Судовой журнал «Ойкумены»
У турецких берегов. Древний акведук
На днях мы бросили якорь в симпатичной бухте неподалёку от Калкана, ещё одного популярного турецкого курортного городка, который избежал застройки гигантскими отелями. Дно на глубине в 10 метров было видно прекрасно, якорь взял, и мы решили прогуляться по окрестностям, то есть залезть на гору!
Большую часть времени в Турции мы путешествуем у берегов древней Ликии. Когда-то ей правил царь Сарпедон, один из главных и недооценённых героев Илиады. Он сражался на стороне троянцев, и им, своим внуком, пожертвовал Зевс, чтобы решить судьбу Ахиллеса.
Сами ликийцы вероятно прибыли с Крита. Они впитали греческую и хеттскую, лувийскую, потом персидскую культуры. Получился весьма любопытный синтез востока и запада.
Когда распались государства диодохов (соратников Александра Македонского), а в регион пришли римляне, здесь произошли интересные политические события. Ликийские города объединились в конфедерацию. Все они обладали независимостью, но внешнюю политику вели сообща. Поговаривают, что отцы-основатели США изучали опыт Ликийской лиги при создании своей страны. Во всяком случае здание Конгресса в Ликии было: в городе Патара, мимо которого мы несколько раз проходили под парусами, более двух тысяч лет назад возвели монументальный дом совета ликийских городов.
Мы прочитали, что в древние времена в Патаре почти не было источников пресной воды. Немного странно, ведь рядом протекал могучий Ксанф. Вопрос оставался открытым. К нему мы случайно вернулись в 30 км от древнего города, на гребне гор, окружавших бухту, в которой мы остановились на ночлег.
Насколько могли видеть глаза, по холмам тянулся акведук! Построенный до прихода римлян, что просто удивительно! Акведук этот сделан в виде непривычной нам конструкции - это не гигантское арочное сооружение, а насыпь камней, на которой лежит каменная труба. Чтобы поток мог подниматься вверх, в некоторых местах эта труба сужается, так увеличивали давление.
Могучее сооружение: в некоторых местах оно превращается в настоящую крепостную стену, а где-то возвышается над землей всего на пару метров. Эллинистический акведук покорил воображение, казалось, пусти воду, он будет работать и сегодня, казалось перед ним должны были греметь великие битвы древности.
Стало понятно, раз такое мощное сооружение было построено людьми до Рима, значит действительно в Патару надо было поставлять воду.
Отужинали мы рядом в каком-то придорожном кафе. Возвращались в темноте через колючки по скользким камням. И там нас, как и когда-то древних ликийцев, ждал громадный скорпион. Хорошая встреча для завершения такого эпического дня.
#ТурецкаяОйкумена
У турецких берегов. Древний акведук
На днях мы бросили якорь в симпатичной бухте неподалёку от Калкана, ещё одного популярного турецкого курортного городка, который избежал застройки гигантскими отелями. Дно на глубине в 10 метров было видно прекрасно, якорь взял, и мы решили прогуляться по окрестностям, то есть залезть на гору!
Большую часть времени в Турции мы путешествуем у берегов древней Ликии. Когда-то ей правил царь Сарпедон, один из главных и недооценённых героев Илиады. Он сражался на стороне троянцев, и им, своим внуком, пожертвовал Зевс, чтобы решить судьбу Ахиллеса.
Сами ликийцы вероятно прибыли с Крита. Они впитали греческую и хеттскую, лувийскую, потом персидскую культуры. Получился весьма любопытный синтез востока и запада.
Когда распались государства диодохов (соратников Александра Македонского), а в регион пришли римляне, здесь произошли интересные политические события. Ликийские города объединились в конфедерацию. Все они обладали независимостью, но внешнюю политику вели сообща. Поговаривают, что отцы-основатели США изучали опыт Ликийской лиги при создании своей страны. Во всяком случае здание Конгресса в Ликии было: в городе Патара, мимо которого мы несколько раз проходили под парусами, более двух тысяч лет назад возвели монументальный дом совета ликийских городов.
Мы прочитали, что в древние времена в Патаре почти не было источников пресной воды. Немного странно, ведь рядом протекал могучий Ксанф. Вопрос оставался открытым. К нему мы случайно вернулись в 30 км от древнего города, на гребне гор, окружавших бухту, в которой мы остановились на ночлег.
Насколько могли видеть глаза, по холмам тянулся акведук! Построенный до прихода римлян, что просто удивительно! Акведук этот сделан в виде непривычной нам конструкции - это не гигантское арочное сооружение, а насыпь камней, на которой лежит каменная труба. Чтобы поток мог подниматься вверх, в некоторых местах эта труба сужается, так увеличивали давление.
Могучее сооружение: в некоторых местах оно превращается в настоящую крепостную стену, а где-то возвышается над землей всего на пару метров. Эллинистический акведук покорил воображение, казалось, пусти воду, он будет работать и сегодня, казалось перед ним должны были греметь великие битвы древности.
Стало понятно, раз такое мощное сооружение было построено людьми до Рима, значит действительно в Патару надо было поставлять воду.
Отужинали мы рядом в каком-то придорожном кафе. Возвращались в темноте через колючки по скользким камням. И там нас, как и когда-то древних ликийцев, ждал громадный скорпион. Хорошая встреча для завершения такого эпического дня.
#ТурецкаяОйкумена
Судовой журнал «Ойкумены». У Турецких берегов.
Размышления
Пару дней назад в Каш на своей яхте пришли наши друзья, мы познакомились с ними здесь в турецких водах.
Ребята, как и мы, практически все бросили в России, пересекли прошлой зимой Эгейское море и пришли в Турцию. Знали бы вы сколько людей так сделало за последнее время! Десятки российских семей, многие с детьми - это точно.
