🛁 Стильная ванная комната в объятиях темного дерева!
Ванная комната, словно укутанная в тепло темного дерева, приглашает к релаксации и уединению. Фактура дерева придает помещению естественность, а рисунок в виде тонких прожилок добавляет глубины. Сочетание с серым керамогранитом создает гармоничный баланс!
Ванная комната, словно укутанная в тепло темного дерева, приглашает к релаксации и уединению. Фактура дерева придает помещению естественность, а рисунок в виде тонких прожилок добавляет глубины. Сочетание с серым керамогранитом создает гармоничный баланс!
Как постелить ламинат
Итак первое на что обращаем внимание на состояние поверхности, на которую будет уложен ламинат. Она должна быть идеально ровным, достаточной сухости и твёрдости.
Устранение всех неровностей (свыше 2 мм на м?) должно быть произведено при помощи самовыравнивающихся смесей или специальных выравнивающих плит (фанеры).
Укладка ламината поверх ковролина или подобных непрочных оснований категорически запрещена.
Если ламинат укладывается поверх бетонного основания, то перед укладкой следует предварительно постелить полиэтиленовую пленку, чтобы обеспечить пароизоляцию, и только по окончании обустройства пароизоляции следует преступать к обустройству звукопоглощающей подложки и монтажу ламината.
Пошаговый процесс укладки ламината
1. Перед началом укладки закрытые пачки ламината должны отлежаться в помещении двое суток, при этом температура должна быть стабильная, а относительная влажность воздуха не должна превышать 70%. Это делается, чтобы материал адаптировался к условиям, типичным для данного помещения.
Ламинат следует укладывать таким образом, чтобы лучи солнечного света и швы ламината лежали в параллельных плоскостях, этом можно добиться того, что стыки между досками будут почти не видны.
2. Так как возможны расширения и сжатия пола, следует позаботиться о соблюдении небольших отступов (5-7 мм) от таких элементов как стены, трубы и все фиксированные объекты, дверные проемы, своды, углы помещений в комнатах превосходящих по объему 8 х 12 м. Укладывать ламинат начинают с того, что формируют первый ряд в две доски.
Укладка первого ряда производиться так, чтобы паз был у стены, последняя панель должна быть обрезана, при этом от стенки должен оставаться отступ. Обрезанная доска должна иметь длину, не превышающую 30 см.
3. Укладка второго ряда производиться с того места, где есть обрезанная часть в первом ряду. Панели на втором ряду размещают под наклоном к первому, вставляют в замок и защелкивают. После этого, выполняют стыковку и подбивку остальных 4-х панелей, из которых и состоит основа обустройства ламината. Следует помнить о том, что расположение распорных клиньев (для обеспечения зазоров) должно быть четко фиксированным.
4.Трубы и другие фиксированные объекты в помещении нужно обойти как показано на фото.
5. Ну и на последнем этапе выполняют финишную отделку при помощи плинтусов и порожков, имеющих цвет, сочетающийся с цветом пола либо дверей
Итак первое на что обращаем внимание на состояние поверхности, на которую будет уложен ламинат. Она должна быть идеально ровным, достаточной сухости и твёрдости.
Устранение всех неровностей (свыше 2 мм на м?) должно быть произведено при помощи самовыравнивающихся смесей или специальных выравнивающих плит (фанеры).
Укладка ламината поверх ковролина или подобных непрочных оснований категорически запрещена.
Если ламинат укладывается поверх бетонного основания, то перед укладкой следует предварительно постелить полиэтиленовую пленку, чтобы обеспечить пароизоляцию, и только по окончании обустройства пароизоляции следует преступать к обустройству звукопоглощающей подложки и монтажу ламината.
Пошаговый процесс укладки ламината
1. Перед началом укладки закрытые пачки ламината должны отлежаться в помещении двое суток, при этом температура должна быть стабильная, а относительная влажность воздуха не должна превышать 70%. Это делается, чтобы материал адаптировался к условиям, типичным для данного помещения.
Ламинат следует укладывать таким образом, чтобы лучи солнечного света и швы ламината лежали в параллельных плоскостях, этом можно добиться того, что стыки между досками будут почти не видны.
2. Так как возможны расширения и сжатия пола, следует позаботиться о соблюдении небольших отступов (5-7 мм) от таких элементов как стены, трубы и все фиксированные объекты, дверные проемы, своды, углы помещений в комнатах превосходящих по объему 8 х 12 м. Укладывать ламинат начинают с того, что формируют первый ряд в две доски.
