#путевыезаметки фото с запахом свежесваренного кофе
В Осетию стоить поехать хотя бы ради пикника с вот такими видами.
@mirgamarjoba
В Осетию стоить поехать хотя бы ради пикника с вот такими видами.
@mirgamarjoba
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#путевыезаметки в Бухаре целыми днями напролёт можно гулять по ремесленным лавкам (что мы с успехом и делаем). Вот, например кукольник, которого я очень люблю. Приезжайте, подберём вам куколку с вашим лицом.
@mirgamarjoba
@mirgamarjoba
#путевыезаметки времени на заметки в нашем приключения почти не остаётся. Темп взяли такой, что до отеля добираемся каждый раз без сил, но и остановиться не возможности: Узбекистан таит столько открытий и даже откровений, что пропустить хоть одно — страшный грех.
Мы уже в Хиве, а завтра нас ждёт последний день нашего путешествия.
Меньше чем через 3 недели едем в Иракский Курдистан (там будет пушка и ещё есть сравнительно недорогие билеты), а Узбекистан обязательно повторим весной.
@mirgamarjoba
Мы уже в Хиве, а завтра нас ждёт последний день нашего путешествия.
Меньше чем через 3 недели едем в Иракский Курдистан (там будет пушка и ещё есть сравнительно недорогие билеты), а Узбекистан обязательно повторим весной.
@mirgamarjoba
#путевыезаметки VKO — IST — ESW — EBL
14 часов пути и ещё осталось около 5. Сегодня день метро, аэропортов, опять метро и опять аэропортов.
Добраться в Иракский Курдистан, куда мы едем с очередным приключением Гамарджобы — дело не то, что сложное, но времязатратное.
Завтра начнём знакомиться с невероятным Курдистаном, но пока всё, чего хочется — просто принять горизонтальное положение.
@mirgamarjoba
14 часов пути и ещё осталось около 5. Сегодня день метро, аэропортов, опять метро и опять аэропортов.
Добраться в Иракский Курдистан, куда мы едем с очередным приключением Гамарджобы — дело не то, что сложное, но времязатратное.
Завтра начнём знакомиться с невероятным Курдистаном, но пока всё, чего хочется — просто принять горизонтальное положение.
@mirgamarjoba
#путевыезаметки Иракский Курдистан, приятно познакомиться
В Эрбиль, в итоге, прилетели уже за 3 ночи. Пока получили визу, дождались багажа, короче, в отеле были к 5 утра. Но терять драгоценное время так не хочется, так что уже в 11 стартовали на встречу приключениям. Начали с небольшого туристического городка Шаклава — излюбленного места местных отдыхающих. Мощенная пешеходная улочка, окруженная десятками магазинов с вкусностями. Выпили по гранатовому фрэшу, попробовали десяток сладостей и двинулись дальше.
Весь день перемещались по Равандузу — местности, славной своими природными достопримечательностями: каньонами, долинами, водопадами (в том числе, самым высоким в стране).
На обед заехали в Соран. Я, как закалённый боями волк, взял 3 палочки шашлыка — два молотых и небесной красоты печень. Но кто ж знал, что сначала нас закормят салатами, закусками и супом. А потом к шашлыку подадут ещё риса и снова супа (но уже другого). Короче, из кафе мы выкатывались без машины.
На обратном пути древняя крепость, вечерний променад по Эрбилю, ужин (кто мы такие, чтобы отказывать себе в грехе чревоугодия? Опять объелась, теперь хумусом и фалафелем) и отдыхать — завтра нас ждут новые приключения, но об этом уже завтра.
@mirgamarjoba
В Эрбиль, в итоге, прилетели уже за 3 ночи. Пока получили визу, дождались багажа, короче, в отеле были к 5 утра. Но терять драгоценное время так не хочется, так что уже в 11 стартовали на встречу приключениям. Начали с небольшого туристического городка Шаклава — излюбленного места местных отдыхающих. Мощенная пешеходная улочка, окруженная десятками магазинов с вкусностями. Выпили по гранатовому фрэшу, попробовали десяток сладостей и двинулись дальше.
Весь день перемещались по Равандузу — местности, славной своими природными достопримечательностями: каньонами, долинами, водопадами (в том числе, самым высоким в стране).