Вечером сидели и обсуждали наши яхтенные проблемы, швартовки, стоянки, ветра, двигатели, ну и приключения с красивыми местами само собой.
Ребята живут тем, что приглашают к себе отдохнуть гостей, катают на яхте, возят вдоль берегов. Нехватки в желающих у них нет, это славно.
Признаюсь честно, и мы подумывали о том, чтобы живя на лодке устраивать людям какие-то приключения. Но мне всегда хотелось не просто катать вдоль берегов, а что-то на этих красивых берегах показывать, рассказывать.
Турция богата необычайно: античные города и театры, разнообразные гробницы, крепости и храмы. Шикарные ущелья с горными реками, сквозь них тысячи лет ходили армии разных народов, на склонах гор остались следы нескольких цивилизаций. На яхте можно передвигаться от одной точки к другой, потом высаживаться на тузике, как пираты, в диких (или не очень бухтах) и идти смотреть древности! Тем более у нас есть что рассказать, и там есть над чем поразмыслить.
Кажется, это гораздо интереснее, чем просто ходить по морю, забывая про берег. Но наши друзья сказали, что пока ни одного из гостей не заинтересовали древние города, да и вообще города и суша интересуют мало. Все просто хотят купаться и идти вдоль берега на лодке. Не понимаю, почему так. Жаль.
Но, кстати если здесь есть кто-то, кто хочет попробовать совместить море, яхтинг, купание и парус с античностью и вообще историей - пишите. Можем вместе что-нибудь придумать. Да и у меня в голове уже есть несколько маршрутов.
#ТурецкаяОйкумена
Размышления
Пару дней назад в Каш на своей яхте пришли наши друзья, мы познакомились с ними здесь в турецких водах.
Ребята, как и мы, практически все бросили в России, пересекли прошлой зимой Эгейское море и пришли в Турцию. Знали бы вы сколько людей так сделало за последнее время! Десятки российских семей, многие с детьми - это точно.
Вечером сидели и обсуждали наши яхтенные проблемы, швартовки, стоянки, ветра, двигатели, ну и приключения с красивыми местами само собой.
Ребята живут тем, что приглашают к себе отдохнуть гостей, катают на яхте, возят вдоль берегов. Нехватки в желающих у них нет, это славно.
Признаюсь честно, и мы подумывали о том, чтобы живя на лодке устраивать людям какие-то приключения. Но мне всегда хотелось не просто катать вдоль берегов, а что-то на этих красивых берегах показывать, рассказывать.
Турция богата необычайно: античные города и театры, разнообразные гробницы, крепости и храмы. Шикарные ущелья с горными реками, сквозь них тысячи лет ходили армии разных народов, на склонах гор остались следы нескольких цивилизаций. На яхте можно передвигаться от одной точки к другой, потом высаживаться на тузике, как пираты, в диких (или не очень бухтах) и идти смотреть древности! Тем более у нас есть что рассказать, и там есть над чем поразмыслить.
Кажется, это гораздо интереснее, чем просто ходить по морю, забывая про берег. Но наши друзья сказали, что пока ни одного из гостей не заинтересовали древние города, да и вообще города и суша интересуют мало. Все просто хотят купаться и идти вдоль берега на лодке. Не понимаю, почему так. Жаль.
Но, кстати если здесь есть кто-то, кто хочет попробовать совместить море, яхтинг, купание и парус с античностью и вообще историей - пишите. Можем вместе что-нибудь придумать. Да и у меня в голове уже есть несколько маршрутов.
#ТурецкаяОйкумена
Он показал разорванное в шторме плечо, следы от укусов каких-то невиданных рыб, рассказал, что лучше всего путешествовать одному, и что его трижды судили за протесты против Эрдогана. А ещё Низи тепло улыбался, когда слушал мои и истории про наши первые месяцы жизни на яхте.
«Я был музыкальным продюсером и никогда не держал шуруповёрт в руках, когда 22 года назад решил бросить все и переехать на яхту. Но ни разу не пожалел. В море хорошо - тихо», - улыбнулся на прощание турецкий пират.
В его компании, да под ракы, тревоги немного рассеялись. Надеюсь, не зря, и нам удастся в скором времени починить двигатель. А ещё - поставить новые аккумуляторы, автопилот, пару солнечных панелей, починить фальшборт, отполировать тик… Но об этом мы будем думать завтра.
Кстати, Низи совсем не старик. Ему всего 66. Надеюсь, что он исполнит мечту и обойдёт мыс Горн во время своего кругосветного путешествия.
#ТурецкаяОйкумена
«Я был музыкальным продюсером и никогда не держал шуруповёрт в руках, когда 22 года назад решил бросить все и переехать на яхту. Но ни разу не пожалел. В море хорошо - тихо», - улыбнулся на прощание турецкий пират.
В его компании, да под ракы, тревоги немного рассеялись. Надеюсь, не зря, и нам удастся в скором времени починить двигатель. А ещё - поставить новые аккумуляторы, автопилот, пару солнечных панелей, починить фальшборт, отполировать тик… Но об этом мы будем думать завтра.
Кстати, Низи совсем не старик. Ему всего 66. Надеюсь, что он исполнит мечту и обойдёт мыс Горн во время своего кругосветного путешествия.
#ТурецкаяОйкумена
Судовой журнал «Ойкумены»
У турецких берегов. Мусульманский туалет
Эпопея с ремонтом движка продолжается. Вставать в марину и платить тысячи евро мы, конечно, не стали. Наш турецкий пират Низи нашёл какого-то специалиста по топливным насосам. Он должен был приехать в пятницу утром, появился в субботу вечером - по местным меркам совсем не опоздал.
