🪲 🧸Мишки Haribo из мексиканских жуков
Насыщенный красный цвет в еде часто выглядит привлекательно, хотя порой наводит на мысли о ненатуральности продукта.
Об этом беспокоиться не стоит — чаще всего сегодня для придания пищи красного цвета используют вполне натуральный краситель кармин, который производится из стертых в порошок мексиканских жуков — кошенили.
Этот краситель вы найдете в огромном количестве продуктов — от мармеладок Haribo и драже M&M's до сырокопченой колбасы.
Кошениль используют как краситель тысячи лет. Насекомое обитает в Латинской Америке на кактусах рода опунция и питается его соком. Технология производства несложная: самок насекомых (пигмент выделяют именно они) собирают вручную или щетками, высушивают, стирают в порошок, обрабатывают специальными солями для стойкости цвета, фильтруют и упаковывают.
Первое документированное использование кармина относится к цивилизациям Мезоамерики. Ацтеки и майя использовали его для окрашивания тканей, керамики и ритуального грима. В культуре ацтеков красный цвет символизировал жизненную силу и божественную энергию.
Прибыв в Мексику в XVI веке, испанцы заметили, что краситель из кошенили отличается необычайной яркостью и стойкостью, что сделало кармин одним из самых ценных экспортных товаров. В Европе он использовался для окрашивания одежды королевских особ и богатых дворян, а также широко применялась в живописи. Лишь в XIX веке, с развитием массового производства продуктов питания, кармин стал использоваться и в пищевой промышленности.
Сегодня кармин постепенно вытесняется синтетическими красителями. Это связано как с более высокой стоимостью производства, так и с этическими факторами. Например, продукты, окрашенные с помощью кошенили, не считаются веганскими. Причем для производства 1 кг красителя требуется около 70–100 тысяч насекомых!
Тем не менее, несмотря на протесты зоозащитников, до полного вытеснения кармина с рынка еще далеко. Он остается востребованным благодаря своей стойкости и безопасности, особенно в продуктах премиум-класса.
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
#хх_современность
#хх_мексика
Насыщенный красный цвет в еде часто выглядит привлекательно, хотя порой наводит на мысли о ненатуральности продукта.
Об этом беспокоиться не стоит — чаще всего сегодня для придания пищи красного цвета используют вполне натуральный краситель кармин, который производится из стертых в порошок мексиканских жуков — кошенили.
Этот краситель вы найдете в огромном количестве продуктов — от мармеладок Haribo и драже M&M's до сырокопченой колбасы.
Кошениль используют как краситель тысячи лет. Насекомое обитает в Латинской Америке на кактусах рода опунция и питается его соком. Технология производства несложная: самок насекомых (пигмент выделяют именно они) собирают вручную или щетками, высушивают, стирают в порошок, обрабатывают специальными солями для стойкости цвета, фильтруют и упаковывают.
Первое документированное использование кармина относится к цивилизациям Мезоамерики. Ацтеки и майя использовали его для окрашивания тканей, керамики и ритуального грима. В культуре ацтеков красный цвет символизировал жизненную силу и божественную энергию.
Прибыв в Мексику в XVI веке, испанцы заметили, что краситель из кошенили отличается необычайной яркостью и стойкостью, что сделало кармин одним из самых ценных экспортных товаров. В Европе он использовался для окрашивания одежды королевских особ и богатых дворян, а также широко применялась в живописи. Лишь в XIX веке, с развитием массового производства продуктов питания, кармин стал использоваться и в пищевой промышленности.
Сегодня кармин постепенно вытесняется синтетическими красителями. Это связано как с более высокой стоимостью производства, так и с этическими факторами. Например, продукты, окрашенные с помощью кошенили, не считаются веганскими. Причем для производства 1 кг красителя требуется около 70–100 тысяч насекомых!
Тем не менее, несмотря на протесты зоозащитников, до полного вытеснения кармина с рынка еще далеко. Он остается востребованным благодаря своей стойкости и безопасности, особенно в продуктах премиум-класса.
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
#хх_современность
#хх_мексика
👍81❤23😱22🔥7👀3🙏1👻1
🍬🤑Индийский сахарный контракт — коррупция или демократия?
Интересное слияние политики и бизнеса в сахарной индустрии Индии в 2012 году описал экономист Сандип Сухтанкар. Он провел настоящее экономическое расследование, в котором раскрыл любопытную коррупционную схему .
В центре этой схемы — кооперативные сахарные заводы Махараштры, которых в этом штате около 200. Они скупают у местных фермеров сахарный тростник и перерабатывают его. В среднем один обслуживает около 20 000 землевладельцев.
