Нынешние события навевают дикие исторические аллюзии. В 1923 году состоялось страшное: жуткая греко-турецкая война закончилась обменом населения. 2 миллиона человек насильно заставили покинуть свои дома. Греков отправили в Грецию, а турков соответственно - в Азию.

Греция пыталась восстановить Византийскую империю, воспользовавшись поражением Стамбула в Первой мировой. Но Афины остались без союзников и не смотря на военное превосходство потерпели сокрушительное поражение. Короля Константина свергли, министров расстреляли…

Огромное количество греков погибло, чего стоила одна только резня в Измире. Целые города были заброшены. Греки навсегда потеряли Малую Азию. Националистическая риторика была сильна как никогда с обеих сторон.

Сегодня, казалось, бы такое невозможно, но кровавый 20-й век вернулся. Хочется провести сотни параллелей между войной, которую начал Путин и теми событиями, можно легко разбить их в пух и прах. Но невозможно не думать о Мариуполе, когда бродишь по заброшенному городу Каякой. 100 лет он стоит нелюдимый и разрушается. Внутри домов без крыш ещё остались очаги в которых когда-то горел огонь.

Мы стояли на якоре неподалёку, забрались по горной тропе посмотреть на этот город. Настя даже втихаря сняла небольшой видос, он получился симпатичным и радостным. Такая у нас и жизнь сейчас: все радостное и красивое внутри обрамлено горем и тревогой.

#ТурецкаяОйкумена

Судовой журнал «Ойкумены». У турецких берегов.
Мармарис - Амос.

Мармарис — самый скверный городишко из всех приморский городов Турции. Менее привлекательного поселения на всем юго-западном побережье, на мой взгляд, нет. Мармарис — это турецкая Анапа, без характера, души, такой дешёвый ночной клуб, в котором периодически делают евроремонт, что ещё больше портит впечатление.

Тем не менее все яхтсмены проводят здесь немало времени. Во-первых, путь от Родоса до защищённой местной бухты занимает всего полдня, а на берегу вас всегда встретит толпа агентов и чиновников, которые помогут пройти границу, таможню и легализоваться в Турции. Не бесплатно, конечно. Во-вторых, здесь полно яхтенных магазинов, специалистов по ремонту парусов, электрики и туалетов. Ну и в третьих, — Санай. Район маленьких сарайчиков и мастерских, где можно договориться об изготовлении почти любой детали в десятки раз дешевле, чем попросят фирменные магазины.

Поэтому, если вам не посчастливится оказаться на городских пляжах Мармариса, перед вами в сотне метров от берега на якорях всегда будут покачиваться лодки.

Кажется, ни одного яхтсмена в Турции не минует участь постоять на рейде у Мармариса. Здесь собираются разношёрстные компании моряков со всей Европы, а как-то раз нам встретились даже австралийцы, самостоятельно добравшиеся через Индийский океан в Средиземное море на своём стареньком кече. Их путешествие заняло 2 года! Здесь же из воды пришлось доставать тонущего местного жителя, который переоценил свои силы и не смог добраться до берега. Дав ему отдохнуть, предложил отвезти на берег. Турок сразу же спросил, сколько это будет ему стоить, услышав, что денег не надо, не поверил, свалился за борт и медленно поплыл. Странный народ.

Любопытно, но из Мармариса надо было бежать! Там нет ни Турции, ни древностей, да вообще ничего нет, кроме штампованного массового пляжного отдыха.

Ближайшая точка, буквально в нескольких милях, — Амос. Впрочем, турками это слово, скорее всего, не скажет, они знают Кумлубуек. 2 отеля, 3 ресторана под склонами гор и необычно нервные, но все равно добрые собаки.

С небольшими приключениями мы пришвартовались к деревянному пирсу у кабака. Дул сильный боковой ветер, который усложнял маневр. К тому же прямо на пути встала маленькая яхта, а перед кормой носился безумный катер. Капитану, если честно, хотелось дать по морде.

Несмотря на эти неудобства, мы исхитрились неплохо подойти, но с берега нам нанесли последний удар. Работники ресторана решили помочь и принять у нас швартовы. Больше я никогда не совершу такой ошибки, но тогда, подумав, что они знают своё дело, я согласился…

В результате самых странных их действий буквально через минуту перо руля «Ойкумены» было обмотано верёвкой, а лодку сильным ветром несло на буи и купающихся туристов. Пришлось нырять, разматывать, переставлять… все благополучно, но понервничали. Наши помощники, не сказав ни слова, просто сбежали.