По горной тропинке, спускающейся к морю, механик шел не один. За ним семенила его жена, покрывшая голову платком. Рыбак Мехмед предложил использовать свою лодку, чтобы удобнее посадить семейную пару в мой тузик. С горем пополам они забрались, и мы поехали на лодку.
Ступив на борт, супруга начала что-то требовать по-турецки. Других языков, она очевидно не знает, но женщина не допускала возможности, что кто-то может ее не понимать. Оказалось, ей нужно готовиться к молитве.
Вместо обсуждения проблем двигателя, мы носили ей воду, расчищали место для омовения и для намаза. Когда все было готово, механик приступил к работе. Он мог выдохнуть: жена наверху читала молитвы.
Закончив религиозный обряд, женщина принялась за виноград, который оставался у нас на столе. Потом потребовала еды. Съела все, что ей принесла Ксюша, попросила добавки и всем видом демонстрировала, как ужасен наш кофе.
Тем временем, мы, взяв насос, переместились на лодку к Низи - у него были специальные тиски. Ксюша с турчанкой остались вдвоём на нашей «Ойкумене». Закончив разбор, механик сказал, что хорошо починить деталь можно только у него в мастерской, поэтому он заберёт ее. На том и порешили.
У нас на лодке в этом время разворачивалась драма: женщине срочно захотелось в туалет. Ксюша пыталась задержать ее, чтобы объяснить как пользоваться им на яхте. Турчанка, прошипев «пщщ-пщщ» выставила ее и взялась за дело.
Справиться со спуском воды она не смогла, хотя скорее даже не пыталась. Туалетная бумага ей явно не нужна, вместо нее она использует руку. В общем, следы ее ладоней со всем тем, что она вытирала, остались по всей ванне… Ксюша с ужасом и смехом рассказывала мне об этом, когда я уже вывез на берег семейную пару.
Мы загуглили, вообще-то шариатские правила пользования туалетом не запрещают использование бумаги. Впрочем, воде и камням там явно отдаётся предпочтение.
Вечер мы провели на яхте у Низи, к которому приехала его подружка Эльфи и ее две подруги. Они привезли только что срезанный виноград, домашнее вино, дыню и вегетарианские закуски, которые сами приготовили. Насколько эти дамы не похожи на ту турчанку! Весёлые, вежливые, умные, говорят по-английски. Не любят Эрдогана, шутят про него и Путина, вспоминают Достоевского. В одной и той же стране живут такие совсем разные люди. Невозможно не думать о влиянии религии. Хороший этнографический опыт. Как сказала Ксюша, стали чуть лучше чувствовать этот турецкий вайб.
#ТурецкаяОйкумена
У турецких берегов. Мусульманский туалет
Эпопея с ремонтом движка продолжается. Вставать в марину и платить тысячи евро мы, конечно, не стали. Наш турецкий пират Низи нашёл какого-то специалиста по топливным насосам. Он должен был приехать в пятницу утром, появился в субботу вечером - по местным меркам совсем не опоздал.
По горной тропинке, спускающейся к морю, механик шел не один. За ним семенила его жена, покрывшая голову платком. Рыбак Мехмед предложил использовать свою лодку, чтобы удобнее посадить семейную пару в мой тузик. С горем пополам они забрались, и мы поехали на лодку.
Ступив на борт, супруга начала что-то требовать по-турецки. Других языков, она очевидно не знает, но женщина не допускала возможности, что кто-то может ее не понимать. Оказалось, ей нужно готовиться к молитве.
Вместо обсуждения проблем двигателя, мы носили ей воду, расчищали место для омовения и для намаза. Когда все было готово, механик приступил к работе. Он мог выдохнуть: жена наверху читала молитвы.
Закончив религиозный обряд, женщина принялась за виноград, который оставался у нас на столе. Потом потребовала еды. Съела все, что ей принесла Ксюша, попросила добавки и всем видом демонстрировала, как ужасен наш кофе.
Тем временем, мы, взяв насос, переместились на лодку к Низи - у него были специальные тиски. Ксюша с турчанкой остались вдвоём на нашей «Ойкумене». Закончив разбор, механик сказал, что хорошо починить деталь можно только у него в мастерской, поэтому он заберёт ее. На том и порешили.
У нас на лодке в этом время разворачивалась драма: женщине срочно захотелось в туалет. Ксюша пыталась задержать ее, чтобы объяснить как пользоваться им на яхте. Турчанка, прошипев «пщщ-пщщ» выставила ее и взялась за дело.
Справиться со спуском воды она не смогла, хотя скорее даже не пыталась. Туалетная бумага ей явно не нужна, вместо нее она использует руку. В общем, следы ее ладоней со всем тем, что она вытирала, остались по всей ванне… Ксюша с ужасом и смехом рассказывала мне об этом, когда я уже вывез на берег семейную пару.
Мы загуглили, вообще-то шариатские правила пользования туалетом не запрещают использование бумаги. Впрочем, воде и камням там явно отдаётся предпочтение.
Вечер мы провели на яхте у Низи, к которому приехала его подружка Эльфи и ее две подруги. Они привезли только что срезанный виноград, домашнее вино, дыню и вегетарианские закуски, которые сами приготовили. Насколько эти дамы не похожи на ту турчанку! Весёлые, вежливые, умные, говорят по-английски. Не любят Эрдогана, шутят про него и Путина, вспоминают Достоевского. В одной и той же стране живут такие совсем разные люди. Невозможно не думать о влиянии религии. Хороший этнографический опыт. Как сказала Ксюша, стали чуть лучше чувствовать этот турецкий вайб.
