День четвертый. Дагестан. Сулакский каньон.

Утром прогулялись по Махачкале. Домики есть совершено разные, есть простенькие, а есть богатые размером с пятиэтажку. В глаза бросаются таблички с "мусор не кидать", вокруг которых много того, чего, собственно, просили не кидать. Но город живой и словно преисполнен свободой. У людей на лицах улыбки.

Можно увидеть женщин как непокрытых, так и в хиджабах и никабах. Много женщин за рулём автомобилей. Непокрытые женщины спокойно работают в супермаркетах и кафе. Сами дагестанцы говорят, что нельзя заставлять женщин покрываться, если они того сами не желают. Наш водитель Али назвал женщин в никабах последователями странных традиций, ибо его воспитывали всю жизнь, что никаб могут носить женщины, приближенные к рядам "святых". Его же жена первые три года не носила хиджаб и сама пришла со временем к нему.

Вновь уже привычная жара 40+. Мы отправились к Сулакскому каньону, но сначала нужно проехать мимо красивейших гор и холмов, полей с дикими цветам, садами и виноградом. Но самое интересное - Дагестанские барханы.

Бархан Сары-Кум - уникальное природное явление. Эти песчаные дюны находятся посреди степи в нескольких сотнях километров от ближайшей пустыни. Откуда тут взялся песок не знает никто. Отдельный повод для гордости барханами - тут снимали некоторые сцены к/ф "Белое солнце пустыни". Сейчас туда подниматься было опасно, так как температура могла достигать при наших далеко за сорок от 50-60 градусов.

Али начал рассказывать о местных людях, об их приветливости, доброте и отзывчивости. Но есть ещё и отдельная категория людей их называют вентилятор, воздухан, темщик - гоняет миллионы со сто рублями в кармане в кафешках, создавая видимость работы.

Ещё Али упомянул, что гюрза (ядовитая змея), анаконда - комплимент девушкам. А "тещин зверь" комплимент уже мужчинам.

Тем временем, слушая национальные популярные песни и байки, мы добрались до нужного места. Сулакский каньон протянулся на десятки километров к северу от Гимринского хребта, захватывает практически всю долину реки Сулак.

Высочайшей точкой Сулакского каньона является утес Александра Дюма. В XIX веке великий французский писатель путешествовал по этому региону и был восхищен местностью.

Здесь гнездятся редкие птицы, в том числе орлы и грифы.

Когда-то здесь происходили важные события Кавказской войны. Описания местных красот оставили известные участники тех событий — М. Лермонтов, Л. Толстой и др.

Как шутил Али, в Дагестане настолько любят кофе и кофейни, что они стоят даже в скалах. Не обманул. Действительно видели среди скал кафешку. Да и по дороге к каньону на одном маленьком участке можно было увидеть до пяти кофеен друг за другом.

Каньон хорошо оборудовали для туристов. На входе тебе выдают каску и отправляют блуждать по железным лестницам, наблюдать за чистейшей бирюзовый водой вдали. Мощные скалы вокруг, вход в пещеру, через которую можно добраться до другой стороны каньона по подвесному мосту. Высоты я не боюсь, красота была такая, что я не могла оторвать свои, заплаканные от солнца, глаза. С удовольствием бы прыгнула на тарзанке, если бы неприятная сердцу цена, есть, видимо, во мне что-то ещё и даргинское.

Недалеко от каньона мы взяли мороженое у турка, который устроил нам представление с улетающим из рук и недоступным мороженым. Когда ты видишь видео с подобными трюками не поднимешь искреннее возмещение и удивление людей, однако когда это происходит с тобой - не можешь удержаться от смеха и пытаешься как маленький ребенок с глупой улыбкой поймать свой рожок с вкусняшкой.

Время уже давно было обеденным, поэтому на стол нам принесли горную форель, компом, чай с чабрецом и чуду с картошкой и сыром. Вновь прекрасное обслуживание и вкуснейшая еда.