Принадлежат заводы крестьянским кооперативам, где доля каждого участника зависит от размера надела. Руководство избирается голосованием на 4-5 лет.
Казалось бы, довольно справедливая демократичная система — но это только на первый взгляд.
Руководителями кооперативов избирают местных авторитетов — либо крупных землевладельцев, либо локальных лидеров, которые приходят в эту сферу за политическим капиталом.
Очень часто директора кооперативов участвуют в региональных или федеральных парламентских выборах — на каждых выборах в половине всех округов с сахарными заводами участвует хотя бы один действующий директор кооператива.
Среди бывших глав таких кооперативов — премьеры Махараштры и министр сельского хозяйства Индии. Схема связана прежде всего с правящей сегодня в Индии консервативной партией Bharatiya Janata Party (БДП) и ее региональной союзницей (на данный момент) Nationalist Congress Party.
Во-вторых, цены на скупку сахарного тростника определяет руководство кооператива без каких-либо значительных ограничений. Это особенность Махараштры — в других штатах правительство может следить за ценообразованием жестче.
Что происходит в год выборов, когда директор завода баллотируется? Наверное, первое предположение — цены на тростник растут в рамках подкупа избирателей.
Но все наоборот — фермерам платят за тростник примерно на 20% меньше, чем обычно без каких-либо экономических оснований. Сэкономленный бюджет — сумма в среднем около $135 000, расхищается (с юридической точки зрения) и попадает в избирательный фонд.
Обычно фермеры остро реагируют на хищения из бюджета кооператива, но в таком случае терпят. Потому что после победы на выборах их избранник отдает должок.
Он может быть возвращен как в прямом виде — через более высокие цены на закупки тростника, которые после победы кандидата обычно такие, что прибыль такой добровольно-принудительной инвестиции для фермера составляет в среднем 35%.
Но есть и множество других способов отплатить фермерам — например инвестициями в оборудование завода, вложениями в инфраструктуру для фермерских общин, выделением фондов и грантов, и так далее. В целом сахарные фермеры Махараштры значительно богаче, чем в других штатах.
Но что самое главное — политики вынуждены идти на такой подпольный механизм финансирования потому, что лимиты на финансирование избирательных кампаний в период, которого касается расследование, были непозволительно маленькими.
Поэтому политики были вынуждены искать незаконные источники средств — иначе шансов победить у них бы не было.
Сахарные кооперативы имеют право финансировать избирательные кампании открыто — но почти не делают так, потому что весь смысл схемы — именно в нелегальном характере привлечения средств.
Как вы считаете, что это — демократия или коррупция? Что бы вы сделали на месте руководства Махараштры, чтобы решить эту проблему? А мы через несколько часов расскажем, чем дело кончилось в реальности.
#хх_индия
#хх_наше_время
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
Интересное слияние политики и бизнеса в сахарной индустрии Индии в 2012 году описал экономист Сандип Сухтанкар. Он провел настоящее экономическое расследование, в котором раскрыл любопытную коррупционную схему .
В центре этой схемы — кооперативные сахарные заводы Махараштры, которых в этом штате около 200. Они скупают у местных фермеров сахарный тростник и перерабатывают его. В среднем один обслуживает около 20 000 землевладельцев.
Принадлежат заводы крестьянским кооперативам, где доля каждого участника зависит от размера надела. Руководство избирается голосованием на 4-5 лет.
Казалось бы, довольно справедливая демократичная система — но это только на первый взгляд.
Руководителями кооперативов избирают местных авторитетов — либо крупных землевладельцев, либо локальных лидеров, которые приходят в эту сферу за политическим капиталом.
Очень часто директора кооперативов участвуют в региональных или федеральных парламентских выборах — на каждых выборах в половине всех округов с сахарными заводами участвует хотя бы один действующий директор кооператива.
Среди бывших глав таких кооперативов — премьеры Махараштры и министр сельского хозяйства Индии. Схема связана прежде всего с правящей сегодня в Индии консервативной партией Bharatiya Janata Party (БДП) и ее региональной союзницей (на данный момент) Nationalist Congress Party.
Во-вторых, цены на скупку сахарного тростника определяет руководство кооператива без каких-либо значительных ограничений. Это особенность Махараштры — в других штатах правительство может следить за ценообразованием жестче.
Что происходит в год выборов, когда директор завода баллотируется? Наверное, первое предположение — цены на тростник растут в рамках подкупа избирателей.
Но все наоборот — фермерам платят за тростник примерно на 20% меньше, чем обычно без каких-либо экономических оснований. Сэкономленный бюджет — сумма в среднем около $135 000, расхищается (с юридической точки зрения) и попадает в избирательный фонд.