На обед заехали в Соран. Я, как закалённый боями волк, взял 3 палочки шашлыка — два молотых и небесной красоты печень. Но кто ж знал, что сначала нас закормят салатами, закусками и супом. А потом к шашлыку подадут ещё риса и снова супа (но уже другого). Короче, из кафе мы выкатывались без машины.
На обратном пути древняя крепость, вечерний променад по Эрбилю, ужин (кто мы такие, чтобы отказывать себе в грехе чревоугодия? Опять объелась, теперь хумусом и фалафелем) и отдыхать — завтра нас ждут новые приключения, но об этом уже завтра.
@mirgamarjoba
#путевыезаметки Иракский Курдистан: крепость, Халабджа и квадратные жопы
Сегодня у нас день с самым большим дневным перегоном, так что жопы (моя уж точно) к концу рыка были квадратные. Но всё не зря.
Начали с крепости в Кое. Кроме стен и не самой умелой реконструкции, тут организовали немного наивный, но очень милый музей, а с верхнего яруса открывается милый вид на вино-водочный магазин. Кстати, про алкоголь — его тут продают повсеместно, но в отдельных магазинчиках. Баров — единицы, пьют в основном дома.
После пообедали с шикарным видом на речку и долгая дорога в Халабаджу. Гляньте на этого милого фотографа на 4 фото, а теперь на 5 фото. Это Сасан Моайеди — один из первых фотографов, зашедших в Халабаджу в марте 1988-го после атаки города газами иприт и зарин войсками Саддама Хуссейна. От той атаки погибли, по разным оценкам, от нескольких сотен до семи тысяч человек. Но большинство сходится в цифре в 5 тысяч погибших (почти моментально) и порядка 20 000 пострадавших. Большинство погибших — дети, газ из-за веса буквально стелился по земле. Сейчас в Халабадже открыт музей-монумент с фотографиями и списками погибших.
В центре Халабаджи готовят невероятные кутабы, а в старинной чайной, где будто бы круглосуточно воседают мужчины, подают вкусный чай и гранатовый сок.
Оттуда вернулись в Сулеймание, полакомились стрит-фудом и наконец добрались до нашего отеля. Совсем забыл, местные юноши посвятили мне песню — послушайте.
@mirgamarjoba
Сегодня у нас день с самым большим дневным перегоном, так что жопы (моя уж точно) к концу рыка были квадратные. Но всё не зря.
Начали с крепости в Кое. Кроме стен и не самой умелой реконструкции, тут организовали немного наивный, но очень милый музей, а с верхнего яруса открывается милый вид на вино-водочный магазин. Кстати, про алкоголь — его тут продают повсеместно, но в отдельных магазинчиках. Баров — единицы, пьют в основном дома.
После пообедали с шикарным видом на речку и долгая дорога в Халабаджу. Гляньте на этого милого фотографа на 4 фото, а теперь на 5 фото. Это Сасан Моайеди — один из первых фотографов, зашедших в Халабаджу в марте 1988-го после атаки города газами иприт и зарин войсками Саддама Хуссейна. От той атаки погибли, по разным оценкам, от нескольких сотен до семи тысяч человек. Но большинство сходится в цифре в 5 тысяч погибших (почти моментально) и порядка 20 000 пострадавших. Большинство погибших — дети, газ из-за веса буквально стелился по земле. Сейчас в Халабадже открыт музей-монумент с фотографиями и списками погибших.
В центре Халабаджи готовят невероятные кутабы, а в старинной чайной, где будто бы круглосуточно воседают мужчины, подают вкусный чай и гранатовый сок.
Оттуда вернулись в Сулеймание, полакомились стрит-фудом и наконец добрались до нашего отеля. Совсем забыл, местные юноши посвятили мне песню — послушайте.
@mirgamarjoba
#путевыезаметки Иракский Курдистан: день без фото
Наш отель в Сулемании стоит ровно в центре базара, где жизнь кипит круглосуточно. В час ночи тут можно встать в такую пробку, что выспаться не удастся, а с утра воздух наполняется такой вереницей запахов, что голова идёт кругом.
