субъективный топ Chianti Classico
+ cупертосканцы из зоны
почему субъективный?
мне нравится, когда люди рефлексируют и c любопытством исследуют свои предпочтения без слепой веры в чек-листы. в списке вин ниже я уверена. как и уверена в том, что нормально иметь разные вкусы.
я хорошо отношусь к блендам итальянских и международных сортов винограда. но когда выбираю Chianti или Chianti Classico, замечаю, что чаще предпочту санджовезе с каплей автохтонов, нежели санджовезе + французы.
выбрала топ среди 74 вин, который оценят те, кто любит санджовезе или не любит, но открыт к перемене мнения.
Chianti Classico + Riserva
▫️ Isole e Olena Chianti Classico DOCG 2020 – как я люблю, когда в вине много цветов.
▫️ Fontodi “Filletta di Lamole” Chianti Classico DOCG 2020 – освежающее, ароматное и энергичное. вино для друзей в любой сезон.
▫️ Castello di Volpaia Chianti Classico Riserva DOCG 2020 – лесные ягоды, черный перец, розы и лакрица.
▫️ Querceto di Castellina “L’aura” Chianti Classico DOCG 2021 – добрая классика.
▫️ Le Miccine Chianti Classico Riserva DOCG – жемчужина от маленького производителя.
▫️ Querciabella Chianti Classico Riserva DOCG 2019 – вишня, розмарин и бархат.
▫️ Ottomani Chianti Classico DOCG 2021 – тот случай, когда в аромате немного скотного двора, который, к моей радости, почти схлопывается благодаря аэрации. а во вкусе тебя ждет гармония. пробовать!
▫️ Ottomani Chianti Classico Riserva DOCG 2020 – тоже нужна аэрация.
▫️ Castellare di Castellina Chianti Classico DOCG 2021 – классика, но не скучно. а еще вина этого хозяйства прекрасно развиваются десятилетия. проверено. кажется, это меня тоже подкупает.
▫️ Cantine Guidi 1929 Chianti Classico DOCG 2021 – перечное и лесное.
▫️ Cantine Guidi 1929 Chianti Classico Riserva DOCG 2020 – вишневые косточки с палочками ванили из барриков и щепоткой сладких пряностей.
Gran Selezione
▫️ Terreno Chianti Classico Gran Selezione Sillano DOCG 2019 – 100% санджовезе. шведы пришли в Тоскану, поселили часть виноградников выше 500 м над уровнем моря и сделали красивое вино. черешня, черника, брусника с аккуратными большими бочками без избытка ванили. баланс, прохлада, длина. всего 2300 бутылок.
▫️ Terreno Chianti Classico Gran Selezione ASofia DOCG 2019 – 100% санджовезе. те же шведы, другое Gran Selezione. ниже виноградник – 300 м, старше возраст – 40+ лет, такое же маленькое производство – около 3000 бутылок, но только в лучшие годы.
▫️ Castello di Volpaia “Coltassala” Chianti Classico Gran Selezione DOCG 2019 – породистое санджовезе с каплей маммоло.
▫️ Castello di Volpaia “Il Puro Casanova” Chianti Classico Gran Selezione DOCG 2019 – кажется, это одно из последних вин, которое я дегустировала в тот день. ибо заметки ограничиваются “кайфовое санджовезе” и высший балл от меня относительно других вин винодельни. потом узнала, что, по заявлениям хозяйства, это дофиллоксерные лозы на родных корнях, а не американских.
▫️ Le Miccine Chianti Classico Gran Selezione DOCG 2019 – благородное, богатое и долгое. на выдержку.
▫️ San Felice Poggio Rosso Gran Selezione DOCG 2018 – это непросто вино с одного виноградника, а селекция санджовезе с микроучастков с одного виноградника. около 6000 бутылок в год. красные сливы, кожа, бальзамик, ментол – хорошо, когда многослойно и в балансе.
▫️ Fontodi Terrazze San Leolino Chianti Classico Gran Selezione DOCG 2019 – относительно новый продукт от Fontodi. 100% санджовезе. жаркое, но какое гармоничное. фрукты, цветы, специи, травы – все на месте.
▫️ Fontodi Vigna di Sorbo Chianti Classico Gran Selezione DOCG 2020 – 100% санджовезе с одного виноградника.
▫️ Querciabella Chianti Classico Gran Selezione DOCG 2018 – вишневый крем и структура.
▫️ Ricasoli 1149 “Castello di Brolio” Chianti Classico Gran Selezione DOCG 2020 – поступит в продажу примерно в июле. пока сохраняйте в заметки, чтобы не забыть попробовать. сейчас можно купить 2019.
#кьянтиклассико #санджовезе #итальянскоевино #chianticlassico
продолжение ⬇️
+ cупертосканцы из зоны
почему субъективный?
мне нравится, когда люди рефлексируют и c любопытством исследуют свои предпочтения без слепой веры в чек-листы. в списке вин ниже я уверена. как и уверена в том, что нормально иметь разные вкусы.
я хорошо отношусь к блендам итальянских и международных сортов винограда. но когда выбираю Chianti или Chianti Classico, замечаю, что чаще предпочту санджовезе с каплей автохтонов, нежели санджовезе + французы.
выбрала топ среди 74 вин, который оценят те, кто любит санджовезе или не любит, но открыт к перемене мнения.
Chianti Classico + Riserva
▫️ Isole e Olena Chianti Classico DOCG 2020 – как я люблю, когда в вине много цветов.
▫️ Fontodi “Filletta di Lamole” Chianti Classico DOCG 2020 – освежающее, ароматное и энергичное. вино для друзей в любой сезон.
▫️ Castello di Volpaia Chianti Classico Riserva DOCG 2020 – лесные ягоды, черный перец, розы и лакрица.
▫️ Querceto di Castellina “L’aura” Chianti Classico DOCG 2021 – добрая классика.
▫️ Le Miccine Chianti Classico Riserva DOCG – жемчужина от маленького производителя.
▫️ Querciabella Chianti Classico Riserva DOCG 2019 – вишня, розмарин и бархат.
▫️ Ottomani Chianti Classico DOCG 2021 – тот случай, когда в аромате немного скотного двора, который, к моей радости, почти схлопывается благодаря аэрации. а во вкусе тебя ждет гармония. пробовать!
▫️ Ottomani Chianti Classico Riserva DOCG 2020 – тоже нужна аэрация.
▫️ Castellare di Castellina Chianti Classico DOCG 2021 – классика, но не скучно. а еще вина этого хозяйства прекрасно развиваются десятилетия. проверено. кажется, это меня тоже подкупает.
▫️ Cantine Guidi 1929 Chianti Classico DOCG 2021 – перечное и лесное.
▫️ Cantine Guidi 1929 Chianti Classico Riserva DOCG 2020 – вишневые косточки с палочками ванили из барриков и щепоткой сладких пряностей.
Gran Selezione
▫️ Terreno Chianti Classico Gran Selezione Sillano DOCG 2019 – 100% санджовезе. шведы пришли в Тоскану, поселили часть виноградников выше 500 м над уровнем моря и сделали красивое вино. черешня, черника, брусника с аккуратными большими бочками без избытка ванили. баланс, прохлада, длина. всего 2300 бутылок.
▫️ Terreno Chianti Classico Gran Selezione ASofia DOCG 2019 – 100% санджовезе. те же шведы, другое Gran Selezione. ниже виноградник – 300 м, старше возраст – 40+ лет, такое же маленькое производство – около 3000 бутылок, но только в лучшие годы.
▫️ Castello di Volpaia “Coltassala” Chianti Classico Gran Selezione DOCG 2019 – породистое санджовезе с каплей маммоло.
▫️ Castello di Volpaia “Il Puro Casanova” Chianti Classico Gran Selezione DOCG 2019 – кажется, это одно из последних вин, которое я дегустировала в тот день. ибо заметки ограничиваются “кайфовое санджовезе” и высший балл от меня относительно других вин винодельни. потом узнала, что, по заявлениям хозяйства, это дофиллоксерные лозы на родных корнях, а не американских.
▫️ Le Miccine Chianti Classico Gran Selezione DOCG 2019 – благородное, богатое и долгое. на выдержку.
▫️ San Felice Poggio Rosso Gran Selezione DOCG 2018 – это непросто вино с одного виноградника, а селекция санджовезе с микроучастков с одного виноградника. около 6000 бутылок в год. красные сливы, кожа, бальзамик, ментол – хорошо, когда многослойно и в балансе.
▫️ Fontodi Terrazze San Leolino Chianti Classico Gran Selezione DOCG 2019 – относительно новый продукт от Fontodi. 100% санджовезе. жаркое, но какое гармоничное. фрукты, цветы, специи, травы – все на месте.
▫️ Fontodi Vigna di Sorbo Chianti Classico Gran Selezione DOCG 2020 – 100% санджовезе с одного виноградника.
▫️ Querciabella Chianti Classico Gran Selezione DOCG 2018 – вишневый крем и структура.
▫️ Ricasoli 1149 “Castello di Brolio” Chianti Classico Gran Selezione DOCG 2020 – поступит в продажу примерно в июле. пока сохраняйте в заметки, чтобы не забыть попробовать. сейчас можно купить 2019.