Обычно фермеры остро реагируют на хищения из бюджета кооператива, но в таком случае терпят. Потому что после победы на выборах их избранник отдает должок.
Он может быть возвращен как в прямом виде — через более высокие цены на закупки тростника, которые после победы кандидата обычно такие, что прибыль такой добровольно-принудительной инвестиции для фермера составляет в среднем 35%.
Но есть и множество других способов отплатить фермерам — например инвестициями в оборудование завода, вложениями в инфраструктуру для фермерских общин, выделением фондов и грантов, и так далее. В целом сахарные фермеры Махараштры значительно богаче, чем в других штатах.
Но что самое главное — политики вынуждены идти на такой подпольный механизм финансирования потому, что лимиты на финансирование избирательных кампаний в период, которого касается расследование, были непозволительно маленькими.
Поэтому политики были вынуждены искать незаконные источники средств — иначе шансов победить у них бы не было.
Сахарные кооперативы имеют право финансировать избирательные кампании открыто — но почти не делают так, потому что весь смысл схемы — именно в нелегальном характере привлечения средств.
Как вы считаете, что это — демократия или коррупция? Что бы вы сделали на месте руководства Махараштры, чтобы решить эту проблему? А мы через несколько часов расскажем, чем дело кончилось в реальности.
#хх_индия
#хх_наше_время
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
🤔42👍20👀10❤7🤡1
🍬🤑От кооперативов до удаления матки: бесславный финал сахарной промышленности Махараштры
К сожалению, история сахарных кооперативных заводов в Махараштре закончилась грустно. В 2000-х и 2010-х большинство пришли в упадок и перестали функционировать.
Многие кооперативы и вовсе обанкротились и в рамках погашения долгов были приватизированы представителями региональной элиты — зачастую теми же директорами с политическими амбициями, или людями, входящими в их кланы и клиентелы. К сегодняшнему дню кооперативное движение почти зачахло.
Владельцы частных сахарных плантаций и фабрик уже не связаны никакими обязательствами, завозят мигрантов из более бедных штатов и эксплуатируют тех как им захочется. Рабочие на них борются уже не за справедливое распределение прибыли или участие в управлении, а за выживание.
В том году NYT выпустила расследование, согласно которому женщин-мигрантов на сахарных плантациях Махараштры принуждают удалять матки, чтобы месячные не мешали им работать в полях.
Сотрудникам создают условия для долговой кабалы, а также поощряют заключать детские браки, чтобы с юности использовать их совместный труд. Сахар у этих компаний покупает Coca-Cola.
Но давайте отмотаем назад, к моменту продажи разорившихся кооперативных заводов. В 2021 году Управление по обеспечению соблюдения законодательства — индийский правительственный орган, который борется с экономическими преступлениями, начал расследования таких приватизаций.
Управление пришло к выводу, что многие из заводов были проданы по сильно заниженной стоимости — на это работали довольно крупные мошеннические схемы. При этом в некоторых случаях руководители намеренно доводили их до банкротства, а бремя долгов ложилось на фермеров-учредителей.
Впрочем, неминуемое скатывание кооперативной системы было предрешено. Кооперативное движение на рубеже 1970-х и 1980-х придумал крупнейший политик Махараштры Васантрао Патил.
"Продавая" крестьянам кооперативы как метод более справедливой организации труда, он и его клан активно использовали их для производства политического капитала как для себя, так и для премьер-министра Индиры Ганди и ее правящей партии Индийский национальный конгресс (ИНК).
Поэтому особенно символично, что наследники Патила перешли из ИНК в БДП, когда тот стал побеждать в Махараштре, и продолжили качать из сахарной промышленности и деньги, и политический ресурс. Ничего личного, только бизнес.
#хх_индия
#хх_наше_время
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
К сожалению, история сахарных кооперативных заводов в Махараштре закончилась грустно. В 2000-х и 2010-х большинство пришли в упадок и перестали функционировать.
Многие кооперативы и вовсе обанкротились и в рамках погашения долгов были приватизированы представителями региональной элиты — зачастую теми же директорами с политическими амбициями, или людями, входящими в их кланы и клиентелы. К сегодняшнему дню кооперативное движение почти зачахло.
Владельцы частных сахарных плантаций и фабрик уже не связаны никакими обязательствами, завозят мигрантов из более бедных штатов и эксплуатируют тех как им захочется. Рабочие на них борются уже не за справедливое распределение прибыли или участие в управлении, а за выживание.
