Повторение мать учения и раз вчера заговорили про тоники и рН, пройдемся еще раз по старой теме и поймем насколько факт восстановления рН кожи тоником имеет место.
Все слышали что тоник восстанавливает pH. Все говорили и уверенна, будут говорить. Мне в голову пришел вопрос: «как это восстановление вообще работает? за счет чего?».
С этим мы и будем разбираться.
У нас есть гидро-липидная (кислотная мантия), которая состоит из себума и пота защищая кожу от микробов и тэп. В зависимости от кожи, кислотная мантия может различаться по показателю рН, но обычно это диапазоны 4,5-6,5, которые зависят от того что и сколько выводится.
Гидро-липидная мантия довольно капризна к изменению pH и механическому воздействию. Даже если вы берете самую мягкую умывалку, все равно в той или иной степени повредите защитный слой, но это влияет не сколько на pH кожи, сколько на защитные функции. Вообще, если мантия повреждена незначительно, то это не столь фатально для кожи, но если вы регулярно воздействуете на кожу щелочной средой (например мылом), можете нарушить целостность рогового слоя и привести кожу к состоянию обезвоженности.
Углубляемся.
Рынок тоников это не 3 банки, а многотыщ. У каждого свой состав, разные свойства и приписывать конкретному продукту свойство просто потому что он так называется сомнительно.
Я открыла книжку «pH of the Skin: Issues and Challenges Current Problems in Dermatology, Vol. 54)» и вот что важно выделить:
1)Из испытаний далеко не все продукты имеющие заявку восстановления pH сие гарантировали. Только 25 из 58 исследованных средств подошли для базовой защитной терапии. Так же исследования постулируют, что применения средств с pH ~4 способствуют синтезу липидов, что в свою очередь и нормализует баланс.
НЕ ТОНИК. А КОНКРЕТНЫЙ ДИАПАЗОН ПОКАЗАТЕЛЯ.
2)Уровень pH кожи это физико-химический показатель, который влияет на здоровье с точки зрения гомеостаза кожного барьера. Исследования резюмируют, что для здорового состояния, кожа должна иметь буферную способность, что бы уменьшить возможное изменение pH кожи.
При этом, по исследованиям, кожное сало в данном процессе достаточной буферной способности не имеет.
3)Исходя из данных, для поддержания буферной способности кожи необходимо подкисление. Единственное, что на данный момент никак не стандартизируется, это частота применения и конкретные концентрации, лишь точные показатели pH (приближенные к 4). Так же вызывает вопрос индивидуального характера, так как подробная диагностика вашей собственной буферной способности кожи не проводится, на данный момент сие открыто для изучения, просто ждем🌝
Из всего этого можно сделать один вывод: не тоник восстанавливает pH, а конкретный pH продукта, конкретные компоненты, которые отвечают за данный показатель.
Хотите тоник, который действительно восстановит рН? Смотрите на мягкие кислоты, например глюконолактон, лактобионовую, молочную или миндальную при рН ~3,5-4.
Однако, есть более новое исследование, которое вовсе показывает данные взаимосвязи разных компонентов на восстановление рН. Например, салициловая кислота минимально влияет на восстановление рН, но увеличивает чувствительность, что приводит к нарушению барьера. В целом, на данный момент есть большое непонимание точности проведения исследования, так как конкретный компонент в разных продуктах, может вести себя совершенно по разному.
Что мы точно знаем, так это то, что после умывания с очищающим средством восстановление гидро-липидного баланса логичнее проводить не просто банкой с надписью «тоник», а средствами сочетающими в себе липиды и хумектанты (проще говоря, хорошо сбалансированные кремы).
#juli_интересное
Все слышали что тоник восстанавливает pH. Все говорили и уверенна, будут говорить. Мне в голову пришел вопрос: «как это восстановление вообще работает? за счет чего?».
С этим мы и будем разбираться.
У нас есть гидро-липидная (кислотная мантия), которая состоит из себума и пота защищая кожу от микробов и тэп. В зависимости от кожи, кислотная мантия может различаться по показателю рН, но обычно это диапазоны 4,5-6,5, которые зависят от того что и сколько выводится.
Гидро-липидная мантия довольно капризна к изменению pH и механическому воздействию. Даже если вы берете самую мягкую умывалку, все равно в той или иной степени повредите защитный слой, но это влияет не сколько на pH кожи, сколько на защитные функции. Вообще, если мантия повреждена незначительно, то это не столь фатально для кожи, но если вы регулярно воздействуете на кожу щелочной средой (например мылом), можете нарушить целостность рогового слоя и привести кожу к состоянию обезвоженности.
Углубляемся.
Рынок тоников это не 3 банки, а многотыщ. У каждого свой состав, разные свойства и приписывать конкретному продукту свойство просто потому что он так называется сомнительно.
Я открыла книжку «pH of the Skin: Issues and Challenges Current Problems in Dermatology, Vol. 54)» и вот что важно выделить:
1)Из испытаний далеко не все продукты имеющие заявку восстановления pH сие гарантировали. Только 25 из 58 исследованных средств подошли для базовой защитной терапии. Так же исследования постулируют, что применения средств с pH ~4 способствуют синтезу липидов, что в свою очередь и нормализует баланс.
НЕ ТОНИК. А КОНКРЕТНЫЙ ДИАПАЗОН ПОКАЗАТЕЛЯ.
2)Уровень pH кожи это физико-химический показатель, который влияет на здоровье с точки зрения гомеостаза кожного барьера. Исследования резюмируют, что для здорового состояния, кожа должна иметь буферную способность, что бы уменьшить возможное изменение pH кожи.
При этом, по исследованиям, кожное сало в данном процессе достаточной буферной способности не имеет.
3)Исходя из данных, для поддержания буферной способности кожи необходимо подкисление. Единственное, что на данный момент никак не стандартизируется, это частота применения и конкретные концентрации, лишь точные показатели pH (приближенные к 4). Так же вызывает вопрос индивидуального характера, так как подробная диагностика вашей собственной буферной способности кожи не проводится, на данный момент сие открыто для изучения, просто ждем🌝
Из всего этого можно сделать один вывод: не тоник восстанавливает pH, а конкретный pH продукта, конкретные компоненты, которые отвечают за данный показатель.
Хотите тоник, который действительно восстановит рН? Смотрите на мягкие кислоты, например глюконолактон, лактобионовую, молочную или миндальную при рН ~3,5-4.
Однако, есть более новое исследование, которое вовсе показывает данные взаимосвязи разных компонентов на восстановление рН. Например, салициловая кислота минимально влияет на восстановление рН, но увеличивает чувствительность, что приводит к нарушению барьера. В целом, на данный момент есть большое непонимание точности проведения исследования, так как конкретный компонент в разных продуктах, может вести себя совершенно по разному.
Что мы точно знаем, так это то, что после умывания с очищающим средством восстановление гидро-липидного баланса логичнее проводить не просто банкой с надписью «тоник», а средствами сочетающими в себе липиды и хумектанты (проще говоря, хорошо сбалансированные кремы).
#juli_интересное
Так быть тоникам в уходе или не быть?
Вообще, когда я слышу фразу «надо обязательно использовать тоник» у меня дергается глаз.
Тоник-это не какая то одна патентованная формула, это наименование типа продукта с миллионами разнообразных вариаций.
Уловите:
«Вам обязательно нужна в уходе сыворотка» и тут просто ступор. Какая сыворотка? Зачем? Почему?
С пониманием, что активных компонентов много и каждый из них имеет свои особенности в различных формулах, осознаешь ограниченность подобных заявлений.
Тоник, как и любой другой продукт, имеет ряд индивидуальных характеристик, соответственно, подбираться должен индивидуально, под конкретный запрос.
Тоник как обязательный этап ухода маннипулятивный ход маркетинга, не более. Тоник- как часть ухода, обычные реалии и оправданное вложение.
Копаем.
Тоник- это водный раствор, где иногда вода может достигать 98% от всего состава и 2% на стабилизацию и приятный запах той самой воды. Клоню к тому, что покупать тоник, только потому что это «тоник»- глупость. Говорить, что «тоник» сделал ваш уход уникальным- тоже глупость. Не тоник, а конкретная формула и конкретные компоненты формулы.
Если совсем просто, то несущими смысл компонентами в тонике всегда являются активы. Отличительной чертой многих, являются экстракты, вместо воды, что так же может внести интересную ноту в уход. Касательно концентраций активов, все просто-все водорастворимое может содержаться в достаточно высоких, рабочий концентрациях. С жирорастворимыми компонентами сложнее, например ретинол в тонике зачастую игра неощутимая, а вот салициловую кислоту научились хорошо растворять, правда если растворяли не в спирте, ощущаться на коже это всегда будет непривычной тонику жиростью и липкостью. Густота тоника влияет лишь на общее ощущение, правда иногда загустители так же могут идти как увлажнители, а это совсем другой разговор.
Для того, чтобы сильно не путать и не пускаться в долгие рассказы о вариативности состояний кожи, просто перечислю подходящие тоники, для конкретных запросов.
Обратите внимание, не тип кожи, а состояние! Тонику в целом очень сильно все равно на то, сколько жира на вашей коже, за исключением разве что все той же салициловой кислоты, которая умеет растворять себум, тем самым отлично подходит жирной, проблемной не чувствительной и не обезвоженной коже. Например, для такой можно рассмотреть PRUV:ME Pt 14 Purifying Toner
Жирная, не чувствительная, проблемная, но обезвоженная: Dont Touch My Skin BHA
Жирная, чувствительная, проблемная, обезвоженная: Гельтек Отшелушивающий салициловый лосьон
Жирная, не проблемная, чувствительная, обезвоженная: ARAVIA Professional Sebum Free
Обратите внимание, салициловую кислоту я выделяю для жирной коже по конкретной причине: ее свойства отлично подходят для жирной кожи, но не удовлетворят сухую. Это конкретный компонент, который хорош конкретному типу, однако различные тоники важно рассматривать при разных состояниях!
А что с сухой? Есть такие особенности? Не совсем. Я бы выделила тоники с липидами ( например: Hadalabo Gokujyun Alpha Anti-Age Lotion), но подобные продукты могут служить как дополнение сухой коже, так и полноценно увлажняюще-восстанавливающий для жирной, так как идет на липидной базе.
Мне все еще кто-то хочет доказать что тоники это 100% обязательно, только потому что так называется? Или мы наконец-то примем, что это отдельная вселенная с кучей оговорок?
Продолжим по кислотам:
В меру чувствительная, обезвоженная, не проблемная: ART&FACT Сплэш-маска для лица и тела с молочной кислотой и экстрактом зеленого чая
Чувствительная, обезвоженная, не проблемная: The Saem Тонер очищающий c PHA-кислотой Natural Daily Skin Clearing Toner
Чувствительная, обезвоженная, проблемная: By Wishtrend Отшелушивающий мягкий тоник-эксфолиант для лица с миндальной кислотой Mandelic Acid 5% Skin Prep Water
Не чувствительная, возрастная, обезвоженная: InstaNatural 7% Glycolic AHA Toner
В меру чувствительная, возрастная, обезвоженная: IG SKIN Decision Очищающий гликолевый тоник для лица
#juli_интересное
Вообще, когда я слышу фразу «надо обязательно использовать тоник» у меня дергается глаз.
