Fortezza dello Spielberg, la prigione d'Europa

📸 ✍️ Andrea Lessona

Austera e impenetrabile, la fortezza dello Spielberg incute ancora timore: mentre cammino la collina di Brno su cui sorge, provo inquietudine. Soprattutto quando supero il monumento ai Carbonari italiani, e penso ai loro anni vissuti qui.

Qui dove oggi la prigione d'Europa - come era tristemente conosciuta - è museo civico della capitale della Moravia, monumento culturale nazionale e proscenio di avvenimenti culturali.

Appena supero il portone in legno pesante, io sento freddo: un freddo antico che attraversa la fortezza dello Spielberg e impregna le sue mura invincibili di dolore. Fondata nel XII secolo dal re ceco Premislao Ottocaro II, venne trasformata nel 1820 in una grande galera civile per i detenuti più crudeli.

Inorridisco a pensare che in questo freddo tra la fine del Settecento e la metà dell'Ottocento, furono rinchiusi i rivoluzionari francesi e i giacobini ungheresi; i carbonari italiani, Pietro Maroncelli e Silvio Pellico, e i seguaci della Giovine Italia; e i partecipanti della rivolta di Cracovia del 1846.

È proprio quando arrivo davanti cella di Pellico che sento più freddo: dentro c'è un bugliolo, un tavolaccio su cui dormiva, un tavolino su cui scrisse Le mie prigioni rivelando all'Europa l'orrore della fortezza dello Spielberg.

Un orrore a cui Francesco Giuseppe I d'Asburgo pose fine nel 1855, ritrasformando la cittadella fortificata in caserma militare. Ma il triste destino di queste mura, in cui il dolore è ancora vivo, videro altre atrocità durante i due conflitti mondiali.

Mentre raggiungo l'uscita, sapere che dal 1960 la fortezza dello Spielberg è sede del museo civico di Brno e dal 1962 monumento culturale nazionale alleggerisce l'inquietudine. Soprattutto se penso che nel suo cortile, dove ieri i prigionieri sognavano il cielo, ci sono spesso manifestazioni culturali.

Scendendo la collina, vedo Brno splendere contro il sole e il monumento ai Carbonari italiani mi sembra meno tetro.

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Fontane di Berna, zampillio di memoria

✍️ Andrea Lessona

Zampillano acqua e memoria. Dislocate per tutta la città, le fontane di Berna raccontano la storia della capitale svizzera. Delle oltre cento, undici hanno conservato le statue originali con figure allegoriche.

I loro colori, tenuti vivi nei secoli, danno effervescenza alle vie cittadine risalenti al medioevo. Ed è proprio a quel periodo che risalgono: costruite al posto dei vecchi pozzi di legno, denotano il benessere della borghesia del tempo.

Oggi le fontane di Berna sono un memento tramandato sino ai giorni nostri degli eroi e degli eventi che hanno caratterizzato quei secoli. Per questo per i bernesi sono ancora più preziose.

Ridipinte nel rispetto dei colori originali, alcune di queste opere d'arte zampillanti si trovano addirittura nel mezzo di strade con molto traffico - tanto da “regolarlo” col loro flusso.

Molte delle fontane di Berna risalgono alla metà del XVI secolo come la Gerechtigkeitsbrunnen o Fontana della Giustizia, la Kindlifresserbrunnen o Fontana dell'Orco, la Zähringerbrunnen o Fontana degli Zähringen.

Sino a oltre 140 anni fa queste sorgenti pubbliche avevano un'importanza straordinaria per l'approvvigionamento idrico della capitale svizzera. Ma erano anche un luogo dall'alto valere sociale.

Intorno alle fontane di Berna ci si trovava non solo per prendere acqua pulita e fresca ma anche per lavare i panni e chiacchierare scambiandosi così notizie e confidenze sui fatti del tempo.

Oltre alle fontane di Berna, anche il ruscello cittadino - che fungeva da canalizzazione all'aria aperta – aveva una funzione essenziale. Ancora oggi collega le sorgenti tra loro, e in alcuni tratti lo si può vedere chiaramente.

Chi invece non è visibile è la Fontana di Len. Nota come Lenbrunnen, si trova nelle profondità delle cantine della cancelleria di stato. Ed è la più antica cisterna della città. La si può visitare solo attraverso una visita guidata.

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Torre di Clifford, emblema di York

📸 ✍️ Andrea Lessona

Nel buio della storia, gradini stretti e umidi si avvolgono intorno alla pietra scivolosa sino a quando escono sulla sommità della torre di Clifford: da quassù il centro di York è tutto in uno sguardo libero e circolare.

Il vento, che attraversa il cielo dello Yorkshire e lo libera dalle nubi, racconta questa struttura in un soffio. Resto normanno di una città incisa da romani e vichinghi, la struttura è emblema e ultimo lascito del castello cittadino. Il tumulo fu fatto costruire da Guglielmo il Conquistatore nel 1068.

L'edificio originale, con una struttura in legno nella parte superiore, venne spazzato via dal fuoco durante uno dei momenti più sanguinosi e tragici di York: il massacro di 150 ebrei nel 1190.

Poi tra il 1190 e 1194, la torre di Clifford venne ristrutturata e il tumulo innalzato alla sua altezza attuale. Nel 1245, la struttura cedette per una tempesta. Ma durante le guerre contro gli scozzesi, Enrico III ne ordinò una nuova ricostruzione in pietra.

Così, Mastro Simone di Northampton e Maestro Enrico di Reynes, rispettivamente falegname anziano e tagliapietre nel castello di Windsor, furono inviati a York per la realizzazione di un maniero cittadino.

Nel 1596, invece, le mura della torre di Clifden vennero smantellate a poco a poco dal carceriere del castello, Robert Redhead. L'uomo, pare a corto di denari, pensò bene di vendere le pietre della struttura.

Struttura che tornò ad avere un ruolo militare durante la guerra civile inglese: nel 1642 venne occupata dalle truppe realiste e poi da quelle parlamentari. Una guarnigione di soldati rimase qui sino a quando venne bruciata nel 1684.

Abbandonata a sé, la torre di Clifden fu incorporata nelle estensioni della prigione nel 1825. Nonostante tutto, ancora si erge orgogliosa nel centro di York: vedetta in pietra per ammirare dalla sua sommità la capitale dello Yorkshire sino a dove lo sguardo libero e circolare arriva.

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