Приключения только начинались. Следующей точкой были аулы и ГЭС. Если в точке есть ГЭС, то автоматически она обрастала домами, жителями и всякими важными для людей точками по типу магазинов, швейных фабрик, в одном из таких мест был построен даже дельфинарий. Мимо всей этой красоты мы добрались до города Дубки, где с высоты птичьего полета увидели Чиркейское водохранилище.

Помимо захватывающего вида на воду и горы я впервые побывала на гендер-пати. Ребята приехали в Дагестан, забрались на смотровую площади в Дубках, зажгли фитиль и увидели долгожданный розовый дым.

Зачем просто смотреть на водохранилище, если можно его потрогать? Вот и мы так подумали. Оно было построено в 70-х годах прошлого века. В результате затопления обширных территорий под водой остались гектары плодородной почвы, а также древнейший аул Чиркей.

Но самое прекрасное - это катание на катерах. Мы ребята активные и веселые, поэтому у нас были экстрим катера. Голубая гладь, прозрачная вода, мощные скалы вдали, вода пенится, ударяясь о твердую плоть гор. Деревья и кустарники, где-то выше нас устилают все зеленью. Мы же этим спокойным видом наслаждались недолго, какое тут умиротворение, когда ты сел в катер с мигалками? У тебя плавный старт, но затем катер резко начинает разгонятся, вилять, брызги летят тебе в глаза, их становится все больше и больше, и вот в какой-то момент ты понимаешь, что у тебя нет и сухого миллиметра на всем теле, горизонт нагибается из одной стороны в другую, потом ты резко начинаешь прыгать с катером вверх и вниз . Ловишь вайб, смеёшься, пытаешься протереть глаза и не вылететь при этом в воду как из катапульты. Другие лодки проявляли неуважение и заливали нас водой, ну а мы на всех обиделись и облили в отместку всех кто хотел выйти сухим из воды, получили и ребята на досках. Эмоции через край. Ещё и нахулиганили.

Единственное, ехать пришлось абсолютно мокрыми три часа в автобусе. Было из-за этого немного холодно, несмотря на жару этих прекрасных южных мест.

После девяти мы прибыли в Дербент, проехав "Дагестанские огни". По словам местных, город заимел первый светофор только пять лет назад. До этого носил гордое звание "город без светофоров". А почему тогда Дагестанские огни? Местные говорят, что кто-то как-то развел костер, на том месте появилась трещина и оттуда повалил природный газ. Насколько это правда пока не проверено.

Дербент на въезде безумно красив, очень хочу поскорее по нему погулять и хорошенько с ним познакомиться. В отеле мы дружно узнали, что здесь проблемы со светом и водой. Их очень часто нет в наличии. Вот и мы вчера мокрые и замёрзшие узнали, что вода не имеется, да и электричество танцевало всю ночь, постоянно запуская гудящий холодильник и насос с водой в недрах здания.

#личное

Пятый день. Дагестан. Гуниб и Гамсутль.

Выезд был в 7 утра, поэтому надо было каким-то чудом открыть глаза, позавтракать, собрать рюкзак и пойти покорять горные вершины.

Мы держали свой путь к поселение Гуниб, по пути смогли полюбоваться домиками и достоянием сельского хозяйства даргинцев. Мужественный и стойкий народ славится своим камнем и кирпичом. Аварцы называют их хитрыми и жадными до денег. Али рассказывал, что традиция калыма до сих пор существует на землях Кавказа. Калым отходит девушке. У чеченцев он составляет в среднем 80 тысяч, у аварцев он начинается от 100тыс., а вот у даргинцев может составлять от 500 до 1млн. Но очень многое зависит от семьи, девушки и места проживания.

Улочки у даргинцев аккуратные, мусор есть, но не так много, как в Махачкале. Я впервые увидела поля с капустой! Большие поля с одной только капустой! С 2015 года стоят большие теплицы с вкуснейшими томатами.

В этих же землях стоит неприступный дом одного богача, который строил свое горное гнёздышко и заезжал в него, пользуясь вертолетом.

