Maharishi: путь провидца 🐅
В моде очень часто говорят про «униформу» – эдакий safe space из вашего шкафа. Британский бренд с японской эстетикой Maharishi воспринимает понятие униформы буквально и деконструирует знакомый камуфляж в самых необычных силуэтах. Рассказываем об одном из самых ярких брендов уличной моды.
Если посмотреть на вещи Maharishi, то в большинстве случаев вы увидите на них самые разные нашивки, похожие то ли на марки старых писем, то ли на скаутские знамёна. Эта традиция – дело рук основателя бренда Харди Блекмена, страстного коллекционера, который с детства собирает винтажные пластинки. Во взрослом возрасте его увлечение перешло к изучению архивов одежды в стиле милитари и сафари – той, которую мы видим и в исторических реконструкциях, и на подиуме. Поэтому куртки Maharishi напоминают бомберы лётчиков, а брюки – чиносы, которые раньше частенько использовались пилотами.
Особое внимание бренд уделяет и своим материалам. Вообще Блекмен – новатор в области уникальных тканей. Например, он стал широко использовать органический хемп, сырьё для которого выращивается без использования химикатов. И с каждым годом у фирменного хемпа начинают появляться новые версии – легче, прочнее, с водоотталкивающими свойствами и так далее. Для этого Maharishi сотрудничают с ведущими научными лабораториями, к примеру, с ITS Artea, ранее сотрудничавшей с Массимо Ости, основателем Stone Island и C.P. Company, и добавляет к природному сырью технологии.
В прошлом году компания отметила 30-летие – солидный возраст для турбулентной моды. Сегодня вещи Maharishi можно купить по всему миру в главных концепт-сторах, а если где-то и нет фирменного бутика, то и футболки с японскими гравюрами, и кимоно, и карго, и вообще все самые известные предметы бренда представлены на онлайн-площадках. Тяжело не заблудиться среди такого количества интересных предметов, но пускай это будет наш «путь провидца» (так переводится Maharishi) – вы с нами?
#item
В моде очень часто говорят про «униформу» – эдакий safe space из вашего шкафа. Британский бренд с японской эстетикой Maharishi воспринимает понятие униформы буквально и деконструирует знакомый камуфляж в самых необычных силуэтах. Рассказываем об одном из самых ярких брендов уличной моды.
Если посмотреть на вещи Maharishi, то в большинстве случаев вы увидите на них самые разные нашивки, похожие то ли на марки старых писем, то ли на скаутские знамёна. Эта традиция – дело рук основателя бренда Харди Блекмена, страстного коллекционера, который с детства собирает винтажные пластинки. Во взрослом возрасте его увлечение перешло к изучению архивов одежды в стиле милитари и сафари – той, которую мы видим и в исторических реконструкциях, и на подиуме. Поэтому куртки Maharishi напоминают бомберы лётчиков, а брюки – чиносы, которые раньше частенько использовались пилотами.
Особое внимание бренд уделяет и своим материалам. Вообще Блекмен – новатор в области уникальных тканей. Например, он стал широко использовать органический хемп, сырьё для которого выращивается без использования химикатов. И с каждым годом у фирменного хемпа начинают появляться новые версии – легче, прочнее, с водоотталкивающими свойствами и так далее. Для этого Maharishi сотрудничают с ведущими научными лабораториями, к примеру, с ITS Artea, ранее сотрудничавшей с Массимо Ости, основателем Stone Island и C.P. Company, и добавляет к природному сырью технологии.
В прошлом году компания отметила 30-летие – солидный возраст для турбулентной моды. Сегодня вещи Maharishi можно купить по всему миру в главных концепт-сторах, а если где-то и нет фирменного бутика, то и футболки с японскими гравюрами, и кимоно, и карго, и вообще все самые известные предметы бренда представлены на онлайн-площадках. Тяжело не заблудиться среди такого количества интересных предметов, но пускай это будет наш «путь провидца» (так переводится Maharishi) – вы с нами?
#item
Стоите? Тогда сядьте. На культовый табурет IKEA🪑
Stool 60, Frosta, «табуретка» – культовый стул на четырёх изогнутых ножках есть в доме практически каждого из нас. Мы закупались ими в IKEA, они экспонируются в музее современного искусства в Нью-Йорке, они же стали одним из главных предметов мебельного дизайна за последние сто лет. Рассказываем историю одного из самых популярных предметов мебели в мире.
Но сначала – немного о самом авторе культового бестселлера. Им был финский архитектор и дизайнер Алвар Аалто. Он оказал колоссальное влияние на архитектуру XX века: его концертный зал «Финляндия», здание библиотеки в Выборге и кампус института MIT во многом определили бионический подход к архитектуре, когда силуэт здания органично вписывается в окружающий ландшафт. Эту черту Аалто перенёс и в свои дизайнерские проекты, в том числе и в культовый табурет.
Для Алвара интерьер живёт в неразрывной связке с экстерьером, поэтому он проектировал внутренние бытовые элементы в контексте всего архитектурного ансамбля. И вот, что он сам думал о мебели: «Моя мебель редко (я бы даже сказал, что никогда) возникает отдельно от дома, где она находится. То есть всё без исключения я создаю вместе с архитектурными проектами: будь то общественных зданий, частные резиденции или дома рабочих. Создавать мебель таким образом – большое удовольствие для меня». Возможно, по этой причине табурет Аалто вписывается в любой интерьер абсолютно любого дома.
Что же касается самого табурета, то он был разработан в 1933 году и назывался Stool 60. Первые прототипы предназначались для санатория Паймио: они имели сидушку из фанеры и гнутые ножки из стальных труб, соединённых общим обручем. В том же 1933 году Аалто заканчивает проект библиотеки в Выборге, для которой была также создана партия мебели, включавшая множество табуретов Stool 60 на трёх ножках. По легенде, дизайн фирменной Г-образной ножки пришёл в голову Алвару, когда он обратил внимание на форму собственных лыж.