Тоник-это не какая то одна патентованная формула, это наименование типа продукта с миллионами разнообразных вариаций.
Уловите:
«Вам обязательно нужна в уходе сыворотка» и тут просто ступор. Какая сыворотка? Зачем? Почему?
С пониманием, что активных компонентов много и каждый из них имеет свои особенности в различных формулах, осознаешь ограниченность подобных заявлений.
Тоник, как и любой другой продукт, имеет ряд индивидуальных характеристик, соответственно, подбираться должен индивидуально, под конкретный запрос.
Тоник как обязательный этап ухода маннипулятивный ход маркетинга, не более. Тоник- как часть ухода, обычные реалии и оправданное вложение.
Копаем.
Тоник- это водный раствор, где иногда вода может достигать 98% от всего состава и 2% на стабилизацию и приятный запах той самой воды. Клоню к тому, что покупать тоник, только потому что это «тоник»- глупость. Говорить, что «тоник» сделал ваш уход уникальным- тоже глупость. Не тоник, а конкретная формула и конкретные компоненты формулы.
Если совсем просто, то несущими смысл компонентами в тонике всегда являются активы. Отличительной чертой многих, являются экстракты, вместо воды, что так же может внести интересную ноту в уход. Касательно концентраций активов, все просто-все водорастворимое может содержаться в достаточно высоких, рабочий концентрациях. С жирорастворимыми компонентами сложнее, например ретинол в тонике зачастую игра неощутимая, а вот салициловую кислоту научились хорошо растворять, правда если растворяли не в спирте, ощущаться на коже это всегда будет непривычной тонику жиростью и липкостью. Густота тоника влияет лишь на общее ощущение, правда иногда загустители так же могут идти как увлажнители, а это совсем другой разговор.
Для того, чтобы сильно не путать и не пускаться в долгие рассказы о вариативности состояний кожи, просто перечислю подходящие тоники, для конкретных запросов.
Обратите внимание, не тип кожи, а состояние! Тонику в целом очень сильно все равно на то, сколько жира на вашей коже, за исключением разве что все той же салициловой кислоты, которая умеет растворять себум, тем самым отлично подходит жирной, проблемной не чувствительной и не обезвоженной коже. Например, для такой можно рассмотреть PRUV:ME Pt 14 Purifying Toner
Жирная, не чувствительная, проблемная, но обезвоженная: Dont Touch My Skin BHA
Жирная, чувствительная, проблемная, обезвоженная: Гельтек Отшелушивающий салициловый лосьон
Жирная, не проблемная, чувствительная, обезвоженная: ARAVIA Professional Sebum Free
Обратите внимание, салициловую кислоту я выделяю для жирной коже по конкретной причине: ее свойства отлично подходят для жирной кожи, но не удовлетворят сухую. Это конкретный компонент, который хорош конкретному типу, однако различные тоники важно рассматривать при разных состояниях!
А что с сухой? Есть такие особенности? Не совсем. Я бы выделила тоники с липидами ( например: Hadalabo Gokujyun Alpha Anti-Age Lotion), но подобные продукты могут служить как дополнение сухой коже, так и полноценно увлажняюще-восстанавливающий для жирной, так как идет на липидной базе.
Мне все еще кто-то хочет доказать что тоники это 100% обязательно, только потому что так называется? Или мы наконец-то примем, что это отдельная вселенная с кучей оговорок?
Продолжим по кислотам:
В меру чувствительная, обезвоженная, не проблемная: ART&FACT Сплэш-маска для лица и тела с молочной кислотой и экстрактом зеленого чая
Чувствительная, обезвоженная, не проблемная: The Saem Тонер очищающий c PHA-кислотой Natural Daily Skin Clearing Toner
Чувствительная, обезвоженная, проблемная: By Wishtrend Отшелушивающий мягкий тоник-эксфолиант для лица с миндальной кислотой Mandelic Acid 5% Skin Prep Water
Не чувствительная, возрастная, обезвоженная: InstaNatural 7% Glycolic AHA Toner
В меру чувствительная, возрастная, обезвоженная: IG SKIN Decision Очищающий гликолевый тоник для лица
#juli_интересное
rivegauche.ru
PRUV:ME Pt 14 Purifying Toner 215 мл Очищающий тоник для лица с BHA - купить по цене 749 руб в РИВ ГОШ
Купить PRUV:ME Pt 14 Purifying Toner – Очищающий тоник для лица с BHA в интернет-магазине РИВ ГОШ. Лучшие цены и доставка по всей России!
Могу продолжать до бесконечности, но мне важно донести мысль о том, что тоник- это не конкретный продукт, а наименование формата, включающего огромную вариативность, где имеются как откровенно бестолковые, так и очень дельные средства. Смекаете?
Заявления о обязательности теряют всякий смысл, если немного подумать и покопать в теме. Я не рассмотрела даже 1% всех возможных вариантов к конкретным ситуациям, а у нас еще куча кислотных и еще 3 успокаивающе-увлажняющих банок.
Тоник обязателен тогда, когда уход выстроен осмысленно, вы понимаете направленность конкретного тоника и гармонично его встраиваете, а не используете по правилу «надо тонизировать, пофигу чем, главное что бы было». Нет, не пофигу, верно подобранный тоник- сыграет на руку, лишь бы какой может усугубить элементарно не подходя к конкретной коже.
#juli_интересное
Заявления о обязательности теряют всякий смысл, если немного подумать и покопать в теме. Я не рассмотрела даже 1% всех возможных вариантов к конкретным ситуациям, а у нас еще куча кислотных и еще 3 успокаивающе-увлажняющих банок.
Тоник обязателен тогда, когда уход выстроен осмысленно, вы понимаете направленность конкретного тоника и гармонично его встраиваете, а не используете по правилу «надо тонизировать, пофигу чем, главное что бы было». Нет, не пофигу, верно подобранный тоник- сыграет на руку, лишь бы какой может усугубить элементарно не подходя к конкретной коже.
#juli_интересное
Гид в «По составу тут»:
Правило одно: уважайте автора и всех участников нашего дружного объединения.
Если хотите выразиться отборным нецензурным, сделайте это, но в шрифте спойлер (он будет виден только при нажатии на текст). Культуру речи никто не отменял, хотя я сама люблюизъебнутся в выражениях.
Если вы хотите задать вопрос, но стесняетесь, напишите мне лично @juliya_sotnikova я не кусаюсь и по возможности оперативно отвечаю.
Если вы ищите что-то конкретное, но не можете найти, вот главные теги:
#juli_очищение - все о том, как смыть с себя последствия жизнедеятельности
#juli_увлажнение -то, что поможет выйти из обезвоженности и шелушений
#juli_активы - в основном общая информация по важным компонентам косметики
#juli_пустыебанки -финальный вердикт по тому, что на себя мажу
#juli_spf -уроки о том как важна солнцезащита
#juli_маски - не очень нужная, но прикольная мазня
#juli_тело - все об уходе за телом
#juli_волосы -аналогично, про волосы
#juli_ретинол - о самом мощном активе в косметики как от воспалений, так и возрастных изменений
#juli_кислоты - панацея, заставляющая наконец-то выкинуть скраб
#juli_витаминС - то что заставляет кожу сиять
#juli_пробиотики - успокоительное для кожи
#juli_ниацинамид - о компоненте для всех и каждого
#juli_интересное - разбор полетов по статьям и научным данным
#juli_бытовуха - за жизнь с находками для дома и всего того, что не касается косметики
Если у вас есть предложение по рекламе/сотрудничеству: juliyasot@silaslavy.ru
Важное и интересное:
Гайд по фильтрам в солнцезащитных кремах
Гайд по ретинолу (в разработке)
Гайд по кислотам
Гайд по сочетанию активов Часть 1
Гайд по сочетанию активов Часть 2
Правило одно: уважайте автора и всех участников нашего дружного объединения.
Если хотите выразиться отборным нецензурным, сделайте это, но в шрифте спойлер (он будет виден только при нажатии на текст). Культуру речи никто не отменял, хотя я сама люблю
Если вы хотите задать вопрос, но стесняетесь, напишите мне лично @juliya_sotnikova я не кусаюсь и по возможности оперативно отвечаю.
Если вы ищите что-то конкретное, но не можете найти, вот главные теги:
#juli_очищение - все о том, как смыть с себя последствия жизнедеятельности
#juli_увлажнение -то, что поможет выйти из обезвоженности и шелушений
#juli_активы - в основном общая информация по важным компонентам косметики
#juli_пустыебанки -финальный вердикт по тому, что на себя мажу
#juli_spf -уроки о том как важна солнцезащита
#juli_маски - не очень нужная, но прикольная мазня
#juli_тело - все об уходе за телом
#juli_волосы -аналогично, про волосы
#juli_ретинол - о самом мощном активе в косметики как от воспалений, так и возрастных изменений
#juli_кислоты - панацея, заставляющая наконец-то выкинуть скраб
#juli_витаминС - то что заставляет кожу сиять
#juli_пробиотики - успокоительное для кожи
#juli_ниацинамид - о компоненте для всех и каждого
#juli_интересное - разбор полетов по статьям и научным данным
#juli_бытовуха - за жизнь с находками для дома и всего того, что не касается косметики
Если у вас есть предложение по рекламе/сотрудничеству: juliyasot@silaslavy.ru
Важное и интересное:
Гайд по фильтрам в солнцезащитных кремах
Гайд по ретинолу (в разработке)
Гайд по кислотам
Гайд по сочетанию активов Часть 1
Гайд по сочетанию активов Часть 2
Telegram
По составу тут
#juli_spf
Сделала табличку стабильности фильтров, чтобы не путаться и брать актуальное.
Я не хочу демонизировать компоненты, все они по своему хороши, поэтому сразу поясню: многие из списка устаревших идут в тандеме с современными для усиления защиты. Не…
Сделала табличку стабильности фильтров, чтобы не путаться и брать актуальное.
Я не хочу демонизировать компоненты, все они по своему хороши, поэтому сразу поясню: многие из списка устаревших идут в тандеме с современными для усиления защиты. Не…
Дублирую старенькую информацию по срокам годности косметики из инсты❤️
Возможно пригодится и подтолкнет за выходные выделить немного времени, чтобы пересмотреть свои банки и вычислить товарищей, которые требуют своего логичного завершения.
#juli_интересное
Возможно пригодится и подтолкнет за выходные выделить немного времени, чтобы пересмотреть свои банки и вычислить товарищей, которые требуют своего логичного завершения.
#juli_интересное
Гайд по кислотам.pdf
141.3 MB
#juli_интересное
Гайд по кислотам, который многие ждали❤️ Надеюсь поможет понять этот мир.
Таблицу сочетания вычеркнула из содержания, поняла что запутаю вас и потом не разгребу, полную таблицу сочетания сделаю после того, как разберем тему антиоксидантов и в особенности ретинола.
Эти гайды в разработке, по датам не сориентирую, но буду держать в курсе прогресса.