Когда мы остановились в Ботаюрт первое, что мы увидели так это уличный рынок, где сотни ароматных специй и трав врывались в нос приятным потоком. Яркие одежды, шерсть, овечьи шкуры, свежие фрукты и овощи. Сувениры для туристов, там же я приобрела себе сумку из коврового материала с этническим рисунком.

Тетушка Ай-Шат накормила нас от души. На стол нам принесли дагестанские голубцы в виноградном листе, хинкал, абрикосовые кашу с урбечем, два вида чуду с зеленью и сыром, компот из сухофруктов и вкуснейший горячий чай с чабрецом. Нам дали наказ не выходить из-за стола пока не съедим все, что нам принесут. Вот так и получилось, что мы не вышли из-за стола, а выкатились.

Гуниб был совсем уже недалеко. Нам открывались потрясшие виды на горы и знаменитые ворота. Историю этого селения можно поделить на два периода - до и после возведения русской крепости. Это село было расположено в самой верхней точке плато и в нём произошли трагические события окончания Кавказской войны. В этом месте войска Шамиля несколько дней сдерживали атаки русских войск, пока их предводитель не принял решение о капитуляции. В результате боевых действий, в 1859 году село было почти полностью разрушено. После пленения Шамиля здесь была построена крепость для гарнизона русских войск.

На месте исторического события в 1893 была построена ротонда, внутри которой поместили камень, на котором сидел князь Барятинский принимающий пленение Шамиля.

Филиал Национального музея имени Тахо-Годи расположен в здании бывшего храма Святого Георгия Победоносца и состоит из нескольких залов. Один из них посвящен военным подвигам Гуниба, в другом находятся этнографические объекты 19 века — ремесленные инструменты, предметы быта, одежда. Здесь можно увидеть стол, за которым в 1871 году завтракал император Александр II, а также медицинские приспособления, принадлежавшие профессору Пирогову.

Нас отвели туда на экскурсию, где подробнее рассказал о Кавказкой войне и Гунибе. Рассказали о местном дворце, что построили для сына Александра второго, о крестообразном двухэтажном здании, где родилась известная писательница Ольга Форш. Посещала Гуниб и отзывалась о нем с большой любовью известная исполнительница Кармалина Любовь Ивановна.

Самой интересной частью мне все же показалась экспозиция с этнографическими объектами. Множество досок для подачи хинкала. Они разные, красивые, украшенные самыми разными способами, где-то совсем простенькие, чем-то похожи на щиты. В середине расположена ёмкость для чесночного соуса/бульона. Кто-то пошутил, что раньше жили хорошо, не нужна сложная сервировка, взял одну доску, все на нее положил и кучу тарелок мыть не надо.

Показали котелки. На свадьбу было принято передавать котелок жениху. Это было знаком того, что он кормилец в семье. На свадьбу в нем он варил плов, угощал всех, а затем забирал новую посуду в свой дом вместе с женой.

В горах не принято пристально смотреть на человека. Девушки и мужчины отводят друг от друга взгляд. Как же понять, что девушка готова к женитьбе? Она надевает красивое платье с большими узорами, надевает красивый платок - знак статуса и достатка. Берет специальный сосуд незамужней женщины, он красивый и с изящной талией, берет маленький кувшин в руки и отправляется к роднику. Она это все дело наполняет и с улыбкой на лице топает километр с полным кувшином воды в гору. Если к девушке подходит молодой горец и просит испить водицы, а он не нравится горянка, то она ни в коем случае не наполнит ему кувшинчик, скажет, что нет воды или придумает любой другой способ отшить юношу.

После свадьбы красивый сосуд с талией, меняется на менее красивый, без талии, с потертостями и вмятинами - как женщина после замужества.

Люльки для детей заполнены сеном, ребенку мягко, большие детские трагедии менять легко, а вот маленькие - выводят специальные деревянные устройства, похожие на трубочки, у мальчиков поуже основание, которое прям надевается, у девочек пошире, чтобы можно было, непосредственно, приложить.

После музея, мы отправились на смотровую площадку поселения откуда открывается вид на точку Айвазовского и невероятно красивые горы.

Задерживаться больше было нельзя, поэтому мы отправились покорять Гамсутль.