Важно сказать, что Аалто отлично разбирался в вопросах деревообработки, потому что его дедушка занимал пост главного преподавателя Института лесного хозяйства города Эво. Неудивительно, что одним из главных технических новшеств табурета была особенная технология обработки массива берёзы. Вот, как это происходило: в верхней части деревянной основы переделывались вертикальные надпилы, куда далее вставлялись листы из фанеры с клеем. После этого заготовка будущего табурета пропаривалась, а затем ей придавали необходимую изогнутую форму. И при этом конструкция обладала прочностью, схожей с цельным куском древесины. В массовое производство табурет пошёл два года спустя с конвейеров компании Artek, которая принадлежала Алвару Аалто.
Изначальная конструкция Stool 60 подразумевала лишь три ножки. По замыслу дизайнера, это позволяло складывать стулья в красивую колонну со спиралевидным «стенками». Но в дальнейшем появилась обновлённая версия с уже четырьмя ножками, которая и стала прообразом для не менее известного стула Frosta от IKEA, появившегося в каждом доме. И, как показывает жизнь, если вашу идею так нагло своровали и сделали массовым явлением, значит – идея гениальна.
#item
Stool 60, Frosta, «табуретка» – культовый стул на четырёх изогнутых ножках есть в доме практически каждого из нас. Мы закупались ими в IKEA, они экспонируются в музее современного искусства в Нью-Йорке, они же стали одним из главных предметов мебельного дизайна за последние сто лет. Рассказываем историю одного из самых популярных предметов мебели в мире.
Но сначала – немного о самом авторе культового бестселлера. Им был финский архитектор и дизайнер Алвар Аалто. Он оказал колоссальное влияние на архитектуру XX века: его концертный зал «Финляндия», здание библиотеки в Выборге и кампус института MIT во многом определили бионический подход к архитектуре, когда силуэт здания органично вписывается в окружающий ландшафт. Эту черту Аалто перенёс и в свои дизайнерские проекты, в том числе и в культовый табурет.
Для Алвара интерьер живёт в неразрывной связке с экстерьером, поэтому он проектировал внутренние бытовые элементы в контексте всего архитектурного ансамбля. И вот, что он сам думал о мебели: «Моя мебель редко (я бы даже сказал, что никогда) возникает отдельно от дома, где она находится. То есть всё без исключения я создаю вместе с архитектурными проектами: будь то общественных зданий, частные резиденции или дома рабочих. Создавать мебель таким образом – большое удовольствие для меня». Возможно, по этой причине табурет Аалто вписывается в любой интерьер абсолютно любого дома.
Что же касается самого табурета, то он был разработан в 1933 году и назывался Stool 60. Первые прототипы предназначались для санатория Паймио: они имели сидушку из фанеры и гнутые ножки из стальных труб, соединённых общим обручем. В том же 1933 году Аалто заканчивает проект библиотеки в Выборге, для которой была также создана партия мебели, включавшая множество табуретов Stool 60 на трёх ножках. По легенде, дизайн фирменной Г-образной ножки пришёл в голову Алвару, когда он обратил внимание на форму собственных лыж.
Важно сказать, что Аалто отлично разбирался в вопросах деревообработки, потому что его дедушка занимал пост главного преподавателя Института лесного хозяйства города Эво. Неудивительно, что одним из главных технических новшеств табурета была особенная технология обработки массива берёзы. Вот, как это происходило: в верхней части деревянной основы переделывались вертикальные надпилы, куда далее вставлялись листы из фанеры с клеем. После этого заготовка будущего табурета пропаривалась, а затем ей придавали необходимую изогнутую форму. И при этом конструкция обладала прочностью, схожей с цельным куском древесины. В массовое производство табурет пошёл два года спустя с конвейеров компании Artek, которая принадлежала Алвару Аалто.
Изначальная конструкция Stool 60 подразумевала лишь три ножки. По замыслу дизайнера, это позволяло складывать стулья в красивую колонну со спиралевидным «стенками». Но в дальнейшем появилась обновлённая версия с уже четырьмя ножками, которая и стала прообразом для не менее известного стула Frosta от IKEA, появившегося в каждом доме. И, как показывает жизнь, если вашу идею так нагло своровали и сделали массовым явлением, значит – идея гениальна.
#item
Coperni Swipe: история знаковой сумки 👜
Эту сумку делают из метеорита, воды и стекла – Coperni Swipe выглядит глотком свежего воздуха на фоне изрядно наскучивших it-bags. И это при том, что минималистичная овальная сумка постоянно появляется в руках селебрити.
Впервые лаконичная сумка, отличающаяся своей овальной формой и ручкой, плавно переходящей из основной части, появилась в коллекции F/W 2019. Оригинальное название Swipe – отсылка к движению, которое вы делаете каждый день со своим телефоном. Да-да, основатели Coperni Себастьен Мейер и Арно Вайан перенесли «свайп» в дизайн сумки – в итоге получилась та самая обтекаемая эргономичная форма, знакомая каждому, кто сидит в социальных сетях.
Сами дизайнеры часто рассказывают, что вдохновляются не только концептуальным искусством, но и современным технологиями. Поэтому Swipe Bag – популярное поле для экспериментов. Одной из самых интересных и необычных итераций «свайпа» стала модель Air Swipe 2022 года. Дело в том, что она была сделана из воздуха, в прямом смысле. Coperni заявлял, что 99% материала сумки – это воздух, а оставшаяся единица – стекло. Но не все так просто: стекло оказалось необычным, а особенным гидрогелем, который использует NASA для сбора космической пыли. Так что несмотря на удивительную тонкость стенок из этого аэрогеля, материал выдерживает и экстремальные температуры, и такие же впечатляющие нагрузки. И да, её можно использовать в повседневной жизни: по словам представителей бренда, в сумку вполне себе поместится ваш телефон.
Несмотря на то, что у Swipe Bag нет какой-то истории, как у Chanel 2.55, или волны хайпа, на которой всё ещё стремительно развивается линейка Jacquemus Chiquito, её можно по праву называть одной из самых прогрессивных на поле it-bags.
#item@omanko
Эту сумку делают из метеорита, воды и стекла – Coperni Swipe выглядит глотком свежего воздуха на фоне изрядно наскучивших it-bags. И это при том, что минималистичная овальная сумка постоянно появляется в руках селебрити.
