Forwarded from Дефлопе с гренками (Vera Ermilina)
Я начала читать "The Hungry Empire: How Britain's Quest for Food Shaped the Modern World". Книжка такая же упоительная, как и "Curry: a Tale of Cooks and Conquerors" этой же писательницы, но ещё более масштабная, так как охватывает не один регион, а примерно все, где на протяжении истории потоптались британцы.
Открывается книга главой про треску. О том, что сушёная треска бакаляу была одним из двигателей, запустивших эпоху великих географических открытий, я знала довольно давно: благодаря этому сытному и долго хранящемуся продукту португальские моряки стали отправляться в долгие путешествия, требовавшие выхода в открытый океан. А вот чего я не знала, так это роли, которую в производстве и распространении бакаляу сыграли англичане.
В 15 веке английские рыбаки заплывали в холодные воды вокруг Исландии и Дании, вылавливали большие объемы трески и солили улов прямо на месте. Затем торговые суда из Бристоля отвозили готовый продукт к берегам иберийского полуострова, выменивали бакаляу на вино и возвращались в Англию.
Но по-настоящему промышленный масштаб английская торговля солёной треской получила, когда венецианец Джованни Кабото на службе английской короны открыл остров Ньюфаундленд, воды которого буквально кишели этой рыбой; по воспоминаниям современника, "трески в воде было так много, что через нее невозможно было пробраться на веслах". Внутренний спрос поначалу был невысок (в отличии от португальцев, англичане не использовали бакаляу в качестве ингредиента для блюд), но вырос в период правления Генриха VIII, когда солёную треску ввели в рацион матросов обновленного английского флота и солдат, отправленных в Ирландию для подавления мятежей.
Внешняя же торговля ньюфаундлендской треской к началу 17 века стала одной из основных отраслей британской экономики. Более двухсот кораблей каждую весну отправлялись к берегам современной Канады с грузом соли. На протяжении нескольких месяцев команды по пять человек каждое утро занимались ловлей рыбы (на берег выносили до тысячи рыбин в день), а во второй половине дня улов засаливали и раскладывали для сушки несколько сотен английских рабочих. Каждый сезон на Ньюфаундленде строились полноценные временные фабрики по засолке трески, обеспечивающие этим продуктом весь южно-европейский рынок. Причем если на первых этапах англичане обменивали рыбу на вино и оливковое масло, то к середине 17 века спрос на треску превысил объем продукции, которой могли расплатиться испанские и португальские торговцы, и они вынуждены были начать использовпть серебро, приведенное из Нового Света. Это серебро, в свою очередь, использовалось Англией для развития флота и финансирования экспедиций в Азию. Кроме того, регулярные рейсы в Ньюфаундленд помогли улучшить навигационные навыки английских моряков, сделав Англию полноценной участницей гонки за освоение новых торговых путей.
Так атлантическая треска, приготовленная по технологии, основы которой заложили викинги, голландцы и баски, которую англичане продавали португальцам, стала фундаментом для развития британской военно-морской мощи, а следовательно, и Британской Империи.
#гастроликбез
Открывается книга главой про треску. О том, что сушёная треска бакаляу была одним из двигателей, запустивших эпоху великих географических открытий, я знала довольно давно: благодаря этому сытному и долго хранящемуся продукту португальские моряки стали отправляться в долгие путешествия, требовавшие выхода в открытый океан. А вот чего я не знала, так это роли, которую в производстве и распространении бакаляу сыграли англичане.
В 15 веке английские рыбаки заплывали в холодные воды вокруг Исландии и Дании, вылавливали большие объемы трески и солили улов прямо на месте. Затем торговые суда из Бристоля отвозили готовый продукт к берегам иберийского полуострова, выменивали бакаляу на вино и возвращались в Англию.
Но по-настоящему промышленный масштаб английская торговля солёной треской получила, когда венецианец Джованни Кабото на службе английской короны открыл остров Ньюфаундленд, воды которого буквально кишели этой рыбой; по воспоминаниям современника, "трески в воде было так много, что через нее невозможно было пробраться на веслах". Внутренний спрос поначалу был невысок (в отличии от португальцев, англичане не использовали бакаляу в качестве ингредиента для блюд), но вырос в период правления Генриха VIII, когда солёную треску ввели в рацион матросов обновленного английского флота и солдат, отправленных в Ирландию для подавления мятежей.
