Мне стало интересно, как искусственный интеллект видит рынок моды.
Недавно увидела исследование Business of Fashion:
они посмотрели, какие бренды чаще всего рекомендуют LLM-модели (ChatGPT, Gemini, Claude) в ответах на запросы о skincare.
Я решила провести небольшой эксперимент и спросила нейросеть:
какие российские бренды одежды она бы порекомендовала.
В ответах чаще всего появлялись:
— 12Storeez
сильная работа с базовым продуктом и понятными коллекциями
— Monochrome
узнаваемый бренд и хорошо выстроенный трикотажный продукт
— Gate31
минимализм и довольно чистая архитектура силуэта
— Studio 29
интересный баланс дизайна и доступности
— Lime
сильная продуктовая команда и быстрая адаптация трендов
Важно понимать:
это не рейтинг продаж.
Нейросети анализируют огромный массив текстов — статьи, обзоры, медиа, рекомендации стилистов, отзывы покупателей.
То есть по сути это информационная репутация бренда.
Но меня в этом эксперименте заинтересовало другое.
Практически ни один бренд не появляется в рекомендациях из-за материалов.
Чаще всего причины упоминаний:
— дизайн
— стиль
— маркетинг
— узнаваемость
При этом в мировой моде есть бренды, которые строят коллекции иначе. Например
Studio Nicholson,
Auralee,
Margaret Howell.
У них дизайн часто очень сдержанный.
Но именно ткань создаёт силуэт, форму и ощущение вещи.
Иногда думаю, когда на российском рынке появится бренд, который будет строить коллекции именно так.
Потому что в одежде всё равно в итоге работает одно правило:
материал всегда формирует форму.
Недавно увидела исследование Business of Fashion:
они посмотрели, какие бренды чаще всего рекомендуют LLM-модели (ChatGPT, Gemini, Claude) в ответах на запросы о skincare.
Я решила провести небольшой эксперимент и спросила нейросеть:
какие российские бренды одежды она бы порекомендовала.
В ответах чаще всего появлялись:
— 12Storeez
сильная работа с базовым продуктом и понятными коллекциями
— Monochrome
узнаваемый бренд и хорошо выстроенный трикотажный продукт
— Gate31
минимализм и довольно чистая архитектура силуэта
— Studio 29
интересный баланс дизайна и доступности
— Lime
сильная продуктовая команда и быстрая адаптация трендов
Важно понимать:
это не рейтинг продаж.
Нейросети анализируют огромный массив текстов — статьи, обзоры, медиа, рекомендации стилистов, отзывы покупателей.
То есть по сути это информационная репутация бренда.
Но меня в этом эксперименте заинтересовало другое.
Практически ни один бренд не появляется в рекомендациях из-за материалов.
Чаще всего причины упоминаний:
— дизайн
— стиль
— маркетинг
— узнаваемость
При этом в мировой моде есть бренды, которые строят коллекции иначе. Например
Studio Nicholson,
Auralee,
Margaret Howell.
У них дизайн часто очень сдержанный.
Но именно ткань создаёт силуэт, форму и ощущение вещи.
Иногда думаю, когда на российском рынке появится бренд, который будет строить коллекции именно так.
Потому что в одежде всё равно в итоге работает одно правило:
материал всегда формирует форму.
❤6🔥3
Почему Prada и Zegna покупают текстильные фабрики
Причина очень показательная для всей индустрии.
Luxury-бренды всё чаще приходят к одному и тому же выводу:
ценность изделия начинается задолго до дизайна.
Она начинается с материала.
Именно поэтому крупнейшие модные дома всё активнее берут под контроль ключевые этапы производства:
волокно → пряжа → ткань → изделие.
В индустрии это называется
vertical integration — вертикальная интеграция.
Когда бренд управляет не только финальным продуктом,
но и тем, из чего он сделан.
Поэтому, покупая фабрики, такие бренды, как Prada или Zegna,
покупают не просто производство.
Они покупают контроль над качеством будущих коллекций.
Почему это важно для всей индустрии
Сегодня материалов становится всё больше.