Зато здесь не надо было платить ни за воду, ни за электричество, ни за саму стоянку, достаточно просто взять какую-то еду. Мясо по обыкновению было очень хорошим, а с рыбой здесь и в большинстве турецких заведений проблемы: почему-то подают несвежую и пережаренную на гриле.

Впрочем, пришли мы сюда, конечно, не за едой. На высоком утёсе в древности находился карийский город Амос! Неприступная твердыня, с трёх сторон окружённая морем, к тому же обнесённая такой могучей стеной, что, кажется, выдержала бы осаду любого воинства древнего мира.

Мы поднялись по крутой козлиной тропе, нашли маленький античный театр, цистерну и храм. Всюду между камней сновали гекконы, на жаре мы открыли бутылку белого сухого и принесли жертву Дионису. Сверху открывается потрясающий виды на море. Стоя на руинах античной башни, начинаешь чувствовать себя дозорным, выглядывающим корабли финикийцев, ликийцев, греков, римлян, крестоносцев, которые хотят остановиться в гостеприимной бухте на пути между Востоком и Западом.

Туристов здесь нет, билетов тоже не надо - лазай по скалам, руинам, прыгай по камням и наслаждайся закатом. Хорошее место.

#ТурецкаяОйкумена

Судовой журнал «Ойкумены». У турецких берегов.
Еще пара слов о Мармарисе.

Нам многие написали, что мы зря ругаем Мармарис. Думаю, не зря. Не наш это город. Но, справедливости ради, нужно сказать о нем и пару хороших слов.

Неподалёку от города на мысу есть большой национальный парк. Мы поднялись наверх и свернули от моря, дорожка привела нас к гигантской пещере. По преданию Лето здесь родила Аполлона и Артемиду. Конечно, пещер и островов, которые связывают с этим мифом по всей Эгеиде больше десятка, но эта, действительно хороша!

Из гигантского темного провала за сотню метров веет спасительной прохладой. Вокруг меняется растительность, внезапно мы попали в густые джунгли. Высота уходящего вниз свода должна была приводить в священный ужас древних людей: в пещере мог жить гигант ростом под 20 метров! Оскалившаяся сталактитами и сталагмитами, она напоминала вход в подземное царство Аида.

Древние люди здесь точно были. Внутри мы увидели следы старого засыпанного раскопа и остатки керамики разных веков. Некоторая нам показалась относительно новой, а некоторая, ручная, напоминала остатки сосудов, сделанных за много столетий до начала нашей эры, когда люди ещё не умели или не хотели пользоваться гончарным кругом.

Легенда про рождение двух богов безумна и прекрасна. Зевс влюбился в богиню Лето, явился к ней в образе рябчика, перевоплотился… в общем, Лето забеременела.

Ревнивая Гера разгневалась на неё и послала гигантского дракона Пифона убить любовницу мужа. Также она объявила, что Лето не сможет родить ни на одной земле. В итоге Посейдон поднял из-под воды кусочек дна, чтобы богиня смогла оказаться на не проклятой суше. По одной из легенд Артемида родилась первой и помогала появиться на свет своему брату Аполлону. Тот вырос, отправился в Дельфы, где жил Пифон и убил его.

Греки были уверены, что боги родились на Делосе, который считали священным островом и запретили там хоронить умерших (афинский тиран Писистрат даже перекопал все и вывез оттуда все погребения). Ну а местные греки и карийцы, считали, что это произошло рядом с Мармарисом, ведь полуостров, в глубине которого находится вызывающая трепет пещера, когда-то был отделён от суши водой.

Ещё одно хорошее место в Мармарисе — археологический музей, который находится в замке. Крепость возвели при Сулеймане, французы практически полностью уничтожили ее в Первую мировую, но турки отстроили и поместили здесь находки.

Мы обрадовались, увидев в музее такую нелепую, но милую нашему сердцу греческую архаику: куросы, львы, керамика…

На стеле из Датчи прочитали надпись, которая, конечно, взволновала нас, живущих морем и приносящих жертвы Дионису:

«Этот камень и могила принадлежат Хариклу, который однажды, вытащив на берег сеть умелыми руками, обменял
недорогую рыбу на прекрасные напитки Бахуса.
Он завершил свою жизнь в счастье.
Море вернуло тебе жизнь.
Поэтому, когда вы умерли на суше (да будет вам известно),
такого понятия, как город бессмертных, не существует».