Внешняя же торговля ньюфаундлендской треской к началу 17 века стала одной из основных отраслей британской экономики. Более двухсот кораблей каждую весну отправлялись к берегам современной Канады с грузом соли. На протяжении нескольких месяцев команды по пять человек каждое утро занимались ловлей рыбы (на берег выносили до тысячи рыбин в день), а во второй половине дня улов засаливали и раскладывали для сушки несколько сотен английских рабочих. Каждый сезон на Ньюфаундленде строились полноценные временные фабрики по засолке трески, обеспечивающие этим продуктом весь южно-европейский рынок. Причем если на первых этапах англичане обменивали рыбу на вино и оливковое масло, то к середине 17 века спрос на треску превысил объем продукции, которой могли расплатиться испанские и португальские торговцы, и они вынуждены были начать использовпть серебро, приведенное из Нового Света. Это серебро, в свою очередь, использовалось Англией для развития флота и финансирования экспедиций в Азию. Кроме того, регулярные рейсы в Ньюфаундленд помогли улучшить навигационные навыки английских моряков, сделав Англию полноценной участницей гонки за освоение новых торговых путей.
Так атлантическая треска, приготовленная по технологии, основы которой заложили викинги, голландцы и баски, которую англичане продавали португальцам, стала фундаментом для развития британской военно-морской мощи, а следовательно, и Британской Империи.
#гастроликбез
1🔥86👍33🐳15❤12
Мы привыкли думать о римском обществе как о "мужском": женщины были мало вовлечены общественную жизнь или управление экономикой. Но так ли это на самом деле?
Одним из чисто женских постов, роль которого принято недооценивать, была vilica — управляющая римской виллой. Эту должность могли получать как рабыни, так и свободные женщины, которые служили хозяевам виллы.
Точный функционал vilica ясен не до конца. В историографии ее долго описывали как что-то вроде старшей экономки: она якобы следила за кухней, запасами, уборкой и домашними рабами, тогда как всем производством руководил мужчина-vilicus.
Современные историки спорят с этой версией. Она основана на одном источнике — 12 главе трактата "О сельском хозяйстве" Колумеллы, написанном в I в. н.э.
Колумелла там почти дословно пересказывает Ксенофонта, который за четыре века до него описывал разговор афинского землевладельца со своей четырнадцатилетней женой: мужчина якобы предназначен для труда снаружи, женщина — для управления внутри дома.
Раньше было принято экстраполировать этот пересказ на времена самого Колумеллы. Вот только как замечает австралийская исследовательница Тамара Льюит, римский автор четко прописывает, что это цитирование, а в другом месте отвергает советы Ксенофонта как слишком древние и неактуальные.
Более актуальные фрагменты Колумеллы и другие римские источники рисуют совсем другой функционал vilica. По сути, она руководила всеми работами за пределами собственно культивации растений: переработкой вина и масла, сушкой овощей, разведением птиц, убоем свиней, доением и размножением скота, засолкой оливок. Кроме того, она управляла работниками, складами и запасами.
К примеру, в случае с виноделием к обязанностям vilicus относилось выращивание винограда — а когда урожай доставляли в виллу, все остальные действия с ним от подготовки сосудов до отправки вина покупателям контролировала vilica.
Здесь надо напомнить, что римские виллы могли быть очень большими, и одного вина производить сотни тысяч литров в год. В некоторых случаях под началом vilica оказывалась сотня постоянных сотрудников, а в сезон штат мог увеличиваться в два раза.
Источник: Lewit T. Not just a housekeeper: a new look at the work of the Roman vilica
Иллюстрация: E.J. Poynter The corner of roman villa
#хх_италия
#хх_рим
#хх_античность
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1❤65🔥33👍21✍3👀3🤔2🥱2
🍓Как армянская ягода стала символом северо-запада США, притворившись индианкой
В 1890-х годах фермеры и садоводы-любители в Орегоне и Вашингтоне, северо-западных штатах США начали массово сажать стойкое и хорошо подходящее для местных почв растение, известное здесь как гималайская ежевика.
Эта ягода попала сюда благодаря садоводу-экспериментатору Ричарду Бербанку — его страстью было выискивание новых экзотических плодов и гибридов и их продвижение в Америке.
Бербанк получил семена из Индии, поэтому окрестил их "гималайским гигантом". Хотя биологическое название этого вида — Rubus armeniacus, и его родина — Армения и северо-запад Ирана.
Армянская ежевика росла в Америке так хорошо, что стала вытеснять свою менее устойчивую местную сестру — ежевику ползучую, Rubus ursinus.
