Андреа Батийа опровергает слухи о том, что Эди собирается в Chanel - его пост я переводила с помощью ChatGPT, потому что к сожалению, моих знаний итальянского недостаточно для литературного перевода модного критика :)

Для тех немногих, кто еще не знает, ходили слухи, что Эди Слиман был кандидатом на пост креативного директора Chanel, но в итоге ничего не сложилось. Настоящие причины никому не известны, но осведомленные люди говорят, что Эди хотел полный контроль над всем, включая духи, что братья Вертхаймер категорически отвергли. Эта неудача (более значимая для Chanel, чем для Слимана) стала одной из самых успешных коллекций, которые он когда-либо создавал для Celine. Ведь на самом деле это была коллекция для Chanel. В потрясающем повороте событий, который индустрия моды как бы предпочла не замечать, Эди Слиман пересмотрел вторую часть карьеры Коко, с 1954 по 1971 годы, избегая ностальгии, а наоборот, показывая, насколько мадам вновь переизобрела женскую одежду в свои 71 год.

В ярком контрасте с доминирующим стилем Диора, Chanel думает о костюме для женщин, которые работают, не зависят от богатых мужчин и ведут самостоятельную жизнь, даже если не ездят на автобусе. Это новая буржуазия, которой нужны не только знаки признания, но и практичные решения, позволяющие свободно и независимо существовать в обществе, которое по-прежнему сильно маскулинно. В какое время еще Chanel могли бы вернуться к этим кодам, чтобы пересказать историю о функциональности одежды, ее использовании и ясности? Слиман, осмеивая выбор Chanel, сделал заявление о моде сегодня, которая вышла из бессмысленного туннеля quiet luxury и пузыря стритвира в отчаянных поисках чего-то, что можно было бы сказать. И финал видео с презентации коллекции, где семнадцативековые люстры с треском падают на пол — что это, если не предостережение не только Вертхаймерам, но и всему миру моды? Это явная аллюзия на опасность постоянно самовосхваляться, наслаждаться собой и перечитывать себя, но, что самое главное, застрять в прошлом, которое уже не имеет никакого отношения к настоящему.

Думаю, что мы все узнаем совсем скоро :)

Завтра я покину Балканы и вернусь сюда уже в декабре на свой курс «Балканское барокко».
Vogue Adria тем временем напоминает о магии.
Да-да, у лицензиатов Condé Nast больше свободы. Но и помимо этого, Балканы остаются несколько замороженным, волшебным местом между перекосом запада и востока.
Регионом, застывшим во времени, где магия и уникальность происходят именно из-за того, что они не попали под влияния.
Они балансируют между этими двумя мирами, без крайних сдвигов в любую из сторон. А локальность и аутентичность стали для меня крайне ценны и сродни магии.

Жду, когда Coperni заколабятся с Colossal — биотехнологической компанией, которая стремится (уже умеет) вернуть мамонтов к жизни с помощью технологии редактирования генов CRISPR, — и сделают свою Coperni Swipe из кожи и меха мамонта.

Мистика не только посетила Vogue Adria, но и разлилась по другим франшизам с высоким уровнем креативной свободы.

Креативный директор и фотограф обложки Vogue Португалия — Абдулла Артуев.
Лучший!