Укладка первого ряда производиться так, чтобы паз был у стены, последняя панель должна быть обрезана, при этом от стенки должен оставаться отступ. Обрезанная доска должна иметь длину, не превышающую 30 см.
3. Укладка второго ряда производиться с того места, где есть обрезанная часть в первом ряду. Панели на втором ряду размещают под наклоном к первому, вставляют в замок и защелкивают. После этого, выполняют стыковку и подбивку остальных 4-х панелей, из которых и состоит основа обустройства ламината. Следует помнить о том, что расположение распорных клиньев (для обеспечения зазоров) должно быть четко фиксированным.
4.Трубы и другие фиксированные объекты в помещении нужно обойти как показано на фото.
5. Ну и на последнем этапе выполняют финишную отделку при помощи плинтусов и порожков, имеющих цвет, сочетающийся с цветом пола либо дверей
Как сделать кухню дешевле
1.Конструкция элементов кухни на прямую влияет на конечную стоимость: обычная однодверная тумба дешевле, чем тумба с ящиками, при абсолютно одинаковых внешних габаритах.
2.При составлении проекта, по возможности, следует планировать широкие и простые обычные тумбы: например тумба двухдверная шириной 800 мм будет дешевле, чем 2 тумбы однодверных шириной по 400 мм.
3.На общую стоимость сильное влияние оказывает тип выбранной столешницы: столешница толщиной 28 мм обойдется дешевле столешницы толщиной 38 мм.
4.Не злоупотребляйте фасадами со стеклом. Фасад со стеклом дороже, чем фасад без стекла на 300-500 руб , а фасады с витражом дороже обычных стеклянных до 4-5 раз.
5.Уберите радиусные элементы. Очень красивые обтекаемые формы придают кухне радиусные фасады, но относительно прямых фасадов они дороже в 2-3 раза.
6.Прямая кухня обойдется значительно дешевле, чем кухня с угловым построением.
1.Конструкция элементов кухни на прямую влияет на конечную стоимость: обычная однодверная тумба дешевле, чем тумба с ящиками, при абсолютно одинаковых внешних габаритах.
2.При составлении проекта, по возможности, следует планировать широкие и простые обычные тумбы: например тумба двухдверная шириной 800 мм будет дешевле, чем 2 тумбы однодверных шириной по 400 мм.
3.На общую стоимость сильное влияние оказывает тип выбранной столешницы: столешница толщиной 28 мм обойдется дешевле столешницы толщиной 38 мм.
4.Не злоупотребляйте фасадами со стеклом. Фасад со стеклом дороже, чем фасад без стекла на 300-500 руб , а фасады с витражом дороже обычных стеклянных до 4-5 раз.
5.Уберите радиусные элементы. Очень красивые обтекаемые формы придают кухне радиусные фасады, но относительно прямых фасадов они дороже в 2-3 раза.
6.Прямая кухня обойдется значительно дешевле, чем кухня с угловым построением.
Монтаж светильников для натяжного потолка.
Для организации грамотного освещения в натяжном потолке используют лампы с вольфрамовой нитью, люминесцентные или галогенные. Если планируется их обычная установка (без термоизолирующего кольца), то нужно ограничиваться лампами накаливания с мощностью не более 50 Вт и люминесцентными или галогенными с мощностью менее 35 Вт. Если вы хотите установить более яркие приборы – нужно оборудовать их дополнительной термоизоляцией, чтобы полотно не перегревалось и не провисало.
Существует несколько моделей светильников, предназначенных специально для использования на натяжных потолках. Первый тип – светильники из стали, которые впускаются в потолок. С их помощью можно добиться точечного освещения предметов в комнате и ее отдельных участков. Максимальная мощность лампочки — 50Вт. Кроме этого, есть специальная модель, с защитой от воды.
Еще одна модель – так называемый, карданный светильник, для которого можно регулировать положение рефлектора в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Благодаря этому свет направляется в желаемую точку комнаты.
Подготовка.
Точки крепления светильников размечаются на потолке, к ним подводятся провода. На базовый потолок крепятся стойки для светильников.
Проводится проводка к местам крепления точечных светильников и люстры. После чего устанавливают кронштейны, специальные крепежные элементы под светильники и под люстру.
Монтаж светильников производят на, закрепленную на потолке, арматуру или на специальный крепежный элемент.
В нужном месте потолок надрезают, отверстия оклеивают по периметру специальным кольцом, делают выпуск электрической проводки, подсоединяют светильник.
Как известно, монтаж осветительных приборов производится на самом последнем этапе установки натяжного потолка.