В том году NYT выпустила расследование, согласно которому женщин-мигрантов на сахарных плантациях Махараштры принуждают удалять матки, чтобы месячные не мешали им работать в полях.
Сотрудникам создают условия для долговой кабалы, а также поощряют заключать детские браки, чтобы с юности использовать их совместный труд. Сахар у этих компаний покупает Coca-Cola.
Но давайте отмотаем назад, к моменту продажи разорившихся кооперативных заводов. В 2021 году Управление по обеспечению соблюдения законодательства — индийский правительственный орган, который борется с экономическими преступлениями, начал расследования таких приватизаций.
Управление пришло к выводу, что многие из заводов были проданы по сильно заниженной стоимости — на это работали довольно крупные мошеннические схемы. При этом в некоторых случаях руководители намеренно доводили их до банкротства, а бремя долгов ложилось на фермеров-учредителей.
Впрочем, неминуемое скатывание кооперативной системы было предрешено. Кооперативное движение на рубеже 1970-х и 1980-х придумал крупнейший политик Махараштры Васантрао Патил.
"Продавая" крестьянам кооперативы как метод более справедливой организации труда, он и его клан активно использовали их для производства политического капитала как для себя, так и для премьер-министра Индиры Ганди и ее правящей партии Индийский национальный конгресс (ИНК).
Поэтому особенно символично, что наследники Патила перешли из ИНК в БДП, когда тот стал побеждать в Махараштре, и продолжили качать из сахарной промышленности и деньги, и политический ресурс. Ничего личного, только бизнес.
#хх_индия
#хх_наше_время
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
😢64👍19😱13💔4🔥2🍓1👀1
☕️🥤Бизнес-альянс кофе и лимонада
В XVII веке в Европе набирает популярность лимонад — напиток из газированной воды, лимонного сока и сахара или меда.
Им обычно торговали уличные торговцы, которые крепили огромный бак с напитком на спину. Не самый комфортный метод ведения бизнеса — продавцу тяжело, а лимонад нагревается.
Во Франции таких торговцев называли лимонадье. В 1676 году правительство Франции в наборе статутов разрешило им основать собственную гильдию — Compagnie des Limonadiers.
При этом статуты разрешали им продавать не только лимонады, но и другие безалкогольные напитки. Между лимонадье и продавцами, поставщиками и апологетами другого модного напитка — кофе, быстро возник деловой союз.
Так, сицилиец Франческо Прокопио деи Колтелли, который около 1686 года основал легендарное кафе Café Procope на улице Фоссе-Сен-Жермен, начинал свою карьеру в Париже как помощник лимонадье армянского происхождения по имени Паскаль.
Его Café Procope стало первым заведением, которое получило название кафе, а в XIX веке превратилось в главное заведение для французских литераторов, богемы и политических активистов.
Впрочем, вплоть до середины XIX века держателей кафе парижане продолжали называть лимонадье.
#хх_новое_время
#хх_франция
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
В XVII веке в Европе набирает популярность лимонад — напиток из газированной воды, лимонного сока и сахара или меда.
Им обычно торговали уличные торговцы, которые крепили огромный бак с напитком на спину. Не самый комфортный метод ведения бизнеса — продавцу тяжело, а лимонад нагревается.
Во Франции таких торговцев называли лимонадье. В 1676 году правительство Франции в наборе статутов разрешило им основать собственную гильдию — Compagnie des Limonadiers.
При этом статуты разрешали им продавать не только лимонады, но и другие безалкогольные напитки. Между лимонадье и продавцами, поставщиками и апологетами другого модного напитка — кофе, быстро возник деловой союз.
Так, сицилиец Франческо Прокопио деи Колтелли, который около 1686 года основал легендарное кафе Café Procope на улице Фоссе-Сен-Жермен, начинал свою карьеру в Париже как помощник лимонадье армянского происхождения по имени Паскаль.
Его Café Procope стало первым заведением, которое получило название кафе, а в XIX веке превратилось в главное заведение для французских литераторов, богемы и политических активистов.
Впрочем, вплоть до середины XIX века держателей кафе парижане продолжали называть лимонадье.
#хх_новое_время
#хх_франция
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
👍71❤31
Домашнее консервирование было основой бытовой продовольственной безопасности далеко не только в Советском Союзе и голодных 1990-х.
На этих фото американки — супруги фермера из Южной Каролины и горняка из Миссури заготавливают консервы, чтобы пережить еще одну тяжелую зиму Великой Депрессии.
#хх_сша
#хх_новое_время
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
На этих фото американки — супруги фермера из Южной Каролины и горняка из Миссури заготавливают консервы, чтобы пережить еще одну тяжелую зиму Великой Депрессии.