Как вы ее понимаете? Мне, правда, интересно!

#ТурецкаяОйкумена

Судовой журнал «Ойкумены».
У турецких берегов. Необитаемый остров

Необитаемый остров - эти два слова, мне кажется, звучат по-особенному для всех, кто когда-либо зачитывался морскими приключениями и путешествиями.

Целая земля, которая не принадлежит никому, точнее принадлежит только тебе! Никаких правил, законов, никаких посторонних взглядов, свобода действий и фантазий - вот что такое необитаемый остров. Конечно, он может стать и тюрьмой, но вряд ли это касается необитаемых островов Восточного Средиземного моря.

На один из таких островов с невыговариваемым турецким названием я отправился в одиночку на тузике - маленькой резиновой лодке. С северной стороны острова нашёл грот, защищавший от прибоя. Распугивая мелких крабов, привязал веревку и пройдя вброд по камням, избегая шипов морских ежей, вылез наверх.

Мой остров остаётся необитаемым последние 1300 лет. До этого здесь жили люди, христиане. Ни одной их тропы уже не осталось, зато сохранились выложенные каменные стены, арки, апсида, гробницы и цистерны для дождевой воды.

Про 1300 лет я гадаю. Нигде в интернете вы не найдёте информации об этом месте. Несколько строк написано о Гемилере, который находится неподалёку, вот и все. Конечно, здесь бывали археологи, наверняка в турецких библиотеках можно найти отчеты, записи и чертежи. Но доступа к ним у меня пока не было, поэтому можно было дать волю фантазии и почувствовать себя первооткрывателем. Разглядывать кладку, керамику, строить догадки и у себя в голове создавать наивные реконструкции.

Наверняка здесь находили приют паломники, идущие на Восток или возвращавшиеся из Святой Земли! Конечно, по этим камням ступал и святой Николай! Арабы наступавшие с востока прогнали местных монахов наверх в горы, в Каякой, который ныне тоже заброшен. Думаю, эти догадки не так далеки от истины.

Сегодня же здесь живет лишь безумный чёрный горный козел, который носится по всему острову, да пара скорпионов. Они повелевают остатками былой византийской роскоши.

В ясную зимнюю погоду отсюда можно увидеть Родос. Мимо медленно плывут белые паруса. Хорошее место, чтобы ненадолго забыть о нашем времени. Все-таки необитаемый остров - это в первую очередь про свободу.

#ТурецкаяОйкумена

Судовой журнал «Ойкумены». У турецких берегов. Каш

Когда я получал ВНЖ в Турции, меня спросили, кем работаю. Говорить про журналистику не хотелось, поэтому я наскоро сболтнул, что пишу любовный исторический роман. Думал, что вопросов больше не возникнет, но, увы! Грустные глаза турецкого асессора загорелись: что за роман? о чем? можно ли почитать?

Пришлось сочинять на ходу про девушку с греческого острова Кастеллорицо и парня из турецкого города Каш. «Их разделяет пролив шириной всего 3 км, их семьи убивали друг друга во время жуткой резни в 20-х годах прошлого столетия, а они любят друг друга…» В общем, спасибо, Шекспир, не подвел!

На этот греческий остров мы теперь смотрим каждый день. Подгоняемые западным ветром, на «Ойкумене» пришли на самый юг Ликийского полуострова в город Каш. И тут снова перед нами открылась Греция! Так славно было бы на пару деньков зайти на Кастеллорицо, подняться к крепости, съесть гирос, сказать “эвхаристо!” Но для этого нужно оформить кучу разных бумаг, что обойдется в круглую сумму. Так что пока стоим на якоре у Каша и, как герой мною ненаписанного романа, со вздохами глядим на силуэт самого восточного греческого острова.

В Каше, впрочем, неплохо! Легко набирать воду, научились проникать в марину, чтобы принять пресный душ, рядом есть все магазины. Всего 3 минуты по воде на тузике, потом 5 минут пешком по тропе - и мы в самом центр. Об этом городе, кажется, толком никто ничего не знал еще год-два назад, а теперь пишут, что сюда чуть ли не переехала вся московская IT-тусовка. Айтишников или нет, но русских в городе, правда, очень много. Слова ретрит, массаж и йога на улицах звучат постоянно.