На полотно в месте крепления светильника наклеиваются пластиковые кольца. Они не дадут материалу порваться. Уже после натягивания полотна снаружи через отверстия к стойкам будут прикреплены выбранные вами светильники.
Монтаж.
1. Чтобы установить встроенный светильник, к потолку прикладывается специальный профиль круглой формы в том месте, где еще до монтажа потолка была установлена стойка для светильника.
2. Профиль приклеивается строго под стойкой.
3. Затем, та часть полотна, вместе с которой профиль был приклеен к стойке, вырезается по контуру его внутренней поверхности.
4. После этого через полученное отверстие «вытаскивается» проводка будущего светильника, а само отверстие окантовывается декоративным профилем.
5. Затем следует монтаж самого светильника. Перед подсоединением светильника на его корпус надевается одно или несколько термоизолирующих колец.
6. Завершающей операцией служит регулировка установленного светильника по уровню натянутого потолка. Это совсем легко потому, что все видно на глаз. Остается только вкрутить лампочки и наслаждаться полученным результатом.
Не рекомендуется монтировать большое количество встроенных светильников – есть определенные ограничения по мощности и температуре нагревания.
Также среди точечных светильников популярны влагозащитные, их можно устанавливать в ванной комнате, бассейне, сауне и других помещениях с высокой влажностью.
Такие лампы защищены стеклом и силиконовыми прокладками, они не допускают попадание испарений и воды в светильник. Если вы хотите сэкономить на электричестве и пользоваться маломощными лампами, придется поставить трансформатор за натяжной потолок. Некоторые конструкции точечных светильников позволяют «играть светом», т.е. направлять световые потоки в разные стороны и создавать интересные эффекты в интерьере.
Если натяжной потолок уже установлен, вы можете поставить накладные светильники. Они более экономичные и универсальные, легко подходят для квартир. Так же к домашней обстановке больше подойдут изящные светильники на подвесе, световые карнизы, бра.
Для организации грамотного освещения в натяжном потолке используют лампы с вольфрамовой нитью, люминесцентные или галогенные. Если планируется их обычная установка (без термоизолирующего кольца), то нужно ограничиваться лампами накаливания с мощностью не более 50 Вт и люминесцентными или галогенными с мощностью менее 35 Вт. Если вы хотите установить более яркие приборы – нужно оборудовать их дополнительной термоизоляцией, чтобы полотно не перегревалось и не провисало.
Существует несколько моделей светильников, предназначенных специально для использования на натяжных потолках. Первый тип – светильники из стали, которые впускаются в потолок. С их помощью можно добиться точечного освещения предметов в комнате и ее отдельных участков. Максимальная мощность лампочки — 50Вт. Кроме этого, есть специальная модель, с защитой от воды.
Еще одна модель – так называемый, карданный светильник, для которого можно регулировать положение рефлектора в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Благодаря этому свет направляется в желаемую точку комнаты.
Подготовка.
Точки крепления светильников размечаются на потолке, к ним подводятся провода. На базовый потолок крепятся стойки для светильников.
Проводится проводка к местам крепления точечных светильников и люстры. После чего устанавливают кронштейны, специальные крепежные элементы под светильники и под люстру.
Монтаж светильников производят на, закрепленную на потолке, арматуру или на специальный крепежный элемент.
В нужном месте потолок надрезают, отверстия оклеивают по периметру специальным кольцом, делают выпуск электрической проводки, подсоединяют светильник.
Как известно, монтаж осветительных приборов производится на самом последнем этапе установки натяжного потолка.
На полотно в месте крепления светильника наклеиваются пластиковые кольца. Они не дадут материалу порваться. Уже после натягивания полотна снаружи через отверстия к стойкам будут прикреплены выбранные вами светильники.
Монтаж.
1. Чтобы установить встроенный светильник, к потолку прикладывается специальный профиль круглой формы в том месте, где еще до монтажа потолка была установлена стойка для светильника.
2. Профиль приклеивается строго под стойкой.
3. Затем, та часть полотна, вместе с которой профиль был приклеен к стойке, вырезается по контуру его внутренней поверхности.
4. После этого через полученное отверстие «вытаскивается» проводка будущего светильника, а само отверстие окантовывается декоративным профилем.
5. Затем следует монтаж самого светильника. Перед подсоединением светильника на его корпус надевается одно или несколько термоизолирующих колец.
6. Завершающей операцией служит регулировка установленного светильника по уровню натянутого потолка. Это совсем легко потому, что все видно на глаз. Остается только вкрутить лампочки и наслаждаться полученным результатом.