#ТурецкаяОйкумена
Пока мы на якоре ждем починки двигателя, решил подальше прогуляться по окрестностям. Мне кажется, что тот, кто хоть раз бродил по Ликийской тропе, сразу узнаёт ее: красная земля, причудливо изрезанные камни. Во многих местах терракотовая суша изрезана трещинами. Интересно, это засуха или все-таки последствия небольших землетрясений, которые тут регулярно бывают? Я в душе голосую за землетрясения, конечно!
#ТурецкаяОйкумена
#ТурецкаяОйкумена
Каждое утро с нашей лодки мы видим на берегу валяющуюся крышку древнего саркофага. Никому до неё нет дела. Перед тем как написать этот пост, подплыл к ней поближе, чтобы сделать фотографию. Под водой оказалось ещё несколько подобных древних артефактов!
Их тут действительно много: по пути в магазин каждый день мы встречаем пару гробниц, которым больше 2000 лет. Некоторые просто служат разделительными знаками на дороге. Кайф, если честно!
Когда я впервые увидел фото ликийских гробниц, высеченных в скалах, будто соты — одна над другой, справа, слева, я представил, что это заброшенный город древних людей. Архитектурность конструкций сама подталкивает к таким фантазиям. Кажется, в одном Индиане Джонсе (или похожем фильме) главный герой забегает в такую гробницу и попадает в гигантский пещерный город. Так что у многих возникает это впечатление!
Во время нашего плавания мы залезли в несколько десятков гробниц, они встречаются по всей Ликии. Вход в подземный город мы, конечно, не нашли, но получили массу удовольствия и немного разобрались в том, что видим.
Ликийцы вырубали гробницы в скалах потому что верили: после смерти за покойным прилетит волшебное животное, чтобы забрать его на небеса. Логично, что похоронить человек надо было повыше: мифическому зверю так проще будет его отыскать.
На самом деле ликийские гробницы не только вырублены в горах. Они бывают разные (все их мы видели):
1. Гробницы на столбах. Это самый древний тип. На высокую прямоугольную колонну (до 10 метров) ставили саркофаг, который украшали рельефами. На одной мы, например, нашли изображения гарпий. В таких гробницах хоронили правителей ликийских городов.
2. Монументальные гробницы. Это отдельностоящие строения, похожие на древнегреческие храмы. В них хоронили, если не правителей, то очень важных ликийцев. Сейчас мы зачастую видим только постаменты, оставшиеся от шикарных сооружений. Но кое-где сохранились и стены. В Британском музее можно посмотреть и на такой монумент целиком.
3. Гробницы, высеченные в скалах. Пожалуй, самые известные. Их лучше всего смотреть в Мире и в Тлосе. Там, в горной породе, каменотесы соорудили огромные семейные кладбища. Такой тип погребений был распространён в 4 веке до н.э. Погребальная камера внутри очень скромная: на нескольких клине (скамеечках вдоль стен) укладывали тела усопших - вот и все. Самое интересное — фасад. Некоторые гробницы были двух и даже трёхэтажными, некоторые походи на деревянные дома, а некоторые (гробница Беллерофонта или гробница Аминатоса) - на настоящие греческие храмы.
4. Саркофаги. Ликийские саркофаги сразу запоминаются благодаря форме своей двускатной крыши. Она изящная, какая-то по-восточному уютная. Их начали использовать в 5 в. до н. э. Ученые усматривают здесь персидское влияние. Например, на саркофаге в Ксантосе сохранилась надпись, которая гласит, что он был установлен в 370-350 годах до н.э., был построен для некого Паявы персидским сатрапом Автофратом.
Многие гробницы сохранили надписи на ликийском языке, на многих остались рельефы с изображениями животных, колесниц, богов и усопших. Крутые штуки, конечно.
Знаете, невозможно, устраивая пикник на постаменте саркофага или перед высеченной в скале гробницей, не искать переклички с любимым греческим миром и с гробницами в далекой Петре. Ликия поистине находилась на границе Запада и Востока. Да и сейчас находится.
#ТурецкаяОйкумена
Их тут действительно много: по пути в магазин каждый день мы встречаем пару гробниц, которым больше 2000 лет. Некоторые просто служат разделительными знаками на дороге. Кайф, если честно!
Когда я впервые увидел фото ликийских гробниц, высеченных в скалах, будто соты — одна над другой, справа, слева, я представил, что это заброшенный город древних людей. Архитектурность конструкций сама подталкивает к таким фантазиям. Кажется, в одном Индиане Джонсе (или похожем фильме) главный герой забегает в такую гробницу и попадает в гигантский пещерный город. Так что у многих возникает это впечатление!
Во время нашего плавания мы залезли в несколько десятков гробниц, они встречаются по всей Ликии. Вход в подземный город мы, конечно, не нашли, но получили массу удовольствия и немного разобрались в том, что видим.
Ликийцы вырубали гробницы в скалах потому что верили: после смерти за покойным прилетит волшебное животное, чтобы забрать его на небеса. Логично, что похоронить человек надо было повыше: мифическому зверю так проще будет его отыскать.
На самом деле ликийские гробницы не только вырублены в горах. Они бывают разные (все их мы видели):
1. Гробницы на столбах. Это самый древний тип. На высокую прямоугольную колонну (до 10 метров) ставили саркофаг, который украшали рельефами. На одной мы, например, нашли изображения гарпий. В таких гробницах хоронили правителей ликийских городов.
2. Монументальные гробницы. Это отдельностоящие строения, похожие на древнегреческие храмы. В них хоронили, если не правителей, то очень важных ликийцев. Сейчас мы зачастую видим только постаменты, оставшиеся от шикарных сооружений. Но кое-где сохранились и стены. В Британском музее можно посмотреть и на такой монумент целиком.