День начали с променада по базару, сверились с ценами на финики (дёшево) и золото (очень дорого) и отправились в Red Prison — огромную тюрьму в самом центре города, где Саддам в своё время запытал тысячи людей. Говорили, что у тюрьмы есть вход, но нет выхода. Задерживая по абсолютно надуманным обвинениям, тут из людей выбивали любые признания — электричество, побои, бесчеловечные условия, в ход шли все инструменты правосудия. Подросткам тут меняли документы — прибавляя годы, чтобы содержать как совершеннолетних, женщин — унижали и насиловали. Их новорожденных детей оставляли здесь же в тюрьме. Но самое страшное здесь — не записи на стенах, ни фото/видео казней и издевательств, даже не инсталляции пыток. Самое страшное — простые кожаные браслеты, которые получали все новоприбывшие арестанты. На них всего 2 строчки: имя и дата казни. Человек попадая в тюрьму с первого дня знал, когда в исполнение приведут его смертный приговор. Никакой надежды просто не было.
Тюрьма была освобождена курдскими повстанцами в 1991 году, а со сменной власти в стране, из неё сделали музей. Тут также можно узнать о противостоянии пешмерги (курдской армии) ИГИЛ*, разминировании Курдистана и посмотреть на работы современных художников в выставочном зале. Нам повезло тут встретить художника, который совсем недавно ездил со своими работами в Казань, да и вообще очень любит русскую культуру — зачитывается Достоевским, а детстве хотел набить себе татуху с именем Ильи Репина.
В тюрьме я не фотографировал. Знаете, в таких местах надо быть, но их совершенно не хочется запоминать.
*признана террористической на территории России
@mirgamarjoba
Наш отель в Сулемании стоит ровно в центре базара, где жизнь кипит круглосуточно. В час ночи тут можно встать в такую пробку, что выспаться не удастся, а с утра воздух наполняется такой вереницей запахов, что голова идёт кругом.
День начали с променада по базару, сверились с ценами на финики (дёшево) и золото (очень дорого) и отправились в Red Prison — огромную тюрьму в самом центре города, где Саддам в своё время запытал тысячи людей. Говорили, что у тюрьмы есть вход, но нет выхода. Задерживая по абсолютно надуманным обвинениям, тут из людей выбивали любые признания — электричество, побои, бесчеловечные условия, в ход шли все инструменты правосудия. Подросткам тут меняли документы — прибавляя годы, чтобы содержать как совершеннолетних, женщин — унижали и насиловали. Их новорожденных детей оставляли здесь же в тюрьме. Но самое страшное здесь — не записи на стенах, ни фото/видео казней и издевательств, даже не инсталляции пыток. Самое страшное — простые кожаные браслеты, которые получали все новоприбывшие арестанты. На них всего 2 строчки: имя и дата казни. Человек попадая в тюрьму с первого дня знал, когда в исполнение приведут его смертный приговор. Никакой надежды просто не было.
Тюрьма была освобождена курдскими повстанцами в 1991 году, а со сменной власти в стране, из неё сделали музей. Тут также можно узнать о противостоянии пешмерги (курдской армии) ИГИЛ*, разминировании Курдистана и посмотреть на работы современных художников в выставочном зале. Нам повезло тут встретить художника, который совсем недавно ездил со своими работами в Казань, да и вообще очень любит русскую культуру — зачитывается Достоевским, а детстве хотел набить себе татуху с именем Ильи Репина.
В тюрьме я не фотографировал. Знаете, в таких местах надо быть, но их совершенно не хочется запоминать.
*признана террористической на территории России
@mirgamarjoba
#путевыезаметки Иракский Курдистан: старейшая чайная, пикник и древний город Акре
Восточные базары похожи друг на друга как близнецы. Окажись ты на базаре где-нибудь в Тунисе, Алжире, Омане или Ираке — не в жизнь не поймёшь, где ты. Но базар Эрбиля — совсем другой коленкор. Во-первых, язык — курдский даже на слух разительно отличается от арабского, во-вторых — место. Тут базар практически прилепает к крепости (сейчас закрытой на реконструкцию). Послушали местного музыканта и ремесленника (и даже купили у него одну из его «гитар»), после чуть не накупили ковров и зашли в старейшую чайную города и всего Курдистана.
Ну а дальше наш путь лежал в Акре — город, основанный ещё в VII веке до нашей эры. Обедали мы сегодня как любая уважающая себя курдская семья в погожий тёплый выходной — пикниковали. Вика, наш местный проводник, вчера ночью наготовила долмы, тут её делают не только в виноградных листьях, но и в баклажанах, перцах, помидорах, кабачках, луке (!) и какой-то местной траве. Вкусно — пальцы отъешь.