Со временем растение стало здесь притчей во языцех. С одной стороны, это мощный сорняк, который выживает почти в любых условиях и способен буквально пробиваться через бетон.
С другой — это любимая местными ягода, которую ездят собирать семьями, и в честь которой устраивают фестивали.
Ежевику здесь добавляют в десерты, а также готовят из нее обожаемый всеми джем.
#хх_сша
#хх_наше_время
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
В 1890-х годах фермеры и садоводы-любители в Орегоне и Вашингтоне, северо-западных штатах США начали массово сажать стойкое и хорошо подходящее для местных почв растение, известное здесь как гималайская ежевика.
Эта ягода попала сюда благодаря садоводу-экспериментатору Ричарду Бербанку — его страстью было выискивание новых экзотических плодов и гибридов и их продвижение в Америке.
Бербанк получил семена из Индии, поэтому окрестил их "гималайским гигантом". Хотя биологическое название этого вида — Rubus armeniacus, и его родина — Армения и северо-запад Ирана.
Армянская ежевика росла в Америке так хорошо, что стала вытеснять свою менее устойчивую местную сестру — ежевику ползучую, Rubus ursinus.
Со временем растение стало здесь притчей во языцех. С одной стороны, это мощный сорняк, который выживает почти в любых условиях и способен буквально пробиваться через бетон.
С другой — это любимая местными ягода, которую ездят собирать семьями, и в честь которой устраивают фестивали.
Ежевику здесь добавляют в десерты, а также готовят из нее обожаемый всеми джем.
#хх_сша
#хх_наше_время
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
1❤66👍41🔥14❤🔥1
Если вы смотрите англоязычный видеоконтент про историю еды в запрещенных соцсетях, то наверняка вам знакомо имя Макса Миллера.
Это американский блогер, который готовит аутентичные исторические рецепты из разных эпох.
Мы его искренне любим — у него отличный баланс между научностью и развлекательностью контента, которого мы тоже стараемся придерживаться.
Недавно Альпина Паблишер выпустила красочную книжку на русском с рецептами из его блога. В ней — несколько десятков иллюстрированных рецептов с древности до недавнего прошлого. Каждое блюдо сопровождает емкая история на страницу-полторы.
Миллер старается жертвовать историчностью в пользу удобства только там, где без этого совсем уж не обойтись. Поэтому некоторые рецепты воспроизвести сложновато.
К примеру, он откуда-то достал корнеплод чуфа, чтобы приготовить древнеегипетский пирог (неужели такое продается в американских магазинах?). А спартанскую похлебку готовит аутентично, из свиной крови. Тем не менее, многие рецепты вполне себе воспроизводимы в домашних условиях.
Короче говоря, для любителей нашей тематики это настоящий маст-хэв!
#хх_книги
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
Это американский блогер, который готовит аутентичные исторические рецепты из разных эпох.
Мы его искренне любим — у него отличный баланс между научностью и развлекательностью контента, которого мы тоже стараемся придерживаться.
Недавно Альпина Паблишер выпустила красочную книжку на русском с рецептами из его блога. В ней — несколько десятков иллюстрированных рецептов с древности до недавнего прошлого. Каждое блюдо сопровождает емкая история на страницу-полторы.
Миллер старается жертвовать историчностью в пользу удобства только там, где без этого совсем уж не обойтись. Поэтому некоторые рецепты воспроизвести сложновато.
К примеру, он откуда-то достал корнеплод чуфа, чтобы приготовить древнеегипетский пирог (неужели такое продается в американских магазинах?). А спартанскую похлебку готовит аутентично, из свиной крови. Тем не менее, многие рецепты вполне себе воспроизводимы в домашних условиях.
Короче говоря, для любителей нашей тематики это настоящий маст-хэв!
#хх_книги
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
1👍57❤30🔥20🥱1
🧀Правительственные хранилища сыра в пещере возле Спрингфилда, Миссури, 1981-1982 гг.
В начале 1980-х в США снизилось потребление молока, а многие стали предпочитать обезжиренное. Но жир из молока никуда не делся — после сепарации его нужно было как-то перерабатывать.
Государство гарантировало цены и скупало излишки молока, масла и сыра. Правительство закупало стандартизированный "government cheese" — сплавленную смесь чеддера и американского сыра (плавленого продукта, который часто продается в индивидуальных упаковках а-ля Hochland). Такой продукт может храниться до 5 лет.