#хх_сша
#хх_новое_время
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
👍62❤33
⛪️🍖Как пожароопасная свинина спасает древний храм
На наших глазах во Франции разворачивается забавный бюрократический конфликт, в центре которого — кулинарные традиции и культурное наследие.
В городке Сен-Флур на горе стоит 600-летний собор Сен-Пьер. А в нем — орган XIX века. Вот только на ремонт всего этого национального достояния у епархии денег нет.
Решение проблемы придумал Филипп Бойе — настоятель Сен-Пьера. Он предложил возродить старую католическую традицию, и начать производить при соборе высококачественные продукты питания.
Бойе начал с пчел, но вскоре придумал кое-что поинтереснее. Он заметил, что колокольня собора, продуваемая всеми ветрами, прекрасно подходит для вызревания регионального специалитета — Jambon d'Auvergne, подобие испанского хамона. Обычно его выдерживают в специальных камерах, но насколько колокольня собора аутентичнее!
Местный фермерский кооператив Altitude поддержал идею священника. Сегодня на колокольне по два месяца выдерживают самые лучшие окорока кооператива, которые подвешивают в мешках прямо у колоколов. Правда, прежде, чем предоставить колокольню под выдержку окороков, изобретательному батюшке пришлось пройти через бюрократический ад.
Но проблемы на этом не закончились. Примерно через полгода архитектурный инспектор заметил на полу под окороками пятна жира. Священник говорит, что это масло от смазки колоколов. Но помятуя о пожаре в Нотр-Даме, архитектор запаниковал и объявил окорока пожароопасными.
В соборе приняли новый протокол безопасности и согласовали его с чиновниками. Но через полгода пришло распоряжение, согласно которому выдержку хамонов надо прекратить. К этому моменту Бойе перевели в другую обитель.
Новый настоятель Сен-Пьер воспользовался бюрократической путаницей и заявил, что епархия является лишь арендатором здания церкви и не несет ответственность за предыдущие действия — а значит и не будет ничего отменять и оставит окорока.
На декабрь 2024 года ситуация находилось в подвешенном состоянии — равно как и хамоны на колокольне. Но фермеры и настоятель сохраняют оптимизм — вероятно, публичное открытие отреставрированного Нотр-Дама напомнит о важности сохранения объектов культурного наследия для местных госслужащих, вставляющим им палки в колеса.
#хх_наше_время
#хх_франция
На наших глазах во Франции разворачивается забавный бюрократический конфликт, в центре которого — кулинарные традиции и культурное наследие.
В городке Сен-Флур на горе стоит 600-летний собор Сен-Пьер. А в нем — орган XIX века. Вот только на ремонт всего этого национального достояния у епархии денег нет.
Решение проблемы придумал Филипп Бойе — настоятель Сен-Пьера. Он предложил возродить старую католическую традицию, и начать производить при соборе высококачественные продукты питания.
Бойе начал с пчел, но вскоре придумал кое-что поинтереснее. Он заметил, что колокольня собора, продуваемая всеми ветрами, прекрасно подходит для вызревания регионального специалитета — Jambon d'Auvergne, подобие испанского хамона. Обычно его выдерживают в специальных камерах, но насколько колокольня собора аутентичнее!
Местный фермерский кооператив Altitude поддержал идею священника. Сегодня на колокольне по два месяца выдерживают самые лучшие окорока кооператива, которые подвешивают в мешках прямо у колоколов. Правда, прежде, чем предоставить колокольню под выдержку окороков, изобретательному батюшке пришлось пройти через бюрократический ад.
Но проблемы на этом не закончились. Примерно через полгода архитектурный инспектор заметил на полу под окороками пятна жира. Священник говорит, что это масло от смазки колоколов. Но помятуя о пожаре в Нотр-Даме, архитектор запаниковал и объявил окорока пожароопасными.
В соборе приняли новый протокол безопасности и согласовали его с чиновниками. Но через полгода пришло распоряжение, согласно которому выдержку хамонов надо прекратить. К этому моменту Бойе перевели в другую обитель.
Новый настоятель Сен-Пьер воспользовался бюрократической путаницей и заявил, что епархия является лишь арендатором здания церкви и не несет ответственность за предыдущие действия — а значит и не будет ничего отменять и оставит окорока.
На декабрь 2024 года ситуация находилось в подвешенном состоянии — равно как и хамоны на колокольне. Но фермеры и настоятель сохраняют оптимизм — вероятно, публичное открытие отреставрированного Нотр-Дама напомнит о важности сохранения объектов культурного наследия для местных госслужащих, вставляющим им палки в колеса.