В городе много милых кафе, магазинчиков, баров, которые ютятся в старых греческих домиках. Есть восстановленный амфитеатр, где вечерами пьют пиво и слушают музыку, есть маленькие пляжи, где можно встретить кальмаров, черепах и разноцветных рыб. Из города выходит красивейшая ликийская тропа, на ней - гробницы и грозные кабаны, которые своим рыком вчера сильно напугали Ксюшу (и мы опять их не сфоткали!!).

В общем, Каш - милый и симпатичный, только очень уж туристический. Но есть здесь и аутентичные места. Например, моя любимая столовка, в которую я ходил еще в свою первую эмиграцию. Здесь делают отличные фаршированные перцы с йогуртом, долму, хлеб из печи. В общем, рекомендую! Тем более, так получилось, что я даже немного поработал там поваром! Ну как поработал, подурачился скорее. О чем и короткий ролик ниже!

#ТурецкаяОйкумена

Судовой журнал «Ойкумены»
У турецких берегов. Древний акведук

На днях мы бросили якорь в симпатичной бухте неподалёку от Калкана, ещё одного популярного турецкого курортного городка, который избежал застройки гигантскими отелями. Дно на глубине в 10 метров было видно прекрасно, якорь взял, и мы решили прогуляться по окрестностям, то есть залезть на гору!

Большую часть времени в Турции мы путешествуем у берегов древней Ликии. Когда-то ей правил царь Сарпедон, один из главных и недооценённых героев Илиады. Он сражался на стороне троянцев, и им, своим внуком, пожертвовал Зевс, чтобы решить судьбу Ахиллеса.

Сами ликийцы вероятно прибыли с Крита. Они впитали греческую и хеттскую, лувийскую, потом персидскую культуры. Получился весьма любопытный синтез востока и запада.

Когда распались государства диодохов (соратников Александра Македонского), а в регион пришли римляне, здесь произошли интересные политические события. Ликийские города объединились в конфедерацию. Все они обладали независимостью, но внешнюю политику вели сообща. Поговаривают, что отцы-основатели США изучали опыт Ликийской лиги при создании своей страны. Во всяком случае здание Конгресса в Ликии было: в городе Патара, мимо которого мы несколько раз проходили под парусами, более двух тысяч лет назад возвели монументальный дом совета ликийских городов.

Мы прочитали, что в древние времена в Патаре почти не было источников пресной воды. Немного странно, ведь рядом протекал могучий Ксанф. Вопрос оставался открытым. К нему мы случайно вернулись в 30 км от древнего города, на гребне гор, окружавших бухту, в которой мы остановились на ночлег.

Насколько могли видеть глаза, по холмам тянулся акведук! Построенный до прихода римлян, что просто удивительно! Акведук этот сделан в виде непривычной нам конструкции - это не гигантское арочное сооружение, а насыпь камней, на которой лежит каменная труба. Чтобы поток мог подниматься вверх, в некоторых местах эта труба сужается, так увеличивали давление.

Могучее сооружение: в некоторых местах оно превращается в настоящую крепостную стену, а где-то возвышается над землей всего на пару метров. Эллинистический акведук покорил воображение, казалось, пусти воду, он будет работать и сегодня, казалось перед ним должны были греметь великие битвы древности.

Стало понятно, раз такое мощное сооружение было построено людьми до Рима, значит действительно в Патару надо было поставлять воду.

Отужинали мы рядом в каком-то придорожном кафе. Возвращались в темноте через колючки по скользким камням. И там нас, как и когда-то древних ликийцев, ждал громадный скорпион. Хорошая встреча для завершения такого эпического дня.

#ТурецкаяОйкумена

Судовой журнал «Ойкумены». У Турецких берегов.
Размышления

Пару дней назад в Каш на своей яхте пришли наши друзья, мы познакомились с ними здесь в турецких водах.

Ребята, как и мы, практически все бросили в России, пересекли прошлой зимой Эгейское море и пришли в Турцию. Знали бы вы сколько людей так сделало за последнее время! Десятки российских семей, многие с детьми - это точно.

Вечером сидели и обсуждали наши яхтенные проблемы, швартовки, стоянки, ветра, двигатели, ну и приключения с красивыми местами само собой.