Впервые лаконичная сумка, отличающаяся своей овальной формой и ручкой, плавно переходящей из основной части, появилась в коллекции F/W 2019. Оригинальное название Swipe – отсылка к движению, которое вы делаете каждый день со своим телефоном. Да-да, основатели Coperni Себастьен Мейер и Арно Вайан перенесли «свайп» в дизайн сумки – в итоге получилась та самая обтекаемая эргономичная форма, знакомая каждому, кто сидит в социальных сетях.
Сами дизайнеры часто рассказывают, что вдохновляются не только концептуальным искусством, но и современным технологиями. Поэтому Swipe Bag – популярное поле для экспериментов. Одной из самых интересных и необычных итераций «свайпа» стала модель Air Swipe 2022 года. Дело в том, что она была сделана из воздуха, в прямом смысле. Coperni заявлял, что 99% материала сумки – это воздух, а оставшаяся единица – стекло. Но не все так просто: стекло оказалось необычным, а особенным гидрогелем, который использует NASA для сбора космической пыли. Так что несмотря на удивительную тонкость стенок из этого аэрогеля, материал выдерживает и экстремальные температуры, и такие же впечатляющие нагрузки. И да, её можно использовать в повседневной жизни: по словам представителей бренда, в сумку вполне себе поместится ваш телефон.
Несмотря на то, что у Swipe Bag нет какой-то истории, как у Chanel 2.55, или волны хайпа, на которой всё ещё стремительно развивается линейка Jacquemus Chiquito, её можно по праву называть одной из самых прогрессивных на поле it-bags.
#item@omanko
Кубик Рубика от Chrome Hearts (2017)❤️
Puzzle Cube, выполненный из килограмма серебра 925 пробы, был разработан в 2017 году, однако поступил в продажу только три года спустя в ограниченном тираже по цене $6,600.
Уникальность «игрушки» в том, что на гранях кубика вместо привычных цветных квадратов располагаются культовые символы Chrome Hearts: кинжалы, сердца, звёзды, кресты, знамёна и геральдические лилии.
Подобные редкие предметы американского бренда (даже этот кубик) и не только можно найти у наших друзей из Chrome Hearts Plug. Если захотите пополнить свой гардероб, смело обращайтесь и пишите, что вы от Ö, чтобы получить скидку.
#item
Puzzle Cube, выполненный из килограмма серебра 925 пробы, был разработан в 2017 году, однако поступил в продажу только три года спустя в ограниченном тираже по цене $6,600.
Уникальность «игрушки» в том, что на гранях кубика вместо привычных цветных квадратов располагаются культовые символы Chrome Hearts: кинжалы, сердца, звёзды, кресты, знамёна и геральдические лилии.
Подобные редкие предметы американского бренда (даже этот кубик) и не только можно найти у наших друзей из Chrome Hearts Plug. Если захотите пополнить свой гардероб, смело обращайтесь и пишите, что вы от Ö, чтобы получить скидку.
#item
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Тигр Kenzo: откуда он взялся? 🐯
Не уверены, что Кензо Такада, основатель Kenzo, был большим поклонником кошек, но одна у него точно была. И очень большая. Рассказываем про культовый логотип Kenzo в виде тигра.
Вообще, сам бренд считается французским, так как Кензо основал его в 1970 году в Париже. Но как вы можете понять, в генах Такады – японская культура и местное искусство. Поэтому совсем неудивительно, что в своих коллекциях он частенько обращался к восточным мотивам, в особенности к гравюрам родной Японии, где тигр занимает место оберега, защитника и важного символа успеха. Первое появление оранжевой кошки в жизни Кензо случилось на витринах принадлежавшего ему магазинчика Jungle Jap – тогда дизайнер вдохновился своей любимой картиной Анри Руссо под названием «Сон». В 1983 году Кензо выпустил коллекцию, где тигр уже становится принтом на платье. Когда LVMH выкупил бренд в 1993 году, одним из условий сделки было использование знаменитого принта в последующих коллекциях. Такада держал слово до 2000-х годов, пока сам не ушёл из Kenzo.
В 2011 году у руля французского дома встают новые креативные директоры – Кэрол Лим и Умберто Леон. Покопавшись в архивах, они явили модной общественности принт Tiger. Новые управленцы пошли дальше и даже заколлабились со Всемирным фондом дикой природы, чтобы обратить внимание общественности на снижавшуюся популяцию диких тигров. Уход за полосатой кошкой «по наследству» достается и Nigo, занимающему пост креативного директора марки с 2021 года. С тех пор культовый символ украшает не только платья, но и толстовки, джинсы и кожаные аксессуары Kenzo.
#item
Не уверены, что Кензо Такада, основатель Kenzo, был большим поклонником кошек, но одна у него точно была. И очень большая. Рассказываем про культовый логотип Kenzo в виде тигра.
Вообще, сам бренд считается французским, так как Кензо основал его в 1970 году в Париже. Но как вы можете понять, в генах Такады – японская культура и местное искусство. Поэтому совсем неудивительно, что в своих коллекциях он частенько обращался к восточным мотивам, в особенности к гравюрам родной Японии, где тигр занимает место оберега, защитника и важного символа успеха. Первое появление оранжевой кошки в жизни Кензо случилось на витринах принадлежавшего ему магазинчика Jungle Jap – тогда дизайнер вдохновился своей любимой картиной Анри Руссо под названием «Сон». В 1983 году Кензо выпустил коллекцию, где тигр уже становится принтом на платье. Когда LVMH выкупил бренд в 1993 году, одним из условий сделки было использование знаменитого принта в последующих коллекциях. Такада держал слово до 2000-х годов, пока сам не ушёл из Kenzo.
В 2011 году у руля французского дома встают новые креативные директоры – Кэрол Лим и Умберто Леон. Покопавшись в архивах, они явили модной общественности принт Tiger. Новые управленцы пошли дальше и даже заколлабились со Всемирным фондом дикой природы, чтобы обратить внимание общественности на снижавшуюся популяцию диких тигров. Уход за полосатой кошкой «по наследству» достается и Nigo, занимающему пост креативного директора марки с 2021 года. С тех пор культовый символ украшает не только платья, но и толстовки, джинсы и кожаные аксессуары Kenzo.
#item
Casio G-Shock: часы, которые невозможно разбить
«По этим часам можно проехаться самосвалом и им ничего не будет». Casio G-Shock, говорят, невозможно разбить, поэтому они стали одной из самых любимых моделей среди спортсменов, клаймберов и просто любителей активного отдыха. Рассказываем краткую историю одних из самых популярных часов в мире.