#хх_наше_время
#хх_франция
😁97👍35❤30🔥15🤣7🕊3🙏1
Forwarded from NAΣLEΔIE. Археологический журнал
Римские вазочки в виде фиников. Предназначались для хранения духов и драгоценных масел. Датируются I-II вв нашей эры.
Коллекция Музея Гетти, Калифорния, США
Фото: Stephen Chapell
@journal_nasledie
Коллекция Музея Гетти, Калифорния, США
Фото: Stephen Chapell
@journal_nasledie
❤124🔥38❤🔥17👍8
🤢🦭Что гнилое мясо у эскимосов может рассказать о нашем естестве
TW: поедание разложившегося, гнилого, протухшего, бактериальное заражение, трупный яд. Скрываем, чтобы вы не страдали.
Вы наверняка слышали про копальхен — деликатесное мясо народов российского Севера, которое представляет из себя выдержанное и сгнившее мясо оленя, тюленя или другого животного (фото 1).
Блюдо опасно для неподготовленного человека — в нем содержатся ботулотоксин и яды, которые возникают в результате гнилостного распада белков.
Похожие блюда можно встретить у многих циркумполярных народов, например на Аляске, в Канаде и Гренландии.
Например, инуиты похожим образом готовят тюленью, моржовую или китовую ворвань (жир) — зарывают в землю на год, а затем дают замерзнуть (фото 2).
Эскимосы, в отличие от российских нганасан и чукчей, не очищают пищеварительную систему оленя, прежде чем закопать его для разложения, намеренно вызывая бактериальное заражение.
А в Гренландии готовят хаукартль — подтухшее в морской воде, а потом завяленное мясо акулы.
Но зачем вообще нужно такое есть?
Все эти отвратительные для нас блюда — попытка сохранить высокоценные продукты в суровых условиях.
Граница между ферментацией и гниением довольно абстрактна — и там, и там продукт частично поглощают бактерии, делая питательные вещества доступнее и — как бы странно эта фраза не звучала применительно к тухлому мясу, продлевая срок хранения продукта.
Вопрос о том, насколько ядовитым окажется гнилое или ферментированное мясо, зависит от того, насколько популяция адаптирована к конкретным видам бактерий и токсинов, а также от мастерства "повара".
Так, в последние десятилетия на Аляске случались вспышки ботулизма среди коренного населения. Они были связаны с тем, что для ферментации начали использовать пластиковые пакеты.
Они создают более вакуумную среду, чем традиционные способы укрыть ферментируемое мясо, например мешки из шкур или солому, что способствует распространению ботулизма.
На самом деле, поедание продуктов "с гнильцой" — обычное дело не только на Севере, но и у некоторых африканских и южноамериканских народов, ведущих традиционный образ жизни.
Вот, как один путешественник описывал свое путешествие по Конго:
Способность человека есть такие продукты связана с тем, что в самом начале нашего существования мы были падальщиками. К примеру, известно, что неандертальцы ферментировали мясо, долго выдерживая его под водой.
Все это указывает на то, что наши представления об отвратительном и приемлемом зависят прежде всего от наших социальных условий, а не биологии.
Вполне вероятно, что диета палеолитических предков европейца, падающего в обморок от запаха сюрстрёмминга, мало отличалась от режима питания современных жителей субарктики.
Поэтому разница между эскимосом, который любит подтухшего оленя, и белым человеком, которого от такого блюда стошнит, в сущности, такого же порядка, как разница между тем, кто любит сыр с плесенью и тем, кто его не переносит.
Источник: блог нашего любимого анонимного антрополога Stone Age Herbalist
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
TW: поедание разложившегося, гнилого, протухшего, бактериальное заражение, трупный яд. Скрываем, чтобы вы не страдали.
Блюдо опасно для неподготовленного человека — в нем содержатся ботулотоксин и яды, которые возникают в результате гнилостного распада белков.
Похожие блюда можно встретить у многих циркумполярных народов, например на Аляске, в Канаде и Гренландии.
А в Гренландии готовят хаукартль — подтухшее в морской воде, а потом завяленное мясо акулы.
Но зачем вообще нужно такое есть?
Все эти отвратительные для нас блюда — попытка сохранить высокоценные продукты в суровых условиях.
Граница между ферментацией и гниением довольно абстрактна — и там, и там продукт частично поглощают бактерии, делая питательные вещества доступнее и — как бы странно эта фраза не звучала применительно к тухлому мясу, продлевая срок хранения продукта.