Ребята живут тем, что приглашают к себе отдохнуть гостей, катают на яхте, возят вдоль берегов. Нехватки в желающих у них нет, это славно.

Признаюсь честно, и мы подумывали о том, чтобы живя на лодке устраивать людям какие-то приключения. Но мне всегда хотелось не просто катать вдоль берегов, а что-то на этих красивых берегах показывать, рассказывать.

Турция богата необычайно: античные города и театры, разнообразные гробницы, крепости и храмы. Шикарные ущелья с горными реками, сквозь них тысячи лет ходили армии разных народов, на склонах гор остались следы нескольких цивилизаций. На яхте можно передвигаться от одной точки к другой, потом высаживаться на тузике, как пираты, в диких (или не очень бухтах) и идти смотреть древности! Тем более у нас есть что рассказать, и там есть над чем поразмыслить.

Кажется, это гораздо интереснее, чем просто ходить по морю, забывая про берег. Но наши друзья сказали, что пока ни одного из гостей не заинтересовали древние города, да и вообще города и суша интересуют мало. Все просто хотят купаться и идти вдоль берега на лодке. Не понимаю, почему так. Жаль.

Но, кстати если здесь есть кто-то, кто хочет попробовать совместить море, яхтинг, купание и парус с античностью и вообще историей - пишите. Можем вместе что-нибудь придумать. Да и у меня в голове уже есть несколько маршрутов.

#ТурецкаяОйкумена

Он показал разорванное в шторме плечо, следы от укусов каких-то невиданных рыб, рассказал, что лучше всего путешествовать одному, и что его трижды судили за протесты против Эрдогана. А ещё Низи тепло улыбался, когда слушал мои и истории про наши первые месяцы жизни на яхте.

«Я был музыкальным продюсером и никогда не держал шуруповёрт в руках, когда 22 года назад решил бросить все и переехать на яхту. Но ни разу не пожалел. В море хорошо - тихо», - улыбнулся на прощание турецкий пират.

В его компании, да под ракы, тревоги немного рассеялись. Надеюсь, не зря, и нам удастся в скором времени починить двигатель. А ещё - поставить новые аккумуляторы, автопилот, пару солнечных панелей, починить фальшборт, отполировать тик… Но об этом мы будем думать завтра.

Кстати, Низи совсем не старик. Ему всего 66. Надеюсь, что он исполнит мечту и обойдёт мыс Горн во время своего кругосветного путешествия.

#ТурецкаяОйкумена

Судовой журнал «Ойкумены»
У турецких берегов. Мусульманский туалет

Эпопея с ремонтом движка продолжается. Вставать в марину и платить тысячи евро мы, конечно, не стали. Наш турецкий пират Низи нашёл какого-то специалиста по топливным насосам. Он должен был приехать в пятницу утром, появился в субботу вечером - по местным меркам совсем не опоздал.

По горной тропинке, спускающейся к морю, механик шел не один. За ним семенила его жена, покрывшая голову платком. Рыбак Мехмед предложил использовать свою лодку, чтобы удобнее посадить семейную пару в мой тузик. С горем пополам они забрались, и мы поехали на лодку.

Ступив на борт, супруга начала что-то требовать по-турецки. Других языков, она очевидно не знает, но женщина не допускала возможности, что кто-то может ее не понимать. Оказалось, ей нужно готовиться к молитве.

Вместо обсуждения проблем двигателя, мы носили ей воду, расчищали место для омовения и для намаза. Когда все было готово, механик приступил к работе. Он мог выдохнуть: жена наверху читала молитвы.

Закончив религиозный обряд, женщина принялась за виноград, который оставался у нас на столе. Потом потребовала еды. Съела все, что ей принесла Ксюша, попросила добавки и всем видом демонстрировала, как ужасен наш кофе.

Тем временем, мы, взяв насос, переместились на лодку к Низи - у него были специальные тиски. Ксюша с турчанкой остались вдвоём на нашей «Ойкумене». Закончив разбор, механик сказал, что хорошо починить деталь можно только у него в мастерской, поэтому он заберёт ее. На том и порешили.

У нас на лодке в этом время разворачивалась драма: женщине срочно захотелось в туалет. Ксюша пыталась задержать ее, чтобы объяснить как пользоваться им на яхте. Турчанка, прошипев «пщщ-пщщ» выставила ее и взялась за дело.