А после отправились в старый город Акры, попали на закат и вечернюю молитву. Смотришь на это всё и будто бы не XXI век стоит на дворе. Красота.
@mirgamarjoba
Восточные базары похожи друг на друга как близнецы. Окажись ты на базаре где-нибудь в Тунисе, Алжире, Омане или Ираке — не в жизнь не поймёшь, где ты. Но базар Эрбиля — совсем другой коленкор. Во-первых, язык — курдский даже на слух разительно отличается от арабского, во-вторых — место. Тут базар практически прилепает к крепости (сейчас закрытой на реконструкцию). Послушали местного музыканта и ремесленника (и даже купили у него одну из его «гитар»), после чуть не накупили ковров и зашли в старейшую чайную города и всего Курдистана.
Ну а дальше наш путь лежал в Акре — город, основанный ещё в VII веке до нашей эры. Обедали мы сегодня как любая уважающая себя курдская семья в погожий тёплый выходной — пикниковали. Вика, наш местный проводник, вчера ночью наготовила долмы, тут её делают не только в виноградных листьях, но и в баклажанах, перцах, помидорах, кабачках, луке (!) и какой-то местной траве. Вкусно — пальцы отъешь.
А после отправились в старый город Акры, попали на закат и вечернюю молитву. Смотришь на это всё и будто бы не XXI век стоит на дворе. Красота.
@mirgamarjoba
#путевыезаметки Иракский Курдистан: мусульмане, христиане и езиды
До бывшей столицы ИГИЛ* — Мосула — 40 километров. Мы стоим на пороге древнего, основанного ещё в IV веке монастыря Мар Маттай, относящегося к Ассирийской церкви Востока. Древние здания практически полностью разрушены — последний раз монастырь разрушали как раз-таки войска ИГИЛ, которые устроили тут тренировочную базу и обозревали раскинувшуюся снизу долину. Сейчас вся братия монастыря — всего 6 монахов.
Отобедав в приятном придорожном кафе, направляемся в Лалиш — центр езидизма, ещё одной древней религии, в которой прослеживается влияние и христианства, и мусульманства и даже зороастризма. В Лалише очень красиво и немного загадочно. Ходить по территории можно только босиком. Мы разуваемся в машине, натягиваем бахилы на носки и отправляемся навстречу новому. Езиды верят, что когда-то мир был сплошным океаном. Тогда ангелы во главе с Малик Тавусом (которого изображают в виде павлина) спустились с небес к источнику посреди Лалиша и опустили туда закваску и создали твердь. Этот камень и сегодня стоит на центральной площади Лалиша. Паломники приезжают сюда круглый год. Считается, что езид хотя бы раз в жизни должен побывать в Лалише.
Кстати, храм этот считается одним из самых древних на земле. По официальным данным он был основан ещё в 588 году до нашей эры и изначально использовался шумерами как храм Солнца.
Третья остановка — ещё один христианский храм, точней главный храм Халдейской католической церкви в этих местах — монастырь Раббан Хормизд. Его основали в VII веке монахом по имени Раббан Хормизд, который поселился в одной из местных пещер. Позже к нему присоединились другие монахи, а пещера разрослась до целого монастыря. В XVI веке монастырь даже успел побыть резиденцией патриархов Ассирийской церкви, но после раскола внутри церкви перешёл к Халдейской католической церкви. Сегодня здесь нет монахов, а службы проводятся крайне редко. Тем не менее, для путешественников двери обители открыты.
*признана в России террористической
@mirgamarjoba
До бывшей столицы ИГИЛ* — Мосула — 40 километров. Мы стоим на пороге древнего, основанного ещё в IV веке монастыря Мар Маттай, относящегося к Ассирийской церкви Востока. Древние здания практически полностью разрушены — последний раз монастырь разрушали как раз-таки войска ИГИЛ, которые устроили тут тренировочную базу и обозревали раскинувшуюся снизу долину. Сейчас вся братия монастыря — всего 6 монахов.