Идеей создать неубиваемые часы загорелся японский инженер компании Casio Кикуо Ибе, который однажды случайно разбил фамильные часы своего отца. Перепробовав более двухсот прототипов противоударных часов, Кикуо никак не мог найти подходящий вариант: лёгкий, но при этом прочный, так как все образцы неминуемо разбивались во время испытаний. На создание гибкого корпуса часов его вдохновил обычный мяч, с которым игрались на улице: технолог заметил, как мяч отскакивает от земли и с ним ничего не происходит.
В сочетании с минеральным стеклом корпус из прорезиненных материалов давал на выходе удивительно стойкую к различным воздействиям конструкцию. Функциональность была дополнительно подчеркнута названием: G – Gravity (гравитация), Shock – удар. Так, в 1983 году появились первые G-Shock – модель DW-5000C с 10-летней гарантией и водонепроницаемостью до 10 бар, которые с лёгкостью могли пережить падение с 10-метровой высоты на твёрдую поверхность. Часы моментально стали хитом, а представители многомиллионной толпы фанатов стали называть себя «шоканами».
Со временем у G-Shock появилось множество версий: от бюджетных моделей на каждый день до эксклюзивных, созданных в коллаборациях с различными брендами и художниками: Maharishi, BAPE, Bodega и другими.
#item@omanko
«По этим часам можно проехаться самосвалом и им ничего не будет». Casio G-Shock, говорят, невозможно разбить, поэтому они стали одной из самых любимых моделей среди спортсменов, клаймберов и просто любителей активного отдыха. Рассказываем краткую историю одних из самых популярных часов в мире.
Идеей создать неубиваемые часы загорелся японский инженер компании Casio Кикуо Ибе, который однажды случайно разбил фамильные часы своего отца. Перепробовав более двухсот прототипов противоударных часов, Кикуо никак не мог найти подходящий вариант: лёгкий, но при этом прочный, так как все образцы неминуемо разбивались во время испытаний. На создание гибкого корпуса часов его вдохновил обычный мяч, с которым игрались на улице: технолог заметил, как мяч отскакивает от земли и с ним ничего не происходит.
В сочетании с минеральным стеклом корпус из прорезиненных материалов давал на выходе удивительно стойкую к различным воздействиям конструкцию. Функциональность была дополнительно подчеркнута названием: G – Gravity (гравитация), Shock – удар. Так, в 1983 году появились первые G-Shock – модель DW-5000C с 10-летней гарантией и водонепроницаемостью до 10 бар, которые с лёгкостью могли пережить падение с 10-метровой высоты на твёрдую поверхность. Часы моментально стали хитом, а представители многомиллионной толпы фанатов стали называть себя «шоканами».
Со временем у G-Shock появилось множество версий: от бюджетных моделей на каждый день до эксклюзивных, созданных в коллаборациях с различными брендами и художниками: Maharishi, BAPE, Bodega и другими.
#item@omanko
Свадебное платье Виктории Бекхэм от Vera Wang (1999) 👰🏻♀️
В январе 1998 года Дэвид Бекхэм сделал предложение Виктории Адамс, однако она отказалась, после чего пара ненадолго рассталась по инициативе певицы. Спустя несколько месяцев их отношения возобновились, а уже 4 марта 1999 года родился их первенец, Бруклин, и спустя 3 месяца Виктория сказала заветное «да» на предложение английского футболиста.
Церемония бракосочетания прошла в ирландском замке Латтрелстоун в пригороде Дублина и была достаточно скромной – на ней присутствовало всего 29 человек.
Эскиз платья разрабатывался лично Верой Вонг совместно с Викторией, которая хотела контролировать каждый этап процесса создания «того самого» платья. Шлейф платья состоял из 6,5 метров ткани, а на его пошив ушло 50 метров шёлкового сатина цвета айвори. Из-за того, что Виктория хотела, чтобы корсетная часть платья идеально села по фигуре, наряд изрядно попутешествовал. Шесть раз наряд из Лондона отправляли в Нью-Йорк на подгонку, пока талия не получилась такой, как хотела Виктория – тонкой, как у героини «Унесённых ветром» Скарлетт О’Хара.
Свадебное платье обошлось семье Бекхэм в рекордные $100 тысяч и стало самым дорогим в истории одноимённого бренда Веры Вонг. Также Виктория решила отказаться от фаты, в пользу тиары, выполненной из 18-каратного золота с 231 бриллиантом от ювелирного дома Slim Barrett.
По информации СМИ, на всю свадьбу звёздная пара потратила около $800 тысяч, однако даже сумела заработать на ней, так как продала права на эксклюзивную съёмку журналу ОК! за $1,5 млн.
#item@omanko
В январе 1998 года Дэвид Бекхэм сделал предложение Виктории Адамс, однако она отказалась, после чего пара ненадолго рассталась по инициативе певицы. Спустя несколько месяцев их отношения возобновились, а уже 4 марта 1999 года родился их первенец, Бруклин, и спустя 3 месяца Виктория сказала заветное «да» на предложение английского футболиста.
Церемония бракосочетания прошла в ирландском замке Латтрелстоун в пригороде Дублина и была достаточно скромной – на ней присутствовало всего 29 человек.
Эскиз платья разрабатывался лично Верой Вонг совместно с Викторией, которая хотела контролировать каждый этап процесса создания «того самого» платья. Шлейф платья состоял из 6,5 метров ткани, а на его пошив ушло 50 метров шёлкового сатина цвета айвори. Из-за того, что Виктория хотела, чтобы корсетная часть платья идеально села по фигуре, наряд изрядно попутешествовал. Шесть раз наряд из Лондона отправляли в Нью-Йорк на подгонку, пока талия не получилась такой, как хотела Виктория – тонкой, как у героини «Унесённых ветром» Скарлетт О’Хара.
Свадебное платье обошлось семье Бекхэм в рекордные $100 тысяч и стало самым дорогим в истории одноимённого бренда Веры Вонг. Также Виктория решила отказаться от фаты, в пользу тиары, выполненной из 18-каратного золота с 231 бриллиантом от ювелирного дома Slim Barrett.