#кьянтиклассико #санджовезе #итальянскоевино #chianticlassico
продолжение ⬇️
супертосканцы из зоны Кьянти Классико
начало ⬆️
▫️ Isole e Olena Cepparello 2019 – 100% санджовезе с выдержкой в барриках. земляника, лес, благородная древесина. забирайте на подарки.
▫️ San Felice Vigorello Toscana IGT 2019 – многие слышали про Сассикайю, а в том же году во вполне себе консервативно-аристократичной зоне Кьянти Классико родился рок-н-рольщик Vigorello. это первый супертосканец в районе СС. сейчас это французская команда из кабсова, мерло, пти вердо + автохтон пуньителло. хайли рекомендед.
▫️ Querciabella “Camartina” Toscana IGT 2018 – каберне совиньон + санджовезе. конфитюр из лесных ягод, кожа, черный перец, спокойная сила.
▫️ Castellare di Castellina Sodi di San Niccolò, Toscana IGT 2018 – еще одно санджовезе (+ немного мальвазии нера) в барриках. чтобы сделать себе приятно.
#санджовезе #кабернесовиньон #итальянскоевино
PS: если вы в поисках особенных вин из Тосканы для себя или бизнеса, я организую индивидуальные туры по бутиковым винодельням. можно писать сюда: @agrazzini🍷
начало ⬆️
▫️ Isole e Olena Cepparello 2019 – 100% санджовезе с выдержкой в барриках. земляника, лес, благородная древесина. забирайте на подарки.
▫️ San Felice Vigorello Toscana IGT 2019 – многие слышали про Сассикайю, а в том же году во вполне себе консервативно-аристократичной зоне Кьянти Классико родился рок-н-рольщик Vigorello. это первый супертосканец в районе СС. сейчас это французская команда из кабсова, мерло, пти вердо + автохтон пуньителло. хайли рекомендед.
▫️ Querciabella “Camartina” Toscana IGT 2018 – каберне совиньон + санджовезе. конфитюр из лесных ягод, кожа, черный перец, спокойная сила.
▫️ Castellare di Castellina Sodi di San Niccolò, Toscana IGT 2018 – еще одно санджовезе (+ немного мальвазии нера) в барриках. чтобы сделать себе приятно.
#санджовезе #кабернесовиньон #итальянскоевино
PS: если вы в поисках особенных вин из Тосканы для себя или бизнеса, я организую индивидуальные туры по бутиковым винодельням. можно писать сюда: @agrazzini🍷
поцелованное солнцем. часть 1
помните, я показывала заизюмленный виноград для винсанто из Тосканы? техники производства качественных десертных вин завораживают меня. столько в них деталей, тонкостей, сложных нюансов. при этом многое зависит не только от виноделов, но и от погоды. сладкое виноделие будто психолог помогает тебе чувствовать реальные зоны контроля.
в Тоскане после сбора винограда для винсанто тебе нужны низкая влажность и хорошая аэрация, чтобы никакой плесени. в Германии и Канаде для десертного ледяного вина, пожалуйста, подавайте минимум -7 по Цельсию зимой и никаких тебе мягких дождливых зим с вашим глобальным потеплением.
в Бордо, наоборот, несите влажность для сотернов. хотя подождите. не любой уровень влажности и не в любое время суток. французы знают, как добиваться взаимовыгодных условий со всем и всеми и мастерски не соглашаются на меньшее. нам, извольте, туманные влажные утра и обязательно сухой и солнечный полдень, да только после созревания винограда, ничуть не раньше. и потом тот самый амбивалентный грибок Botrytis cinerea выдаст не зловредную серую плесень, а благородную. зрелище не для чувствительно-брезгливых, зато результат… вы пили когда-нибудь сотерны?
в Италии каждый регион – отдельная винодельческая страна. в то время как в Тоскане ищут для винсантского винограда прохладу и сухость, на Сицилии пользуются тем, что очевидно – солнцем. так, для Passito di Pantelleria DOC и других сладких вин мускат могут сушить на открытом воздухе. там он наслаждается палящим солнцем и соленым бризом. ибо на Сицилии можно только наслаждаться. но такую технику сицилийцы используют не только для сладких вин, но и для сухих, мастерски похожих на сладкие.
пока писала друзьям рекомендации по острову, захотелось поделиться с вами моим открытием апреля.
#итальянскоевино
помните, я показывала заизюмленный виноград для винсанто из Тосканы? техники производства качественных десертных вин завораживают меня. столько в них деталей, тонкостей, сложных нюансов. при этом многое зависит не только от виноделов, но и от погоды. сладкое виноделие будто психолог помогает тебе чувствовать реальные зоны контроля.
в Тоскане после сбора винограда для винсанто тебе нужны низкая влажность и хорошая аэрация, чтобы никакой плесени. в Германии и Канаде для десертного ледяного вина, пожалуйста, подавайте минимум -7 по Цельсию зимой и никаких тебе мягких дождливых зим с вашим глобальным потеплением.
в Бордо, наоборот, несите влажность для сотернов. хотя подождите. не любой уровень влажности и не в любое время суток. французы знают, как добиваться взаимовыгодных условий со всем и всеми и мастерски не соглашаются на меньшее. нам, извольте, туманные влажные утра и обязательно сухой и солнечный полдень, да только после созревания винограда, ничуть не раньше. и потом тот самый амбивалентный грибок Botrytis cinerea выдаст не зловредную серую плесень, а благородную. зрелище не для чувствительно-брезгливых, зато результат… вы пили когда-нибудь сотерны?
в Италии каждый регион – отдельная винодельческая страна. в то время как в Тоскане ищут для винсантского винограда прохладу и сухость, на Сицилии пользуются тем, что очевидно – солнцем. так, для Passito di Pantelleria DOC и других сладких вин мускат могут сушить на открытом воздухе. там он наслаждается палящим солнцем и соленым бризом. ибо на Сицилии можно только наслаждаться. но такую технику сицилийцы используют не только для сладких вин, но и для сухих, мастерски похожих на сладкие.
пока писала друзьям рекомендации по острову, захотелось поделиться с вами моим открытием апреля.
#итальянскоевино
поцелованное солнцем. часть 2
на юго-востоке Сицилии в отдалении от Этны в регионе Валь ди Ното расположилось хозяйство Marabino. аж 29 гектаров виноградников, возделываемых по биодинамическим принципам, – по итальянским меркам размеры большие.
здесь умеют в достойные соленые красные вина из неро д’Авола, но сегодня мне хочется про другое вино.
Soleggiato – cо-ле-джà-то. звучит певуче. а переводится “солнечный”. 100% мускат белый. не получается у меня полюбить мускаты, но это вино очень занятное. мне понравилось. вино ну очень похоже на десертное, такая у него «сладкая» ароматика, а на самом деле оно сухое в оксидативном стиле. производится по древней технике. по факту по одному вину можно изучить разные технологии винопроизводства.
в августе виноград отправляют подвяливаться на солнце на платформах со столешницей из белого камня. затем – в сталь на спонтанную ферментацию вместе с кожицей. весной часть забирают для вина passito, вторая часть уходит в баррики на 30 месяцев.
а дальше начинается интересное. вино возвращается в нержавеющую сталь, но выдерживается, согласно методу perpetuo (“перпетуо”). он же perpetual method в английском языке. а в русском, к сожалению, не поняла, как перевести его корректно. итак, что это за зверь?
#итальянскоевино
на юго-востоке Сицилии в отдалении от Этны в регионе Валь ди Ното расположилось хозяйство Marabino. аж 29 гектаров виноградников, возделываемых по биодинамическим принципам, – по итальянским меркам размеры большие.
здесь умеют в достойные соленые красные вина из неро д’Авола, но сегодня мне хочется про другое вино.
Soleggiato – cо-ле-джà-то. звучит певуче. а переводится “солнечный”. 100% мускат белый. не получается у меня полюбить мускаты, но это вино очень занятное. мне понравилось. вино ну очень похоже на десертное, такая у него «сладкая» ароматика, а на самом деле оно сухое в оксидативном стиле. производится по древней технике. по факту по одному вину можно изучить разные технологии винопроизводства.
в августе виноград отправляют подвяливаться на солнце на платформах со столешницей из белого камня. затем – в сталь на спонтанную ферментацию вместе с кожицей. весной часть забирают для вина passito, вторая часть уходит в баррики на 30 месяцев.
а дальше начинается интересное. вино возвращается в нержавеющую сталь, но выдерживается, согласно методу perpetuo (“перпетуо”). он же perpetual method в английском языке. а в русском, к сожалению, не поняла, как перевести его корректно. итак, что это за зверь?