В качестве «спасибо за труд» приветствуются донаты:
Сбербанк: 2202206100080337
Тинькофф:
4377723773412758
Не буду лукавить, все средства пойдут в личный бюджет накопления на ремонт. Поможем ЮлеСот с мира по нитке собрать на кухню😅
Если вдруг будут вопросы их можно задать в комментариях.
Люблю❤️
Гайд по кислотам, который многие ждали❤️ Надеюсь поможет понять этот мир.
Таблицу сочетания вычеркнула из содержания, поняла что запутаю вас и потом не разгребу, полную таблицу сочетания сделаю после того, как разберем тему антиоксидантов и в особенности ретинола.
Эти гайды в разработке, по датам не сориентирую, но буду держать в курсе прогресса.
В качестве «спасибо за труд» приветствуются донаты:
Сбербанк: 2202206100080337
Тинькофф:
4377723773412758
Не буду лукавить, все средства пойдут в личный бюджет накопления на ремонт. Поможем ЮлеСот с мира по нитке собрать на кухню😅
Если вдруг будут вопросы их можно задать в комментариях.
Люблю❤️
В мире все стремится к энтропии, наша кожа не исключение.
Представим, что у нее существует 3 состояния:
1)Идеальное. Пушка, песня, сказка, пэрсик.
2)Средне-привычное. Все ок, все в норме, люди не шугаются.
3)Полный отстой и естественно в неподходящий момент.
Логично предположить, что среднее состояние нам привычнее, так или иначе, его мы статистически наблюдаем чаще в силу погрешности. К тому же, мы живые организмы, которые подвержены непрерывному изменению, соответственно варьирование кожи от худшего к лучшему.
Представим 2 условные девушки с одной проблемой, которая для них стала привычной нормой: Глашу и Машу.
Глаша в уходе не понимает, поэтому просто набирает «как убрать прыщи» где святой поисковик выдает порцию из вумен.ру с горе-экспертными рекомендациями маски из варенья. Радостно вскрикивая от найденного рецепта счастья, как раз бабушка с деревушки свеже-малинового привезла, бежит скорее тестить. Намазалась, смыла, легла спать, а утром первым делом к зеркальцу лицезреть преображения и….. Сработало! Прыщи ушли, как и Глаша с благодарными письмами к экспертам вумен.ру еще и с подружками делиться. Миссион комплит, но не совсем.
Маша скрупулезна и в варенье не верит, поэтому пошла к дерматологу, которая выписала адапален. Косарь отвален, Маша в предвкушении, но сие затянулось, еще и хуже стало по наблюдениям. Бросает Маша эту затею, тихо бухтя в комментариях, что ей не помогло. Миссион не совсем комплит.
Что же пошло не так? Почему одной помогло обычное варенье, а на другой не сработал лекарственный препарат? Все просто: регрессия к среднему.
Что бы вы не пробовали, чего бы не касались, вероятность всегда делится равной долей успеха, среднего и провала, при этом свой вклад оставляет и энтропия.
Глаша намазав варенье успех предвкушала, здесь имеют место 3 версии:
1)Эффект плацебо, изменений нет, но Глаша в них верит.
2)Кожа самопроизвольно вернулась в среднее состояние всвязи с устранением стороннего триггера.
3)Глаша 4-й месяц мажет адапален, но помогло конечно же варенье.
А вообще, Глаше повезло, что ее еще сильнее не обсыпало, счастливая🌝
Маша же отчаялась раньше срока, при этом для нее роковой стала именно энтропия. Условно, энтропию можно представить как то, сколько информации мы не знаем. Вот и Маша не знала, что адапален дает первые устойчивые изменения лишь через 3 месяца системы ухода, а первично и вовсе ухудшает картину.
Помогает варенье от акне? Нет. И Глаше оно тоже не помогло.
Помогает адапален от акне? Да, но важно обладать верной информацией.Маша имела первичные данные о том, что адапален работает от прыщей, но остальной информацией не располагала.
Так почему уход не подходит?
1)Выбран заведомо неподходящий продукт.
2)Продукт является плацебо (не имеет эффекта изначально).
3)Продукт не работает на триггер вызывающий ухудшение состояния.
А почему работает то, что не должно работать?
1)Вы в это верите (все тот же эффект плацебо).
2)Применение совпало с регрессией.
Вообще, феномен регрессии к среднему и уход имеют важную погрешность реакции организма, это та самая энтропия данных, которыми мы не располагаем, соответственно, определить на 100% первичную вероятность успеха мы не можем
#juli_интересное
Представим, что у нее существует 3 состояния:
1)Идеальное. Пушка, песня, сказка, пэрсик.
2)Средне-привычное. Все ок, все в норме, люди не шугаются.
3)Полный отстой и естественно в неподходящий момент.
Логично предположить, что среднее состояние нам привычнее, так или иначе, его мы статистически наблюдаем чаще в силу погрешности. К тому же, мы живые организмы, которые подвержены непрерывному изменению, соответственно варьирование кожи от худшего к лучшему.
Представим 2 условные девушки с одной проблемой, которая для них стала привычной нормой: Глашу и Машу.
Глаша в уходе не понимает, поэтому просто набирает «как убрать прыщи» где святой поисковик выдает порцию из вумен.ру с горе-экспертными рекомендациями маски из варенья. Радостно вскрикивая от найденного рецепта счастья, как раз бабушка с деревушки свеже-малинового привезла, бежит скорее тестить. Намазалась, смыла, легла спать, а утром первым делом к зеркальцу лицезреть преображения и….. Сработало! Прыщи ушли, как и Глаша с благодарными письмами к экспертам вумен.ру еще и с подружками делиться. Миссион комплит, но не совсем.
Маша скрупулезна и в варенье не верит, поэтому пошла к дерматологу, которая выписала адапален. Косарь отвален, Маша в предвкушении, но сие затянулось, еще и хуже стало по наблюдениям. Бросает Маша эту затею, тихо бухтя в комментариях, что ей не помогло. Миссион не совсем комплит.
Что же пошло не так? Почему одной помогло обычное варенье, а на другой не сработал лекарственный препарат? Все просто: регрессия к среднему.
Что бы вы не пробовали, чего бы не касались, вероятность всегда делится равной долей успеха, среднего и провала, при этом свой вклад оставляет и энтропия.
Глаша намазав варенье успех предвкушала, здесь имеют место 3 версии:
1)Эффект плацебо, изменений нет, но Глаша в них верит.
2)Кожа самопроизвольно вернулась в среднее состояние всвязи с устранением стороннего триггера.
3)Глаша 4-й месяц мажет адапален, но помогло конечно же варенье.
А вообще, Глаше повезло, что ее еще сильнее не обсыпало, счастливая🌝
Маша же отчаялась раньше срока, при этом для нее роковой стала именно энтропия. Условно, энтропию можно представить как то, сколько информации мы не знаем. Вот и Маша не знала, что адапален дает первые устойчивые изменения лишь через 3 месяца системы ухода, а первично и вовсе ухудшает картину.
Помогает варенье от акне? Нет. И Глаше оно тоже не помогло.
Помогает адапален от акне? Да, но важно обладать верной информацией.Маша имела первичные данные о том, что адапален работает от прыщей, но остальной информацией не располагала.
Так почему уход не подходит?
1)Выбран заведомо неподходящий продукт.
2)Продукт является плацебо (не имеет эффекта изначально).
3)Продукт не работает на триггер вызывающий ухудшение состояния.
А почему работает то, что не должно работать?
1)Вы в это верите (все тот же эффект плацебо).
2)Применение совпало с регрессией.
Вообще, феномен регрессии к среднему и уход имеют важную погрешность реакции организма, это та самая энтропия данных, которыми мы не располагаем, соответственно, определить на 100% первичную вероятность успеха мы не можем
#juli_интересное
Еще немного о энтропии #juli_интересное
Однажды я услышала жуткую новость о том, что в сидения кинотеатров специально втыкают иголки с вирусом ВИЧ, что бы заражать население. О том, что вирус вне живого организма живет от силы несколько минут я не знала, поэтому всегда дотошно проверяла любое общественное сидение. Мое незнание- это энтропия данных и она есть абсолютно у всех.
Мы ежедневно сталкиваемся с подобным и если иголки с ВИЧ нам теперь кажутся абсурдом, то в условные косметические мифы мы верим. Почему? Потому что очень сложно найти достоверный источник (особенно если не знать где искать или иметь серьезное влияние когнитивных искажений).
Каждый из нас знает чуть больше чем остальные в конкретной области. Это может быть ваш интерес к изучению конкретной темы или специфика деятельности, но в любом случае, имея достаточный багаж информации вы тут же отличаете фейковую новость от правды, конструктивно объясняя несоответствие. Но как быть, если вы не осведомлены в какой-то области, но натыкаетесь на информацию, которая для вас является пугающей? Заняться информационной гигиеной, об этом и поговорим.
Мы все считаем себя независимыми в своих убеждениях и готовыми к новой информации, но парадокс в том, что если новая информация посягает на самый дорогой объект вашей информационной веры опровергая сие, та самая вера лишь укрепляется. Данное называется эффектом обратного действия.
Этим грешат все, а мы верим в то, во что нам удобнее верить.
Из примера: вышки 5G. Адепты эко-движений Европы активно рассказывают об отсутствии нормальных тестов и ухудшении состояния жителей. С помощью двойного слепого метода, ученые решили проверить влияние вышек на состояние здоровья местных, в ходе которого установили, что вне зависимости от того работает вышка или нет, люди одинаково жалуются на головную боль. Соль в том, что они не знали о неактивности вышек, а в «пагубное» влияние верили.
Химия наука точная, с ней все довольно просто. Читаешь информационные ресурсы, которые освещают изучение конкретной сферы и впитываешь данные как губка, анализируя поступающие новости. Важность анализа информации-это основа информационной гигиены.
Вчера в сторис я задала 3 вопроса:
- Сколько животных каждого вида Моисей взял на ковчег?
- Какова национальность изобретателя телефона Томаса Эдисона?
- Какие слова произнёс Луи Армстронг, ступив на поверхность Луны?
Зафиксируйте свои первые мысли, и если это: «по паре», «американец» и «один маленький шаг для человека…» то добро пожаловать в лапы «иллюзии Моисея».
Данный тест был создан для того, что бы демонстрировать насколько плохо мы фильтруем ошибки в повседневной жизни. Напомню: энтропия данных. На самом деле мы даже не догадываемся о том, сколько всего мы не знаем и как легко нас ввести в заблуждение.
Это может случится где угодно: на работе, в школе, в институте, в блоге любимого автора, но так или иначе будет играть целый ряд факторов, которые повлияют на наше конечное мнение.
▪️Источник информации.
Чем чаще вы видите человека, тем больше вы склонны ему доверять. Чем внешне вам человек приятнее, тем правдоподобнее кажется информация.
О том является ли человек экспертом в данной области вопрос возникает в последнюю очередь, вы можете одинаково поверить ноунейм химику (то есть мне) и красивой тиктокерше (то есть любой красивой тиктокерше).