По информации СМИ, на всю свадьбу звёздная пара потратила около $800 тысяч, однако даже сумела заработать на ней, так как продала права на эксклюзивную съёмку журналу ОК! за $1,5 млн.
#item@omanko
Nintendo PlayStation – редкий прототип, принадлежащий создателю PS Кену Кутараги 🎮
Nintendo PlayStation – прототип игровой консоли, который был разработан в начале 1990-х годов в результате сотрудничества двух компаний. Известная как SNES-CD, консоль сочетала в себе функции Super Nintendo Entertainment System (SNES) и возможности воспроизведения оптических дисков. После окончания сотрудничества проект был закрыт, и Sony в дальнейшем самостоятельно разработала свою собственную консоль – PlayStation. Данный же проект осталась лишь прототипом, и известно всего несколько существующих экземпляров этой консоли, один из которых принадлежит самому Кутараги.
Фотограф по имени Джулиан Домански встретился с Кеном и поделился некоторыми из сделанных им фотографий.
#item@omanko
Nintendo PlayStation – прототип игровой консоли, который был разработан в начале 1990-х годов в результате сотрудничества двух компаний. Известная как SNES-CD, консоль сочетала в себе функции Super Nintendo Entertainment System (SNES) и возможности воспроизведения оптических дисков. После окончания сотрудничества проект был закрыт, и Sony в дальнейшем самостоятельно разработала свою собственную консоль – PlayStation. Данный же проект осталась лишь прототипом, и известно всего несколько существующих экземпляров этой консоли, один из которых принадлежит самому Кутараги.
Фотограф по имени Джулиан Домански встретился с Кеном и поделился некоторыми из сделанных им фотографий.
#item@omanko
Медуза Versace: превращает не в камень, а в золото
Одежда Versace всегда оказывает гипнотическое воздействие. Кого-то она завораживает своей красотой, других пугает китчем, но равнодушных не бывает. Отчасти в этом заслуга Джанни и Донателлы Версаче, но уверены, что руку к этой магии приложила и Медуза Горгона, которую вы можете увидеть на эмблеме итальянского дома.
Вообще, Медуза Горгона у древних греков ассоциировалась с гипнотической красотой, которая может оказывать и смертоносное воздействие, превращая окружающих в камень. Сила Горгоны настолько велика, что её голову со змеями изображали на греческих щитах – не только для защиты, но и для поражения врагов одним взглядом.
В жизни Джанни Версаче Медуза Горгона была буквально с рождения. Так как он родился и вырос в регионе Калабрия, в древние века принадлежавшей грекам. Отсюда и его увлечение античным искусством, в том числе и древнегреческим языком, который он изучал в школе. А одной из первых его работ, отсылающей к греческой культуре, можно назвать платье-тогу для миланского бренда Callaghan, в котором как-то позировала модель Верушка. Поэтому для логотипа своего бренда он взял графическое изображение Медузы Ронданини: взглянув на неё однажды, вы уже не могли отвернуть свой взгляд – такого же воздействия от одежды Versace и желал Джанни. Его сестра Донателла не раз подчёркивала, что «каждый, кто влюблялся в Медузу, навсегда оставался в её чарах». И судя по успеху Versace, сила его логотипа действительно безгранична.
#item@omanko
Одежда Versace всегда оказывает гипнотическое воздействие. Кого-то она завораживает своей красотой, других пугает китчем, но равнодушных не бывает. Отчасти в этом заслуга Джанни и Донателлы Версаче, но уверены, что руку к этой магии приложила и Медуза Горгона, которую вы можете увидеть на эмблеме итальянского дома.
Вообще, Медуза Горгона у древних греков ассоциировалась с гипнотической красотой, которая может оказывать и смертоносное воздействие, превращая окружающих в камень. Сила Горгоны настолько велика, что её голову со змеями изображали на греческих щитах – не только для защиты, но и для поражения врагов одним взглядом.
В жизни Джанни Версаче Медуза Горгона была буквально с рождения. Так как он родился и вырос в регионе Калабрия, в древние века принадлежавшей грекам. Отсюда и его увлечение античным искусством, в том числе и древнегреческим языком, который он изучал в школе. А одной из первых его работ, отсылающей к греческой культуре, можно назвать платье-тогу для миланского бренда Callaghan, в котором как-то позировала модель Верушка. Поэтому для логотипа своего бренда он взял графическое изображение Медузы Ронданини: взглянув на неё однажды, вы уже не могли отвернуть свой взгляд – такого же воздействия от одежды Versace и желал Джанни. Его сестра Донателла не раз подчёркивала, что «каждый, кто влюблялся в Медузу, навсегда оставался в её чарах». И судя по успеху Versace, сила его логотипа действительно безгранична.
#item@omanko
Бирка, которую никто никогда не видел 🏷️
Мартин Маржела был знаменит тем, что оставался инкогнито. Кажется, его никто никогда не видел, а его фотографии – лишь домыслы общественности. Шифровался он и в брендинге своих коллекций. И если про числовой код мы как-то уже рассказывали, то теперь более подробно остановимся на фирменных четырёх стежках, которыми к вещам Maison Margiela крепятся бирки.
Дизайнер всегда создавал одежду, скажем так, обезличенную: никаких логотипов, никакого громкого нейминга, ничего, что выдавало бы имя создателя. К тому же он был активным борцом с логоманией и не желал, чтобы клиенты Margiela возвращались в магазин не столько за понравившимися вещами, сколько за популярным брендом.
С этой целью он крепил бирки к одежде четырьмя диагональными стежками вместо того, чтобы намертво пристрочить бирку с логотипом к воротнику. Впервые эту необычную деталь заметили на шоу S/S 1989. Благодаря такому приёму клиенты могли запросто удалить нашивку без вреда для самих вещей. А саму белую бирку портные заполняли от руки уже после того, как она займёт место на воротнике. Сегодня же белые бирки без обозначения коллекции – от 0 до 23 – чаще всего используются в кутюрных образах как дань уважения бельгийскому модельеру, а сами легендарные стежки выполняют зачастую декоративную функцию.