Справиться со спуском воды она не смогла, хотя скорее даже не пыталась. Туалетная бумага ей явно не нужна, вместо нее она использует руку. В общем, следы ее ладоней со всем тем, что она вытирала, остались по всей ванне… Ксюша с ужасом и смехом рассказывала мне об этом, когда я уже вывез на берег семейную пару.

Мы загуглили, вообще-то шариатские правила пользования туалетом не запрещают использование бумаги. Впрочем, воде и камням там явно отдаётся предпочтение.

Вечер мы провели на яхте у Низи, к которому приехала его подружка Эльфи и ее две подруги. Они привезли только что срезанный виноград, домашнее вино, дыню и вегетарианские закуски, которые сами приготовили. Насколько эти дамы не похожи на ту турчанку! Весёлые, вежливые, умные, говорят по-английски. Не любят Эрдогана, шутят про него и Путина, вспоминают Достоевского. В одной и той же стране живут такие совсем разные люди. Невозможно не думать о влиянии религии. Хороший этнографический опыт. Как сказала Ксюша, стали чуть лучше чувствовать этот турецкий вайб.

#ТурецкаяОйкумена

Каждое утро с нашей лодки мы видим на берегу валяющуюся крышку древнего саркофага. Никому до неё нет дела. Перед тем как написать этот пост, подплыл к ней поближе, чтобы сделать фотографию. Под водой оказалось ещё несколько подобных древних артефактов!

Их тут действительно много: по пути в магазин каждый день мы встречаем пару гробниц, которым больше 2000 лет. Некоторые просто служат разделительными знаками на дороге. Кайф, если честно!

Когда я впервые увидел фото ликийских гробниц, высеченных в скалах, будто соты — одна над другой, справа, слева, я представил, что это заброшенный город древних людей. Архитектурность конструкций сама подталкивает к таким фантазиям. Кажется, в одном Индиане Джонсе (или похожем фильме) главный герой забегает в такую гробницу и попадает в гигантский пещерный город. Так что у многих возникает это впечатление!

Во время нашего плавания мы залезли в несколько десятков гробниц, они встречаются по всей Ликии. Вход в подземный город мы, конечно, не нашли, но получили массу удовольствия и немного разобрались в том, что видим.

Ликийцы вырубали гробницы в скалах потому что верили: после смерти за покойным прилетит волшебное животное, чтобы забрать его на небеса. Логично, что похоронить человек надо было повыше: мифическому зверю так проще будет его отыскать.

На самом деле ликийские гробницы не только вырублены в горах. Они бывают разные (все их мы видели):

1. Гробницы на столбах. Это самый древний тип. На высокую прямоугольную колонну (до 10 метров) ставили саркофаг, который украшали рельефами. На одной мы, например, нашли изображения гарпий. В таких гробницах хоронили правителей ликийских городов.
2. Монументальные гробницы. Это отдельностоящие строения, похожие на древнегреческие храмы. В них хоронили, если не правителей, то очень важных ликийцев. Сейчас мы зачастую видим только постаменты, оставшиеся от шикарных сооружений. Но кое-где сохранились и стены. В Британском музее можно посмотреть и на такой монумент целиком.
3. Гробницы, высеченные в скалах. Пожалуй, самые известные. Их лучше всего смотреть в Мире и в Тлосе. Там, в горной породе, каменотесы соорудили огромные семейные кладбища. Такой тип погребений был распространён в 4 веке до н.э. Погребальная камера внутри очень скромная: на нескольких клине (скамеечках вдоль стен) укладывали тела усопших - вот и все. Самое интересное — фасад. Некоторые гробницы были двух и даже трёхэтажными, некоторые походи на деревянные дома, а некоторые (гробница Беллерофонта или гробница Аминатоса) - на настоящие греческие храмы.
4. Саркофаги. Ликийские саркофаги сразу запоминаются благодаря форме своей двускатной крыши. Она изящная, какая-то по-восточному уютная. Их начали использовать в 5 в. до н. э. Ученые усматривают здесь персидское влияние. Например, на саркофаге в Ксантосе сохранилась надпись, которая гласит, что он был установлен в 370-350 годах до н.э., был построен для некого Паявы персидским сатрапом Автофратом.

Многие гробницы сохранили надписи на ликийском языке, на многих остались рельефы с изображениями животных, колесниц, богов и усопших. Крутые штуки, конечно.