3. Гробницы, высеченные в скалах. Пожалуй, самые известные. Их лучше всего смотреть в Мире и в Тлосе. Там, в горной породе, каменотесы соорудили огромные семейные кладбища. Такой тип погребений был распространён в 4 веке до н.э. Погребальная камера внутри очень скромная: на нескольких клине (скамеечках вдоль стен) укладывали тела усопших - вот и все. Самое интересное — фасад. Некоторые гробницы были двух и даже трёхэтажными, некоторые походи на деревянные дома, а некоторые (гробница Беллерофонта или гробница Аминатоса) - на настоящие греческие храмы.
4. Саркофаги. Ликийские саркофаги сразу запоминаются благодаря форме своей двускатной крыши. Она изящная, какая-то по-восточному уютная. Их начали использовать в 5 в. до н. э. Ученые усматривают здесь персидское влияние. Например, на саркофаге в Ксантосе сохранилась надпись, которая гласит, что он был установлен в 370-350 годах до н.э., был построен для некого Паявы персидским сатрапом Автофратом.
Многие гробницы сохранили надписи на ликийском языке, на многих остались рельефы с изображениями животных, колесниц, богов и усопших. Крутые штуки, конечно.
Знаете, невозможно, устраивая пикник на постаменте саркофага или перед высеченной в скале гробницей, не искать переклички с любимым греческим миром и с гробницами в далекой Петре. Ликия поистине находилась на границе Запада и Востока. Да и сейчас находится.
#ТурецкаяОйкумена
Ойкумена | На яхте за Одиссеем
Судовой журнал «Ойкумены» У турецких берегов. Мусульманский туалет Эпопея с ремонтом движка продолжается. Вставать в марину и платить тысячи евро мы, конечно, не стали. Наш турецкий пират Низи нашёл какого-то специалиста по топливным насосам. Он должен был…
Первая часть Марлезонского балета, посвящённого двигателю, завершилась. Мы снова на ходу. Ура!
Наш механик Кадыр опять приезжал с женой. Те, кто читал о его предыдущем визите, поймут, какой ужас мы испытывали, когда она ходила в туалет (в этот раз было 3 похода!). Но, слава Аллаху, в этот раз ничего страшного не произошло.
Движком ещё нужно заниматься, но это мы будем делать в Мармарисе. Главное, что скоро снова отправимся в море. Надеюсь, получится по пути зайти в ещё в пару симпатичных местечек - есть такие планы. Хотя график у нас напряженный.
Фотография получилась композиционно иконографическая: то ли донаторы внизу, то ли еще кто… Хотя! Отдаёт здесь Мефистофелем на доме Лишневского в Петербурге! Чую!
#ТурецкаяОйкумена
Наш механик Кадыр опять приезжал с женой. Те, кто читал о его предыдущем визите, поймут, какой ужас мы испытывали, когда она ходила в туалет (в этот раз было 3 похода!). Но, слава Аллаху, в этот раз ничего страшного не произошло.
Движком ещё нужно заниматься, но это мы будем делать в Мармарисе. Главное, что скоро снова отправимся в море. Надеюсь, получится по пути зайти в ещё в пару симпатичных местечек - есть такие планы. Хотя график у нас напряженный.
Фотография получилась композиционно иконографическая: то ли донаторы внизу, то ли еще кто… Хотя! Отдаёт здесь Мефистофелем на доме Лишневского в Петербурге! Чую!
#ТурецкаяОйкумена
Судовой журнал «Ойкумены». У турецких берегов. Буксир проблем йок!
Наш новый друг и старый пират Низи так и не смог починить свой мотор в Каше. Ему нужно в Мерсин - там есть знакомые механики. К Низи приехал его друг, им предстояло пройти 300 миль под одними парусами. Но сначала надо было выйти из узкой бухты длиной в несколько километров. Без мотора сделать это довольно сложно. Мы с Ксюшей пообещали помочь.
Операция по буксировке была намечена на вторую половину дня пятницы. Ещё с вечера обсудили детали, подготовили веревки. Потом, конечно, открыли ракы. Это традиционный турецкий виноградный самогон с анисом. Сам по себе - гадость, но Низи разбавляет его водой, получается пристойно. Пропорция 1 к 5.
Сидели втроём: к нам присоединился Мехмед - местный рыбак. Он живет в хижине, которую построил на берегу. Оказалось, что неподалёку у него есть дом, но он там не появляется уже 12 лет. Как-то раз Низи проплывал мимо, увидел хижину и подумал, что хотел бы здесь жить, когда состарится и не сможет управлять лодкой. Спросил у Мехмеда, за сколько он продаст ему своё жилище. Тот ответил, что никогда не продаст, потому что он здесь абсолютно счастлив. Так эти ребята и подружились.
«Проблем йок», - говорит про свою жизнь Мехмед. Он ловит рыбу, живет в хижине на берегу моря, больше ему ничего не надо, ни денег, ни семьи.
Низи неплохо знает английский. Мехмед не владеет ни одним словом. Когда мы с ним оставались вдвоём, я чувствовал себя кем-то из команды капитана Кука, который встречал туземцев на Полинезийских островах. Как понять человека, с которым у вас нет ни одного общего слова? Как начать изучать его язык? Занятная игра. С помощью странных жестов и интонаций удалось узнать, что в турецком языке есть два слова «нет». Одно из них звучит, как «йок», его используют, если у тебя чего-то нет.
— Дашь мне свой микроскоп?
— Нет, у меня его нет.
В этом случае говорят «йок».
Второе слово - «хайер». Оно тоже означает «нет», но в значении «не хочу».
— Дашь мне покататься на своей машине?
— Нет, не дам.
Если вы просто не хотите давать мне свою тачку, надо употребить слово «хайер». Поправьте меня, если я разобрался неверно!
Буксировка на следующий день прошла почти гладко. Мы подошли к лодке Низи, привязали веревки. Немного посидели перед прощанием.