#итальянскоевино
поцелованное солнцем. часть 3
поднимите руки в комментариях те, кто знает, что такое солера. вероятно, вы найдете сходства. если вы не знаете, не страшно. это технология производства хересов, ее понимание не обязательно для дальнейшего чтения.
perpetuo переводится как “вечный”. это древняя сицилийская технология, которая означает почти вечное пребывание вина в ёмкости. в случае винодельни Marabino – в нержавеющей стали. когда-то в резервуар налили первое вино. часть из него забрали, на следующий год добавили новое к старому. потом снова часть забрали на бутилирование, а часть оставили. через год опять. и так продолжается энное количество лет. каждое новое вино в продаже – это союз свежего вина и резервных, то есть старых. поэтому на бутылку сложно поставить один конкретный винтаж.
на стали выдержка не заканчивается. затем Marabino отправляет вино в большие стеклянные сосуды damigiane (“дамиджане”) – и снова под солнце. (ниже выложу схему для наглядности). только после этого вуаля – вино Soleggiato Perpetuo готово.
итог – не просто аромат взрыва сочных фруктов, присущих мускату, а лавка средиземноморских трав, цветы, подсушенные солнцем, сухофрукты, фундук, сладкие специи и соленый финал. думаю, если бы приворотное зелье из мира Гарри Поттера было вином, оно могло бы выглядеть как Soleggiato Perpetuo.
бонус – чудодейственным образом алкоголь остается в районе 12,5%, несмотря на то, что сахара в винограде было хоть отбавляй.
я предпочитаю подобное вино в конце обеда или ужина по аналогии с десертными. а винодел рекомендует его в качестве аперитива или пейрить с едой. очень рада, что мне случайно удалось познакомиться с ним на Vinitaly в этом году.
#итальянскоевино
поднимите руки в комментариях те, кто знает, что такое солера. вероятно, вы найдете сходства. если вы не знаете, не страшно. это технология производства хересов, ее понимание не обязательно для дальнейшего чтения.
perpetuo переводится как “вечный”. это древняя сицилийская технология, которая означает почти вечное пребывание вина в ёмкости. в случае винодельни Marabino – в нержавеющей стали. когда-то в резервуар налили первое вино. часть из него забрали, на следующий год добавили новое к старому. потом снова часть забрали на бутилирование, а часть оставили. через год опять. и так продолжается энное количество лет. каждое новое вино в продаже – это союз свежего вина и резервных, то есть старых. поэтому на бутылку сложно поставить один конкретный винтаж.
на стали выдержка не заканчивается. затем Marabino отправляет вино в большие стеклянные сосуды damigiane (“дамиджане”) – и снова под солнце. (ниже выложу схему для наглядности). только после этого вуаля – вино Soleggiato Perpetuo готово.
итог – не просто аромат взрыва сочных фруктов, присущих мускату, а лавка средиземноморских трав, цветы, подсушенные солнцем, сухофрукты, фундук, сладкие специи и соленый финал. думаю, если бы приворотное зелье из мира Гарри Поттера было вином, оно могло бы выглядеть как Soleggiato Perpetuo.
бонус – чудодейственным образом алкоголь остается в районе 12,5%, несмотря на то, что сахара в винограде было хоть отбавляй.
я предпочитаю подобное вино в конце обеда или ужина по аналогии с десертными. а винодел рекомендует его в качестве аперитива или пейрить с едой. очень рада, что мне случайно удалось познакомиться с ним на Vinitaly в этом году.
#итальянскоевино
люди, Этна, вино
этот пост должен был называться “имена, которые стоит знать любителям вин Этны”. я хотела рассказать про винного гуру Сицилии Сальво Фоти, ставшего почти энологом-монополистом на самом высоком вулкане Европы. конечно, про его ассоциацию и виноделов, с которыми мне удалось познакомиться на выходных. но пока писала, ушла больше в личное и то, что для меня важнее.
1435 год. в Италии почти все начинается с греков, этрусков или римлян. но не в этот раз. итак, представим Италию 500 лет назад. еще нет консорциумов и строго регулируемых винодельческих территорий. тем временем некоторые виноделы Этны объединяются в гильдию I Vigneri в Катании. они хотят передавать знания о вулканическом виноделии, этнийских сортах винограда и местных винодельческих техниках из поколения в поколение. тогда фразочки в стиле “страсть и традиции” не были заезжены. по крайней мере, мы об этом не знаем.
первая половина 20 века. да, перепрыгнем сразу сюда. ненадолго. вина Этны так и не стали модными. филлоксера, частые извержения вулкана, и не то чтобы тебе мировая слава привели к значительному сокращению виноградников.
наши дни. а теперь к делу. cицилийский энолог Сальво Фоти оживил ассоциацию I Vigneri и собрал вокруг себя местных малых виноделов. считается, что все они исконно сицилийцы. на самом деле среди них затесались и “чужаки” с этнийской душой. тот же Федерико Грациани, про этикетки которого я писала выше, из Эмилии-Романьи. но ему можно, у мамы сицилийские корни. в центре внимания I Vigneri находится “личность” Этны с ее терруаром, сортами винограда (вы обращали внимание, что самые известные этнийские вина именно из локальных сортов, которые есть только или почти только на Этне?) и местными винодельческими технологиями.
если вы любите вина Этны, стоит знать, пробовать и составить собственное мнение об этих именах: Tenute Dei Ciclopi, Federico Graziani, Tenuta Palmento San Basilio, I Custodi delle vigne dell'Etna, Salvatore Ferrandes, Guglielmo Manenti, Daino и, конечно, сам Salvo Foti. список не окончен, но начать можно с этого. в России мало что представлено, но редкие бутылки находятся. к тому же, портфели российских виноторговых компаний пополняются новыми итальянскими этикетками даже сейчас.
почему я пишу про виноградарей Сальво Фоти? ниже пришлю фото вин, которые мне нежно понравились. но дело не только в них. давайте сыграем в игру. вспомним, кто сколько раз читал на сайтах итальянских виноделов фразы “уникальный терруар”, “настоящая страсть”, “традиции и инновации”, “уважение к природе”... что еще добавим в бинго “итальянский винодел”? это даже мило, потому что многим из этих виноделов я верю. но бывает не мило, когда ты знаешь, как в реальности устроены человеческие отношения на некоторых винодельнях, винам которых ты радовалась как покупатель и больше не радуешься, когда знаешь изнанку. и иногда думаешь: почему мы так много говорим об уважении к природе, но так мало об уважении к людям внутри любого винтика винного мира? мы обсуждаем органику, биодинамику, эко-френдли подходы и всякую sustainability в отношении виноградника и вин, и как часто мы говорим про тех, кто работает на винограднике даже в дождь и в выходные, тех, кто вино делает или сервирует его в праздничные дни, поздно вечером, по воскресеньям, пока у остальных выходные?
в философии I Vigneri тоже много про страсть, традиции и инновации. обо всей этой классической милоте. но при всей любви к Этне, на первом месте как будто бы человек. я читаю “vini umani” (“человеческие вина”), “наши мужчины и женщины”, “наши люди”, “уважение к человеку и окружающей среде”. и знаете, меня очень подкупает такой подход.
классно, что в последние годы очевиден тренд на природосообразное виноградарство. на выходных я поняла, что мне еще хочется, чтобы в цепочке природа-вино-человек, человек был не на последнем месте.
#итальянскоевино #мысливслух
этот пост должен был называться “имена, которые стоит знать любителям вин Этны”. я хотела рассказать про винного гуру Сицилии Сальво Фоти, ставшего почти энологом-монополистом на самом высоком вулкане Европы. конечно, про его ассоциацию и виноделов, с которыми мне удалось познакомиться на выходных. но пока писала, ушла больше в личное и то, что для меня важнее.
1435 год. в Италии почти все начинается с греков, этрусков или римлян. но не в этот раз. итак, представим Италию 500 лет назад. еще нет консорциумов и строго регулируемых винодельческих территорий. тем временем некоторые виноделы Этны объединяются в гильдию I Vigneri в Катании. они хотят передавать знания о вулканическом виноделии, этнийских сортах винограда и местных винодельческих техниках из поколения в поколение. тогда фразочки в стиле “страсть и традиции” не были заезжены. по крайней мере, мы об этом не знаем.
первая половина 20 века. да, перепрыгнем сразу сюда. ненадолго. вина Этны так и не стали модными. филлоксера, частые извержения вулкана, и не то чтобы тебе мировая слава привели к значительному сокращению виноградников.
наши дни. а теперь к делу. cицилийский энолог Сальво Фоти оживил ассоциацию I Vigneri и собрал вокруг себя местных малых виноделов. считается, что все они исконно сицилийцы. на самом деле среди них затесались и “чужаки” с этнийской душой. тот же Федерико Грациани, про этикетки которого я писала выше, из Эмилии-Романьи. но ему можно, у мамы сицилийские корни. в центре внимания I Vigneri находится “личность” Этны с ее терруаром, сортами винограда (вы обращали внимание, что самые известные этнийские вина именно из локальных сортов, которые есть только или почти только на Этне?) и местными винодельческими технологиями.
если вы любите вина Этны, стоит знать, пробовать и составить собственное мнение об этих именах: Tenute Dei Ciclopi, Federico Graziani, Tenuta Palmento San Basilio, I Custodi delle vigne dell'Etna, Salvatore Ferrandes, Guglielmo Manenti, Daino и, конечно, сам Salvo Foti. список не окончен, но начать можно с этого. в России мало что представлено, но редкие бутылки находятся. к тому же, портфели российских виноторговых компаний пополняются новыми итальянскими этикетками даже сейчас.