Отобедав в приятном придорожном кафе, направляемся в Лалиш — центр езидизма, ещё одной древней религии, в которой прослеживается влияние и христианства, и мусульманства и даже зороастризма. В Лалише очень красиво и немного загадочно. Ходить по территории можно только босиком. Мы разуваемся в машине, натягиваем бахилы на носки и отправляемся навстречу новому. Езиды верят, что когда-то мир был сплошным океаном. Тогда ангелы во главе с Малик Тавусом (которого изображают в виде павлина) спустились с небес к источнику посреди Лалиша и опустили туда закваску и создали твердь. Этот камень и сегодня стоит на центральной площади Лалиша. Паломники приезжают сюда круглый год. Считается, что езид хотя бы раз в жизни должен побывать в Лалише.
Кстати, храм этот считается одним из самых древних на земле. По официальным данным он был основан ещё в 588 году до нашей эры и изначально использовался шумерами как храм Солнца.
Третья остановка — ещё один христианский храм, точней главный храм Халдейской католической церкви в этих местах — монастырь Раббан Хормизд. Его основали в VII веке монахом по имени Раббан Хормизд, который поселился в одной из местных пещер. Позже к нему присоединились другие монахи, а пещера разрослась до целого монастыря. В XVI веке монастырь даже успел побыть резиденцией патриархов Ассирийской церкви, но после раскола внутри церкви перешёл к Халдейской католической церкви. Сегодня здесь нет монахов, а службы проводятся крайне редко. Тем не менее, для путешественников двери обители открыты.
*признана в России террористической
@mirgamarjoba
#путевыезаметки Иракский Курдистан: Духок, Саддам и 3 волхва
Сегодня завтракали традиционным курдским завтраком — десятком небольших тарелочек с разным-разным в удивительном месте. Кафе «Шахид» — место культовое. Её хозяин потерял всех близких во время войны с ИГИЛ*, а после открыл ресторанчик в память обо всех погибших во время многочисленных войн курдов. Все стены здесь увешаны портретами — молодые и старые, улыбчивые и нахмуренные, отважные и с испугом в глазах. Но все мёртвые.
После отправились в Амеди — небольшой, но очень древний городок. Когда-то, говорят, увидев Вифлеемскую звезду отсюда вышли три волхва. Городские ворота, свидетели тех событий, сегодня на длительной реконструкции. Сейчас в Амеди ведёт широкая дорога, но когда-то в город, стоящий на вершине высокой горы вела лишь небольшая тропинка и даже попасть сюда, кажется, было испытанием.
Эти места граничат с федеральным Ираком и славятся ещё и тем, что здесь когда-то было множество вилл Саддама Хуссейна. В одной сегодня квартируют военные, другая находится на такой горе, что туда только на вертолёте или сильно подготовленном внедорожнике, третью — снесли буквально 2 недели назад. Какой-то местный бизнесмен решил открыть отель «Вилла Саддама» и не придумал ничего лучше, чем снести настоящую виллу.
*признана в России террористической
@mirgamarjoba
Сегодня завтракали традиционным курдским завтраком — десятком небольших тарелочек с разным-разным в удивительном месте. Кафе «Шахид» — место культовое. Её хозяин потерял всех близких во время войны с ИГИЛ*, а после открыл ресторанчик в память обо всех погибших во время многочисленных войн курдов. Все стены здесь увешаны портретами — молодые и старые, улыбчивые и нахмуренные, отважные и с испугом в глазах. Но все мёртвые.
После отправились в Амеди — небольшой, но очень древний городок. Когда-то, говорят, увидев Вифлеемскую звезду отсюда вышли три волхва. Городские ворота, свидетели тех событий, сегодня на длительной реконструкции. Сейчас в Амеди ведёт широкая дорога, но когда-то в город, стоящий на вершине высокой горы вела лишь небольшая тропинка и даже попасть сюда, кажется, было испытанием.
Эти места граничат с федеральным Ираком и славятся ещё и тем, что здесь когда-то было множество вилл Саддама Хуссейна. В одной сегодня квартируют военные, другая находится на такой горе, что туда только на вертолёте или сильно подготовленном внедорожнике, третью — снесли буквально 2 недели назад. Какой-то местный бизнесмен решил открыть отель «Вилла Саддама» и не придумал ничего лучше, чем снести настоящую виллу.
*признана в России террористической
@mirgamarjoba