Более 2 тысяч лет назад поселение Гамсутль было основано на вершине горы Гамсутльмеэр. Архитектура этого призрачного села представлена уникальными скальными домами, напоминающими птичьи гнезда. В прошлом сюда вела асфальтированная дорога, были магазин, больница, почта и мечеть. Но жители начали массово уезжать в города, все заброшенное медленно погрузилось в забвение. В 2015 году в этом месте ушел из жизни последний житель.

Доехав до основания горы мы встали перед выбором: подняться по сельской дороге в город безопасно и без приключений, поехать туда на лошадях, но они шли медленнее, чем люди, либо же забраться на уазиках на высоту 2100 метром и спуститься в город.

Так вот, дагестанские водители творят самые настоящие чудеса. Ехать по опасной дороге с кучей крутых поворотов по кочкам на машине, отвлекаясь на телефон, ещё и на большой скорости - могут только самые настоящие мастера.

На высоте ветер сильный, он сбивает с ног, прохладно, но чувствуется, как солнце нещадно пытается сжечь тебя. Спуск был крутой, сначала было много травы, цветов, что не вытягиваются вверх, как на лугах, а стремятся держаться поверхности земли. Очень очень много душистого горного чабреца. Ноги уставали идти вниз, они напрягались в попытках удержать тебя и неприятно болели. Мои кеды на плоской подошве, поэтому трава была скользкой. Это сыграло со мной злую шутку.

На одном злополучном месте я начала спускаться по камням вниз, поняла что ноги сами разгоняются. Бегу и прям на конце этого подъёма подскальзываюсь на траве и падаю. Мои голубые джинсы стали частично зелёными. Мне стало смешно, однако муж шуток не оценил, у него чуть сердце в пятки не ушло, ибо я могла укатиться кубарем вниз на скалы. А дальше бы мной занялись орлы с широкими крыльями и грифы, что летали прямо над нашими головами.

Дальше было только веселее, ибо травы становилось меньше, а камней все больше и больше. Они были скользкими, неустойчивыми, каменная крошка заставляла тебя танцевать, смотреть по сторонам особо не получалось, ибо нужно было не полететь как горная пташка.

В некоторых местах приходилось пригинаться, хвататься за камни и дотягиваться до безопасных зон. Однако мы делали остановки, чтобы насладиться видом вокруг и получить неистовое удовольствие от того, что ты совершил небольшой подвиг и спустился.

Город был все ближе. Эмоции переполняли. И вот мы сделали это!

Для туристов место не самое подготовленное. Горы мусора, лошадиный навоз. Заросли крапивы. Сложилось впечатление, что попал не в древней город, а залез в деревенскую заброшку. Только дома сделаны из камня. На камнях и скалах изображены древние надписи и знаки. Множество отметин на арабском. Дома впечатляют грамотностью строения. Камень на камне, постройки многоэтажные, растущие все выше и выше, простираясь прямо посреди скал.

Наверное, самым интересным был дом последнего жителя. О других людях не так много известно. А вот о Абдулжалила Абдулжалилова известно много, его портрет висит на входе, мы знаем, что прожил он поистине интересную жизнь. Этот пожилой человек существовал в одиночестве почти 14 лет вплоть до своей смерти в 2015 году. Он отнюдь не был отшельником, просто не хотел покидать дом, где родился и вырос.

По воспоминаниям местных, Абдулжалилов занимался садом и держал пчел. Покидать родовое гнездо надолго не хотел, но временами наведывался пешком в соседний Чох, где есть магазин пополнить запасы провизии и библиотека взять книжку коротать свой одинокий досуг. Случайным гостям Гамсутля был рад и приглашал в свой дом, гордо называя себя мэром аула

В интернете можно найти уникальные описания и фото с бытом жителей. Сейчас же комнаты разрушены, разорены, часть кровати мы вообще нашли по дороге к городу в скалах. В некоторых комнатах люди не стесняясь справляли нужду. Зрелище, в общем, не из приятных. Сам город историческая ценность, дома уникальны и поистине красивы, такое небрежное отношение отвратительно и непонятно.