Но вместе с этим возникает другой вопрос:
из чего на самом деле сделана вещь?
Какая пряжа лежит в основе трикотажа?
Какое волокно используется в ткани?
Как материал поведёт себя через несколько сезонов носки?
Именно поэтому в индустрии снова появляется уважение
к текстильной культуре.
К происхождению сырья.
К фабрикам.
К людям, которые работают с материалом десятилетиями.
И это важный сигнал для брендов
Сегодня уже недостаточно выбрать ткань
по цвету или цене.
Важно понимать:
— происхождение волокна
— структуру материала
— как он работает в конструкции изделия
Потому что именно на этом этапе
формируется реальное качество коллекции.
Почему для меня эта история показательна
Покупка Biagioli Modesto — хороший пример того,
как индустрия возвращается к основе.
К пониманию материалов.
К уважению к сырью.
К работе с фабриками, для которых текстиль — это ремесло.
Где здесь появляется ONICS
Моя работа как раз начинается на этом этапе.
ONICS — это точка входа в отношения
с итальянскими текстильными мануфактурами.
Я работаю с фабриками, для которых материал —
не просто товар.
Это часть культуры производства.
И именно здесь, на этапе выбора ткани и пряжи,
начинается архитектура будущего изделия.
PS
Запросы на фабрику Biagioli Modesto принимаются.
Пишите: @angelina_onics
Причина очень показательная для всей индустрии.
Luxury-бренды всё чаще приходят к одному и тому же выводу:
ценность изделия начинается задолго до дизайна.
Она начинается с материала.
Именно поэтому крупнейшие модные дома всё активнее берут под контроль ключевые этапы производства:
волокно → пряжа → ткань → изделие.
В индустрии это называется
vertical integration — вертикальная интеграция.
Когда бренд управляет не только финальным продуктом,
но и тем, из чего он сделан.
Поэтому, покупая фабрики, такие бренды, как Prada или Zegna,
покупают не просто производство.
Они покупают контроль над качеством будущих коллекций.
Почему это важно для всей индустрии
Сегодня материалов становится всё больше.
Но вместе с этим возникает другой вопрос:
из чего на самом деле сделана вещь?
Какая пряжа лежит в основе трикотажа?
Какое волокно используется в ткани?
Как материал поведёт себя через несколько сезонов носки?
Именно поэтому в индустрии снова появляется уважение
к текстильной культуре.
К происхождению сырья.
К фабрикам.
К людям, которые работают с материалом десятилетиями.
И это важный сигнал для брендов
Сегодня уже недостаточно выбрать ткань
по цвету или цене.
Важно понимать:
— происхождение волокна
— структуру материала
— как он работает в конструкции изделия
Потому что именно на этом этапе
формируется реальное качество коллекции.
Почему для меня эта история показательна
Покупка Biagioli Modesto — хороший пример того,
как индустрия возвращается к основе.
К пониманию материалов.
К уважению к сырью.
К работе с фабриками, для которых текстиль — это ремесло.
Где здесь появляется ONICS
Моя работа как раз начинается на этом этапе.
ONICS — это точка входа в отношения
с итальянскими текстильными мануфактурами.
Я работаю с фабриками, для которых материал —
не просто товар.
Это часть культуры производства.
И именно здесь, на этапе выбора ткани и пряжи,
начинается архитектура будущего изделия.
PS
Запросы на фабрику Biagioli Modesto принимаются.
Пишите: @angelina_onics
❤3🔥1
@tagwalk
Milan Fashion Week: цветовой вердикт.
Чёрный и белый по-прежнему доминируют,
но уже не так сильно, как в Нью-Йорке и Лондоне.
Главный сдвиг сезона — серый.
Он выходит на роль нового brown и по доле коллекций практически сравнялся с белым.
Синий занимает четвёртое место
в основном в оттенках navy. Кстати прям мой фаворит 🤌
Далее идут коричневый и бежевый,
а красный и зелёный работают как точечные акценты.
Это довольно точный индикатор настроения индустрии:
спокойная база, архитектурные оттенки и минимальное количество «кричащих» цветов.
Именно на таких цветах лучше всего работает фактура материала.