▪️Общественное мнение.
Что там в комментариях творится? Если вы заходите оставить свое мнение, но натыкаетесь на шквал несогласных в вас тут же просыпается сомнение, откидывая первичный факт того, что вы располагаете заведомо верной информацией в вопросе, чем большинство. Увы, но так заведено психологией, что в толпе мы тупеем и работает тут чаще всего не обмен информацией, а обмен мнением, не более.
▪️Где пруфы?
Есть 3 типа людей:
1)Вот ссылки на исследования, если вдруг недостаточно, я в комментариях, спрашивайте.
2)Я эксперт! У меня опыт!
3)Я никому ничего доказывать не собираюсь, это мое мнение.
▪️Согласны ли вы с убеждением?
Это как раз об эффекте обратного действия.
Однажды я услышала жуткую новость о том, что в сидения кинотеатров специально втыкают иголки с вирусом ВИЧ, что бы заражать население. О том, что вирус вне живого организма живет от силы несколько минут я не знала, поэтому всегда дотошно проверяла любое общественное сидение. Мое незнание- это энтропия данных и она есть абсолютно у всех.
Мы ежедневно сталкиваемся с подобным и если иголки с ВИЧ нам теперь кажутся абсурдом, то в условные косметические мифы мы верим. Почему? Потому что очень сложно найти достоверный источник (особенно если не знать где искать или иметь серьезное влияние когнитивных искажений).
Каждый из нас знает чуть больше чем остальные в конкретной области. Это может быть ваш интерес к изучению конкретной темы или специфика деятельности, но в любом случае, имея достаточный багаж информации вы тут же отличаете фейковую новость от правды, конструктивно объясняя несоответствие. Но как быть, если вы не осведомлены в какой-то области, но натыкаетесь на информацию, которая для вас является пугающей? Заняться информационной гигиеной, об этом и поговорим.
Мы все считаем себя независимыми в своих убеждениях и готовыми к новой информации, но парадокс в том, что если новая информация посягает на самый дорогой объект вашей информационной веры опровергая сие, та самая вера лишь укрепляется. Данное называется эффектом обратного действия.
Этим грешат все, а мы верим в то, во что нам удобнее верить.
Из примера: вышки 5G. Адепты эко-движений Европы активно рассказывают об отсутствии нормальных тестов и ухудшении состояния жителей. С помощью двойного слепого метода, ученые решили проверить влияние вышек на состояние здоровья местных, в ходе которого установили, что вне зависимости от того работает вышка или нет, люди одинаково жалуются на головную боль. Соль в том, что они не знали о неактивности вышек, а в «пагубное» влияние верили.
Химия наука точная, с ней все довольно просто. Читаешь информационные ресурсы, которые освещают изучение конкретной сферы и впитываешь данные как губка, анализируя поступающие новости. Важность анализа информации-это основа информационной гигиены.
Вчера в сторис я задала 3 вопроса:
- Сколько животных каждого вида Моисей взял на ковчег?
- Какова национальность изобретателя телефона Томаса Эдисона?
- Какие слова произнёс Луи Армстронг, ступив на поверхность Луны?
Зафиксируйте свои первые мысли, и если это: «по паре», «американец» и «один маленький шаг для человека…» то добро пожаловать в лапы «иллюзии Моисея».
Данный тест был создан для того, что бы демонстрировать насколько плохо мы фильтруем ошибки в повседневной жизни. Напомню: энтропия данных. На самом деле мы даже не догадываемся о том, сколько всего мы не знаем и как легко нас ввести в заблуждение.
Это может случится где угодно: на работе, в школе, в институте, в блоге любимого автора, но так или иначе будет играть целый ряд факторов, которые повлияют на наше конечное мнение.
▪️Источник информации.
Чем чаще вы видите человека, тем больше вы склонны ему доверять. Чем внешне вам человек приятнее, тем правдоподобнее кажется информация.
О том является ли человек экспертом в данной области вопрос возникает в последнюю очередь, вы можете одинаково поверить ноунейм химику (то есть мне) и красивой тиктокерше (то есть любой красивой тиктокерше).
▪️Общественное мнение.
Что там в комментариях творится? Если вы заходите оставить свое мнение, но натыкаетесь на шквал несогласных в вас тут же просыпается сомнение, откидывая первичный факт того, что вы располагаете заведомо верной информацией в вопросе, чем большинство. Увы, но так заведено психологией, что в толпе мы тупеем и работает тут чаще всего не обмен информацией, а обмен мнением, не более.
▪️Где пруфы?
Есть 3 типа людей:
1)Вот ссылки на исследования, если вдруг недостаточно, я в комментариях, спрашивайте.
2)Я эксперт! У меня опыт!
3)Я никому ничего доказывать не собираюсь, это мое мнение.
▪️Согласны ли вы с убеждением?
Это как раз об эффекте обратного действия.
🌿НЕМНОГО О КОСМЕТИЧЕСКОЙ БОЛИ🌿
Покупая новое косметическое средство, вас наверняка преследует ряд страхов. Подойдет ли? А поры не забьет? Будет ли скатываться? А пениться? А отдушка как?
Рассмотрим часть волнующих тем, которые могут лишать удовольствия и комфорта от использования, казалось бы, прекрасных средств.
▪️Тоник и пена. В чем зло?
Все просто: ПАВ. Даже если вам кажется что ПАВ там нет, ошибаетесь. ПАВ есть даже в вашем чае, а называются они- сапонины (формально это не ПАВ, а гликозиды с свойством ПАВ, вам это ни о чем не говорит, просто так корректнее). Они амфифильны (то есть гидрофильны и липофильны одновременно), что дает им свойство присущее как эмульгаторам, так и ПАВ, обеспечивая очищение. Данные гликозиды крайне распространены в растениях, а как мы знаем растительные экстракты в тониках штука не редкая. То есть да, одни из главных виновников пенообразования тоника именно экстракты.
Есть варианты формул, когда ПАВ добавляют целенаправленно для свойства очищения или растворения компонентов средства. Очищающие тоники мы привыкли называть мицеллярными растворами (сори за такую кашу, но у нас мицеллярки не регистрируются как то по особенному и не имеют жестких требований, поэтому в целом тоник тоже может быть мицеллярным). Для них пенообразование обыгрывать нет смысла, так как первостепенная направленность рецептуры именно очищать. Если же ПАВ добавляют как второстепенный компонент для растворения и пена косметически неприемлема, добавляют пеногасители (как вариант спирты и силиконы), но даже с ними пена может быть в рамках нормы.
Проще говоря: пенообразование тоника-это абсолютно нормально, безопасно и не страшно. По составу вы никак не поймете, будет ли ваш тоник пениться при нанесении или нет. Даже если он пениться при встряхивании, это не значит, что он будет пениться при повседневной эксплуатации. Варианта при образовании пены 2: а)забить или б)купить другой тоник.
▪️Крем скатался. Кто виновен?
Я всегда отвечаю односложно: конфликт текстур. И это сейчас не о драке масла с силиконом, а о том, что непосредственно создает текстуру. Первостепенно вина лежит на загустителях, эмульгаторах, гелеобразователях. Важно отметить, что виноват не какой-то конкретный компонент или состав, а формула в целом. При чем одна и та же формула на разной коже может вести себя совершенно по разному, все индивидуально. К слову, масла и силиконы это десятый вопрос в скатывании вашего средства, хоть я часто слышу, что именно силиконы скатываются и ничего более (на самом деле нет).
Есть еще один вариант: конфликт текстур разных средств. Когда каждая банка по отдельности вполне комфортны, но стоит их нанести вместе, как тут же покрываешься катышками боли. Здесь у меня вопрос: а зачем их наносить вместе, если они так себя ведут? Не зашли единожды, едва ли зайдут через месяц. Если реакция идет, то она идет, ингибитор найти в таком случае задачка не решаемая (если решите, дайте знать).
Помогла я вам так себе конечно, но теперь вы знаете почему это происходит. Рассказывайте о своих разочаровательных банках, которые пеняться и скатываются попеременно? Что больше всего подвело в данном плане?
#juli_интересное
Покупая новое косметическое средство, вас наверняка преследует ряд страхов. Подойдет ли? А поры не забьет? Будет ли скатываться? А пениться? А отдушка как?
Рассмотрим часть волнующих тем, которые могут лишать удовольствия и комфорта от использования, казалось бы, прекрасных средств.
▪️Тоник и пена. В чем зло?
Все просто: ПАВ. Даже если вам кажется что ПАВ там нет, ошибаетесь. ПАВ есть даже в вашем чае, а называются они- сапонины (формально это не ПАВ, а гликозиды с свойством ПАВ, вам это ни о чем не говорит, просто так корректнее). Они амфифильны (то есть гидрофильны и липофильны одновременно), что дает им свойство присущее как эмульгаторам, так и ПАВ, обеспечивая очищение. Данные гликозиды крайне распространены в растениях, а как мы знаем растительные экстракты в тониках штука не редкая. То есть да, одни из главных виновников пенообразования тоника именно экстракты.
Есть варианты формул, когда ПАВ добавляют целенаправленно для свойства очищения или растворения компонентов средства. Очищающие тоники мы привыкли называть мицеллярными растворами (сори за такую кашу, но у нас мицеллярки не регистрируются как то по особенному и не имеют жестких требований, поэтому в целом тоник тоже может быть мицеллярным). Для них пенообразование обыгрывать нет смысла, так как первостепенная направленность рецептуры именно очищать. Если же ПАВ добавляют как второстепенный компонент для растворения и пена косметически неприемлема, добавляют пеногасители (как вариант спирты и силиконы), но даже с ними пена может быть в рамках нормы.
Проще говоря: пенообразование тоника-это абсолютно нормально, безопасно и не страшно. По составу вы никак не поймете, будет ли ваш тоник пениться при нанесении или нет. Даже если он пениться при встряхивании, это не значит, что он будет пениться при повседневной эксплуатации. Варианта при образовании пены 2: а)забить или б)купить другой тоник.
▪️Крем скатался. Кто виновен?
Я всегда отвечаю односложно: конфликт текстур. И это сейчас не о драке масла с силиконом, а о том, что непосредственно создает текстуру. Первостепенно вина лежит на загустителях, эмульгаторах, гелеобразователях. Важно отметить, что виноват не какой-то конкретный компонент или состав, а формула в целом. При чем одна и та же формула на разной коже может вести себя совершенно по разному, все индивидуально. К слову, масла и силиконы это десятый вопрос в скатывании вашего средства, хоть я часто слышу, что именно силиконы скатываются и ничего более (на самом деле нет).
Есть еще один вариант: конфликт текстур разных средств. Когда каждая банка по отдельности вполне комфортны, но стоит их нанести вместе, как тут же покрываешься катышками боли. Здесь у меня вопрос: а зачем их наносить вместе, если они так себя ведут? Не зашли единожды, едва ли зайдут через месяц. Если реакция идет, то она идет, ингибитор найти в таком случае задачка не решаемая (если решите, дайте знать).
Помогла я вам так себе конечно, но теперь вы знаете почему это происходит. Рассказывайте о своих разочаровательных банках, которые пеняться и скатываются попеременно? Что больше всего подвело в данном плане?