#item@omanko
Мартин Маржела был знаменит тем, что оставался инкогнито. Кажется, его никто никогда не видел, а его фотографии – лишь домыслы общественности. Шифровался он и в брендинге своих коллекций. И если про числовой код мы как-то уже рассказывали, то теперь более подробно остановимся на фирменных четырёх стежках, которыми к вещам Maison Margiela крепятся бирки.
Дизайнер всегда создавал одежду, скажем так, обезличенную: никаких логотипов, никакого громкого нейминга, ничего, что выдавало бы имя создателя. К тому же он был активным борцом с логоманией и не желал, чтобы клиенты Margiela возвращались в магазин не столько за понравившимися вещами, сколько за популярным брендом.
С этой целью он крепил бирки к одежде четырьмя диагональными стежками вместо того, чтобы намертво пристрочить бирку с логотипом к воротнику. Впервые эту необычную деталь заметили на шоу S/S 1989. Благодаря такому приёму клиенты могли запросто удалить нашивку без вреда для самих вещей. А саму белую бирку портные заполняли от руки уже после того, как она займёт место на воротнике. Сегодня же белые бирки без обозначения коллекции – от 0 до 23 – чаще всего используются в кутюрных образах как дань уважения бельгийскому модельеру, а сами легендарные стежки выполняют зачастую декоративную функцию.
#item@omanko
Дороже специи Арракиса: кашемир Loro Piana 🧶
В мире существует множество дорогих и редких тканей. Но шерсть и кашемир Loro Piana стоят особняком даже в мире эксклюзива. Для их создания подходит только определённый вид редкой викуньи, а сами изделия имеют статус практически произведения шерстяного искусства.
Один из главных центров шерстяной промышленности – итальянский городок Куарон в Пьемонте. Именно там семья Лоро Пьяна занималась продажей шерстяного полотна. Дела шли хорошо, поэтому к XX веку в их владении уже появились две мануфактуры по обработке шерсти. Уже в 1924 году семейный бизнес стал компанией Loro Piana. Первое время бренд был сосредоточен на первоклассном производстве шерсти, время от времени выпуская какие-то небольшие аксессуары вроде шарфов, перчаток и шапок. Компания поставляла пряжу ведущим брендам мира, включая Yves Saint Laurent и Armani.
Первой полноценной вещью Loro Piana стала куртка Horsey, созданная для наездников, участвующих в Олимпиаде 1992 года. В следующем году у бренда появился первый бутик, и не абы где, а на Мэдисон-Авеню в Нью-Йорке. В эти же годы владельцы компании подписывают судьбоносную сделку с правительством Перу на эксклюзивные поставки шерсти викуньи, которая на тот момент находилась на грани исчезновения. В обмен Loro Piana обязалась построить ферму в две тысячи гектаров, где викуньи будут жить в диких условиях, но при этом могут не бояться браконьеров. Также Loro Piana принадлежит необычный рекорд: их фирменная шерсть трёхмесячных козлят «baby cashmere» является самой тонкой в мире, её толщина составляет всего 0,0135 миллиметра (для сравнения: человеческий волос имеет толщину 0,05 миллиметра).
#item@omanko
В мире существует множество дорогих и редких тканей. Но шерсть и кашемир Loro Piana стоят особняком даже в мире эксклюзива. Для их создания подходит только определённый вид редкой викуньи, а сами изделия имеют статус практически произведения шерстяного искусства.
Один из главных центров шерстяной промышленности – итальянский городок Куарон в Пьемонте. Именно там семья Лоро Пьяна занималась продажей шерстяного полотна. Дела шли хорошо, поэтому к XX веку в их владении уже появились две мануфактуры по обработке шерсти. Уже в 1924 году семейный бизнес стал компанией Loro Piana. Первое время бренд был сосредоточен на первоклассном производстве шерсти, время от времени выпуская какие-то небольшие аксессуары вроде шарфов, перчаток и шапок. Компания поставляла пряжу ведущим брендам мира, включая Yves Saint Laurent и Armani.
Первой полноценной вещью Loro Piana стала куртка Horsey, созданная для наездников, участвующих в Олимпиаде 1992 года. В следующем году у бренда появился первый бутик, и не абы где, а на Мэдисон-Авеню в Нью-Йорке. В эти же годы владельцы компании подписывают судьбоносную сделку с правительством Перу на эксклюзивные поставки шерсти викуньи, которая на тот момент находилась на грани исчезновения. В обмен Loro Piana обязалась построить ферму в две тысячи гектаров, где викуньи будут жить в диких условиях, но при этом могут не бояться браконьеров. Также Loro Piana принадлежит необычный рекорд: их фирменная шерсть трёхмесячных козлят «baby cashmere» является самой тонкой в мире, её толщина составляет всего 0,0135 миллиметра (для сравнения: человеческий волос имеет толщину 0,05 миллиметра).
#item@omanko
Под каблуком: почему подошвы Christian Louboutin красные? 👠
Согласитесь, что подошва – это совсем не то, на что обращаешь внимание при виде роскошной пары обуви. Но французский дизайнер Кристиан Лабутен совершенно иного мнения.
Немного из истории модного дома. Christian Louboutin был основан французом в 1991 году, вся концепция строилась вокруг шпилек и каблуков, откровенных силуэтов и страсти самого дизайнера к искусству. Среди бестселлеров: лодочки Pigalle, туфли на платформе Bianca и рекордсмены по высоте Highness на 15-сантиметровом каблуке. И у каждой из этих пар есть кое-что общее – неизменная подошва алого цвета. И этот фирменный знак мог и не появится в истории Christian Louboutin, если бы не забавный случай.
В то время Кристиан разрабатывал туфли в стиле картины Энди Уорхола «Цветы». Но все прототипы казались дизайнеру скучными – нужен был решающий штрих, яркий, как произведение художника. И тут Лабутен, держа в руках очередную пару туфель, заметил, как его помощница красит ногти красным лаком. Недолго думая, он взял и покрыл этим самым лаком подошву туфель. Было понятно – оно! Сам же Лабутен обычно так рассказывает о своём ноу-хау, связывая алый цвет с определенным подтекстом:
Мужчины… они как быки: рвутся вперёд, когда видят красное.
#item@omanko
Согласитесь, что подошва – это совсем не то, на что обращаешь внимание при виде роскошной пары обуви. Но французский дизайнер Кристиан Лабутен совершенно иного мнения.