Milan Fashion Week: цветовой вердикт.
Чёрный и белый по-прежнему доминируют,
но уже не так сильно, как в Нью-Йорке и Лондоне.
Главный сдвиг сезона — серый.
Он выходит на роль нового brown и по доле коллекций практически сравнялся с белым.
Синий занимает четвёртое место
в основном в оттенках navy. Кстати прям мой фаворит 🤌
Далее идут коричневый и бежевый,
а красный и зелёный работают как точечные акценты.
Это довольно точный индикатор настроения индустрии:
спокойная база, архитектурные оттенки и минимальное количество «кричащих» цветов.
Именно на таких цветах лучше всего работает фактура материала.
❤2👍1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Работать с итальянской фабрикой — ещё не значит понимать, как работает Италия.
Это одна из самых частых иллюзий на рынке.
Многие думают:
если пряжа куплена у итальянской фабрики — значит премиальное качество уже гарантировано.
Но система устроена немного сложнее.
Даже опытные закупщики иногда путают две вещи:
stock-service и stock.
Stock-service — это складская программа фабрики.
Фабрика производит пряжу на склад и продаёт её со склада.
Это обычная практика текстильной индустрии.
Но у профессиональных фабрик есть правило.
Если пряжа хранится дольше допустимого срока,
её переводят в категорию stock.
То есть в остатки, которые продаются уже с дисконтом.
И здесь есть важный момент.
Даже продавая такие остатки, фабрики обычно делают
предпродажную подготовку пряжи — кондиционирование и обработку нити.
Это иногда даже указывается в инвойсах.
После такой подготовки пряжа всё ещё хорошо работает в вязке,
хотя она уже отличается от свежего регулярного производства.
Но если такие остатки продаются через сторонние склады,
у которых нет доступа к фабрике и её оборудованию,
такую подготовку сделать невозможно.
И тогда даже пряжа с очень известным именем фабрики
может вести себя в производстве совсем иначе.
Поэтому само название фабрики ещё не является гарантией результата.
Италия — это не каталог фабрик.
Это система отношений и понимания того, как работает рынок.
А теперь посмотрим, как эта логика работает на практике — на примере регулярных коллекций.
Возьмём один из самых показательных рынков — 100% кашемир.
У разных фабрик регулярный кашемир может стоить очень по-разному.
Иногда на рынке можно увидеть предложения
130–150 € за килограмм.
Для многих брендов это выглядит привлекательно:
итальянская фабрика, 100% кашемир, цена ниже привычных ориентиров.
Но важно понимать одну вещь.
Такой кашемир по своим свойствам может быть очень близок
к базовому кашемиру китайского производства,
который стоит примерно около 100 €.
Это не означает, что он плохой.
Просто это другой сегмент продукта.
Такой кашемир может быть вполне разумным выбором,
если задача — сделать базовую коллекцию
или оптимизировать себестоимость изделия.
Но если задача другая —
создать действительно премиальное изделие,
уровень сырья становится принципиальным.
Премиальный кашемир начинается
с селективного отбора волокна.
Это сырьё из определённых регионов Монголии
с тщательно отобранным микронным составом,
которое даёт те самые свойства,
за которые кашемир ценят люксовые дома моды:
воздушность
пластичность
особую мягкость и глубину фактуры.
И такой уровень сырья обычно начинается
примерно от 180 € и выше.
Но даже здесь цена сама по себе не является гарантией.
Потому что важно не только что покупать,
но и у кого и как это покупать.
Какая фабрика работает с каким сырьём.
Какую селекцию она использует.
Как формируются её регулярные коллекции.
И здесь снова становится важной
точка входа в систему.
Понимание фабрик, партнёров и культуры закупок
позволяет выбрать именно то сырьё,
которое действительно превратится
в изделие премиального уровня.
В Италии важно не только то, с какой фабрикой вы работаете.
Важно — кто вас в неё вводит.
Это одна из самых частых иллюзий на рынке.
Многие думают:
если пряжа куплена у итальянской фабрики — значит премиальное качество уже гарантировано.
Но система устроена немного сложнее.