#juli_интересное
Альгинатные маски✨
#juli_интересное
Термин «альгинат» обычно используется для солей альгиновой кислоты. Это полисахарид, биополимер, преимущественно получаемый из бурых водорослей.
Альгинат состоит из 2-х блоков: М и G, которые отвечают за его свойства. Если говорить совсем просто, то в зависимости от источника, местоположения, сезона сбора, возраста водорослей и метода экстракции, может различаться положение и состав МG блоков, что в конечном итоге серьезно сказывается на растворимости, гелеобразовании, вязкости и тд.
Более того, бурые водоросли имеют свыше 1500 видов, каждый из которых представляет интерес в разной степени. Самыми востребованными считаются ламинария, макроцистис и аскофиллум.
Этим я клоню к тому, что альгинат-альгинату рознь и не все что одинаково называется, будет одинаково хорошо работать.
▪️А как работает?
Основная востребованность альгината заключается в его способности к гелеобразованию. Это происходит за счет тех самых G-блоков (остатков гулуроновой кислоты), они объединяются, образуя прочно удерживаемые соединения в присутствие двухвалентных катионов (например Ca2+), которые «застегивают» один G-блок с другим. Получается своеобразная гелевая сеть. Так вот, в зависимости от того какие были водоросли и как они росли, может серьезно различаться «твердость» гелевой сети. Так же на гелеобразование может влиять температура, (холод-замедляет, тепло-ускоряет), pH и концентрация двухвалентного катиона. От скорости зависит однородность и прочность получаемого гидрогеля, то есть, если вы собрались делать альгинатную маску, а она быстро застывает-ваш вариант экспериментировать с температурой воды.
▪️Что вообще он делает?
Так как говорим мы исключительно о косметической индустрии, то нас альгинат интересует как временный апгрейд для кожи, который нельзя недооценивать. Вообще, альгинат используется скорее как побочный продукт текстурообразования, нежели как самостоятельно работающая штука. На данный момент, альгинат интересен не сколько для масочек, сколько для системы инкапсулирования белков (что вау!), но так как данное пока на этапе разработки и исследований, тему подробно не раскрываю.
Говоря о альгинатных масках, мы рассматриваем их как своеобразный энхансер. Во-первых, альгинат создает прекрасную окклюзию, что работает на увлажнение, смягчение и восстановление кожи. Во-вторых, создаваемая окклюзия и все что идет в последствии, отражается на восприятии кожи активных компонентов. То есть, теоретически, они должны лучше проникать в эпидермис (если способны на это, само собой).
Как в идеале должна выглядеть процедура использования маски:
1)Очищаете кожу.
2)Наносите актив (чаще всего сыворотку). Лучше всего выбирать увлажняющие составы, пептиды, ниацинамид и избегать кислот и ретинола, ибо подобная окклюзия может увеличить вероятность негативной реакции.
3)Разводите альгинат и мажете. Так как альгинат сам по себе малотоксичен, наносить его можно даже на глаза и губы.
4)Гуляете (или лежите) минут 30-40.
5)Удаляете маску (смочите края водой, так легче снимать).
п.с. кожа под натиском альгинатки и гравитации не растягивается, это очередной миф. Наносите альгинат так, как вам удобно и проводите в нем время так, как считаете нужным.
Интересная статья о альгинате
#juli_интересное
Термин «альгинат» обычно используется для солей альгиновой кислоты. Это полисахарид, биополимер, преимущественно получаемый из бурых водорослей.
Альгинат состоит из 2-х блоков: М и G, которые отвечают за его свойства. Если говорить совсем просто, то в зависимости от источника, местоположения, сезона сбора, возраста водорослей и метода экстракции, может различаться положение и состав МG блоков, что в конечном итоге серьезно сказывается на растворимости, гелеобразовании, вязкости и тд.
Более того, бурые водоросли имеют свыше 1500 видов, каждый из которых представляет интерес в разной степени. Самыми востребованными считаются ламинария, макроцистис и аскофиллум.
Этим я клоню к тому, что альгинат-альгинату рознь и не все что одинаково называется, будет одинаково хорошо работать.
▪️А как работает?
Основная востребованность альгината заключается в его способности к гелеобразованию. Это происходит за счет тех самых G-блоков (остатков гулуроновой кислоты), они объединяются, образуя прочно удерживаемые соединения в присутствие двухвалентных катионов (например Ca2+), которые «застегивают» один G-блок с другим. Получается своеобразная гелевая сеть. Так вот, в зависимости от того какие были водоросли и как они росли, может серьезно различаться «твердость» гелевой сети. Так же на гелеобразование может влиять температура, (холод-замедляет, тепло-ускоряет), pH и концентрация двухвалентного катиона. От скорости зависит однородность и прочность получаемого гидрогеля, то есть, если вы собрались делать альгинатную маску, а она быстро застывает-ваш вариант экспериментировать с температурой воды.
▪️Что вообще он делает?
Так как говорим мы исключительно о косметической индустрии, то нас альгинат интересует как временный апгрейд для кожи, который нельзя недооценивать. Вообще, альгинат используется скорее как побочный продукт текстурообразования, нежели как самостоятельно работающая штука. На данный момент, альгинат интересен не сколько для масочек, сколько для системы инкапсулирования белков (что вау!), но так как данное пока на этапе разработки и исследований, тему подробно не раскрываю.
Говоря о альгинатных масках, мы рассматриваем их как своеобразный энхансер. Во-первых, альгинат создает прекрасную окклюзию, что работает на увлажнение, смягчение и восстановление кожи. Во-вторых, создаваемая окклюзия и все что идет в последствии, отражается на восприятии кожи активных компонентов. То есть, теоретически, они должны лучше проникать в эпидермис (если способны на это, само собой).
Как в идеале должна выглядеть процедура использования маски:
1)Очищаете кожу.
2)Наносите актив (чаще всего сыворотку). Лучше всего выбирать увлажняющие составы, пептиды, ниацинамид и избегать кислот и ретинола, ибо подобная окклюзия может увеличить вероятность негативной реакции.
3)Разводите альгинат и мажете. Так как альгинат сам по себе малотоксичен, наносить его можно даже на глаза и губы.
4)Гуляете (или лежите) минут 30-40.
5)Удаляете маску (смочите края водой, так легче снимать).
п.с. кожа под натиском альгинатки и гравитации не растягивается, это очередной миф. Наносите альгинат так, как вам удобно и проводите в нем время так, как считаете нужным.
Интересная статья о альгинате
Intechopen
Alginate and Sericin: Environmental and Pharmaceutical Applications
Alginate is a polysaccharide that, for commercial purposes, is extracted exclusively from marine brown algae. In this chapter, we discuss the main sources of alginate and sodium alginate manufacturing, its chemical structure and physicochemical properties…
#juli_интересное
Мицеллярная вода получила свое название от слова мицелла-это частичка дисперсной фазы золя. Мицеллообразование характерно для любых видов ПАВ и происходит самопроизвольно.
Изначально, разработка мицеллярной воды была направлена на очищение кожи с атопическим дерматитом, так как формулы очищающих средств зачастую были слишком агрессивны, искали альтернативу + хотели снизить частоту контакта с обычной водой, которая так же может провоцировать сухость. Было принято создать максимально мягкий раствор ПАВ с низким % мицеллообразования, при этом не уступающий по очищающей способности. Получилось отличное средство, которое в ходе эволюции косметических технологий стало еще мягче, комфортнее и эффективнее.
Популярность вокруг средства набирала обороты и выходила за пределы узкого круга использования. Теперь, мицеллярки стали привычным средством для демакияжа, постепенно обрастая маркетингом и мифами.
❌Мицеллярка агрессивна!
Отнюдь, мицеллярка саааамый неагрессивный метод очищения кожи и демакияжа, так как практически не влияет на порядок липидов в силу низкого % мицеллообразования, в то время как многие привычные средства для очищения данным грешат.
Более того, множество современных мицеллярок не требуют смывания. С точки зрения регламента, мицеллярная вода чаще всего регестрируется как обычный тоник (а вы ведь помните, что в тонике тоже есть ПАВ? Это не значит что тоник заменит мицеллярку, так как %мицеллообразования в тонике насколько я знаю никто не измеряет, но есть банки на которых написано «тоник», но по факту это мицеллярная вода. Много нюансов.). Короче, данную историю сильно раздули те, кто мало понимает в технологии, но верят в всемирный заговор.
Одно из исследований установило, что раздражающая способность от мицеллярки сравнима с раздражающей способностью воды. Воду тоже смывать нужно в таком случае? К тому же, мицеллярная вода- это раствор, в который входят не только ПАВ, но и полимеры, хумектанты, которые отлично смягчают действие ПАВ.
Не спорю, есть довольно агрессивные мицеллярки, но «обязательно смывать» скорее исключение из правил, чем обязательный постулат.
❌Мицеллярка сушит!
Исследование так не считает, как и десятки исследований установившие увлажняющую активность средства🌝
Все упирается в состав и особенно круто себя проявили мицеллярки с глицерином и ксилитом. Кстати, это же исследование установило, что после применения мицеллярки, кожа увлажнена в течение 4-х часов, в противовес гидрофильному маслу, которое показало результат в 2 часа.
Шах и мат.
❌Мицеллярка это стиральный порошок с водой...
и прочие легенды косметического мира.
Мне кажется, в данном пункте можно только поржать с того, как люди строят теории, игнорируя факты. Если в составе есть ПАВ, точно такой же как в вашем условном шампуне, это не значит что технолог разбадяжил ваш шампунь в воде и продал по цене шампуня. Концентрация решает и само собой одни и те же ПАВ могут иметь широкий спектр применения.
Единственный минус мицеллярки-это не всегда достаточное очищение. Если вы не используете санскрин/тон, то очищения мицелляркой вам будет вполне достаточно, но если данные товарищи завсегдатаи в вашей рутине, мицеллярка может стать лишь дополнением, но не основой.
Кстати! Для кожи склонной к акне и розацеа, хорошие новости: именно мицеллярка считается оптимальным средством очищения, показав бережное отношение к кожи с данными заболеваниями: тут, тут и вот тут
Мицеллярная вода получила свое название от слова мицелла-это частичка дисперсной фазы золя. Мицеллообразование характерно для любых видов ПАВ и происходит самопроизвольно.
Изначально, разработка мицеллярной воды была направлена на очищение кожи с атопическим дерматитом, так как формулы очищающих средств зачастую были слишком агрессивны, искали альтернативу + хотели снизить частоту контакта с обычной водой, которая так же может провоцировать сухость. Было принято создать максимально мягкий раствор ПАВ с низким % мицеллообразования, при этом не уступающий по очищающей способности. Получилось отличное средство, которое в ходе эволюции косметических технологий стало еще мягче, комфортнее и эффективнее.
Популярность вокруг средства набирала обороты и выходила за пределы узкого круга использования. Теперь, мицеллярки стали привычным средством для демакияжа, постепенно обрастая маркетингом и мифами.
❌Мицеллярка агрессивна!