Немного из истории модного дома. Christian Louboutin был основан французом в 1991 году, вся концепция строилась вокруг шпилек и каблуков, откровенных силуэтов и страсти самого дизайнера к искусству. Среди бестселлеров: лодочки Pigalle, туфли на платформе Bianca и рекордсмены по высоте Highness на 15-сантиметровом каблуке. И у каждой из этих пар есть кое-что общее – неизменная подошва алого цвета. И этот фирменный знак мог и не появится в истории Christian Louboutin, если бы не забавный случай.
В то время Кристиан разрабатывал туфли в стиле картины Энди Уорхола «Цветы». Но все прототипы казались дизайнеру скучными – нужен был решающий штрих, яркий, как произведение художника. И тут Лабутен, держа в руках очередную пару туфель, заметил, как его помощница красит ногти красным лаком. Недолго думая, он взял и покрыл этим самым лаком подошву туфель. Было понятно – оно! Сам же Лабутен обычно так рассказывает о своём ноу-хау, связывая алый цвет с определенным подтекстом:
Мужчины… они как быки: рвутся вперёд, когда видят красное.
#item@omanko
Клетка Burberry: символ британской чопорности
Король, Кингс-Кросс, Клетка Burberry – на этих трёх «К» держится вся Великобритания. Рассказываем о знаменитом паттерне одного из главных британских брендов, который носят и Бэкхемы, и члены Британской Королевской Семьи.
Клетка Burberry – запатентованная вариация традиционной шотландки. Она имеет бежевую основу и дополняется чёрными, коричневыми и красными элементами. Изначально она была придумана в 1920-е годы как орнамент для подкладки знаменитых тренчей. Однако в 1967 году стало понятно, что у клетки есть куда больший потенциал, нежели скрывать её под габардином.
Дело было в одном из фирменных бутиков: сотруднику магазино было поручено обновить витрину, но классические тренчи казались ему несколько одинокими и скучными, поэтому он вывернул их наизнанку, чтобы показать прохожим фирменный орнамент. Идея сработала и люди стали всё чаще возвращаться за изделиями в клетку, но вскоре постоянным клиентам стало мало тренчей, и они захотели видеть больше аксессуаров и предметов гардероба в фирменном окрасе. Так была выпущена первая партия зонтов, покрытых клеткой Burberry – несколько сотен экземпляров разлетелись в миг.
К 1970 году Burberry стал одним из самых любимых брендов британской аристократии, выпускников престижных университетов и частных колледжей. Клетка же была эдаким билетом в закрытый клуб миллионеров, который постепенно превратился из элемента статусности в культурный феномен, после чего он также стал пользоваться популярностью как у среднего класса, так и у селебрити, продолжая оставаться одним из самых важных символом британской моды и истории.
#item@omanko
Король, Кингс-Кросс, Клетка Burberry – на этих трёх «К» держится вся Великобритания. Рассказываем о знаменитом паттерне одного из главных британских брендов, который носят и Бэкхемы, и члены Британской Королевской Семьи.
Клетка Burberry – запатентованная вариация традиционной шотландки. Она имеет бежевую основу и дополняется чёрными, коричневыми и красными элементами. Изначально она была придумана в 1920-е годы как орнамент для подкладки знаменитых тренчей. Однако в 1967 году стало понятно, что у клетки есть куда больший потенциал, нежели скрывать её под габардином.
Дело было в одном из фирменных бутиков: сотруднику магазино было поручено обновить витрину, но классические тренчи казались ему несколько одинокими и скучными, поэтому он вывернул их наизнанку, чтобы показать прохожим фирменный орнамент. Идея сработала и люди стали всё чаще возвращаться за изделиями в клетку, но вскоре постоянным клиентам стало мало тренчей, и они захотели видеть больше аксессуаров и предметов гардероба в фирменном окрасе. Так была выпущена первая партия зонтов, покрытых клеткой Burberry – несколько сотен экземпляров разлетелись в миг.
К 1970 году Burberry стал одним из самых любимых брендов британской аристократии, выпускников престижных университетов и частных колледжей. Клетка же была эдаким билетом в закрытый клуб миллионеров, который постепенно превратился из элемента статусности в культурный феномен, после чего он также стал пользоваться популярностью как у среднего класса, так и у селебрити, продолжая оставаться одним из самых важных символом британской моды и истории.
#item@omanko
Labubu: очередной модный феномен?
Не уверены, что об этом скажут в новостях, но выразим общее мнение: в наших социальных сетях – нашествие пугающе милых зверьков Labubu с зубастой улыбкой и длинными ушами. Их используют как обвес на сумки, в роли плюшевых зверьков и игрушечных идолов из скандинавской мифологии. Рассказываем о самой популярной игрушке прямо сейчас, которая, возможно, уже есть и у вас.
Кто же такая Лабубу? Да, Лабубу – это героиня особой вселенной, полной северных тайн и косвенно связанной с k-pop. Вместе с Зимомо, Тайкоко, Спуки и Пато она входит в семейку «Монстров». Это линейка игрушек, созданная китайским дизайнером Касинг Лунг для компании Pop Mart в 2015 году. Прообразом забавного пушистого зверька стали герои из скандинавской мифологии, которую Люнь изучал после переезда в Нидерланды.
Но по-настоящему популярными Labubu стали лишь в прошлом году, когда корейскую поп-певицу Lisa заметили с сумкой, украшенной пушистым брелком-куклой. Разумеется, через несколько минут весь тираж игрушек был раскуплен. Благодаря такой случайной PR-кампании, Pop Mart за первую половину 2024 года продали Labubu на сумасшедшие $87 миллионов.
Интересно, что покупая игрушку из серии The Monsters, вы никогда не узнаете, кто же спряталася в этом непрозрачном пакете. Это может быть и сама Лабубу, так и её «родственники». Так что есть вероятность, что вы получите в свою коллекцию уникальный экземпляр. Например, из уникальной серии Zodiac, в которой каждая Лабубу символизирует определённый знак зодиака. А ещё были рождественские персонажи, исследователи космоса и герои легендарных сказок. В общем, если вы заядлый коллекционер всяких странностей, то выбирайте и свою Labubu – возможно, она в скором времени вырастет в цене, как раритетная Birkin. Хотя сделать это будет непросто: очередь за Лабубу сегодня будет длиннее, чем за самой редкой сумкой.