почему я пишу про виноградарей Сальво Фоти? ниже пришлю фото вин, которые мне нежно понравились. но дело не только в них. давайте сыграем в игру. вспомним, кто сколько раз читал на сайтах итальянских виноделов фразы “уникальный терруар”, “настоящая страсть”, “традиции и инновации”, “уважение к природе”... что еще добавим в бинго “итальянский винодел”? это даже мило, потому что многим из этих виноделов я верю. но бывает не мило, когда ты знаешь, как в реальности устроены человеческие отношения на некоторых винодельнях, винам которых ты радовалась как покупатель и больше не радуешься, когда знаешь изнанку. и иногда думаешь: почему мы так много говорим об уважении к природе, но так мало об уважении к людям внутри любого винтика винного мира? мы обсуждаем органику, биодинамику, эко-френдли подходы и всякую sustainability в отношении виноградника и вин, и как часто мы говорим про тех, кто работает на винограднике даже в дождь и в выходные, тех, кто вино делает или сервирует его в праздничные дни, поздно вечером, по воскресеньям, пока у остальных выходные?
в философии I Vigneri тоже много про страсть, традиции и инновации. обо всей этой классической милоте. но при всей любви к Этне, на первом месте как будто бы человек. я читаю “vini umani” (“человеческие вина”), “наши мужчины и женщины”, “наши люди”, “уважение к человеку и окружающей среде”. и знаете, меня очень подкупает такой подход.
классно, что в последние годы очевиден тренд на природосообразное виноградарство. на выходных я поняла, что мне еще хочется, чтобы в цепочке природа-вино-человек, человек был не на последнем месте.
#итальянскоевино #мысливслух
как насчет розе?
я всегда продвигаю идею быть открытыми, в том числе к вину. винный мир богат, в одной Италии вино делают из 500+ сортов, и даже самый сноб-вредина может открывать для себя новое-интересное регулярно.
при этом, неловко признаться, обращения в стиле «Насть, порекомендуй розе» ставят меня в тупик. у меня редко случаются мэтчи с розе. чаще – нормально, ок, неплохо, ну такое, на один раз отлично. а страстное желание покупать второй раз и рекомендовать приходит редко .
тем временем который год винные медиа пишут о тренде на розе. в Тоскане, традиционно красном регионе, все больше виноделов производят розато, мои клиенты просят розе, читатели иногда спрашивают про розе. и вот, оно наконец происходит со мной…
на дегустации шампанского из менье, мое сердечко забирает розе от малого винодела. Champagne Extra Brut Rosé de Meunier от Laherte Frères нежно покоряет меня своим винным характером, пирогом с лесными ягодами и тостами с бабушкиной клубникой и медом. забрала бутылку домой. буду пробовать в спокойной атмосфере.
шампанское – всегда прекрасная идея. а что по ежедневным розе?
написал мне тут читатель за рекомендациями итальянских розе до 20 евро. принимаю челлендж, вспоминаю, что мне все-таки понравилось за последний год, смотрю, какие оценки ставила в заметках – вуаля. вот несколько итальянских розе, которыми хочу поделиться. от Barbacan и одно от Donnafugata в районе 22-24 евро, но можно смотреть на скидках.
▫️Pacina Rosato
▫️ Stefano Amerighi Toscana Rosato IGT Syrah Rosa
▫️ Il Borro 'Rosé del Borro'
▫️ Feudi di San Gregorio Rosato 'Visione'
▫️ Cusumano Etna Rosato DOC "Alta Mora"
▫️ Terre Nere Etna Rosato DOC
▫️ Pietradolce Etna Rosato DOC
▫️ Donnafugata Etna Rosato DOC “Sul Vulcano”
▫️ Donnafugata Sicilia Rosato DOC "Lumera"
▫️ Capichera 'També' Rosato
▫️ Barbacàn Vino Rosato (может отличаться от бутылки к бутылке).
как у вас дела с розе – есть любимчики? если есть, предлагаю поделиться ими в комментариях.
#розе #розато #итальянскоевино
я всегда продвигаю идею быть открытыми, в том числе к вину. винный мир богат, в одной Италии вино делают из 500+ сортов, и даже самый сноб-вредина может открывать для себя новое-интересное регулярно.
при этом, неловко признаться, обращения в стиле «Насть, порекомендуй розе» ставят меня в тупик. у меня редко случаются мэтчи с розе. чаще – нормально, ок, неплохо, ну такое, на один раз отлично. а страстное желание покупать второй раз и рекомендовать приходит редко .
тем временем который год винные медиа пишут о тренде на розе. в Тоскане, традиционно красном регионе, все больше виноделов производят розато, мои клиенты просят розе, читатели иногда спрашивают про розе. и вот, оно наконец происходит со мной…
на дегустации шампанского из менье, мое сердечко забирает розе от малого винодела. Champagne Extra Brut Rosé de Meunier от Laherte Frères нежно покоряет меня своим винным характером, пирогом с лесными ягодами и тостами с бабушкиной клубникой и медом. забрала бутылку домой. буду пробовать в спокойной атмосфере.
шампанское – всегда прекрасная идея. а что по ежедневным розе?
написал мне тут читатель за рекомендациями итальянских розе до 20 евро. принимаю челлендж, вспоминаю, что мне все-таки понравилось за последний год, смотрю, какие оценки ставила в заметках – вуаля. вот несколько итальянских розе, которыми хочу поделиться. от Barbacan и одно от Donnafugata в районе 22-24 евро, но можно смотреть на скидках.
▫️Pacina Rosato
▫️ Stefano Amerighi Toscana Rosato IGT Syrah Rosa
▫️ Il Borro 'Rosé del Borro'
▫️ Feudi di San Gregorio Rosato 'Visione'
▫️ Cusumano Etna Rosato DOC "Alta Mora"
▫️ Terre Nere Etna Rosato DOC
▫️ Pietradolce Etna Rosato DOC
▫️ Donnafugata Etna Rosato DOC “Sul Vulcano”
▫️ Donnafugata Sicilia Rosato DOC "Lumera"
▫️ Capichera 'També' Rosato
▫️ Barbacàn Vino Rosato (может отличаться от бутылки к бутылке).
как у вас дела с розе – есть любимчики? если есть, предлагаю поделиться ими в комментариях.
#розе #розато #итальянскоевино
In my glass
угадайте винодельческий регион по фото
🥁 я сейчас на северо-востоке Италии, на фото – Фриули – Венеция-Джулия. а именно – территория Фриули.
почему именно этим фото я спросила, что это может быть за регион? потому что оно репрезентативное.
виноградники Фриули – равнины, перемешивающиеся с террасами. иногда невысокими и не на очень крутых склонах, где в Тоскане террасу не делали бы.
Фриули – край белых мацерированных вин и пино гриджо рамато. а еще того самого недорогого легенького пино гриджо, которое провоцирует дискуссии, но в прошлом веке стало важным для экономики региона.
что вам хотелось бы узнать о Фриули? вы знакомы с винами этой части Италии?
#итальянскоевино
почему именно этим фото я спросила, что это может быть за регион? потому что оно репрезентативное.
виноградники Фриули – равнины, перемешивающиеся с террасами. иногда невысокими и не на очень крутых склонах, где в Тоскане террасу не делали бы.
Фриули – край белых мацерированных вин и пино гриджо рамато. а еще того самого недорогого легенького пино гриджо, которое провоцирует дискуссии, но в прошлом веке стало важным для экономики региона.
что вам хотелось бы узнать о Фриули? вы знакомы с винами этой части Италии?
#итальянскоевино
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
что здесь происходит – в видео есть голосовое сопровождение в кратком формате. а ниже объясняю буквами длиннее ⬇️
#итальянскоевино
#итальянскоевино
одна из главных проблем урожая 2023 года в Италии
уже 18 августа, а значит через несколько дней встречайте тракторы на виноградниках Тосканы, потные и трудолюбивые футболки иногда со сладкими пятнами от винограда и песни между рядами лоз. так веселее собирать грозди, когда вручную.
очень люблю это время. а в этом году наблюдаю с особенным любопытством. каким все же получится винтаж?
помните, я писала про нетипично дождливый май в Тоскане? каждый день вода. в жаркой и в последние годы засушливой Тоскане. виноградари не успевали проводить профилактические работы.
дождливый май продолжился "мокрым" началом июня с вкраплениями адски жарких температур.
к чему это приводит? к ложной мучнистой росе.
ложная мучнистая роса – заболевание из-за псевдогрибов. в видео выше можно посмотреть, как оно проявляется. на листьях ложная мучнистая роса выглядит как желтоватые пятна. а на гроздях видны повреждения, искривления гребней и увядшие коричневатые ягоды, которые были покрыты белой плесенью. в видео ее уже нет, потому что ягоды подсохли на 37 градусах жары.
чего ждать?
уже дождались. ложная мучнистая роса приводит к потере винограда, а значит и вина. аналитика Обсерватории Итальянского союза вин (Osservatorio di Unione Italiana Vini) говорит нам, что общие потери в разных винодельческих зонах достигают от 5% до 60%. средняя оценка по Тоскане 10%.