К 1981 году запасы достигли 860 млн кг и обходились бюджету в $4 млрд ежегодно. Одно хранение стоило до миллиона долларов в день.
Местным жителям, которые быстро прознали про хранилище, ситуация показалась вопиющей — экономическая ситуация в Америке тогда была весьма плачевной, а правительство прятало дорогой продукт от народа в пещерах, вместо того, чтобы просто раздать людям.
К такому же мнению пришел и президент Рональд Рейган, который распорядился раздать сыр благотворительным организациям и школьным столовым.
Впрочем, накопление и раздача сыра продолжались до конца 1980-х, пока правительство старалось сбалансировать регулирование.
#хх_сша
#хх_наше_время
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
В начале 1980-х в США снизилось потребление молока, а многие стали предпочитать обезжиренное. Но жир из молока никуда не делся — после сепарации его нужно было как-то перерабатывать.
Государство гарантировало цены и скупало излишки молока, масла и сыра. Правительство закупало стандартизированный "government cheese" — сплавленную смесь чеддера и американского сыра (плавленого продукта, который часто продается в индивидуальных упаковках а-ля Hochland). Такой продукт может храниться до 5 лет.
К 1981 году запасы достигли 860 млн кг и обходились бюджету в $4 млрд ежегодно. Одно хранение стоило до миллиона долларов в день.
Местным жителям, которые быстро прознали про хранилище, ситуация показалась вопиющей — экономическая ситуация в Америке тогда была весьма плачевной, а правительство прятало дорогой продукт от народа в пещерах, вместо того, чтобы просто раздать людям.
К такому же мнению пришел и президент Рональд Рейган, который распорядился раздать сыр благотворительным организациям и школьным столовым.
Впрочем, накопление и раздача сыра продолжались до конца 1980-х, пока правительство старалось сбалансировать регулирование.
#хх_сша
#хх_наше_время
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
1🔥69❤20👍11🏆2
Forwarded from ВЕДОМОСТИ
Во Флоренции нашли монашеский рецепт предшественника Coca-Cola. В архивах монастыря Сан-Марко обнаружили документ XIX века с описанием тонизирующего напитка из листьев коки, сообщает The Guardian.
В рекламном буклете подробно описывается рецепт «восстанавливающего винного эликсира» (elisir vinoso ricostituente). Его готовили из 10 г боливийских листьев коки и 30 г орехов колы, смешанных с вином.
🔺 Рецепт флорентийских монахов напоминает формулу, которую в 1886 году создал американский фармацевт Джон Пембертон. Он также смешал экстракт листьев коки и орехи колы, но из-за сухого закона использовал не вино, а газированную воду. Так появился сироп, впоследствии получивший название Coca-Cola.
📠 Father Manuel Russo
📰 Max | Telegram | Рассылка | Приложение для iOS | Android
В рекламном буклете подробно описывается рецепт «восстанавливающего винного эликсира» (elisir vinoso ricostituente). Его готовили из 10 г боливийских листьев коки и 30 г орехов колы, смешанных с вином.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1🍾57👍33❤13🔥8🤯2
В 1769 году 20-летний британский врач Уильям Старк начал серию экспериментов, целью которых было установить влияние монодиеты на человеческий организм, а также установить причину цинги.
Эксперименты он ставил на самом себе.
Все началось с рассказа его друга Бенджамина Франклина о том, что как-то раз он две недели выживал, питаясь хлебом и водой, и чувствовал себя прекрасно. А мясо, по мнению будущего отца-основателя США, только отяжеляет тело.
Старк решил повторить этот опыт и посмотреть, разовьются ли у него симптомы цинги. Десять недель он питался хлебом и водой, хотя со второй недели добавил к рациону немного сахара. К концу эксперимента он похудел на 7 кг и у него появились первые симптомы цинги — кровоточащие десна.
Но эксперимент Старк останавливать не стал. Он стал добавлять и убавлять продукты из экспериментальной диеты. 18 дней он питался мясом, молоком и вином, а потом восемь недель хлебом, мясом и водой.
Десна почернели и стали испускать зловоние.
Еще месяц он питался "пудингами" из муки, воды и масел, а затем перешел на хлеб, мясо и коринку (греческий изюм). Но болезнь прогрессировала.
Старк уже был готов сдаться и добавить в рацион овощи и фрукты. Но в последний момент передумал — видимо, честь ученого-энциклопедиста не позволила — и перешел на рацион исключительно из медовых пудингов и сыра.