#item@omanko
Не уверены, что об этом скажут в новостях, но выразим общее мнение: в наших социальных сетях – нашествие пугающе милых зверьков Labubu с зубастой улыбкой и длинными ушами. Их используют как обвес на сумки, в роли плюшевых зверьков и игрушечных идолов из скандинавской мифологии. Рассказываем о самой популярной игрушке прямо сейчас, которая, возможно, уже есть и у вас.
Кто же такая Лабубу? Да, Лабубу – это героиня особой вселенной, полной северных тайн и косвенно связанной с k-pop. Вместе с Зимомо, Тайкоко, Спуки и Пато она входит в семейку «Монстров». Это линейка игрушек, созданная китайским дизайнером Касинг Лунг для компании Pop Mart в 2015 году. Прообразом забавного пушистого зверька стали герои из скандинавской мифологии, которую Люнь изучал после переезда в Нидерланды.
Но по-настоящему популярными Labubu стали лишь в прошлом году, когда корейскую поп-певицу Lisa заметили с сумкой, украшенной пушистым брелком-куклой. Разумеется, через несколько минут весь тираж игрушек был раскуплен. Благодаря такой случайной PR-кампании, Pop Mart за первую половину 2024 года продали Labubu на сумасшедшие $87 миллионов.
Интересно, что покупая игрушку из серии The Monsters, вы никогда не узнаете, кто же спряталася в этом непрозрачном пакете. Это может быть и сама Лабубу, так и её «родственники». Так что есть вероятность, что вы получите в свою коллекцию уникальный экземпляр. Например, из уникальной серии Zodiac, в которой каждая Лабубу символизирует определённый знак зодиака. А ещё были рождественские персонажи, исследователи космоса и герои легендарных сказок. В общем, если вы заядлый коллекционер всяких странностей, то выбирайте и свою Labubu – возможно, она в скором времени вырастет в цене, как раритетная Birkin. Хотя сделать это будет непросто: очередь за Лабубу сегодня будет длиннее, чем за самой редкой сумкой.
#item@omanko
Эксклюзивные для Японии кеды Replica от Maison Margiela (2006) 🇯🇵
Рисунок в виде японского флага выполнялся вручную на каждой паре.
#item@omanko #archives@omanko
Рисунок в виде японского флага выполнялся вручную на каждой паре.
#item@omanko #archives@omanko
Издательство Rizzoli: самые красивые книги в мире 📚
Согласитесь, что держать в руках книгу куда приятнее, чем читать тот же текст, но в электронном формате. Книги итальянского издательства Rizzoli – самодостаточные произведения искусства, лишь слегка прикрытые дизайнерскими обложками. Причём произведения не менее монументальные и интересные, чем истории, спрятанные на страницах этих уникальных «тейбл буков». Рассказываем историю одного из самых влиятельных издательств Италии и всего мира.
Издательство с практически вековой историей с 1927 года носит фамилию своего основателя Анджело Риццоли. Его целью было создание передовой печатной мануфактуры, которая бы производила качественные, но при этом доступные книги. Первыми заказчиками Rizzoli стали представители известных журналов Omnibus, Annabella и L’Europeo, которые и принесли издательству популярность и новых клиентов, в числе которых были видные представители художественной литературы первой половины XIX века. К 1949 году Rizzoli запускают уникальный проект, собственную коллекцию классической литературы – Biblioteca Universale Rizzoli, с селекцией которой вы можете ознакомиться и сегодня. В рамках BUR издательство стало выпускать недорогие книги в мягкой обложке, что существенно снижало итоговую цену.
Во второй половине прошлого века Rizzoli выходит на мировую арену, открыв в Нью-Йорке свой первый манхэттенский книжный магазин с особенно роскошным оформлением, что в те годы было несвойственно букинистическим развалам. В то же самое время у компании появляется отделение в Париже – Rizzoli закрепляется в статусе одного из ведущих издательств планеты. Продолжая свою экспансию, семья Риццоли инвестирует в кинопроизводство и телевидение, тем самым расширяя своё присутствие в медиаиндустрии. Сегодня Rizzoli – международный холдинг, который выпускает как научпоп и эссе культовых философов, так и масштабные книги о моде, а их обложки оформляют дизайнеры уровня Такаши Мураками.
#item@omanko
Согласитесь, что держать в руках книгу куда приятнее, чем читать тот же текст, но в электронном формате. Книги итальянского издательства Rizzoli – самодостаточные произведения искусства, лишь слегка прикрытые дизайнерскими обложками. Причём произведения не менее монументальные и интересные, чем истории, спрятанные на страницах этих уникальных «тейбл буков». Рассказываем историю одного из самых влиятельных издательств Италии и всего мира.
Издательство с практически вековой историей с 1927 года носит фамилию своего основателя Анджело Риццоли. Его целью было создание передовой печатной мануфактуры, которая бы производила качественные, но при этом доступные книги. Первыми заказчиками Rizzoli стали представители известных журналов Omnibus, Annabella и L’Europeo, которые и принесли издательству популярность и новых клиентов, в числе которых были видные представители художественной литературы первой половины XIX века. К 1949 году Rizzoli запускают уникальный проект, собственную коллекцию классической литературы – Biblioteca Universale Rizzoli, с селекцией которой вы можете ознакомиться и сегодня. В рамках BUR издательство стало выпускать недорогие книги в мягкой обложке, что существенно снижало итоговую цену.
Во второй половине прошлого века Rizzoli выходит на мировую арену, открыв в Нью-Йорке свой первый манхэттенский книжный магазин с особенно роскошным оформлением, что в те годы было несвойственно букинистическим развалам. В то же самое время у компании появляется отделение в Париже – Rizzoli закрепляется в статусе одного из ведущих издательств планеты. Продолжая свою экспансию, семья Риццоли инвестирует в кинопроизводство и телевидение, тем самым расширяя своё присутствие в медиаиндустрии. Сегодня Rizzoli – международный холдинг, который выпускает как научпоп и эссе культовых философов, так и масштабные книги о моде, а их обложки оформляют дизайнеры уровня Такаши Мураками.
#item@omanko