Внезапно порыв ветра сдернул нас с якоря, нас чуть не ужарило о ещё одну яхту, но все обошлось. Успели включить мотор и вырулить. Лодка Низи весит более 20 тонн, поэтому двигались мы очень медленно.
Более часа выходили из бухты. За ней - множество островов. Ветер дул с Запада. Чтобы Низи было удобнее начинать свой путь под парусами, решили отвезти его подальше в море за греческий остров Кастеллорицо, турки называют его Мейс.
На свой страх и риск вошли в греческие территориальные воды - подняли нужный флаг под правой краспицей. Через несколько миль, когда Низи поставил паруса, отвязали веревки. В последний раз взглянули на корму, где написано имя его яхты - «Махаяна». Это великая колесница буддистского пути на пути к пробуждению. Красивое название для судна, идущего на восток.
Ну а мы отправились на север, обратно в Турцию. Тоже поставили паруса, набрали хорошую скорость в 7 узлов. Шли и смотрели на красное солнце, которое закатывалось за нежно-розовые пастельные горы. Хороший получился день.
#ТурецкаяОйкумена
Наш новый друг и старый пират Низи так и не смог починить свой мотор в Каше. Ему нужно в Мерсин - там есть знакомые механики. К Низи приехал его друг, им предстояло пройти 300 миль под одними парусами. Но сначала надо было выйти из узкой бухты длиной в несколько километров. Без мотора сделать это довольно сложно. Мы с Ксюшей пообещали помочь.
Операция по буксировке была намечена на вторую половину дня пятницы. Ещё с вечера обсудили детали, подготовили веревки. Потом, конечно, открыли ракы. Это традиционный турецкий виноградный самогон с анисом. Сам по себе - гадость, но Низи разбавляет его водой, получается пристойно. Пропорция 1 к 5.
Сидели втроём: к нам присоединился Мехмед - местный рыбак. Он живет в хижине, которую построил на берегу. Оказалось, что неподалёку у него есть дом, но он там не появляется уже 12 лет. Как-то раз Низи проплывал мимо, увидел хижину и подумал, что хотел бы здесь жить, когда состарится и не сможет управлять лодкой. Спросил у Мехмеда, за сколько он продаст ему своё жилище. Тот ответил, что никогда не продаст, потому что он здесь абсолютно счастлив. Так эти ребята и подружились.
«Проблем йок», - говорит про свою жизнь Мехмед. Он ловит рыбу, живет в хижине на берегу моря, больше ему ничего не надо, ни денег, ни семьи.
Низи неплохо знает английский. Мехмед не владеет ни одним словом. Когда мы с ним оставались вдвоём, я чувствовал себя кем-то из команды капитана Кука, который встречал туземцев на Полинезийских островах. Как понять человека, с которым у вас нет ни одного общего слова? Как начать изучать его язык? Занятная игра. С помощью странных жестов и интонаций удалось узнать, что в турецком языке есть два слова «нет». Одно из них звучит, как «йок», его используют, если у тебя чего-то нет.
— Дашь мне свой микроскоп?
— Нет, у меня его нет.
В этом случае говорят «йок».
Второе слово - «хайер». Оно тоже означает «нет», но в значении «не хочу».
— Дашь мне покататься на своей машине?
— Нет, не дам.
Если вы просто не хотите давать мне свою тачку, надо употребить слово «хайер». Поправьте меня, если я разобрался неверно!
Буксировка на следующий день прошла почти гладко. Мы подошли к лодке Низи, привязали веревки. Немного посидели перед прощанием.
Внезапно порыв ветра сдернул нас с якоря, нас чуть не ужарило о ещё одну яхту, но все обошлось. Успели включить мотор и вырулить. Лодка Низи весит более 20 тонн, поэтому двигались мы очень медленно.
Более часа выходили из бухты. За ней - множество островов. Ветер дул с Запада. Чтобы Низи было удобнее начинать свой путь под парусами, решили отвезти его подальше в море за греческий остров Кастеллорицо, турки называют его Мейс.
На свой страх и риск вошли в греческие территориальные воды - подняли нужный флаг под правой краспицей. Через несколько миль, когда Низи поставил паруса, отвязали веревки. В последний раз взглянули на корму, где написано имя его яхты - «Махаяна». Это великая колесница буддистского пути на пути к пробуждению. Красивое название для судна, идущего на восток.
Ну а мы отправились на север, обратно в Турцию. Тоже поставили паруса, набрали хорошую скорость в 7 узлов. Шли и смотрели на красное солнце, которое закатывалось за нежно-розовые пастельные горы. Хороший получился день.
#ТурецкаяОйкумена
Судовой журнал «Ойкумены». У турецких берегов. За царем Сарпедоном
Мы снова вышли в море. Сложно представить более эпичные земли, чем те, которые остаются у нас по правому борту. Эпичные не только из-за волн, разбивающихся о скалы, чьи вершины теряются в облаках, не из-за ущелий, водопадов и гигантских глубин, не из-за ветров и песков…
Об этих землях писал Гомер. Именно здесь свой поход начинал царь Сарпедон, который спешил на помощь троянцам, чтобы отбить наступление агривян. Сарпедон - внук Зевса, обладатель прекрасной колесницы, царь Ликии, он правил землями в долине Ксанфа.
Устье этой когда-то великой реки мы миновали вчера днём, когда под парусом шли мимо песчаных дюн Патары. Холмы скрывали от нас античный театр и зал совета ликийских городов.
Пока, увы не до остановок, нам надо дальше на северо-запад, тем самым путём, которым Сарпедон спешил под стены Илиона.
И как бы это ни было странно, пока идём под парусами и смотрим на море, мы все равно следим за событиями в Украине, на фронте. Бессмысленные убийства в мире, где столько смыслов и красоты.