Отнюдь, мицеллярка саааамый неагрессивный метод очищения кожи и демакияжа, так как практически не влияет на порядок липидов в силу низкого % мицеллообразования, в то время как многие привычные средства для очищения данным грешат.
Более того, множество современных мицеллярок не требуют смывания. С точки зрения регламента, мицеллярная вода чаще всего регестрируется как обычный тоник (а вы ведь помните, что в тонике тоже есть ПАВ? Это не значит что тоник заменит мицеллярку, так как %мицеллообразования в тонике насколько я знаю никто не измеряет, но есть банки на которых написано «тоник», но по факту это мицеллярная вода. Много нюансов.). Короче, данную историю сильно раздули те, кто мало понимает в технологии, но верят в всемирный заговор.
Одно из исследований установило, что раздражающая способность от мицеллярки сравнима с раздражающей способностью воды. Воду тоже смывать нужно в таком случае? К тому же, мицеллярная вода- это раствор, в который входят не только ПАВ, но и полимеры, хумектанты, которые отлично смягчают действие ПАВ.
Не спорю, есть довольно агрессивные мицеллярки, но «обязательно смывать» скорее исключение из правил, чем обязательный постулат.
❌Мицеллярка сушит!
Исследование так не считает, как и десятки исследований установившие увлажняющую активность средства🌝
Все упирается в состав и особенно круто себя проявили мицеллярки с глицерином и ксилитом. Кстати, это же исследование установило, что после применения мицеллярки, кожа увлажнена в течение 4-х часов, в противовес гидрофильному маслу, которое показало результат в 2 часа.
Шах и мат.
❌Мицеллярка это стиральный порошок с водой...
и прочие легенды косметического мира.
Мне кажется, в данном пункте можно только поржать с того, как люди строят теории, игнорируя факты. Если в составе есть ПАВ, точно такой же как в вашем условном шампуне, это не значит что технолог разбадяжил ваш шампунь в воде и продал по цене шампуня. Концентрация решает и само собой одни и те же ПАВ могут иметь широкий спектр применения.
Единственный минус мицеллярки-это не всегда достаточное очищение. Если вы не используете санскрин/тон, то очищения мицелляркой вам будет вполне достаточно, но если данные товарищи завсегдатаи в вашей рутине, мицеллярка может стать лишь дополнением, но не основой.
Кстати! Для кожи склонной к акне и розацеа, хорошие новости: именно мицеллярка считается оптимальным средством очищения, показав бережное отношение к кожи с данными заболеваниями: тут, тут и вот тут
Hindawi
Surfactants in skin cleansers interact with the skin in several manners. In addition to the desired benefit of providing skin hygiene…
Cleansing Formulations That Respect Skin Barrier Integrity
SYN-AKE или синтетический пептид, который имитирует пептид змеиного яда храмовой гадюки. Сие потенциально интересно, но увы тонет в маркетинге. Как уверяют рекламные слоганы о сырье, данный пептид блокирует рецепторы, за счет чего происходит расслабление мыщц, по принципу ботокса.
На самом деле исследования, которые чаще всего приводятся в знак подтверждения вызывают массу вопросов. Одно, самое «доказательное» было проведено на клеточной культуре, что вообще ничего не доказывает.
Какова вероятность, что пептид проникнет в дерму? С каким плацебо сравнивали? Откуда цифры, уверяющие, что пептид разгладит на 40, 42, 58 и так далее процентов морщины?
Более того, сами заявки о «имитации» сильно притянуты. Имитирует, не значит что является тем же самым. Грубо, но: можно имитировать оргазм, а можно получать, смекаете к чему клоню?
Однако, что бы не зарывать несчастный SYN-AKE выделю его важное действие: он круто увлажняет. Не лучше всех на свете, но старательно и именно в качестве сносного увлажнителя я рекомендую обратить на данный пептид внимание.
#juli_интересное
На самом деле исследования, которые чаще всего приводятся в знак подтверждения вызывают массу вопросов. Одно, самое «доказательное» было проведено на клеточной культуре, что вообще ничего не доказывает.
Какова вероятность, что пептид проникнет в дерму? С каким плацебо сравнивали? Откуда цифры, уверяющие, что пептид разгладит на 40, 42, 58 и так далее процентов морщины?
Более того, сами заявки о «имитации» сильно притянуты. Имитирует, не значит что является тем же самым. Грубо, но: можно имитировать оргазм, а можно получать, смекаете к чему клоню?
Однако, что бы не зарывать несчастный SYN-AKE выделю его важное действие: он круто увлажняет. Не лучше всех на свете, но старательно и именно в качестве сносного увлажнителя я рекомендую обратить на данный пептид внимание.
#juli_интересное
Естественный загар от солнца в любом случае, как не крути- вреден. Солярий тоже. С появлением данных о вреде, актуальным стал вопрос альтернативы: как придать коже заветный оттенок шоколадки, при этом не навредить?
Так вот, самый безопасный вид загара запечатался в банке и обретается не выходя из дома.
Автозагар- это косметическое средство, которое окрашивает роговой слой за счет DHA (дигидроксиацетон).
Данное вещество является моносахаридом и по данным SCCS от марта 2020 года в косметической концентрации с ограничением в 10% абсолютно безопасно.
Долгосрочность эффекта автозагара напрямую зависит не только от скорости эксфолиации, но и от первоначальной подготовке и последующем уходе за кожей.
Что бы добиться максимально стойкого, ровного оттенка, перед процедурой желательно использование эксфолианта:
1)Для тела как вариант мелкодисперсный скраб/щетка/энзимная пудра/тоник с кислотами.
2)Для лица пилинг за 3-4 дня до процедуры.
Если вы регулярно отшелушиваете кожу, то можно использовать средство сразу.
В зависимости от формата автозагара рассчитываете пропорцию нанесения. Чаще всего автозагары представлены в формате спрея/капель т.е жидкие, но встречаются в кремах и пенках.
Последние чаще всего наносятся соло и не нуждаются в «разведении». Жидкий формат, исходя из инструкции расчета мы смешиваем с кремом для достижения ровного оттенка без полос.
Еще один важный момент к которому вы должны быть готовы- это возможная сухость. Не критично, но для того что бы сохранить ровный оттенок и поддерживать состояние кожи увлажнение как до, так и после процедуры игнорировать не стоит.
Разница между автозагаром для тела и лица сокрыта в рецептуре. Я думаю вы догадываетесь, что в средства для лица реже добавляют отдушку, а так же стараются облегчить текстуру минимизируя использование масел. Клоню к тому, что автозагар для лица мазать на тело можно, для тела на лицо- область вашей ответственности.
#juli_интересное
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Если ввести хоть какой-то итог к данному, то напрашивается лишь одна мысль: единственное, что поможет снизить негативное воздействие на волосы-это отказ от высоких температур. Фен переводим на режим холодного воздуха, остальное используем строго с термозащитой. Да, не спасет, но хотя бы постарается это сделать.
#juli_интересное
#juli_интересное
Сквалан и сквален:
Еще в прошлом веке ученые обнаружили в печени акул довольно интересную штуку-сквален. Интересна она тем, что является природным углеводородом, а при присоединении с молекулой воды высвобождает кислород. У нас в печени такую штуку тоже нашли, а еще на коже бобров и в некоторых растениях🌱
Сквален тут же внедрился в косметику и именовался чуть ли не лекарством от всех болезней(такая штука появлялась стабильно каждый десяток лет новая, но как нам известно более глубокие исследования всегда находили косяки и заветные НО).
Вот и у сквалена нашли то самое «НО». Он оказался крайне капризным и нестабильным, при малейшем контакте с воздухом окислялся в добавок к прочему не мог отличится гипоалергенностью.
Еще один минус: не этично. Акула едва ли свой сквален отдавала с росписью согласия📋🖋🦈
Ученые в свою очередь не дремлют, если есть что то крутое и нужное, значит тому необходим синтетический аналог.
Таким образом, путем гидролиза жирных кислот, мир увидел сквалан, менее капризный и более безопасный.
▪️Сквалан не имеет ограничений ввода и довольно часто используется в заживляющих и восстанавливающих средствах.
Сам по себе он является влагозапирающим компонентом, тем самым влияет на увлажнение кожи не позволяя ей испаряться.
Встраиваясь в наш естественный липидный слой он защищает кожу, ускоряет процесс восстановления, повышает упругость и смягчает эпидермис.
Для кожи склонной к комедонам сквалан так же интересен. В нашем себуме в естественном виде присутствует сквален. Помним что он не стабильный? Помним. С учетом окисления, сквален меняет вязкость, в следствие чего себум может твердеть и образовывать тот самый комедон. Один из шагов против данного- антиоксиданты, второй (хотя он же может быть первым), стабилизация. Вводя сквалан, вы априори стабилизируете сквален, тем самым оказываете комедонолитическую профилактику.
•Совмещать можно со всем, он не конфликтный. Хочешь на кислоты, хочешь на пептиды, всему понравится.
•Сквалан в силу своих влагозапирающих свойств спокойно заменяет крем и в идеале его стоит наносить на активную сыворотку.
Просто выбирайте средство по проблеме и дабы не потерять влагу и дать коже заряд регенерации ака от «Светляка» из сталкера одаривайте кожу заветной жижей.
Сама в чистом виде не пробовала, мне его и в креме достаточно, но чем не шутит возраст и до меня дело дойдет.
#juli_интересное
Еще в прошлом веке ученые обнаружили в печени акул довольно интересную штуку-сквален. Интересна она тем, что является природным углеводородом, а при присоединении с молекулой воды высвобождает кислород. У нас в печени такую штуку тоже нашли, а еще на коже бобров и в некоторых растениях🌱
Сквален тут же внедрился в косметику и именовался чуть ли не лекарством от всех болезней(такая штука появлялась стабильно каждый десяток лет новая, но как нам известно более глубокие исследования всегда находили косяки и заветные НО).
Вот и у сквалена нашли то самое «НО». Он оказался крайне капризным и нестабильным, при малейшем контакте с воздухом окислялся в добавок к прочему не мог отличится гипоалергенностью.
Еще один минус: не этично. Акула едва ли свой сквален отдавала с росписью согласия📋🖋🦈
Ученые в свою очередь не дремлют, если есть что то крутое и нужное, значит тому необходим синтетический аналог.
Таким образом, путем гидролиза жирных кислот, мир увидел сквалан, менее капризный и более безопасный.
▪️Сквалан не имеет ограничений ввода и довольно часто используется в заживляющих и восстанавливающих средствах.
Сам по себе он является влагозапирающим компонентом, тем самым влияет на увлажнение кожи не позволяя ей испаряться.
Встраиваясь в наш естественный липидный слой он защищает кожу, ускоряет процесс восстановления, повышает упругость и смягчает эпидермис.
Для кожи склонной к комедонам сквалан так же интересен. В нашем себуме в естественном виде присутствует сквален. Помним что он не стабильный? Помним. С учетом окисления, сквален меняет вязкость, в следствие чего себум может твердеть и образовывать тот самый комедон. Один из шагов против данного- антиоксиданты, второй (хотя он же может быть первым), стабилизация. Вводя сквалан, вы априори стабилизируете сквален, тем самым оказываете комедонолитическую профилактику.
