📍 Наверно если бы я был порядочным блогером, то я бы по возвращении из Марокко сразу бы написал какой-то длинный текст и рассказал вам как оно, да и вообще писал бы сюда каждый день, надоедая вам бесконечным спамом. Но поскольку таковым я не являюсь, то напишу короткую заметку уже спустя неделю после возвращения.

Честно говоря, отправляясь в Марокко я рассчитывал на лайтовое и предсказуемое путешествие, без особых сюрпризов. Ибо направление достаточно популярное и изученное, а для многих это довольно простой и доступный способ начать изучать Африку, хотя настоящей Африкой лично я Марокко не считаю, да простят меня все фанаты этой прекрасной страны.

В целом, таким (я имею ввиду легким и беззаботным) оно могло бы и быть, если бы я не проложил маршрут из Маракеша через Уарзазат, оазис Скура, долину Дадес и дальше в сторону Феса. Этот маршрут проходит через Высокий и Средний Атлас через сотню горных берберских деревень. Это место, куда обычно не едут туристы из России, потому что они ограничиваются основными Марокканскими городами (в основном имперскими), немного задевают Средний Атлас, когда едут из Феса в сторону Сахары и на этом всё.

Как я уже писал в предыдущих постах, если вы хотите попасть в настоящее путешествие - езжайте туда, где кипит настоящая жизнь, туда куда среднестатестический турист обычно не попадает. Только в этом случае вы сможете максимально прочувствовать страну, её культуру, менталитет, увидеть настоящую, не сглаженную бесконечным потоком туристов, жизнь и испытать настоящее путешествие.

Про Марокко у меня ещё будет много текстов, написать есть о чем, но пока тезисно о тех местах, где нам удалось побывать:

1️⃣ КАСАБЛАНКА - ничего особенного. Хороший транспортный хаб для начала путешествия, местами интересное сочетания стиля ар-деко с мавританской архитектурой, красивая и впечатляющая мечеть Хасана II (посмотреть стоит).

2️⃣ ЭССУЭЙРА - прекрасный город. Побывать в Марокко и не заехать в Эссуэйру, я считаю, преступлением. Кстати, русских туристов туда едет не так много. Про этот город напишу потом отдельно.

3️⃣МАРРАКЕШ - переоцененный, неприятный, город с кучей мошенников, который может полностью испортить ваше впечатление о Марокко. Если вернусь в Марокко, в этот город больше ни ногой.

4️⃣ДОЛИНА ДАДЕС/ ОАЗИС СКУРА - невероятный контраст после Атласских гор, через котовые вы проезжаете, если едете сюда со стороны Атлантики. Дорога тысячи касб, ксар Айт-Бен-Хадду в частности - волшебное место. Однозначно ехать.

5️⃣ ДОРОГА ЧЕРЕЗ УЩЕЛЬЕ ДАДЕС И АТЛАССКИЕ ГОРЫ В СТОРОНУ ФЕСА - это то, что впечатлило меня больше всего ИМХО все что встречалось мне по пути, все с чем я контактировал, произвело на меня невероятный эффект. Такого Марокко я просто не ожидал увидеть, для меня это было шоком.

6️⃣ФЕС - вы можете пропустить медины всех Марокканских городов (но может быть кроме медины Эссуэйры), ибо медина Феса впечатлит вас больше всего и других вам просто не нужно будет. Потеряйтесь там на пару-тройку дней и проникнитесь атмосферой этого древнего города.

7️⃣ШЕФШАУЭН - изначально ехать сюда не хотел, не нравилась вся эта инстаграмность и распиаренность. Но потом решил посмотреть и был приятно удивлен. На день, может даже с одной ночевкой съездить точно можно.

Всем мир!

📍 На небольшом острове Чангуу (второе и более популярное название у него Тюремный остров), входящим в Занзибарский архипелаг, есть парк с гигантскими черепахами Альдабра (одними из самых больших в мире между прочим).

Эти гиганты гуляют там совершенно свободно прямо среди людей, щипают травку, лежат, где им заблагорассудится и очень радуются, когда посетители гладят их шею, вытягивая её от удовольствия.

Остров Чангуу - не их естественная среда обитания, черепахи были подарены султану Занзибара губернатором Сейшельских островов в начале ХХ века и с тех пор неплохо так расплодились, правда в какой-то момент их популяция сильно уменьшилась по причинам человеческого террора (в принципе, как и всегда), но после того, как их взяли под охрану, их количество увеличилось примерно до 500 особей.

Так что если вдруг до Сейшел вы не доехали, но оказались на Занзибаре, не отказывайте себе в удовольствии погулять среди этих медлительных и неповоротливых добряков.