Вопрос о том, насколько ядовитым окажется гнилое или ферментированное мясо, зависит от того, насколько популяция адаптирована к конкретным видам бактерий и токсинов, а также от мастерства "повара".
Так, в последние десятилетия на Аляске случались вспышки ботулизма среди коренного населения. Они были связаны с тем, что для ферментации начали использовать пластиковые пакеты.
Они создают более вакуумную среду, чем традиционные способы укрыть ферментируемое мясо, например мешки из шкур или солому, что способствует распространению ботулизма.
На самом деле, поедание продуктов "с гнильцой" — обычное дело не только на Севере, но и у некоторых африканских и южноамериканских народов, ведущих традиционный образ жизни.
Вот, как один путешественник описывал свое путешествие по Конго:
Однажды один из гребцов на Убанги подобрал тушу дикой свиньи в сильно разложившемся состоянии. Ее разделали и разделили между каноэ, а часть досталась моей команде. На следующий день нас все утро сопровождал неприятнейший запах, и никто не мог определить причину, на самом деле, никто из туземцев его не заметил. Однако в обеденное время шестовики вытащили корзину, полную гнилого мяса, которое они хранили в передней части каноэ, и таким образом дали мне возможность в полной мере насладиться им. Когда они начали есть его сырым, это было уже слишком, и я немедленно приказал им перейти на другой конец лодки, где я не мог ни видеть, ни чувствовать его запах.
Способность человека есть такие продукты связана с тем, что в самом начале нашего существования мы были падальщиками. К примеру, известно, что неандертальцы ферментировали мясо, долго выдерживая его под водой.
Все это указывает на то, что наши представления об отвратительном и приемлемом зависят прежде всего от наших социальных условий, а не биологии.
Вполне вероятно, что диета палеолитических предков европейца, падающего в обморок от запаха сюрстрёмминга, мало отличалась от режима питания современных жителей субарктики.
Поэтому разница между эскимосом, который любит подтухшего оленя, и белым человеком, которого от такого блюда стошнит, в сущности, такого же порядка, как разница между тем, кто любит сыр с плесенью и тем, кто его не переносит.
Источник: блог нашего любимого анонимного антрополога Stone Age Herbalist
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
❤83👍68🔥24🤯11😨9🤔6👀3😁1
☠️🇳🇱Что война оставляет в наших генах: голландская голодная когорта
Коллективные травмы, которые наносят народам войны, можно исцелить лишь через несколько поколений. Это работает не только на уровне исторической памяти, но даже и в генетике.
На протяжении десятков лет в Европе исследовали "когорту голландской голодной зимы".
Это люди, которые были во чреве матерей во время голода в западной Голландии в 1944-1945 годах.
Голод произошел на фоне Второй Мировой — оккупировавшие Голландию немцы изымали все ресурсы, чтобы прокормить армию.
Кроме того, на фоне наступления союзников голландские железнодорожники начали забастовку.
Но из-за военных неудач союзников Нидерланды были освобождены гораздо позднее, чем планировалось — лишь в мае 1945 года. Нацисты наказали Голландию блокадой.
В итоге в ноябре 1944 года пайки для голландцев составляли 1000 калорий в день, а в апреле 1945 — всего 500.
Чтобы спастись, люди ели луковицы тюльпанов. От голода погибли до 25 000 человек.
Жертвы подобных катастроф оказались золотой жилой для исследователей — с их помощью можно было изучить то, что воспроизводили в лабораторных условиях разве что подсудимые Нюрнберга.
"Когорту голландской голодной зимы" начали исследовать еще во время призыва в армию 1970-х, и продолжают по сей день.
У людей, матери которых пострадали от голода во время первых двух триместров, риск ожирения во взрослом возрасте оказался на 80% (!) выше, чем у контрольной группы.
Кроме того, они оказались гораздо более склонны к диабету, ментальным расстройствам и другим заболеваниям (на картинке 2 они представлены в разбивке по триместрам). А смертность после 68 лет у них выше на 10%.
Механизм, когда внешние условия негативно влияют на плод, называются пренатальным шоком. Ученые до сих пор спорят, как это работает.
Некоторые считают, что голод заставил "замолчать" некоторые гены нерожденных детей, добавив к ним метильную группу.
Эти гены в основном связаны с метаболизмом — например, его общей скоростью или с интенсивностью сжигания жиров.
Впрочем, доказать это сложно — вполне возможно, что блокировка генов началась уже во взрослом возрасте и стала следствием, а не причиной ожирения.
Пожалуй, глупо надеяться на то, что история больше не даст ученым таких удобных подопытных — по данным ООН, в 2023 году каждый 11 человек на Земле голодал. Хочется верить, что среди них не будет наших детей.