В январе 1770 года он скончался.
Последняя запись в его дневнике гласила:
«Через меня ничего не проходит, за исключением иногда небольшого количества ветра вверх или вниз, но и это не приносит облегчения».
Интересно, что в это же время другой ученый — Джеймс Линд, уже нащупал связь цинги с цитрусами, где много витамина С. Но до Старка эта информация, вероятно, просто не дошла.
Впрочем, описание предсмертной симпоматики и вскрытие показали, что Старк умер не от цинги, а, вероятно, от феохромоцитомы — редкой опухоли надпочечников, которая чаще всего бывает генетически опосредованной.
Иллюстрация сгенерирована ИИ
#хх_новое_время
#хх_британия
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1😱68❤11👍11🔥9🤯4🫡4✍3😢3😁2
🌏Квашеная капуста, которая сделала возможной кругосветку
Продолжим вчерашнюю тему цинги и британских разумистов.
В 1768 году 18-летний, пока еще бодрый и розовощекий Уильям Старк доучивался на медицинском факультете, а 40-летний британский капитан Джеймс Кук в Плимуте готовился к своей первой кругосветке.
Цинга очень беспокоила капитана — версий о ее причинах тогда было огромное количество. Поэтому он взял с собой все продукты, которые ученые (и "ученые") предлагали в качестве лекарства от нее: уваренный мясной бульон, концентрат цитрусовых соков, разнообразные свежие фрукты и зелень, которые морякам было приказано скупать на всех остановках.
А еще —солодовый ячмень, из которого варили подслащенное сусло. Этот рецепт придумал научный руководитель Старка — сэр Джон Прингл, президент Королевского научного общества. И он совершенно не работал.
Сложнее всего было с немецкой квашеной капустой — этот непривычный и неприглядный продукт британские матросы есть отказывались. Хотя, как мы сегодня знаем, именно она защищала от цинги лучше всего — в цитрусовых экстрактах большая часть витамина С разрушалась из-за долгой варки.
Тогда Кук — поистине талантливый менеджер и знаток человеческого характера, сделал следующее (цитата из его дневника):
В итоге ни один моряк не погиб от цинги в этом плавании. Впрочем, причина болезни так и осталось загадкой, и во второе плавание Кук повез другие новомодные средства от цинги: морковный мармелад, турецкий салеп (напиток из корней орхидеи), горчицу, уксус и еловое пиво.
#хх_новое_время
#хх_британия
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
Продолжим вчерашнюю тему цинги и британских разумистов.
В 1768 году 18-летний, пока еще бодрый и розовощекий Уильям Старк доучивался на медицинском факультете, а 40-летний британский капитан Джеймс Кук в Плимуте готовился к своей первой кругосветке.
Цинга очень беспокоила капитана — версий о ее причинах тогда было огромное количество. Поэтому он взял с собой все продукты, которые ученые (и "ученые") предлагали в качестве лекарства от нее: уваренный мясной бульон, концентрат цитрусовых соков, разнообразные свежие фрукты и зелень, которые морякам было приказано скупать на всех остановках.
А еще —солодовый ячмень, из которого варили подслащенное сусло. Этот рецепт придумал научный руководитель Старка — сэр Джон Прингл, президент Королевского научного общества. И он совершенно не работал.
Сложнее всего было с немецкой квашеной капустой — этот непривычный и неприглядный продукт британские матросы есть отказывались. Хотя, как мы сегодня знаем, именно она защищала от цинги лучше всего — в цитрусовых экстрактах большая часть витамина С разрушалась из-за долгой варки.
Тогда Кук — поистине талантливый менеджер и знаток человеческого характера, сделал следующее (цитата из его дневника):
Сначала моряки отказывались есть квашеную капусту, пока я не применил метод, который, как я знаю, ни разу не подвел их в работе с матросами: каждый день ее готовили для стола в каюте и разрешали всем офицерам ее есть. Как только они увидели, что начальство ценит ее, она стала для них лучшим продуктом в мире, а изобретатель — благородным человеком.
В итоге ни один моряк не погиб от цинги в этом плавании. Впрочем, причина болезни так и осталось загадкой, и во второе плавание Кук повез другие новомодные средства от цинги: морковный мармелад, турецкий салеп (напиток из корней орхидеи), горчицу, уксус и еловое пиво.
#хх_новое_время
#хх_британия
Холодец Хлодвига|Еда в истории, политике и культуре
1🔥66👍23❤11😁8🥱1