тенденция важна. но я предпочитаю смотреть индивидуально, а не только общую больничную температуру.
между Флоренцией и Пизой, например, некоторые виноделы радуются, что потеряли немного на равнинных виноградниках. а некоторые в стрессе признаются о потерях больше половины урожая.
значит ли это, что тосканские вина 2023 получатся такими себе?
если кто-то назовет 2023-ий — выдающимся винтажом, камни бросать не стоит в бедного человека, но доверие подорвется. правда всегда есть "но". если погода не расхулиганится, то уцелевший виноград может дать хорошие вина. если снова хлынут дожди — риск повторить 2014-ый. тот год как раз был очень дождливым в регионе.
и второе "но". все всегда зависит от конкретной винодельни. у всех плохой винтаж — а у тебя все отлично, благодаря иному расположению, холмикам, выгодной экспозиции и... можно привести список из десятков параметров. рефлексия спасет критическое мышление от радикализма.
#итальянскоевино
уже 18 августа, а значит через несколько дней встречайте тракторы на виноградниках Тосканы, потные и трудолюбивые футболки иногда со сладкими пятнами от винограда и песни между рядами лоз. так веселее собирать грозди, когда вручную.
очень люблю это время. а в этом году наблюдаю с особенным любопытством. каким все же получится винтаж?
помните, я писала про нетипично дождливый май в Тоскане? каждый день вода. в жаркой и в последние годы засушливой Тоскане. виноградари не успевали проводить профилактические работы.
дождливый май продолжился "мокрым" началом июня с вкраплениями адски жарких температур.
к чему это приводит? к ложной мучнистой росе.
ложная мучнистая роса – заболевание из-за псевдогрибов. в видео выше можно посмотреть, как оно проявляется. на листьях ложная мучнистая роса выглядит как желтоватые пятна. а на гроздях видны повреждения, искривления гребней и увядшие коричневатые ягоды, которые были покрыты белой плесенью. в видео ее уже нет, потому что ягоды подсохли на 37 градусах жары.
чего ждать?
уже дождались. ложная мучнистая роса приводит к потере винограда, а значит и вина. аналитика Обсерватории Итальянского союза вин (Osservatorio di Unione Italiana Vini) говорит нам, что общие потери в разных винодельческих зонах достигают от 5% до 60%. средняя оценка по Тоскане 10%.
тенденция важна. но я предпочитаю смотреть индивидуально, а не только общую больничную температуру.
между Флоренцией и Пизой, например, некоторые виноделы радуются, что потеряли немного на равнинных виноградниках. а некоторые в стрессе признаются о потерях больше половины урожая.
значит ли это, что тосканские вина 2023 получатся такими себе?
если кто-то назовет 2023-ий — выдающимся винтажом, камни бросать не стоит в бедного человека, но доверие подорвется. правда всегда есть "но". если погода не расхулиганится, то уцелевший виноград может дать хорошие вина. если снова хлынут дожди — риск повторить 2014-ый. тот год как раз был очень дождливым в регионе.
и второе "но". все всегда зависит от конкретной винодельни. у всех плохой винтаж — а у тебя все отлично, благодаря иному расположению, холмикам, выгодной экспозиции и... можно привести список из десятков параметров. рефлексия спасет критическое мышление от радикализма.
#итальянскоевино
другое неббиоло
что такое неббиоло? это Бароло и Барбареско, Гаттинара и Ланге, королевская кровь и задранный нос. Шерлок Камбербэтча и Ирен Адлер. танины, кожа, деготь, мощь.
а что, если я скажу, что бывает другое неббиоло? не менее чувственное и более тонкое. его можно встретить и в Вальтеллине, и Валле-д’Аосте, но сегодня мы остаемся в Пьемонте.
Альто Пьемонте, высокий Пьемонт. ритмично для уха, и мягко рецепторам. на границе с горным регионом Италии Долина Аосты, на склонах горы Малетто, на высотах 350-700 поместился крошка-аппелласьон Carema DOC. если у кого-то 1,5-2 гектара в собственности или в аренду – это прям много. опустим преимущества одного кооператива, который имеется.
местные зовут неббиоло пикутенер и прюнет. (тоже ритмично, не так ли?) но чтобы гости не сломали язык, можно и просто - неббиоло. хотя это иные биотипы сорта, не сходные с неббиоло в Ланге, зонах производства Бароло и Барбареско. еще могут позаимствовать имя у соседей из Долины Аосты, и объявят пикотендро.
Carema DOC находится в объятиях моренного амфитеатра Иврея (коммуна в Пьемонте). когда-то давно эти скалы принес ледник Балтео.
и что у нас получается? виноградники чуть выше лоз для Бароло и Барбареско. влияние Альп и древнего ледника. добавим еще условий: лозы культивируют на перголах, чтобы тень защищала грозди от обилия солнечного тепла и света на высоте. местные перголы называются топиэ (topie) и отличаются от тех, что в Трентино – Альто-Адидже. топиэ опираются на пилун (pilun) – каменные и бетонные колонны, которые также являются терморегуляторами (второе фото выше, оно заимствовано у винодельни Sorpasso).
результат → свежие и мягкие небболо, с воспитанными танинами и более низким алкоголем.
🍷 на днях я открыла редкую бутылку от пары молодых виноделов Sorpasso – Vignealte 2020, Carema DOC - 100% Nebbiolo Picotendro c лоз на родном корне, которым больше ста лет. это еще младенец. но какой прекрасный. шелк, дружелюбный танин, ягодная органза. звонкая кислотность, мягкий алкоголь 13%. гранатовый сок, в который подмешали тимьян. сухоцветы, корица, черный перец, созревающий инжир, кофейные зерна, кислая вишня. тонко, звонко, многоголосно.
#итальянскоевино #неббиоло
что такое неббиоло? это Бароло и Барбареско, Гаттинара и Ланге, королевская кровь и задранный нос. Шерлок Камбербэтча и Ирен Адлер. танины, кожа, деготь, мощь.
а что, если я скажу, что бывает другое неббиоло? не менее чувственное и более тонкое. его можно встретить и в Вальтеллине, и Валле-д’Аосте, но сегодня мы остаемся в Пьемонте.
Альто Пьемонте, высокий Пьемонт. ритмично для уха, и мягко рецепторам. на границе с горным регионом Италии Долина Аосты, на склонах горы Малетто, на высотах 350-700 поместился крошка-аппелласьон Carema DOC. если у кого-то 1,5-2 гектара в собственности или в аренду – это прям много. опустим преимущества одного кооператива, который имеется.
местные зовут неббиоло пикутенер и прюнет. (тоже ритмично, не так ли?) но чтобы гости не сломали язык, можно и просто - неббиоло. хотя это иные биотипы сорта, не сходные с неббиоло в Ланге, зонах производства Бароло и Барбареско. еще могут позаимствовать имя у соседей из Долины Аосты, и объявят пикотендро.
Carema DOC находится в объятиях моренного амфитеатра Иврея (коммуна в Пьемонте). когда-то давно эти скалы принес ледник Балтео.
и что у нас получается? виноградники чуть выше лоз для Бароло и Барбареско. влияние Альп и древнего ледника. добавим еще условий: лозы культивируют на перголах, чтобы тень защищала грозди от обилия солнечного тепла и света на высоте. местные перголы называются топиэ (topie) и отличаются от тех, что в Трентино – Альто-Адидже. топиэ опираются на пилун (pilun) – каменные и бетонные колонны, которые также являются терморегуляторами (второе фото выше, оно заимствовано у винодельни Sorpasso).
результат → свежие и мягкие небболо, с воспитанными танинами и более низким алкоголем.
🍷 на днях я открыла редкую бутылку от пары молодых виноделов Sorpasso – Vignealte 2020, Carema DOC - 100% Nebbiolo Picotendro c лоз на родном корне, которым больше ста лет. это еще младенец. но какой прекрасный. шелк, дружелюбный танин, ягодная органза. звонкая кислотность, мягкий алкоголь 13%. гранатовый сок, в который подмешали тимьян. сухоцветы, корица, черный перец, созревающий инжир, кофейные зерна, кислая вишня. тонко, звонко, многоголосно.
#итальянскоевино #неббиоло
понедельничная загадка
какой сорт винограда получил свое название от голубиных ног (на итальянском “piede del piccione”)?
#итальянскоевино
какой сорт винограда получил свое название от голубиных ног (на итальянском “piede del piccione”)?
#итальянскоевино
брависсими, мои дорогие итальянки и итальянцы.
название сорта винограда из Кампании piedirosso произошло от неаполитанского pèr'e palummo, что в итальянском piede di piccione, оно же "голубиная нога".
причем здесь голубиные ноги? спросите или не спросите вы. а при том, что, по мнению создателей такого имени, зрелая гроздь пьедироссо похожа на красную (rosso) голубиную ногу.