P.S. Туры рекомендую не брать, ибо прайс как всегда будет завышен, достаточно просто приехать на набережную Стоунтауна и среди десятков лодок, готовых отвезти тебя на остров, выбрать ту, которая вам понравится больше всего. Сэкономить можно кругленькую сумму.

📍 В последнее время всё чаще ловлю себя на мысли, что фотография порой приносит мне больше страданий, чем удовольствия. Каждый кадр, или попытка его сделать, это борьба с самим собой, своими страхами, убеждениями (часто неправильными) и бесконечные укоры и самобичевание за упущенные кадры, танцы с бубнами вокруг фотоаппарата и как итог полное разочарование результатом, после получения проявленной плёнки.

Но самое смешное, что я никогда не позиционировал себя не то, что бы, как профессиональный фотограф, а как фотограф в принципе. Я просто человек, купивший четыре года назад плёночный Кэнон, который старше меня лет эдак на десять, и начавший делать какие-то фотографии.

При всём при этом, фотографию я очень люблю, для меня это, пожалуй, самый простой способ самовыражения и воплощения моих творческих начал, которые так или иначе проявлялись во мне на протяжении всей жизни. Поэтому всё таки хочется расслабиться и получать от этого процесса исключительно УДОВОЛЬСТВИЕ.

Иногда я смотрю видео со всякими известными фотографами их слова часто производят на меня терапевтический эффект, они становятся своего рода психологами, позволяющими смотреть на фотографию проще и с лёгкостью. Недавно руки дошли до документального фильма, про почившего в конце того года Мартина Парра, чьё творчество я очень уважаю, и там он произнёс одни очень меткие слова, которые в очередной раз смогли успокоить моё эго и напомнили, что гениальный кадр это нечто больше, чем просто умение. Собственно, вот прямая цитата:

Очень сложно создать культовое изображение. Невозможно предсказать, как и когда оно получится.

Иногда это происходит само собой, когда видишь нечто воодушевляющее, что тебя трогает, то, возможно, получится одна из таких потрясающих фотографий.

Их ищешь постоянно, но они ускользают. Но в этом и интерес. Именно поэтому я остаюсь фотографом. Если бы всё получалось сразу, стоит лишь выйти из дома, разве это было бы интересно? В этом и есть весь азарт.

Идеальной фотографии не существует. Каждый день на это надеешься, но в основном они не получаются. Но каждое утро перед тем, как выйти из дома, нужно верить, что сегодня может что-то произойти.

Основная работа – фиксировать то, что ты видишь. Происходящее воодушевляет, но очень редко удаётся передать эти ощущения в изображении. Это навык, просто так он не даётся.

Собственно, чего я снова тут телегу целую накатал. Попробовал выбрать одни из своих любимых кадров за эти 4 года, что я фотографирую на плёнку, было тяжело, может быть вторую часть сделаю, а может и третью.

Подписывать где и при каких обстоятельствах они были сделаны не буду, но вы можете задавать вопросы в комментариях, с удовольствием отвечу.

Всем мир!

📍 Путешествуя по юго-западной части Марокко, я целенаправленно поехал по дороге между Эссуэйрой и Агадиром (хотя в Агадир мне не нужно было) в надежде увидеть тех самых знаменитых коз, лазающих по деревьям. И если вы вдруг подумали, что я сошёл с ума, то это не так.

Дело в том, что именно юго-западная часть Марокко богата аргановыми деревьями, которые очень хорошо приспособлены к засушливому климату, в свою очередь другой растительности там довольно мало, поэтому козы местных пастухов наловчились залазить на деревья и питаться их вкусными (по мнению коз) плодами и листьями.

Процесс поиска чем-то напомнил мне сафари где-нибудь в национальном парке, когда слегка прищурившись ты едешь на небольшой скорости и всматриваешься вглубь деревьев и зарослей, пытаясь выследить там какую-нибудь животинку. Но с козами всё вышло гораздо проще, ибо, рассчитывающие на таких зевак местные пастухи, уже давно высекли, что козы могут приносить не только молоко и мясо, но и деньги.

Вот и мы, отъехав всего километров на 20 от Эссуэйры наткнулись на одного весёлого дедуську, который во всей красе продемонстрировал навыки его послушниц, за что я отблагодарил его двадцаткой. Зрелище довольно необычное, на первый взгляд кажется, что этих коз специально расставляют по деревьям, но потом, когда они начинают очень ловко залазить на них самостоятельно, то все сомнения развеиваются.