Даже опытные закупщики иногда путают две вещи:
stock-service и stock.
Stock-service — это складская программа фабрики.
Фабрика производит пряжу на склад и продаёт её со склада.
Это обычная практика текстильной индустрии.
Но у профессиональных фабрик есть правило.
Если пряжа хранится дольше допустимого срока,
её переводят в категорию stock.
То есть в остатки, которые продаются уже с дисконтом.
И здесь есть важный момент.
Даже продавая такие остатки, фабрики обычно делают
предпродажную подготовку пряжи — кондиционирование и обработку нити.
Это иногда даже указывается в инвойсах.
После такой подготовки пряжа всё ещё хорошо работает в вязке,
хотя она уже отличается от свежего регулярного производства.
Но если такие остатки продаются через сторонние склады,
у которых нет доступа к фабрике и её оборудованию,
такую подготовку сделать невозможно.
И тогда даже пряжа с очень известным именем фабрики
может вести себя в производстве совсем иначе.
Поэтому само название фабрики ещё не является гарантией результата.
Италия — это не каталог фабрик.
Это система отношений и понимания того, как работает рынок.
А теперь посмотрим, как эта логика работает на практике — на примере регулярных коллекций.
Возьмём один из самых показательных рынков — 100% кашемир.
У разных фабрик регулярный кашемир может стоить очень по-разному.
Иногда на рынке можно увидеть предложения
130–150 € за килограмм.
Для многих брендов это выглядит привлекательно:
итальянская фабрика, 100% кашемир, цена ниже привычных ориентиров.
Но важно понимать одну вещь.
Такой кашемир по своим свойствам может быть очень близок
к базовому кашемиру китайского производства,
который стоит примерно около 100 €.
Это не означает, что он плохой.
Просто это другой сегмент продукта.
Такой кашемир может быть вполне разумным выбором,
если задача — сделать базовую коллекцию
или оптимизировать себестоимость изделия.
Но если задача другая —
создать действительно премиальное изделие,
уровень сырья становится принципиальным.
Премиальный кашемир начинается
с селективного отбора волокна.
Это сырьё из определённых регионов Монголии
с тщательно отобранным микронным составом,
которое даёт те самые свойства,
за которые кашемир ценят люксовые дома моды:
воздушность
пластичность
особую мягкость и глубину фактуры.
И такой уровень сырья обычно начинается
примерно от 180 € и выше.
Но даже здесь цена сама по себе не является гарантией.
Потому что важно не только что покупать,
но и у кого и как это покупать.
Какая фабрика работает с каким сырьём.
Какую селекцию она использует.
Как формируются её регулярные коллекции.
И здесь снова становится важной
точка входа в систему.
Понимание фабрик, партнёров и культуры закупок
позволяет выбрать именно то сырьё,
которое действительно превратится
в изделие премиального уровня.
В Италии важно не только то, с какой фабрикой вы работаете.
Важно — кто вас в неё вводит.
❤5🔥2
Хорошая ткань начинается не на фабрике.
Она начинается с того, какое волокно фабрика вообще допускает в коллекцию.
Именно поэтому мне интересны не только ткани Manifattura Tessile Risaliti, но и логика, по которой они собираются.
Это семейная мануфактура из Прато, основанная в 1986 году. И в таких фабриках ткань начинается не с рисунка и не с цвета, а с сырья.
Кашемир — из Монголии и тибетского плато.
Альпака — из Перу.
Меринос — из Австралии и Новой Зеландии.
Это не красивая география для сайта.
Это то, что потом определяет поведение ткани: её структуру, стабильность, мягкость и то, как будет выглядеть готовое изделие.
Поэтому в коллекциях Risaliti важен не только состав.
Важно, какое волокно стоит за этим составом.
В хорошей ткани цена начинается не на фабрике.
Она начинается с качества сырья, которое фабрика согласна взять в работу.
Она начинается с того, какое волокно фабрика вообще допускает в коллекцию.
Именно поэтому мне интересны не только ткани Manifattura Tessile Risaliti, но и логика, по которой они собираются.