#хх_наше_время
#хх_нидерланды
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
Коллективные травмы, которые наносят народам войны, можно исцелить лишь через несколько поколений. Это работает не только на уровне исторической памяти, но даже и в генетике.
На протяжении десятков лет в Европе исследовали "когорту голландской голодной зимы".
Это люди, которые были во чреве матерей во время голода в западной Голландии в 1944-1945 годах.
Голод произошел на фоне Второй Мировой — оккупировавшие Голландию немцы изымали все ресурсы, чтобы прокормить армию.
Кроме того, на фоне наступления союзников голландские железнодорожники начали забастовку.
Но из-за военных неудач союзников Нидерланды были освобождены гораздо позднее, чем планировалось — лишь в мае 1945 года. Нацисты наказали Голландию блокадой.
В итоге в ноябре 1944 года пайки для голландцев составляли 1000 калорий в день, а в апреле 1945 — всего 500.
Чтобы спастись, люди ели луковицы тюльпанов. От голода погибли до 25 000 человек.
Жертвы подобных катастроф оказались золотой жилой для исследователей — с их помощью можно было изучить то, что воспроизводили в лабораторных условиях разве что подсудимые Нюрнберга.
"Когорту голландской голодной зимы" начали исследовать еще во время призыва в армию 1970-х, и продолжают по сей день.
У людей, матери которых пострадали от голода во время первых двух триместров, риск ожирения во взрослом возрасте оказался на 80% (!) выше, чем у контрольной группы.
Кроме того, они оказались гораздо более склонны к диабету, ментальным расстройствам и другим заболеваниям (на картинке 2 они представлены в разбивке по триместрам). А смертность после 68 лет у них выше на 10%.
Механизм, когда внешние условия негативно влияют на плод, называются пренатальным шоком. Ученые до сих пор спорят, как это работает.
Некоторые считают, что голод заставил "замолчать" некоторые гены нерожденных детей, добавив к ним метильную группу.
Эти гены в основном связаны с метаболизмом — например, его общей скоростью или с интенсивностью сжигания жиров.
Впрочем, доказать это сложно — вполне возможно, что блокировка генов началась уже во взрослом возрасте и стала следствием, а не причиной ожирения.
Пожалуй, глупо надеяться на то, что история больше не даст ученым таких удобных подопытных — по данным ООН, в 2023 году каждый 11 человек на Земле голодал. Хочется верить, что среди них не будет наших детей.
#хх_наше_время
#хх_нидерланды
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
💔89👍30😭22🔥6❤5🤔5😢5🤣1
Сербская деревня Лесковац — национальная, а, возможно, и мировая столица паприки. Осенью Лесковац становится ярко-красным из-за перца, который сушат на каждой удобной поверхности. Пока часть урожая сушится, другую часть запекают и готовят айвар.
#хх_наше_время
#хх_сербия
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
#хх_наше_время
#хх_сербия
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
❤111🔥58👍25🍾3
Forwarded from WeHistory
Военачальник, а затем и солдатский император Песценний Нигер в ходе одного из своих дакийских походов едва не казнил десяток легионеров за кражу обычной курицы. В итоге негодяев он пощадил, те отделались строгим наказанием: на оставшееся время похода им было запрещено есть горячую еду, а компенсацией владельцу стала десятикратная уплата стоимости курицы. По преданию, Песценний Нигер прослыл ещё тем борцом с излишествами, и помимо этого эпизода запомнился потомкам заменой всей серебряной походной посуды на деревянную, булки на сухари, вина на уксус, а все золотые и серебряные монеты солдат содержались в военной казне до окончания кампании. Всё это претворялось в жизнь, чтобы солдаты думали о том, как поскорее победить и вернуться домой, а не о добыче чужого добра.
🍗 Источник: «Частная и общественная жизнь римлян», Поль Гиро
🍗 Источник: «Частная и общественная жизнь римлян», Поль Гиро
🔥70👍35💔6❤5🥴2
Этот неолитический керамический горшок возрастом примерно 7200 лет был найден в Хорватии.
Археологи считают, что его использовали для изготовления сыра. Небольшая дырочка сбоку — для слива сыворотки. Эта посудина — одно из древнейших свидетельств сыроделия в Европе.
#хх_хорватия
#хх_древность
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
Археологи считают, что его использовали для изготовления сыра. Небольшая дырочка сбоку — для слива сыворотки. Эта посудина — одно из древнейших свидетельств сыроделия в Европе.
#хх_хорватия
#хх_древность
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
👍82🔥38🤔7