прикладываю фото пьедироссо. судите сами 😃
итальянцы не знают, что такое красностоп, поэтому здесь пьедироссо называют альянико, только совсем наоборот. то есть: обычно легкое, менее насыщенное в цвете, с мягкими танинами, комфортным алкоголем, освежающим характером, пить молодым.
с вами рубрики фан фэктс с @inmyglass.
#итальянскоевино
название сорта винограда из Кампании piedirosso произошло от неаполитанского pèr'e palummo, что в итальянском piede di piccione, оно же "голубиная нога".
причем здесь голубиные ноги? спросите или не спросите вы. а при том, что, по мнению создателей такого имени, зрелая гроздь пьедироссо похожа на красную (rosso) голубиную ногу.
прикладываю фото пьедироссо. судите сами 😃
итальянцы не знают, что такое красностоп, поэтому здесь пьедироссо называют альянико, только совсем наоборот. то есть: обычно легкое, менее насыщенное в цвете, с мягкими танинами, комфортным алкоголем, освежающим характером, пить молодым.
с вами рубрики фан фэктс с @inmyglass.
#итальянскоевино
🔞про голый цемент
не такой контент вы, возможно, ждали от субботы.
в январе я писала посто про винные тренды 2024. в разделе про альтернативные ёмкости думала о том, как мода на голый цемент дружит с потенциально неприятным привкусом, который непокрытый цемент потенциально может дать.
и вот мне стали встречаться нужные виноделы. у них цемент, по их словам, как мать родила. без стекловолокна. пытаюсь вникнуть в тему. цемент я не лизала. но видела, как его делают. сложно представить, что без обработки он совсем безвкусный. так что, дорогие эксперты, буду рада комментариям.
Podere Terreno alla via della Volpaia из моей дорогой сердцу зоне Радда на территории Кьянти Классико формируют слой винной кислоты в цементной ёмкости, затем моют хотя бы шесть раз – и пожалуйста. кстати, Кьянти Классико база и ризерва у них тонкие, лесистые, красивые.
а любимые Foradori в Трентино проводят санитарную обработку цементных чанов озоном. ну и вода. никаких чудес.
🥂stay wined.
@inmyglass
#виноделие #итальянскоевино
не такой контент вы, возможно, ждали от субботы.
в январе я писала посто про винные тренды 2024. в разделе про альтернативные ёмкости думала о том, как мода на голый цемент дружит с потенциально неприятным привкусом, который непокрытый цемент потенциально может дать.
и вот мне стали встречаться нужные виноделы. у них цемент, по их словам, как мать родила. без стекловолокна. пытаюсь вникнуть в тему. цемент я не лизала. но видела, как его делают. сложно представить, что без обработки он совсем безвкусный. так что, дорогие эксперты, буду рада комментариям.
Podere Terreno alla via della Volpaia из моей дорогой сердцу зоне Радда на территории Кьянти Классико формируют слой винной кислоты в цементной ёмкости, затем моют хотя бы шесть раз – и пожалуйста. кстати, Кьянти Классико база и ризерва у них тонкие, лесистые, красивые.
а любимые Foradori в Трентино проводят санитарную обработку цементных чанов озоном. ну и вода. никаких чудес.
🥂stay wined.
@inmyglass
#виноделие #итальянскоевино
Telegram
In my glass
винные тренды 2024
начало ⬆️
нишевые тренды.
так я назвала тренды для нас, винных гиков. они не широкие, но заметные.
▫️ известные сорта из “новых” зон.
Бароло, Барбареско, неббиоло из Гаттинары и Ланге пили? пили. хватит? нет. хотим чего-нибудь эдакого?…
начало ⬆️
нишевые тренды.
так я назвала тренды для нас, винных гиков. они не широкие, но заметные.
▫️ известные сорта из “новых” зон.
Бароло, Барбареско, неббиоло из Гаттинары и Ланге пили? пили. хватит? нет. хотим чего-нибудь эдакого?…
если я скажу Кьянти, какое вино приходит вам в голову первым?
…а если не Кьянти Классико?
зимой в Тоскане много событий, посвященных санджовезе. антепримы кьянти классико, кьянти, вино нобиле ди монтепульчано. в этом феврале пришла к мысли, что чем больше пробую Chianti DOCG, тем больше понимаю, как из них сложно выбрать классные. с Chianti Classico проще.
а еще понимаю, что неосознанно мои рецепторы чаще склоняются к санджовезе с холмов повыше. и из всех опробованных зон Кьянти на антреприме Chianti Lovers мои вкусовые сосочки ведут меня к Chianti Rufina DOCG.
виноградники Chianti Rufina DOCG поселились недалеко от Флоренции на холмах до 700 метров над уровнем моря. такими позициями могут похвастаться не все коммуны Chianti Classico. сейчас я грубо обобщаю. позволяю себе этот радикализм ради обозначения тенденции. после Радды ин Кьянти и Ламоле, Кьянти Руфина следующие на очереди топ-мест, где санджовезе получается тонким, сбалансированно пряно-фруктовым без жары во вкусе. хотя здесь очень любят “подмешивать” в санджовезе каберне совиньон и фран.
мы не знаем, как было в 18 веке, но если так же красиво, понятно, почему в 1716 году великий герцог Тосканы Козимо III Медичи в Уведомлении о защите винодельческих территорий выделил территорию Руфина (тогда Помино) вместе с Кьянти Классико, Карминьяно и Вальдарно ди Сопра.
итак. зима прошла под эгидой санджовезе. вот некоторые бутылки Chianti Rufina DOCG, которые стоит попробовать, чтобы хотя бы знать имена важных производителей. пять из них именно такие.
🍷Marchesi Gondi
Chianti Rufina 2021 – вишневая косточка, гранат, щепотка ароматных трав.
Chianti Rufina Villa Bossi 2018 – вишневое варенье, лавровый лист, лист смородины.
🍷 Travignoli
Chianti Rufina Riserva 2020 – вишневый крем, ваниль, гвоздика.
Chianti Rufina Terraelectae 2020 – черный чай, каркаде, гвоздика, шиповник.
🍷Fattoria Lavacchio
Chianti Rufina Cedro 2023 линия без добавления сульфитов – вишневый смузи, гранат, клубника, малина.
Chianti DOCG Puro 2021 линия без добавления сульфитов – свежие красные фрукты и ароматные травы.
🍷 Colognole
Chianti Rufina Superiore 2022 – ментол.
Chianti Rufina Riserva 2021 – глубина.
🍷 Castello di Trebbio
Chianti Rufina Riserva – черный перец, лавровый лист, гвоздика, очень остро.
🍷 Borgo Macereto
Chianti Rufina Musica – мощь и баланс в бокале.
здесь я обозначила некоторые вина отобранных хозяйств. но винодельни выбраны в том числе благодаря впечатлению обо всей линейке вин.
в мероприятии не участовали, но к списку “to taste Chianti Rufina” я уверенно добавляю вина Selvapiana и, выключая критика, Chianti Rufina Riserva 'Nipozzano' от Frescobaldi.
🍷stay wined.
@inmyglass
#санджовезе #итальянскоевино #chianti
…а если не Кьянти Классико?
зимой в Тоскане много событий, посвященных санджовезе. антепримы кьянти классико, кьянти, вино нобиле ди монтепульчано. в этом феврале пришла к мысли, что чем больше пробую Chianti DOCG, тем больше понимаю, как из них сложно выбрать классные. с Chianti Classico проще.
а еще понимаю, что неосознанно мои рецепторы чаще склоняются к санджовезе с холмов повыше. и из всех опробованных зон Кьянти на антреприме Chianti Lovers мои вкусовые сосочки ведут меня к Chianti Rufina DOCG.
виноградники Chianti Rufina DOCG поселились недалеко от Флоренции на холмах до 700 метров над уровнем моря. такими позициями могут похвастаться не все коммуны Chianti Classico. сейчас я грубо обобщаю. позволяю себе этот радикализм ради обозначения тенденции. после Радды ин Кьянти и Ламоле, Кьянти Руфина следующие на очереди топ-мест, где санджовезе получается тонким, сбалансированно пряно-фруктовым без жары во вкусе. хотя здесь очень любят “подмешивать” в санджовезе каберне совиньон и фран.
мы не знаем, как было в 18 веке, но если так же красиво, понятно, почему в 1716 году великий герцог Тосканы Козимо III Медичи в Уведомлении о защите винодельческих территорий выделил территорию Руфина (тогда Помино) вместе с Кьянти Классико, Карминьяно и Вальдарно ди Сопра.
итак. зима прошла под эгидой санджовезе. вот некоторые бутылки Chianti Rufina DOCG, которые стоит попробовать, чтобы хотя бы знать имена важных производителей. пять из них именно такие.
🍷Marchesi Gondi
Chianti Rufina 2021 – вишневая косточка, гранат, щепотка ароматных трав.
Chianti Rufina Villa Bossi 2018 – вишневое варенье, лавровый лист, лист смородины.
🍷 Travignoli
Chianti Rufina Riserva 2020 – вишневый крем, ваниль, гвоздика.
Chianti Rufina Terraelectae 2020 – черный чай, каркаде, гвоздика, шиповник.
🍷Fattoria Lavacchio
Chianti Rufina Cedro 2023 линия без добавления сульфитов – вишневый смузи, гранат, клубника, малина.