Это семейная мануфактура из Прато, основанная в 1986 году. И в таких фабриках ткань начинается не с рисунка и не с цвета, а с сырья.
Кашемир — из Монголии и тибетского плато.
Альпака — из Перу.
Меринос — из Австралии и Новой Зеландии.
Это не красивая география для сайта.
Это то, что потом определяет поведение ткани: её структуру, стабильность, мягкость и то, как будет выглядеть готовое изделие.
Поэтому в коллекциях Risaliti важен не только состав.
Важно, какое волокно стоит за этим составом.
В хорошей ткани цена начинается не на фабрике.
Она начинается с качества сырья, которое фабрика согласна взять в работу.
❤4
Вы думаете, что трикотаж — это просто полотно?
Нет.
И именно здесь чаще всего ломается коллекция.
Потому что трикотаж — это не материал.
Это технология с заданным поведением.
И ошибки закладываются уже на этапе закупки.
1. Всё начинается с пряжи, а не с полотна.
Длина волокна, крутка, подготовка (carded / combed)
→ определяют пиллинг, стабильность и износ изделия и вообще как изделие будет выглядеть и тактильно ощущаться.
2. Вязание ( подход производства к процессу ) — это контроль петлеобразования.
Натяжение, равномерность, плотность (courses / wales).
Высокая скорость = нестабильная структура.
3. Игольный класс вязальной машины (gauge) — это конструкция.
Он задаёт форму, упругость и поведение изделия в носке.
Это не «толще или тоньше» — это инженерия.
4. Окрашивание и финишинг — это стабилизация.
Усадка, размерная стабильность, тактильность.
Именно здесь формируется ощущение премиума.
Специалиста в закупке видно по решениям.
Он не ищет универсальный состав
и не работает от «12 класса на всё».
Он собирает изделие как систему:
пряжа → крутка → игольный класс → финишинг.
Под каждую модель — свой набор параметров.
Потому что запрос
«дайте универсальный состав под 12 класс»
— это попытка упростить процесс там,
где работает инженерия.
Сейчас рынок простой:
клиент покупает по визуалу,
но возвращается только к тем брендам,
где изделие держит форму и живёт в носке.
Вы закупаете не полотно.
Вы закладываете поведение изделия во времени.
А попытка закрыть коллекцию
одним составом и одним типом вязки —
это не оптимизация.
Это потеря качества,
которую потом пытаются компенсировать дизайном.
Нет.
И именно здесь чаще всего ломается коллекция.
Потому что трикотаж — это не материал.
Это технология с заданным поведением.
И ошибки закладываются уже на этапе закупки.
1. Всё начинается с пряжи, а не с полотна.
Длина волокна, крутка, подготовка (carded / combed)
→ определяют пиллинг, стабильность и износ изделия и вообще как изделие будет выглядеть и тактильно ощущаться.
2. Вязание ( подход производства к процессу ) — это контроль петлеобразования.
Натяжение, равномерность, плотность (courses / wales).
Высокая скорость = нестабильная структура.
3. Игольный класс вязальной машины (gauge) — это конструкция.
Он задаёт форму, упругость и поведение изделия в носке.
Это не «толще или тоньше» — это инженерия.
4. Окрашивание и финишинг — это стабилизация.
Усадка, размерная стабильность, тактильность.
Именно здесь формируется ощущение премиума.
Специалиста в закупке видно по решениям.
Он не ищет универсальный состав
и не работает от «12 класса на всё».
Он собирает изделие как систему:
пряжа → крутка → игольный класс → финишинг.
Под каждую модель — свой набор параметров.
Потому что запрос
«дайте универсальный состав под 12 класс»
— это попытка упростить процесс там,
где работает инженерия.
Сейчас рынок простой:
клиент покупает по визуалу,
но возвращается только к тем брендам,
где изделие держит форму и живёт в носке.
Вы закупаете не полотно.
Вы закладываете поведение изделия во времени.
А попытка закрыть коллекцию
одним составом и одним типом вязки —
это не оптимизация.
Это потеря качества,
которую потом пытаются компенсировать дизайном.
❤🔥2🔥2👌2❤1👍1