•Совмещать можно со всем, он не конфликтный. Хочешь на кислоты, хочешь на пептиды, всему понравится.
•Сквалан в силу своих влагозапирающих свойств спокойно заменяет крем и в идеале его стоит наносить на активную сыворотку.
Просто выбирайте средство по проблеме и дабы не потерять влагу и дать коже заряд регенерации ака от «Светляка» из сталкера одаривайте кожу заветной жижей.
Сама в чистом виде не пробовала, мне его и в креме достаточно, но чем не шутит возраст и до меня дело дойдет.
#juli_интересное
Бакучиол
Если вы хоть раз гуглили бакучиол/хиол и как угодно еще коверкайте название, но вам в любом случае всплывет следующее: «Потрясающий компонент, который полностью заменяет ретинол, при этом не раздражает кожу. Революция косметического мира!».
Тут же приложены исследования, красивые банки и километры обещаний из того, что этот самый бакучиол сделает (а сделает много, мамай клянусь). Кто-то поверит, кто-то отмахнется, кто-то скептично проверит на себе. Я же беру гугл, тонны исследований (на самом деле с десяток, с этого еще посмеемся) и выстраиваю картину действительности без маркетинговых прикрас.
Итак, что такое, этот ваш бакучиол?
Меротерпен, но это все равно мало о чем говорит. Если совсем просто: это штука, которую добывают из псоралеи лещинолистной.
Данная трава любима в народной медицине и по описаниям чудес спасает чуть ли не от долгов, похмелья и развода. В косметике песня та же, но с заявкой на смену власти трона.
Основной шум сделало вот это исследование: «Prospective, randomized, double-blind assessment of topical bakuchiol and retinol for facial photoageing», где бакучиол продемонстрировал себя аналогично ретинолу, с единственным различием более мягкого действия. Впечатляет, не так ли? Правда никого не смущает, что ретинол использовали вдвое меньше чем бакучиол, при этом сравниваются они на равных🌝
Не менее занятно выглядит и вот это исследование: «Bakuchiol: a retinol‐like functional compound revealed by gene expression profiling and clinically proven to have anti‐aging effects» которое к слову, спонсировано заинтересованными лицами, демонстрируя ряд свойств схожих с ретинолом.
▪️Что же нам обещает бакучиол?
Антиоксидантную и противовоспалительную активность, борьбу с фотостарением, повышение эластичности и восстановление кожи. Да, все это есть.
Бакучиол на самом деле очень перспективный компонент, но
ЭТО НЕ АНАЛОГ РЕТИНОЛА.
Основной минус компонента на данный момент, это недостаток доказательств эффективности. Все исследования, что на данный момент есть, в полной мере компонент не раскрывают и подозрительно покрываются пылью маркетинга. Есть и те, что вовсе рассматривают конкретные средства («Epidermal and Dermal Hallmarks of Photoaging are Prevented by Treatment with Night Serum Containing Melatonin, Bakuchiol, and Ascorbyl Tetraisopalmitate: In Vitro and Ex Vivo Studies»).
Говоря по факту, сравнение бакучиола с ретинолом то же самое, что сравнение танка с велосипедом. Оба едут, но для борьбы у танка преимуществ явно больше. Ранее, неоднократно сравнивали эффективность чего угодно с ретинолом («Dermo-epidermal stimulation elicited by a beta-lipohydroxyacid: a comparison with salicylic acid and all-trans-retinoic acid»), но схожесть свойств не делает велосипед танком, как ты педали не крути.
Ретинол давным давно всем все доказал, бакучиол же за счет чужой славы пытается найти своего потребителя.
Что с этим делать?
Ничего.
Если вам нравится бакучиол-продолжать пользоваться и радоваться плюшкам, которые он дает. Если хотели попробовать-пробуйте в концентрации от 0,5 до 2,5, они считаются наиболее эффективными. Но! если вы хотели соскочить с ретиноловой иглы без потери в эффекте, нет никакой гарантии, что подобная шалость обернется удачно.
Бакучиол хорош и для проблемного состояния и для возрастной кожи. Он достойно раскрывает свой потенциал, имеет ряд прекрасных свойств и по праву может занять место в нашем повседневном уходе с единственной оговоркой: трон все равно останется у законного короля.
#juli_интересное
Если вы хоть раз гуглили бакучиол/хиол и как угодно еще коверкайте название, но вам в любом случае всплывет следующее: «Потрясающий компонент, который полностью заменяет ретинол, при этом не раздражает кожу. Революция косметического мира!».
Тут же приложены исследования, красивые банки и километры обещаний из того, что этот самый бакучиол сделает (а сделает много, мамай клянусь). Кто-то поверит, кто-то отмахнется, кто-то скептично проверит на себе. Я же беру гугл, тонны исследований (на самом деле с десяток, с этого еще посмеемся) и выстраиваю картину действительности без маркетинговых прикрас.
Итак, что такое, этот ваш бакучиол?
Меротерпен, но это все равно мало о чем говорит. Если совсем просто: это штука, которую добывают из псоралеи лещинолистной.
Данная трава любима в народной медицине и по описаниям чудес спасает чуть ли не от долгов, похмелья и развода. В косметике песня та же, но с заявкой на смену власти трона.
Основной шум сделало вот это исследование: «Prospective, randomized, double-blind assessment of topical bakuchiol and retinol for facial photoageing», где бакучиол продемонстрировал себя аналогично ретинолу, с единственным различием более мягкого действия. Впечатляет, не так ли? Правда никого не смущает, что ретинол использовали вдвое меньше чем бакучиол, при этом сравниваются они на равных🌝
Не менее занятно выглядит и вот это исследование: «Bakuchiol: a retinol‐like functional compound revealed by gene expression profiling and clinically proven to have anti‐aging effects» которое к слову, спонсировано заинтересованными лицами, демонстрируя ряд свойств схожих с ретинолом.
▪️Что же нам обещает бакучиол?
Антиоксидантную и противовоспалительную активность, борьбу с фотостарением, повышение эластичности и восстановление кожи. Да, все это есть.
Бакучиол на самом деле очень перспективный компонент, но
ЭТО НЕ АНАЛОГ РЕТИНОЛА.
Основной минус компонента на данный момент, это недостаток доказательств эффективности. Все исследования, что на данный момент есть, в полной мере компонент не раскрывают и подозрительно покрываются пылью маркетинга. Есть и те, что вовсе рассматривают конкретные средства («Epidermal and Dermal Hallmarks of Photoaging are Prevented by Treatment with Night Serum Containing Melatonin, Bakuchiol, and Ascorbyl Tetraisopalmitate: In Vitro and Ex Vivo Studies»).
Говоря по факту, сравнение бакучиола с ретинолом то же самое, что сравнение танка с велосипедом. Оба едут, но для борьбы у танка преимуществ явно больше. Ранее, неоднократно сравнивали эффективность чего угодно с ретинолом («Dermo-epidermal stimulation elicited by a beta-lipohydroxyacid: a comparison with salicylic acid and all-trans-retinoic acid»), но схожесть свойств не делает велосипед танком, как ты педали не крути.
Ретинол давным давно всем все доказал, бакучиол же за счет чужой славы пытается найти своего потребителя.
Что с этим делать?
Ничего.
Если вам нравится бакучиол-продолжать пользоваться и радоваться плюшкам, которые он дает. Если хотели попробовать-пробуйте в концентрации от 0,5 до 2,5, они считаются наиболее эффективными. Но! если вы хотели соскочить с ретиноловой иглы без потери в эффекте, нет никакой гарантии, что подобная шалость обернется удачно.
Бакучиол хорош и для проблемного состояния и для возрастной кожи. Он достойно раскрывает свой потенциал, имеет ряд прекрасных свойств и по праву может занять место в нашем повседневном уходе с единственной оговоркой: трон все равно останется у законного короля.
#juli_интересное
К слову, если верить зарубежным маркетинг-планам, ментил лактат обещает выходить на более серьезный уровень распространения на косметическом рынке, хотя его и сейчас искать не приходится, довольно распространенный компонент, особенно в охлаждающих масках для лица.
Водная мята или Mentha aquatica применяется в косметике так же часто, как и перечная. Она распространенная, неприхотливая и довольна перспективна для косметического применения. В книжке «Aquatic Plants: Pharmaceutical and Cosmetic Applications» рассказывают о потрясающих антиоксидантных, противомикробная (+противогрибковая), а так же легкая охлаждающая активность. В зависимости от типа сырья (эфирное масло или экстракт) отличается концентрация активных компонентов в хим.составе, соответственно и актуальность эффективности.
Как итог: мята- это прекрасный компонент, но важно понимать зачем он нужен. Чаще всего, его используют для формулы: антиоксидантное действие внутри продукта, консервация, ароматизация, вкусовая добавка. Для кожи же, доказана в действии лишь охлаждающая активность, в рамках косметических концентраций, что делает выбор в сторону данного компонента исключительно с эстетической точки зрения. Все остальное можно тянуть за уши сколь угодно долго, но в эффекте все равно не прибавит. А если прибавит, то с повышением концентрации, а где повышение концентрации, там и повышение вероятности негативной реакции.
#juli_интересное
Водная мята или Mentha aquatica применяется в косметике так же часто, как и перечная. Она распространенная, неприхотливая и довольна перспективна для косметического применения. В книжке «Aquatic Plants: Pharmaceutical and Cosmetic Applications» рассказывают о потрясающих антиоксидантных, противомикробная (+противогрибковая), а так же легкая охлаждающая активность. В зависимости от типа сырья (эфирное масло или экстракт) отличается концентрация активных компонентов в хим.составе, соответственно и актуальность эффективности.
Как итог: мята- это прекрасный компонент, но важно понимать зачем он нужен. Чаще всего, его используют для формулы: антиоксидантное действие внутри продукта, консервация, ароматизация, вкусовая добавка. Для кожи же, доказана в действии лишь охлаждающая активность, в рамках косметических концентраций, что делает выбор в сторону данного компонента исключительно с эстетической точки зрения. Все остальное можно тянуть за уши сколь угодно долго, но в эффекте все равно не прибавит. А если прибавит, то с повышением концентрации, а где повышение концентрации, там и повышение вероятности негативной реакции.
#juli_интересное
Лето и повышенное потоотделение неразделимы. Я думаю каждому из нас хотя бы раз встречалась ситуация, когда в набитой маршрутке хотелось человеку рядом подарить заветный «акс эффект».
И да, именно летом, мы слоняемся в выборе подходящего средства, которое будет комфортным и эффективным.
Разница между дезодорантом и антиперспирантом максимально проста:
Антиперспирант работает на блокировку потоотделения за счет солей алюминия в составе. Дезодорант же направлен на блокировку неприятных запахов, через антибактериальную активность.
По эффективности коррекции потоотделения антиперспирантом все напрямую зависит от количества солей алюминия. Чем сильнее потеете, тем больше соли необходимо. К сожалению, ввод солей указан редко, отсюда есть сложность в выборе подходящего именно вам средства. Единственное противопоказание для применения антиперспирантов- это места, где мы заведомо активно потеем (например баня или занятия спортом). В таких случаях лучше обратить внимание на дезодорант.