Chianti DOCG Puro 2021 линия без добавления сульфитов – свежие красные фрукты и ароматные травы.
🍷 Colognole
Chianti Rufina Superiore 2022 – ментол.
Chianti Rufina Riserva 2021 – глубина.
🍷 Castello di Trebbio
Chianti Rufina Riserva – черный перец, лавровый лист, гвоздика, очень остро.
🍷 Borgo Macereto
Chianti Rufina Musica – мощь и баланс в бокале.
здесь я обозначила некоторые вина отобранных хозяйств. но винодельни выбраны в том числе благодаря впечатлению обо всей линейке вин.
в мероприятии не участовали, но к списку “to taste Chianti Rufina” я уверенно добавляю вина Selvapiana и, выключая критика, Chianti Rufina Riserva 'Nipozzano' от Frescobaldi.
🍷stay wined.
@inmyglass
#санджовезе #итальянскоевино #chianti
Terraelectae
продолжая тему Chianti Rufina.
на некоторых бутылках избранных (они выше) виноделов вы можете увидеть слово Terraelectae. в бумажечке закона о производстве Chianti такого слова нет. это «самодеятельность» консорциума Chianti Rufina, у других Кьянти не существует такой типологии.
есть «простое» Кьянти, есть Супериоре, есть Ризерва. что вам еще надо? надо красиво, богато и терруарно. а еще бы отделиться от снобски-снисходительного «это же просто Кьянти».
terra – «земля». electae с латинского – «выбранная». а все вместе это французский концепт крю, то есть лучшего виноградника, в Chianti Rufina. только Санджовезе и только избранный виноградник. поэтому на этикетке будет написано vigna или vigneto («виноградник») + имя участка.
у Кьянти есть минимумы по выдержке, но нет давления заставлять тебя работать с дубом. у Terraelectae бочки must have. из обязательных 30 месяцев выдержки 18 должны быть в бутылке.
так. и что нам, простым смертным винолюбам, дает это знание? качественный Санджовезе вообще-то любит выдержку. вы же замечали его высокую кислотность и не стесняющиеся танины? раз бренд Terraelectae призван показывать красоту, значит, надо тщательнее следить за тем, в каком виде вина
выходят на рынок.
stay wined 🍷
@inmyglass
#итальянскоевино #санджовезе #кьянти
продолжая тему Chianti Rufina.
на некоторых бутылках избранных (они выше) виноделов вы можете увидеть слово Terraelectae. в бумажечке закона о производстве Chianti такого слова нет. это «самодеятельность» консорциума Chianti Rufina, у других Кьянти не существует такой типологии.
есть «простое» Кьянти, есть Супериоре, есть Ризерва. что вам еще надо? надо красиво, богато и терруарно. а еще бы отделиться от снобски-снисходительного «это же просто Кьянти».
terra – «земля». electae с латинского – «выбранная». а все вместе это французский концепт крю, то есть лучшего виноградника, в Chianti Rufina. только Санджовезе и только избранный виноградник. поэтому на этикетке будет написано vigna или vigneto («виноградник») + имя участка.
у Кьянти есть минимумы по выдержке, но нет давления заставлять тебя работать с дубом. у Terraelectae бочки must have. из обязательных 30 месяцев выдержки 18 должны быть в бутылке.
так. и что нам, простым смертным винолюбам, дает это знание? качественный Санджовезе вообще-то любит выдержку. вы же замечали его высокую кислотность и не стесняющиеся танины? раз бренд Terraelectae призван показывать красоту, значит, надо тщательнее следить за тем, в каком виде вина
выходят на рынок.
stay wined 🍷
@inmyglass
#итальянскоевино #санджовезе #кьянти
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
какова минеральность на вкус, по мнению Сальво Фоти, знаменитого энолога Этны.
#итальянскоевино #этна
#итальянскоевино #этна
про плесень и пару классных вин
в этом году начала чуть чаще пробовать десертные вина из ботритизированного винограда. иконой стиля считаются сотерны, конечно же, из Бордо. Италии тоже есть, чем похвастаться. причем не самыми очевидными регионами. ниже про пару из них.
что объединяет все десертные вина из ботритизированного винограда? (скажу даже, все натурально сладкие вина, кроме тех ледяных вин, где используют криокамеры). ты можешь быть сколько угодно конвенциональным виноделом, но при производстве десертных вин немаленькая часть результата зависит не от тебя. а от кого? от климатических условий конкретного винтажа. это значит, больше рисков, больше затрат, более высокая стартовая цена для покупателя. а еще многие “ботритизированные” вина я узнаЮ по характерному аромату шафрана.
Botrytis cinerea – это гриб, который в определенных условиях дает благородную плесень, а в остальных – неблагородную (cерую плесень). какие условия нам нужны? не слишком жарко, в меру влажно, мокро – не надо, влажно лучше ночью и утром, днем солнце, контраст температур.
Botrytis cinerea атакует виноградину. Формирует нитевидные структуры. они проникают внутрь виноградины, жидкости испаряются, сахара концентрируются, глицерин увеличивается, винная кислота снижается.
во Франции, Германии, Австрии, Венгрии есть целые зоны, славные “ботритизированными” винами. в Италии – нет. но есть “микро” территории, где условия для них подходят.
🍷 так, недооцененную Умбрию разглядели Antinori. их тенута Castello della Sala – самая известная в регионе. находится она недалеко от границы с Тосканой и городка Орвието. Орвието – одна из знаковых зон местного виноделия.
здесь делают вино “Muffato della Sala”. muffato значит “заплесневелый”. неприятно? В отношении вина это слово приобретает благородно-снобский оттенок. “Muffato della Sala” – полиаморный союз из ботритизированных совиньон блана, траминера, семийона, рислинга и местного грекетто. Antinori, как обычно, не любит делиться всеми деталями производства. плюс-минус шесть месяцев в барриках, и на том спасибо. результат отличный. сладкие груши и персики, имбирь, сочный манго, цветки апельсина, цитрусовый мармелад, кусочки личи, тропический пикс, шафран.
верх удовольствия – взять пломбир, обычный или ванильный, смешать с кусочками печенья. налить бокал Muffato della Sala. и не чувствовать вина за такое сладкое guilty pleasure. весна в городе.
из итальянских вин из ботритизированного винограда, это одно из доступных. не по цене. по цене такой стиль не бывает демократичным. я про представленность на итальянском и международных рынках.
🍷 какие вина вы знаете из региона Эмилия-Романья, помимо ламбруско?
если вы винный исследователь, обязательно познакомьтесь с альбаной. на международном рынке это имя встречается редко. а сколько в нем недооцененной красоты. в Романье из альбаны делают и десертные вина из заизюмленного винограда, и из ботритизированного. но фото выше – 2 в 1. то есть заизюмливание винограда на лозах + обзязательное присутствие ботритиса.
недавно я попробовала Romagna Albana Passito DOCG "AR" 2018 от Fattoria Zerbina. 100% сорт винограда альбана. производство не каждый год. в районе 600 бутылок в год. нектар Вакха! засахаренные персики, цукаты из апельсинов, цветки липы, сладкие специи, шафран. берем в подарок винным эстетам.
#итальянскоевино
в этом году начала чуть чаще пробовать десертные вина из ботритизированного винограда. иконой стиля считаются сотерны, конечно же, из Бордо. Италии тоже есть, чем похвастаться. причем не самыми очевидными регионами. ниже про пару из них.
что объединяет все десертные вина из ботритизированного винограда? (скажу даже, все натурально сладкие вина, кроме тех ледяных вин, где используют криокамеры). ты можешь быть сколько угодно конвенциональным виноделом, но при производстве десертных вин немаленькая часть результата зависит не от тебя. а от кого? от климатических условий конкретного винтажа. это значит, больше рисков, больше затрат, более высокая стартовая цена для покупателя. а еще многие “ботритизированные” вина я узнаЮ по характерному аромату шафрана.
Botrytis cinerea – это гриб, который в определенных условиях дает благородную плесень, а в остальных – неблагородную (cерую плесень). какие условия нам нужны? не слишком жарко, в меру влажно, мокро – не надо, влажно лучше ночью и утром, днем солнце, контраст температур.
Botrytis cinerea атакует виноградину. Формирует нитевидные структуры. они проникают внутрь виноградины, жидкости испаряются, сахара концентрируются, глицерин увеличивается, винная кислота снижается.
во Франции, Германии, Австрии, Венгрии есть целые зоны, славные “ботритизированными” винами. в Италии – нет. но есть “микро” территории, где условия для них подходят.
🍷 так, недооцененную Умбрию разглядели Antinori. их тенута Castello della Sala – самая известная в регионе. находится она недалеко от границы с Тосканой и городка Орвието. Орвието – одна из знаковых зон местного виноделия.