Сами аргановые деревья пользуются спросом не только у коз, а в первую очередь у местных, которые из их семян делают ценное и достаточно дорогое аргановое масло, используемое в кулинарии и косметологии. При желании вы можете заехать в один из кооперативов по производству этого масла, коих там пруд-пруди и увидеть процесс изготовления вживую, но рекомендую заезжать в кооперативы, находящиеся не вдоль основных трасс, а где-то на ответвлениях от них, т.к. там и масло подешевле будет и народу гораздо меньше, да и в целом не будет такого смещённого вектора на туристов, что позволит увидеть производство, скажем так, в более естественной среде.

Всем мир!

📍 Всем салют!

Есть тут ещё кто живой? Очень надеюсь, что да.

Мировые новости в последнее время такие, что кроме как желания убежать куда-то подальше в горы никакого другого желания не возникает, посему вспомнилось мне, как мы 1 января 2025 года поднимались на гору Кения – вторую по высоте гору в Африке.

На самом деле планов, рвать задницу и идти куда-то запредельно высоко, тем более без какой-либо подготовки и экипировки 1 января никто не хотел, а после выпитого мной накануне пива и шампанского уж тем более.

Но у Якоба – нашего гида, с которым практически в новогоднюю ночь мы договорились о походе на гору, были на нас совершенно другие планы. К слову, свободные треки без гидов на гору Кения с недавних пор запрещены, это пресекается разными методами в том числе и бюрократическими. Без гида вы просто не оформите пропуск в национальный парк частью которого является и гора.

После скромной но запоминающейся встречи Нового года, назойливый звук будильника прервал наш и без того короткий сон и вот, быстро собравшись, мы уже едем по запутанным улицам деревни Наро Мору в сторону горы Кения, пик которой постепенно начинал освещаться восходящим солнцем.

Пару раз заблудившись, мы наконец-то выехали на верную дорогу, ведущую к входу в национальный парк, по пути стали встречаться водяные козлы, пасущиеся на лугах, появлялось всё больше густых зарослей высоких африканских можжевельников, а воздух становился прохладней.

Пока мы ехали мне всё время названивал Якоб и говорил, что он идёт где-то по той же дороге, и я должен был его забрать, но из-за плохой связи, а ещё из-за того, что я ни разу его не видел, а фотографии своей он мне так и не прислал, за гида можно было принять любого местного, выскакивающего на дорогу, чтобы поживиться чем-нибудь от внезапно возникшего мзунгу. Поэтому было принято решение ехать до тех пор, пока не появится стабильной связи и Якоб на своём ломанном английском не объяснит мне, где же всё-таки он находится.

Связь появилась только когда мы добрались до входа в национальный парк, я развернулся и поехал в обратном направлении, чтобы наконец-то найти нашего гида. Якоб – худосочный местный паренёк из народа кикуйю к тому времени практически самостоятельно добрался до ворот, что в целом не удивительно, местные привыкли ежедневно проходить огромные расстояния.

Наконец-то спустя достаточно долгое время, потребовавшееся на оформление пропусков, нас впустили за ворота нац. парка. К слову, выглядит там всё очень миленько - невероятной красоты горные тропические леса окружают домики рейнджеров, вокруг аккуратно подстриженный стадами водяных козлов газон, а вдалеке над всей этой красотой возвышается пик Батиан – самый высокий из пиков горы Кения – 5 199 метров над уровнем моря.

После ворот подъём к старту мы продолжили на машине, там вполне хорошая асфальтированная дорога, обильно загаженная теми самыми ватербаками (водяными козлами тобиш), поэтому доехав до верха и не имея шансов увернуться от этих вонючих мин, я увидел, что в финале вся моя машина оказалась в дерьме.

«Ну да ладно», - подумал я, - «главное, чтобы столько же дерьма не было на подъёме», правда я всё ещё не узнал у Якоба о наших планах, а лишь озвучил ему, что я очень хочу увидеть те самые гигантские лобелии и крестовники, о которых грезил ещё на стадии подготовки к путешествию, да и вообще мне было интересно увидеть 4 природных зоны, расположенных на горе Кения, каждая из которых имеет свою уникальную растительность. Тут уж, как говорится, желание клиента для Якоба закон. Хочешь увидеть 4 природных зоны? Будь добр соверши подъём с 2000 до 4200 метров к базовому лагерю Маккиндер.

Эта информация немного нас шокировала, так как и я и Алексанлра рассчитывали на легкую прогулку с прекрасными видами, но реальность оказалась суровей - прекрасные виды действительно уже начались, а вот прогулка обещала быть совсем нелёгкой.

Так и началось наше утомительное, долгое, но крайне увлекательное путешествие сквозь 4 совершенно непохожих друг на друга климатических зоны, уместившихся в промежутке с наборов высоты в 2000 метров.