Активность дезодоранта упирается в способность снижения скорости размножения бактерий. Именно из-за бактерий, которые размножаются в выделяемой воде, образуется неприятный запах. Интенсивность и скорость данного, напрямую зависит от особенностей организма (раса, гендер, возраст, генетика). Кому то, будет достаточно легкой активности, кому то даже самые мощные средства не помогут.
Споры о том, что лучше антиперспирант или дезодорант абсолютно бесполезны, так как выбор эффективного средства индивидуален и упирается в объемы воды и конкретные бактерии, которые активно размножаются именно у вас.
Увы, но с течением времени рождались мифы, демонизирующие антиперспиранты. Больше всего пугали вероятным канцерогенным действием.
Сказать было нечего, так как исследования данное высказывание не подтверждали, но и не опровергали.
Ровно до марта 2020 года.
61 страница от SCCS, которые подробно описывают клинические испытания. Биодоступность эпидермального нанесения не подтверждена, а страница 37 говорит четко:
«In light of the new data provided, does the SCCS consider that Aluminium compounds are safe in Antiperspirants»
(Там еще есть немного о других косметических средствах с ограничением по вводу, но нас интересует конкретный момент).
На этом, долгие баталии «за» и «против» были закончены. Соли алюминия абсолютно безопасны, важно лишь подбирать эффективное для себя количество, в соответствии с активностью потоотделения, но делается это методом проб и ошибок, так как четкого правила подбора дозировки до сих пор не существует.
#juli_интересное
И да, именно летом, мы слоняемся в выборе подходящего средства, которое будет комфортным и эффективным.
Разница между дезодорантом и антиперспирантом максимально проста:
Антиперспирант работает на блокировку потоотделения за счет солей алюминия в составе. Дезодорант же направлен на блокировку неприятных запахов, через антибактериальную активность.
По эффективности коррекции потоотделения антиперспирантом все напрямую зависит от количества солей алюминия. Чем сильнее потеете, тем больше соли необходимо. К сожалению, ввод солей указан редко, отсюда есть сложность в выборе подходящего именно вам средства. Единственное противопоказание для применения антиперспирантов- это места, где мы заведомо активно потеем (например баня или занятия спортом). В таких случаях лучше обратить внимание на дезодорант.
Активность дезодоранта упирается в способность снижения скорости размножения бактерий. Именно из-за бактерий, которые размножаются в выделяемой воде, образуется неприятный запах. Интенсивность и скорость данного, напрямую зависит от особенностей организма (раса, гендер, возраст, генетика). Кому то, будет достаточно легкой активности, кому то даже самые мощные средства не помогут.
Споры о том, что лучше антиперспирант или дезодорант абсолютно бесполезны, так как выбор эффективного средства индивидуален и упирается в объемы воды и конкретные бактерии, которые активно размножаются именно у вас.
Увы, но с течением времени рождались мифы, демонизирующие антиперспиранты. Больше всего пугали вероятным канцерогенным действием.
Сказать было нечего, так как исследования данное высказывание не подтверждали, но и не опровергали.
Ровно до марта 2020 года.
61 страница от SCCS, которые подробно описывают клинические испытания. Биодоступность эпидермального нанесения не подтверждена, а страница 37 говорит четко:
«In light of the new data provided, does the SCCS consider that Aluminium compounds are safe in Antiperspirants»
(Там еще есть немного о других косметических средствах с ограничением по вводу, но нас интересует конкретный момент).
На этом, долгие баталии «за» и «против» были закончены. Соли алюминия абсолютно безопасны, важно лишь подбирать эффективное для себя количество, в соответствии с активностью потоотделения, но делается это методом проб и ошибок, так как четкого правила подбора дозировки до сих пор не существует.
#juli_интересное
По составу тут
Лето и повышенное потоотделение неразделимы. Я думаю каждому из нас хотя бы раз встречалась ситуация, когда в набитой маршрутке хотелось человеку рядом подарить заветный «акс эффект». И да, именно летом, мы слоняемся в выборе подходящего средства, которое…
Я потею не сильно. Именно вода не является проблемой, куда больше беспокоит скорость размножения бактерий. Даже не в экстремальных условиях, при малейшем выделении воды, без корректирующих средств я буду вонять. Сильно и отталкивающе.
У людей 3 типа потовых желез: сальные, экринные и апокринные. Сальные и апокринные локализуются в конкретных местах, экринные расположены по всему телу. Сам по себе пот не имеет запаха, но когда начинается размножение бактерий, происходят реакции, в ходе которых образуются побочные продукты, которые этот запах и дают.
Конечный запах напрямую зависит от индивидуального состава микробиоты различаются и ароматы, но как правило то что мы чувствуем вызывают Corynebacterium, Staphylococcus и Cutibacterium, они образуют летучую органику, которая отличается строением и ароматом.
Как пример, основные летучие жирные кислоты, которые и дают запах тела, включают 3-метил-2-гексеновую кислоту (козий запах) и 3-гидрокси-3-метилгексановую кислоту (тминоподобный запах).
Помимо летучих жирных кислот, так же образуются тиоспирты, которые могут давать запах серы. А еще мы можем получить 3-метил-3-сульфанилгексан-1-ол из-за которого подмышки пахнут гнилым луком или мясом.
И генетика, да. Я не зря ее упомянула, потому что, запах подмышками упирается в ген ABCC11, который управляет белком транспортирующим молекулы через клеточные мембраны. Чем менее активен ABCC11, тем меньше запаха будет (например у восточно-азиатских национальностей он часто мутирован, из-за чего они практически не имеют неприятного запаха).
#juli_интересное
У людей 3 типа потовых желез: сальные, экринные и апокринные. Сальные и апокринные локализуются в конкретных местах, экринные расположены по всему телу. Сам по себе пот не имеет запаха, но когда начинается размножение бактерий, происходят реакции, в ходе которых образуются побочные продукты, которые этот запах и дают.
Конечный запах напрямую зависит от индивидуального состава микробиоты различаются и ароматы, но как правило то что мы чувствуем вызывают Corynebacterium, Staphylococcus и Cutibacterium, они образуют летучую органику, которая отличается строением и ароматом.
Как пример, основные летучие жирные кислоты, которые и дают запах тела, включают 3-метил-2-гексеновую кислоту (козий запах) и 3-гидрокси-3-метилгексановую кислоту (тминоподобный запах).
Помимо летучих жирных кислот, так же образуются тиоспирты, которые могут давать запах серы. А еще мы можем получить 3-метил-3-сульфанилгексан-1-ол из-за которого подмышки пахнут гнилым луком или мясом.
И генетика, да. Я не зря ее упомянула, потому что, запах подмышками упирается в ген ABCC11, который управляет белком транспортирующим молекулы через клеточные мембраны. Чем менее активен ABCC11, тем меньше запаха будет (например у восточно-азиатских национальностей он часто мутирован, из-за чего они практически не имеют неприятного запаха).
#juli_интересное
OUP Academic
rRNA-based profiling of bacteria in the axilla of healthy males suggests right–left asymmetry in bacterial activity
Abstract. The activity of the human armpit microbiota triggers the formation of body odor. We used differential 16S rRNA gene (rDNA)- and rRNA-based terminal-re
Удивительно, но в России теме термальной воды отведено достаточно исследований. Во первых, у нас есть свои собственные источники, во вторых мы всегда верили в силу воды (даже у телика заряжали, что уж скрывать).
Самым ярким примером является статья «СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЫ ПРИМЕНЯЕМОЙ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА», где акцент идет на разборе состава и итоговых свойствах воды (см.каруселька, сделала понятные схемы).
Из занятного есть статья «ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЫ» (журнал «Вестник ВГУ»), где изучают источник Паратунки.
Прежде чем разобраться в сравнительном по составу, нужно понять есть ли во всем этом смысл.
Термальная вода- это горячий источник, который поднимается из недр земли нагреваясь за счет геотермальной активности. Данный процесс интересен тем, что в ходе подъема, вода приобретает свой собственный минеральный состав и естественно в разных источниках он будет разный, соответственно различается и эффективность.
Минералы довольно перспективны, некоторые соли являются естественными компонентами НУФ, из-за чего применение термальной воды становится более интересным. Вообще, о эффектах от термалки пишут действительно много, правда есть один нюанс: в основном все исследования коммерческие. Это не говорит о том, что доверять данной информации нельзя, но иметь ввиду факт стоит.
Есть исследование «Effect of Spraying of Fine Water Particles on Facial Skin Moisture and Viscoelasticity in Adult Women» о котором я уже рассказывала, где установили благоприятное восприятие микрораспыления и положительную динамику увлажнения. Это может стать еще одной галочкой в пользу термальной воды.
Важно понимать, что термальная вода не является основой основ в уходе, это исключительно дополнение к рутине, но дополнение действительно занятное. Термальную воду можно использовать вместо тоника, моментального увлажнения (нет данных о том, что ее обязательно нужно закрывать кремом, ни одно исследование обратное действие в ходе высыхания воды на коже не установило).
#juli_интересное
Самым ярким примером является статья «СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЫ ПРИМЕНЯЕМОЙ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА», где акцент идет на разборе состава и итоговых свойствах воды (см.каруселька, сделала понятные схемы).
Из занятного есть статья «ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЫ» (журнал «Вестник ВГУ»), где изучают источник Паратунки.
Прежде чем разобраться в сравнительном по составу, нужно понять есть ли во всем этом смысл.
Термальная вода- это горячий источник, который поднимается из недр земли нагреваясь за счет геотермальной активности. Данный процесс интересен тем, что в ходе подъема, вода приобретает свой собственный минеральный состав и естественно в разных источниках он будет разный, соответственно различается и эффективность.
Минералы довольно перспективны, некоторые соли являются естественными компонентами НУФ, из-за чего применение термальной воды становится более интересным. Вообще, о эффектах от термалки пишут действительно много, правда есть один нюанс: в основном все исследования коммерческие. Это не говорит о том, что доверять данной информации нельзя, но иметь ввиду факт стоит.
Есть исследование «Effect of Spraying of Fine Water Particles on Facial Skin Moisture and Viscoelasticity in Adult Women» о котором я уже рассказывала, где установили благоприятное восприятие микрораспыления и положительную динамику увлажнения. Это может стать еще одной галочкой в пользу термальной воды.
Важно понимать, что термальная вода не является основой основ в уходе, это исключительно дополнение к рутине, но дополнение действительно занятное. Термальную воду можно использовать вместо тоника, моментального увлажнения (нет данных о том, что ее обязательно нужно закрывать кремом, ни одно исследование обратное действие в ходе высыхания воды на коже не установило).
#juli_интересное
КиберЛенинка
Сравнительный анализ термальной воды применяемой для ухода за кожей лица
В статье дано понятие термальным водам, которые добываются из подземных источников и их температура всегда выше окружающего воздуха, и соответствует чаще 30°C. Так же представлена классификация термальных вод, применяемых для ухода за кожей лица в зависимости…