Знаете, невозможно, устраивая пикник на постаменте саркофага или перед высеченной в скале гробницей, не искать переклички с любимым греческим миром и с гробницами в далекой Петре. Ликия поистине находилась на границе Запада и Востока. Да и сейчас находится.

#ТурецкаяОйкумена

Первая часть Марлезонского балета, посвящённого двигателю, завершилась. Мы снова на ходу. Ура!

Наш механик Кадыр опять приезжал с женой. Те, кто читал о его предыдущем визите, поймут, какой ужас мы испытывали, когда она ходила в туалет (в этот раз было 3 похода!). Но, слава Аллаху, в этот раз ничего страшного не произошло.

Движком ещё нужно заниматься, но это мы будем делать в Мармарисе. Главное, что скоро снова отправимся в море. Надеюсь, получится по пути зайти в ещё в пару симпатичных местечек - есть такие планы. Хотя график у нас напряженный.

Фотография получилась композиционно иконографическая: то ли донаторы внизу, то ли еще кто… Хотя! Отдаёт здесь Мефистофелем на доме Лишневского в Петербурге! Чую!

#ТурецкаяОйкумена

Судовой журнал «Ойкумены». У турецких берегов. Буксир проблем йок!

Наш новый друг и старый пират Низи так и не смог починить свой мотор в Каше. Ему нужно в Мерсин - там есть знакомые механики. К Низи приехал его друг, им предстояло пройти 300 миль под одними парусами. Но сначала надо было выйти из узкой бухты длиной в несколько километров. Без мотора сделать это довольно сложно. Мы с Ксюшей пообещали помочь.

Операция по буксировке была намечена на вторую половину дня пятницы. Ещё с вечера обсудили детали, подготовили веревки. Потом, конечно, открыли ракы. Это традиционный турецкий виноградный самогон с анисом. Сам по себе - гадость, но Низи разбавляет его водой, получается пристойно. Пропорция 1 к 5.

Сидели втроём: к нам присоединился Мехмед - местный рыбак. Он живет в хижине, которую построил на берегу. Оказалось, что неподалёку у него есть дом, но он там не появляется уже 12 лет. Как-то раз Низи проплывал мимо, увидел хижину и подумал, что хотел бы здесь жить, когда состарится и не сможет управлять лодкой. Спросил у Мехмеда, за сколько он продаст ему своё жилище. Тот ответил, что никогда не продаст, потому что он здесь абсолютно счастлив. Так эти ребята и подружились.

«Проблем йок», - говорит про свою жизнь Мехмед. Он ловит рыбу, живет в хижине на берегу моря, больше ему ничего не надо, ни денег, ни семьи.

Низи неплохо знает английский. Мехмед не владеет ни одним словом. Когда мы с ним оставались вдвоём, я чувствовал себя кем-то из команды капитана Кука, который встречал туземцев на Полинезийских островах. Как понять человека, с которым у вас нет ни одного общего слова? Как начать изучать его язык? Занятная игра. С помощью странных жестов и интонаций удалось узнать, что в турецком языке есть два слова «нет». Одно из них звучит, как «йок», его используют, если у тебя чего-то нет.

— Дашь мне свой микроскоп?
— Нет, у меня его нет.
В этом случае говорят «йок».

Второе слово - «хайер». Оно тоже означает «нет», но в значении «не хочу».

— Дашь мне покататься на своей машине?
— Нет, не дам.
Если вы просто не хотите давать мне свою тачку, надо употребить слово «хайер». Поправьте меня, если я разобрался неверно!

Буксировка на следующий день прошла почти гладко. Мы подошли к лодке Низи, привязали веревки. Немного посидели перед прощанием.

Внезапно порыв ветра сдернул нас с якоря, нас чуть не ужарило о ещё одну яхту, но все обошлось. Успели включить мотор и вырулить. Лодка Низи весит более 20 тонн, поэтому двигались мы очень медленно.

Более часа выходили из бухты. За ней - множество островов. Ветер дул с Запада. Чтобы Низи было удобнее начинать свой путь под парусами, решили отвезти его подальше в море за греческий остров Кастеллорицо, турки называют его Мейс.

На свой страх и риск вошли в греческие территориальные воды - подняли нужный флаг под правой краспицей. Через несколько миль, когда Низи поставил паруса, отвязали веревки. В последний раз взглянули на корму, где написано имя его яхты - «Махаяна». Это великая колесница буддистского пути на пути к пробуждению. Красивое название для судна, идущего на восток.

