125 г. пшеничной муки;
— чайная ложка разрыхлителя;
— щепотка соли.

Ставите духовку на 180 градусов. Пока та разогревается, открываете бутылочку «Рошфора», берете стеклянную емкость и наливаете в нее ровно 200 мл пива, оставшееся вливаете в себя. Затем закидываете в пивко шоколад мелкими кусочками и растапливаете его на водяной бане (ну или в СВЧ). Теперь разбиваете яйца, отделяете желтки и взбиваете их вместе с сахаром до однородной массы. Смешиваете получившееся с шоколадным пивом и начинаете помаленьку добавлять муку с разрыхлителем, равномерно размешивая. Взбиваете все это как следует, пока не получится однородное тесто. Остались белки: взбиваете их хорошенько, добавив щепотку соли, пока не получится плотная масса, после чего добавляете ее в тесто и нежно перемешиваете. Теперь заполняете получившееся добро в форму, ставите ее в духовку и идете за второй бутылочкой «Рошфора». Ну или за двумя.

Через 40 минут траппистский шоколадно-пивной пирог готов. Вы великолепны!

​​Почему «того самого» пива нет и не будет

Ковыряя разного рода пивные ресурсы и обсуждения, постоянно натыкаюсь на чьи-то воспоминания о «том самом» пиве из восьмидесятых и на соответствующие рекомендации в духе: «ребята, попробуйте пиво /тут название типа "Стародылдовское Честное" или "Кривомяжское Живое" — оно вот прям как тогда, в мае восемьдесят седьмого у ларька на Ленина из бидона пил»/. С одной стороны, можно порадоваться за человека, который нашел любимый вкус своей молодости и искренне пытается поделиться находкой с другими. С другой, единственное, что доказывают такие рекомендации, так это лишь тот факт, что наша память охотно играет с нами в поддавки.

Увы, ни сейчас, ни в будущем мы, скорее всего, не сможем попробовать пиво, каким оно было в советское время. Причин тому, если смотреть на вопрос глобально, всего две.

Во-первых, изменились технологии: при сохранении общих пивоваренных принципов они неплохо так ускакали вперед. Один только переход производств на цилиндро-конические танки существенно изменил подход к брожению и вызреванию пива и формированию его органолептических свойств. Во-вторых, изменились дрожжи: культурам, использовавшимся 20, 30 и более лет назад, давно пришли на замену новые штаммы — более эффективные и обладающие совсем другими характеристиками. Все эти изменения, вкупе с десятком факторов помельче, неизбежно повлияли на вкус пива: нынешний среднестатистический лагер по меньшей мере будет заметно суше и чище тех, что выпускали в стране полсотни лет назад.

Поэтому повторить условное «Жигулевское» в том же виде, в каком его делали на отдельно взятом пивзаводе в 70–80-х годах, практически невозможно. Придется не только использовать (или хотя бы имитировать) характерные для конкретной пивоварни технические решения тех лет, но и раздобыть аутентичный дрожжевой штамм — та еще задачка. И это не считая геморроя с подбором ингредиентов, чьи тогдашние характеристики тоже значительно отличались от современных. Так что максимум, что могут сделать современные пивовары в попытках создать аутентичный сорт из СССР — это взять старый рецепт и... дальше действовать в основном наугад. И даже если им каким-то чудом удастся попасть в оригинальные ТТХ и органолептику (точное описание которой, к слову, тоже не найдешь), результат вряд ли кому-то сильно понравится: для человека, привыкшего к современному пиву, советская версия, скорее всего, покажется слишком сладкой.

Но поскольку ностальгия обычно сильнее логики и здравого смысла, искать — и, что самое забавное, находить — «то самое» пиво наши соотечественники будут еще лет десять точно.

Масс-маркет пиву — 5000 лет

Пока мы с вами отдыхали на выходных и отмечали праздник любви, археологи копали, копали и таки откопали в Египте древнюю пивоварню — доказательство того, что люди варили и пили массовое пиво по меньшей мере 5000 лет назад. На данный момент это древнейшая промышленная пивоварня в мире из всех известных человечеству.

Обнаруженное производство состояло из как минимум восьми помещений, в шести из которых были установлены специальные глиняные резервуары, по 40 штук в каждой комнате. В них, судя по их конструкции и окружению, нагревали смесь воды и зерна, то есть фактически готовили пиво. Подтверждением тому стали и найденные около сосудов затвердевшие стеклообразные кусочки, которые пять тысяч лет назад явно были суслом.