здесь делают вино “Muffato della Sala”. muffato значит “заплесневелый”. неприятно? В отношении вина это слово приобретает благородно-снобский оттенок. “Muffato della Sala” – полиаморный союз из ботритизированных совиньон блана, траминера, семийона, рислинга и местного грекетто. Antinori, как обычно, не любит делиться всеми деталями производства. плюс-минус шесть месяцев в барриках, и на том спасибо. результат отличный. сладкие груши и персики, имбирь, сочный манго, цветки апельсина, цитрусовый мармелад, кусочки личи, тропический пикс, шафран.
верх удовольствия – взять пломбир, обычный или ванильный, смешать с кусочками печенья. налить бокал Muffato della Sala. и не чувствовать вина за такое сладкое guilty pleasure. весна в городе.
из итальянских вин из ботритизированного винограда, это одно из доступных. не по цене. по цене такой стиль не бывает демократичным. я про представленность на итальянском и международных рынках.
🍷 какие вина вы знаете из региона Эмилия-Романья, помимо ламбруско?
если вы винный исследователь, обязательно познакомьтесь с альбаной. на международном рынке это имя встречается редко. а сколько в нем недооцененной красоты. в Романье из альбаны делают и десертные вина из заизюмленного винограда, и из ботритизированного. но фото выше – 2 в 1. то есть заизюмливание винограда на лозах + обзязательное присутствие ботритиса.
недавно я попробовала Romagna Albana Passito DOCG "AR" 2018 от Fattoria Zerbina. 100% сорт винограда альбана. производство не каждый год. в районе 600 бутылок в год. нектар Вакха! засахаренные персики, цукаты из апельсинов, цветки липы, сладкие специи, шафран. берем в подарок винным эстетам.
#итальянскоевино
три верначчи для альтернативы привычным винам
когда живешь в Тоскане, очень просто сделать из любого дня особенный. в нашу истеричную по погоде весну 2024 пришло тепло. это ли не повод в субботу утром отправиться в Сан-Джиминьяно пить верначчу и смотреть на раковины в почве?
верначча ди Сан-Джиминьяно – сорт, который мне хочется поддерживать, и зона, где нестабильное качество. а глобальное потепление не помогает в последние четыре винтажа. засуха, весенние заморозки, дожди с огромными потерями урожая, 2024 – пока непонятно.
а почему хочется поддерживать? в хорошей верначче всегда микс из фруктов, цветов, моря. только хорошую верначчу нужно искать.
тогда зачем среднестатистическому винолюбу мучиться с верначчей, когда есть проверенные шардоне и совиньоны, которые бланы? потому что вина из верначчи… ну какие самобытные. и похожи на “это же это”, и совсем другие.
кто может подружиться с верначчей? давайте на примерах.
▫️ Cesani, Vernaccia di San Gimignano DOCG 2023. сложный год для многих виноделов Тосканы. чрезмерные дожди сменились зноем. результат – сложно удерживать низкий алкоголь, особенно в белых винах, страдает кислотность. у Cesani получится сделать хороший результат.
100% верначча, только нержавеющая сталь, выдержка на осадке до бутилирования, вино вышло в продажу в марте. вино встречает желтыми яблоками, персиками, ананасами, лимонным мармеладом. когда не ждешь, приходят шалфей и цветы. особенно много… это серьезно называется цветком метлы? в итальянском это джинестра))
попробуйте, если любите молодые шардоне. а еще вердиккио, верментино или фалангину.
▫️ Cesani, Clamys 2022. лозам 50+ лет. год на осадке. в аромате шарлотка, в которую добавили лимонную цедру для свежести, мед акации, ромашка, охапка белых и желтых цветов, соленый бриз. вкус посыпали солью и натерли мела. нравятся мне соленые вина.
попробуйте, если любите не самые молоденькие греко, французские шардоне и даже шенен блан. в шененах будет выше кислотность, здесь она мягкая, а звонкость вина от соли.
▫️ Cesani, Sanice Vernaccia di San Gimignano DOCG Riserva 2020
селекция верначчи с разных виноградников. выходит продажу через 36 месяцев после урожая. только нержавеющая сталь, цемент и бутылка. но сколько миндальных печень и орехов. а еще сочные тропики. обволакивающее и мягкое. на альтернативу дубовым шардоне и для тех, кому “не кислое”.
☝🏽в Италии цены демократичные.
#итальянскоевино #верначча
когда живешь в Тоскане, очень просто сделать из любого дня особенный. в нашу истеричную по погоде весну 2024 пришло тепло. это ли не повод в субботу утром отправиться в Сан-Джиминьяно пить верначчу и смотреть на раковины в почве?
верначча ди Сан-Джиминьяно – сорт, который мне хочется поддерживать, и зона, где нестабильное качество. а глобальное потепление не помогает в последние четыре винтажа. засуха, весенние заморозки, дожди с огромными потерями урожая, 2024 – пока непонятно.
а почему хочется поддерживать? в хорошей верначче всегда микс из фруктов, цветов, моря. только хорошую верначчу нужно искать.
тогда зачем среднестатистическому винолюбу мучиться с верначчей, когда есть проверенные шардоне и совиньоны, которые бланы? потому что вина из верначчи… ну какие самобытные. и похожи на “это же это”, и совсем другие.
кто может подружиться с верначчей? давайте на примерах.
▫️ Cesani, Vernaccia di San Gimignano DOCG 2023. сложный год для многих виноделов Тосканы. чрезмерные дожди сменились зноем. результат – сложно удерживать низкий алкоголь, особенно в белых винах, страдает кислотность. у Cesani получится сделать хороший результат.
100% верначча, только нержавеющая сталь, выдержка на осадке до бутилирования, вино вышло в продажу в марте. вино встречает желтыми яблоками, персиками, ананасами, лимонным мармеладом. когда не ждешь, приходят шалфей и цветы. особенно много… это серьезно называется цветком метлы? в итальянском это джинестра))
попробуйте, если любите молодые шардоне. а еще вердиккио, верментино или фалангину.
▫️ Cesani, Clamys 2022. лозам 50+ лет. год на осадке. в аромате шарлотка, в которую добавили лимонную цедру для свежести, мед акации, ромашка, охапка белых и желтых цветов, соленый бриз. вкус посыпали солью и натерли мела. нравятся мне соленые вина.
попробуйте, если любите не самые молоденькие греко, французские шардоне и даже шенен блан. в шененах будет выше кислотность, здесь она мягкая, а звонкость вина от соли.
▫️ Cesani, Sanice Vernaccia di San Gimignano DOCG Riserva 2020
селекция верначчи с разных виноградников. выходит продажу через 36 месяцев после урожая. только нержавеющая сталь, цемент и бутылка. но сколько миндальных печень и орехов. а еще сочные тропики. обволакивающее и мягкое. на альтернативу дубовым шардоне и для тех, кому “не кислое”.
☝🏽в Италии цены демократичные.
#итальянскоевино #верначча
In my glass
новая серия Wine Dependent уже ждет вас на youtube! вчера мы с Лешей @dontspillthewine обсуждали минеральность через призму вулканических вин. тема из серии "ничего непонятно, но очень интересно". сомелье, виноделы, энологи, геологи, винные критики по-разному…
вина вулканического эфира
по вашим запросам, делюсь, какие вина были у нас для слепой дегустации.
у меня:
🥂 Gut Hermannsberg, Riesling Vom Vulkan Ortswein 2022 — Наэ, Германия
🥂 von Winning, Riesling Deidesheimer Paradiesgarten Erste Lage 2022 — Пфальц, Германия
у Алексея:
🥂 Tascante, C'eragia Chardonnay 2020 — северный склон Этны
🥂 Vaglio, Vaglio Blanco 2021— Мендоза, Аргентина
почему такой выбор:
мы выбирали вина из одного сорта винограда, из не радикально разных климатических условий, одно вино должно было быть из вулканического винодельческого региона, другое — нет. смотрели, можно ли распознать вулканический терруар по вкусу.
#итальянскоевино #винаГермании
по вашим запросам, делюсь, какие вина были у нас для слепой дегустации.
у меня:
🥂 Gut Hermannsberg, Riesling Vom Vulkan Ortswein 2022 — Наэ, Германия
🥂 von Winning, Riesling Deidesheimer Paradiesgarten Erste Lage 2022 — Пфальц, Германия
у Алексея:
🥂 Tascante, C'eragia Chardonnay 2020 — северный склон Этны
🥂 Vaglio, Vaglio Blanco 2021— Мендоза, Аргентина
почему такой выбор:
мы выбирали вина из одного сорта винограда, из не радикально разных климатических условий, одно вино должно было быть из вулканического винодельческого региона, другое — нет. смотрели, можно ли распознать вулканический терруар по вкусу.
#итальянскоевино #винаГермании
Болгери сейчас.
точнее некоторые зоны вокруг Болгери. уже третий год подряд на разные кусочки Италии обрушиваются нетипичные ливни. в этом году пострадали некоторые зоны Тосканы ниже Ливорно.
виноградники на первом фото – итог 25-летней работы семьи. горько это.
#итальянскоевино
точнее некоторые зоны вокруг Болгери. уже третий год подряд на разные кусочки Италии обрушиваются нетипичные ливни. в этом году пострадали некоторые зоны Тосканы ниже Ливорно.
виноградники на первом фото – итог 25-летней работы семьи. горько это.
#итальянскоевино