Не рекомендуется монтировать большое количество встроенных светильников – есть определенные ограничения по мощности и температуре нагревания.
Также среди точечных светильников популярны влагозащитные, их можно устанавливать в ванной комнате, бассейне, сауне и других помещениях с высокой влажностью.
Такие лампы защищены стеклом и силиконовыми прокладками, они не допускают попадание испарений и воды в светильник. Если вы хотите сэкономить на электричестве и пользоваться маломощными лампами, придется поставить трансформатор за натяжной потолок. Некоторые конструкции точечных светильников позволяют «играть светом», т.е. направлять световые потоки в разные стороны и создавать интересные эффекты в интерьере.
Если натяжной потолок уже установлен, вы можете поставить накладные светильники. Они более экономичные и универсальные, легко подходят для квартир. Так же к домашней обстановке больше подойдут изящные светильники на подвесе, световые карнизы, бра.
Полезная информация - Шуруп для правильной работы
1. Шурупы для дерева
- Головка: утапливаемая полукруглая
- Тип головки: PZ/PH/Torx
- Используется для: общих работ по дереву
2. Шуруп для листового металла
- Головка: цилиндрическая – овальная - круглая
- Тип головки: шлиц
- Используется для: крепления тонких листов металла или пластика. Эти шурупы являются самонарезными.
3. Резьбовой нагель (шуруп с нарезкой на двух концах)
- Головка: резьба под дерево (метрическая)
- Тип головки: шуруп с нарезкой на двух концах
- Используется для: потайных соединений деревянных панелей, балок и т. п.
4. Шуруп для дерева или шуруп с шестигранной головкой
- Головка: шестигранная
- Тип головки: под гаечный или торцевой ключ
- Используется для: крепления тяжелых балок и иных строительных элементов из дерева
5. Шуруп для навешивания зеркал
- Головка: утапливаемая
- Тип головки: PZ
- Используется для: подвески зеркал и аксессуаров ванной комнаты. Головка винта закрывается хромированной или пластиковой накладкой.
6. Шуруп для дерева
- Головка: круглая
- Тип головки: шлиц
- Используется для: общих работ по дереву
7. Шуруп для дерева
- Головка: овальная
- Тип головки: шлиц
- Используется для: крепления металлических изделий и аксессуаров. Головка шурупа выступает над поверхностью дерева.
8. Соединительный винт
- Головка: утапливаемая
- Тип головки: PZ/PH/TX
- Используется для: крепления дверных петель, пластин и прочих декоративных элементов с раззенкованными отверстиями.
9. Шуруп для дерева
- Головка: утапливаемая
- Тип головки: шлиц
- Используется для: разнообразных работ по дереву. Головка шурупа утапливается при его закручивании.
1. Шурупы для дерева
- Головка: утапливаемая полукруглая
- Тип головки: PZ/PH/Torx
- Используется для: общих работ по дереву
2. Шуруп для листового металла
- Головка: цилиндрическая – овальная - круглая
- Тип головки: шлиц
- Используется для: крепления тонких листов металла или пластика. Эти шурупы являются самонарезными.
3. Резьбовой нагель (шуруп с нарезкой на двух концах)
- Головка: резьба под дерево (метрическая)
- Тип головки: шуруп с нарезкой на двух концах
- Используется для: потайных соединений деревянных панелей, балок и т. п.
4. Шуруп для дерева или шуруп с шестигранной головкой
- Головка: шестигранная
- Тип головки: под гаечный или торцевой ключ
- Используется для: крепления тяжелых балок и иных строительных элементов из дерева
5. Шуруп для навешивания зеркал
- Головка: утапливаемая
- Тип головки: PZ
- Используется для: подвески зеркал и аксессуаров ванной комнаты. Головка винта закрывается хромированной или пластиковой накладкой.
6. Шуруп для дерева
- Головка: круглая
- Тип головки: шлиц
- Используется для: общих работ по дереву
7. Шуруп для дерева
- Головка: овальная
- Тип головки: шлиц
- Используется для: крепления металлических изделий и аксессуаров. Головка шурупа выступает над поверхностью дерева.
8. Соединительный винт
- Головка: утапливаемая
- Тип головки: PZ/PH/TX
- Используется для: крепления дверных петель, пластин и прочих декоративных элементов с раззенкованными отверстиями.
9. Шуруп для дерева
- Головка: утапливаемая
- Тип головки: шлиц
- Используется для: разнообразных работ по дереву. Головка шурупа утапливается при его закручивании.