Ну а мы отправились на север, обратно в Турцию. Тоже поставили паруса, набрали хорошую скорость в 7 узлов. Шли и смотрели на красное солнце, которое закатывалось за нежно-розовые пастельные горы. Хороший получился день.

#ТурецкаяОйкумена

Судовой журнал Ойкумены. У турецких берегов. Греческий остров.

Несколько дней назад мы были на Кастеллорицо. Это чудесный греческий островок, который отделен от Турции всего несколькими километрами чистейшей средиземноморской воды.

Турки и греки на протяжении столетий убивали друг друга, выселяли из домов, отправляли в тюрьму, топили корабли и сжигали дома. Сейчас здесь между двумя странами раз в день ходят неторопливые паромчики с опухшими от жары туристами.

Мы тоже оказались среди них, идти на нашей яхте было бы слишком дорого: нужно ее растоможить-затоможить, заплатить налоги - не пойдёт!

Удивительно, но мы действительно оказались в Греции. Не территориально-административно, а по ощущениям. С берега Кателлорицо мы видели турецкий Каш, могли разглядеть даже красный огонь на входе в порт, но при этом были так далеко… Маленькие разноцветные домики, некая европейская свобода, разреженность пространства, ощущающаяся, как уважение к горным и морским богам - все вокруг нас было очень греческим! Мы снова оказались на островах Додеканес!

Больше всего Кастеллорицо напоминает остров Сими с такими же итальянскими домиками с плоскими фасадами и фронтонами. Здесь очень много военных. Они сидят в кафе, ездят на своих джипах цвета хаки и выходят в море на грозных кораблях. Не мудрено, это самая восточная часть Греции. Кателлорицо позволяет Афинам претендовать на богатый газом шельф Восточного Средиземноморья. Турции это, конечно, не нравится, поэтому здесь часто искрит.

Вся история острова связана с войной: нашествие дорийцев, троянский поход, ликийцы, персы, родосцы, римляня - хозяева менялись постоянно.

Госпитальеры построили здесь крепость на пути в Иерусалим. Ее заняли владыки Египта, потом вернулись европейцы. Ну и наконец турки, итальянцы, немцы, англичане и только теперь - греки.

Сколько восстаний они поднимали! Безумной храбрости пират Ламброс Кацонис даже смог освободить остров от османского ига. Он, кстати связан и с нашей историей: именно Ламброс дал названия Ливадии в Крыму. Кацонис сам был родом из Ливадии только другой, Беотийской, и принёс имя своей родины на Черноморский полуостров, где императрица Екатерина даровала ему земли. Еще один искрящий регион…

Мы долго бродил по острову. Большая часть домов на Кастеллорицо до сих пор разрушена. Пойдёшь несколько метров вглубь от набережной и сразу встретишь недавние руины - наследие Второй мировой.

В горах наверху - множество огневых точек, некоторые были оборудованы прямо среди древних стен, цистерн и гробниц Палеокастро. Сюда мы поднялись по сотням ступеней и шатающихся в колючках камней. В средневековой башне нас поджидала гадюка, и хоть она и не укусила меня, сознание, порой давало сбои, видимо, виной тому была ужасная жара.

Эпохи и войны смешались в голове. С вершины мы смотрели на необитаемый остров Ро. Там каждый день греки поднимают свой национальный флаг в память о храброй Деспине, которая не смотря ни на что до 92 лет, живя в одиночестве на этом диком клочке суши, тогда не принадлежавшем Греции, по утрам поднимала флаг.

Мы спустились вниз мимо аэродрома и замаскированной военной базы. Война, война, везде война, в прошлом, настоящем, но не в будущем. Этот остров, который должен страдать от многочисленных ран даёт ощущение безмятежности. Не смотря на всю его историю, это очень спокойное место.

Уже позже, вернувшись в Турцию к нам на яхту, мы посмотрели фильм «Средиземное море». Его снимали на Кастеллорицо. Кино о том, как несколько итальянских солдат прозевали всю войну на этом острове. Ужасы Втрой мировой прошли мимо них, они их в себя не впустили. Кастеллорицо их не пустил. Фильм смешной и красивый, немного грустный, совершенно антивоенный и гуманистический. Кино про то что люди в целом - неплохие ребята. Рекомендую!

#ТурецкаяОйкумена