Отголоски гомеровского эпоса перед глазами и мысли о войне переплелись в голове в строчках из «Троянок» Еврипида:
На берегах крутых Скамандра пали
Не ради рубежей родной земли,
Но ради Трои. Их сразил Арей, —
Детей им не увидеть, пеленой
Жена не обернет их: на чужбине
Лежат в земле. И дома тоже горе:
Та умерла вдовицей, та – бездетной,
Детей другим растили, и никто
Могильный холм не оросит им кровью
О да, похвал достоин их поход!
Кстати, эта трагедия была поставлена в год вторжения афинян на Сицилию. Тогда греки под предлогом защиты своих соотечественников отправились в огромный поход, чтобы покорить богатеющие Сиракузы.
Эта война шла на фоне известного конфликта «двух великих держав» - Афин и Спарты и рассматривалась как ее часть, ведь из Сицилии поставляли хлеб на Пелопоннес.
Закончилась эта захватническая авантюра полным крахом, гибелью и казнями афинских полководцев. От исторических параллелей сложно удержаться.
#ТурецкаяОйкумена
Мы снова вышли в море. Сложно представить более эпичные земли, чем те, которые остаются у нас по правому борту. Эпичные не только из-за волн, разбивающихся о скалы, чьи вершины теряются в облаках, не из-за ущелий, водопадов и гигантских глубин, не из-за ветров и песков…
Об этих землях писал Гомер. Именно здесь свой поход начинал царь Сарпедон, который спешил на помощь троянцам, чтобы отбить наступление агривян. Сарпедон - внук Зевса, обладатель прекрасной колесницы, царь Ликии, он правил землями в долине Ксанфа.
Устье этой когда-то великой реки мы миновали вчера днём, когда под парусом шли мимо песчаных дюн Патары. Холмы скрывали от нас античный театр и зал совета ликийских городов.
Пока, увы не до остановок, нам надо дальше на северо-запад, тем самым путём, которым Сарпедон спешил под стены Илиона.
И как бы это ни было странно, пока идём под парусами и смотрим на море, мы все равно следим за событиями в Украине, на фронте. Бессмысленные убийства в мире, где столько смыслов и красоты.
Отголоски гомеровского эпоса перед глазами и мысли о войне переплелись в голове в строчках из «Троянок» Еврипида:
На берегах крутых Скамандра пали
Не ради рубежей родной земли,
Но ради Трои. Их сразил Арей, —
Детей им не увидеть, пеленой
Жена не обернет их: на чужбине
Лежат в земле. И дома тоже горе:
Та умерла вдовицей, та – бездетной,
Детей другим растили, и никто
Могильный холм не оросит им кровью
О да, похвал достоин их поход!
Кстати, эта трагедия была поставлена в год вторжения афинян на Сицилию. Тогда греки под предлогом защиты своих соотечественников отправились в огромный поход, чтобы покорить богатеющие Сиракузы.
Эта война шла на фоне известного конфликта «двух великих держав» - Афин и Спарты и рассматривалась как ее часть, ведь из Сицилии поставляли хлеб на Пелопоннес.
Закончилась эта захватническая авантюра полным крахом, гибелью и казнями афинских полководцев. От исторических параллелей сложно удержаться.
#ТурецкаяОйкумена
Ойкумена | На яхте за Одиссеем
С такой вот слоноподобной черепахой познакомились сегодня на острове Кастеллорицо. На один день сходили в Грецию. Потом расскажем и фотки покажем. Там кайфово. Что-то, кстати, уже есть в инстаграме: https://instagram.com/oikumena_odyssey?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Судовой журнал Ойкумены. У турецких берегов. Греческий остров.
Несколько дней назад мы были на Кастеллорицо. Это чудесный греческий островок, который отделен от Турции всего несколькими километрами чистейшей средиземноморской воды.
Турки и греки на протяжении столетий убивали друг друга, выселяли из домов, отправляли в тюрьму, топили корабли и сжигали дома. Сейчас здесь между двумя странами раз в день ходят неторопливые паромчики с опухшими от жары туристами.
Мы тоже оказались среди них, идти на нашей яхте было бы слишком дорого: нужно ее растоможить-затоможить, заплатить налоги - не пойдёт!
Удивительно, но мы действительно оказались в Греции. Не территориально-административно, а по ощущениям. С берега Кателлорицо мы видели турецкий Каш, могли разглядеть даже красный огонь на входе в порт, но при этом были так далеко… Маленькие разноцветные домики, некая европейская свобода, разреженность пространства, ощущающаяся, как уважение к горным и морским богам - все вокруг нас было очень греческим! Мы снова оказались на островах Додеканес!
Больше всего Кастеллорицо напоминает остров Сими с такими же итальянскими домиками с плоскими фасадами и фронтонами. Здесь очень много военных. Они сидят в кафе, ездят на своих джипах цвета хаки и выходят в море на грозных кораблях. Не мудрено, это самая восточная часть Греции. Кателлорицо позволяет Афинам претендовать на богатый газом шельф Восточного Средиземноморья. Турции это, конечно, не нравится, поэтому здесь часто искрит.
Вся история острова связана с войной: нашествие дорийцев, троянский поход, ликийцы, персы, родосцы, римляня - хозяева менялись постоянно.
Госпитальеры построили здесь крепость на пути в Иерусалим. Ее заняли владыки Египта, потом вернулись европейцы. Ну и наконец турки, итальянцы, немцы, англичане и только теперь - греки.