При этом общая производительность откопанного производства оказалсь огромной даже по нынешним меркам: за один присест древняя египетская пивоварня могла выпустить примерно 22 тонны пива. Учитывая потребности тогдашних трудяг (считается, что плату за свой труд египетские рабочие частично получали пивом) и прочие факторы, этого объема хватало на ежедневное обеспечение почти 9 тысяч человек.

Возможно, ученым повезет еще больше, и на раскопках найдутся остатки дрожжей, ответственных за брожение местного пива. В этом случае человечество получит уникальную возможность узнать, каким могло быть пиво, которое пили египетские правители тысячи лет назад.

Забавно, кстати, что эту же пивоварню уже находили британские археологи примерно сто лет назад. Тогда, правда, находке особого значения не придали, в результате чего местоположение ценнейшего артефакта было банально продолбано. Так что вот вам совет: если что-то откопали и вам оно показалось бесполезным, не закапывайте, ну или хотя бы оставьте записочку: через лет сто вам только спасибо скажут.

Крохотный пост в поддержку моих коллег по цеху.

Образовательный проект «Суслогон», о котором я писал пару месяцев назад, внезапно врубил скидку на свои лекции о пиве: сейчас там можно купить доступ к одному или нескольким тематическим модулям со скидкой 23% по промокоду prostopropivo23.

Первый, базовый, модуль (который, кстати, готовился с моим участием) уже доступен целиком. Второй — про австро-германо-чешскую школу пивоварения — вот-вот начнут потихоньку выкладывать. Подробности — у ребят на сайте: http://bit.ly/suslogon.

Пивной шпионаж

К известной максиме «хорошие художники копируют, великие — воруют» можно относиться как угодно, но факт есть факт: без наглого заимствования не обходится практически ни один крупный успех. И пивоварение тут не исключение.

Вот взять, скажем, пресловутый венский лагер: появление этого стиля можно смело назвать одним из самых важных событий в мировом пивоварении за последние пару веков. В том числе и для нашей страны: кто знает, чем радовали бы себя советские граждане, если бы не австриец Альфред фон Вакано и его пиво по венским рецептам. И вот же удивительная вещь: великий венский лагер во многом обязан своим появлением именно что бесстыжему воровству. Ну или, выражаясь более политкорректно, актам промышленного шпионажа.

Дело было так. Будущий создатель венского лагера, австриец Антон Дрейер, и его друг, сын баварского королевского пивовара и владельца Spatenbraü Габриэль Седльмайер, отправились в Англию изучать нюансы местного пивного производства. Но вот беда: раскрывать секреты молодым чужеземцам, задающим подозрительно много вопросов и явно пытающимся что-то разнюхать, англичане особо не торопились. Тогда друзья-пивовары пошли на хитрость: они стали брать с собой на пивоварни небольшие стеклянные бутылки и, пользуясь хозяйским гостеприимством, тайно отбирали в них пробы для дальнейшего изучения.

Очевидно, в какой-то момент ребят спалил подозрителельный звон стекляшек, и им пришлось выдумывать способ понадежнее. В итоге парни смастерили настоящий шпионский гаджет: внешне это была обыкновенная походная трость, но полая внутри и с крохотным клапаном в основании. С помощью этого нехитрого устройства молодые люди смогли легко снимать пробы, просто опустив тросточку в жидкость на пару секунд. Изучив набранные таким образом образцы сусла и подсмотрев у англичан метод сушки солода, Дрейер позже смог применить полученные знания при создании своего легендарного венского лагера.

Более того, благодаря этой же истории появился еще один всемирно известный стиль пива — современный баварский мэрцен, вариациями которого ежегодно заливаются посетители Октоберфеста. Собственно, его автором является тот самый сын владельца пивоварни Spaten Габириэль Седльмайер, на пару с Дрейером «заимствовавший» образцы сусла у наивных англичан и помогавший своему австрийскому другу в экспериментах с новыми сортами.

Вот такой штрих к общей картине пивоваренного мира.

Настало время вершить судьбу одной из самых известных пивоварен страны.

Вернее, судьбу ее фирменного стиля: ребята из «Волковской пивоварни» хотят немного освежить внешний вид этикеток и никак не могут решить какой вариант дизайна лучше. Давайте поможем. В конце концов, возможность реально влиять на подобные вещи появляется нечасто.

Дизайны, понятное дело, не финальные. Голосовалка ниже, обсуждение в комментариях.