Сколько восстаний они поднимали! Безумной храбрости пират Ламброс Кацонис даже смог освободить остров от османского ига. Он, кстати связан и с нашей историей: именно Ламброс дал названия Ливадии в Крыму. Кацонис сам был родом из Ливадии только другой, Беотийской, и принёс имя своей родины на Черноморский полуостров, где императрица Екатерина даровала ему земли. Еще один искрящий регион…
Мы долго бродил по острову. Большая часть домов на Кастеллорицо до сих пор разрушена. Пойдёшь несколько метров вглубь от набережной и сразу встретишь недавние руины - наследие Второй мировой.
В горах наверху - множество огневых точек, некоторые были оборудованы прямо среди древних стен, цистерн и гробниц Палеокастро. Сюда мы поднялись по сотням ступеней и шатающихся в колючках камней. В средневековой башне нас поджидала гадюка, и хоть она и не укусила меня, сознание, порой давало сбои, видимо, виной тому была ужасная жара.
Эпохи и войны смешались в голове. С вершины мы смотрели на необитаемый остров Ро. Там каждый день греки поднимают свой национальный флаг в память о храброй Деспине, которая не смотря ни на что до 92 лет, живя в одиночестве на этом диком клочке суши, тогда не принадлежавшем Греции, по утрам поднимала флаг.
Мы спустились вниз мимо аэродрома и замаскированной военной базы. Война, война, везде война, в прошлом, настоящем, но не в будущем. Этот остров, который должен страдать от многочисленных ран даёт ощущение безмятежности. Не смотря на всю его историю, это очень спокойное место.
Уже позже, вернувшись в Турцию к нам на яхту, мы посмотрели фильм «Средиземное море». Его снимали на Кастеллорицо. Кино о том, как несколько итальянских солдат прозевали всю войну на этом острове. Ужасы Втрой мировой прошли мимо них, они их в себя не впустили. Кастеллорицо их не пустил. Фильм смешной и красивый, немного грустный, совершенно антивоенный и гуманистический. Кино про то что люди в целом - неплохие ребята. Рекомендую!
#ТурецкаяОйкумена
Несколько дней назад мы были на Кастеллорицо. Это чудесный греческий островок, который отделен от Турции всего несколькими километрами чистейшей средиземноморской воды.
Турки и греки на протяжении столетий убивали друг друга, выселяли из домов, отправляли в тюрьму, топили корабли и сжигали дома. Сейчас здесь между двумя странами раз в день ходят неторопливые паромчики с опухшими от жары туристами.
Мы тоже оказались среди них, идти на нашей яхте было бы слишком дорого: нужно ее растоможить-затоможить, заплатить налоги - не пойдёт!
Удивительно, но мы действительно оказались в Греции. Не территориально-административно, а по ощущениям. С берега Кателлорицо мы видели турецкий Каш, могли разглядеть даже красный огонь на входе в порт, но при этом были так далеко… Маленькие разноцветные домики, некая европейская свобода, разреженность пространства, ощущающаяся, как уважение к горным и морским богам - все вокруг нас было очень греческим! Мы снова оказались на островах Додеканес!
Больше всего Кастеллорицо напоминает остров Сими с такими же итальянскими домиками с плоскими фасадами и фронтонами. Здесь очень много военных. Они сидят в кафе, ездят на своих джипах цвета хаки и выходят в море на грозных кораблях. Не мудрено, это самая восточная часть Греции. Кателлорицо позволяет Афинам претендовать на богатый газом шельф Восточного Средиземноморья. Турции это, конечно, не нравится, поэтому здесь часто искрит.
Вся история острова связана с войной: нашествие дорийцев, троянский поход, ликийцы, персы, родосцы, римляня - хозяева менялись постоянно.
Госпитальеры построили здесь крепость на пути в Иерусалим. Ее заняли владыки Египта, потом вернулись европейцы. Ну и наконец турки, итальянцы, немцы, англичане и только теперь - греки.
Сколько восстаний они поднимали! Безумной храбрости пират Ламброс Кацонис даже смог освободить остров от османского ига. Он, кстати связан и с нашей историей: именно Ламброс дал названия Ливадии в Крыму. Кацонис сам был родом из Ливадии только другой, Беотийской, и принёс имя своей родины на Черноморский полуостров, где императрица Екатерина даровала ему земли. Еще один искрящий регион…
Мы долго бродил по острову. Большая часть домов на Кастеллорицо до сих пор разрушена. Пойдёшь несколько метров вглубь от набережной и сразу встретишь недавние руины - наследие Второй мировой.
В горах наверху - множество огневых точек, некоторые были оборудованы прямо среди древних стен, цистерн и гробниц Палеокастро. Сюда мы поднялись по сотням ступеней и шатающихся в колючках камней. В средневековой башне нас поджидала гадюка, и хоть она и не укусила меня, сознание, порой давало сбои, видимо, виной тому была ужасная жара.
Эпохи и войны смешались в голове. С вершины мы смотрели на необитаемый остров Ро. Там каждый день греки поднимают свой национальный флаг в память о храброй Деспине, которая не смотря ни на что до 92 лет, живя в одиночестве на этом диком клочке суши, тогда не принадлежавшем Греции, по утрам поднимала флаг.
Мы спустились вниз мимо аэродрома и замаскированной военной базы. Война, война, везде война, в прошлом, настоящем, но не в будущем. Этот остров, который должен страдать от многочисленных ран даёт ощущение безмятежности. Не смотря на всю его историю, это очень спокойное место.
Уже позже, вернувшись в Турцию к нам на яхту, мы посмотрели фильм «Средиземное море». Его снимали на Кастеллорицо. Кино о том, как несколько итальянских солдат прозевали всю войну на этом острове. Ужасы Втрой мировой прошли мимо них, они их в себя не впустили. Кастеллорицо их не пустил. Фильм смешной и красивый, немного грустный, совершенно антивоенный и гуманистический. Кино про то что люди в целом - неплохие ребята. Рекомендую!
#ТурецкаяОйкумена