Симпатичная марка, которую критики обошли вниманием. Называется Noème Paris, парфюмером выступила Мажда Беккали, прошедшая соответствующее обучение. Ароматы посвящены геометрическим формам. Divin Part — точка, «частица Бога», момент до Большого взрыва. Состоит из трёх компонентов: ириса, иланга и галаксолида, пахнет отстранённо, «космически». Воистине ирис в вакууме. Остальные ароматы посвящены треугольникам, прямой горизонтальной линии и вертикали. Особенно понравилась последняя. По задумке — шипр, по факту — вариация на тему Terre d’Hermès, который, что характерно, также задумывался как воплощение «вертикальной мужественности».

Дожил до упоминания в винном блоге 🍷. Кстати, подписывайтесь на второй канал Лены @Kosmetan_fr.

https://t.me/fragrance_wine

@hearthesmell принёс на закрытую распродажу Ароматеки вот это португальское.
Белее белого, до тысячи, офигенное!

Корки лайма, лимонная вода, мокрая галька.
Пахнет всеми лимонадами на морском берегу, на вкус - цитрусы и белый виноград.
Отлично освежает, на лето must have

Глубокой ночью канал превращается в какой-то филиал Порнхаба, но ей богу, владелец «Ароматеки» Алексей Дубинский открыл мне глаза на La Tsarine. Оказывается, в правильной дозировке это дико сексуально. Не хочется раскладывать ни на какие нотки-пирамидки — это запах любовника на вашей коже.

Ну а Duo des Fleurs той же марки — самый правдоподобный запах сигаретной пачки, правдоподобнее Jasmin et Cigarette от ELDO.

Марка называется Senyokô.

Если быть точным, я попробовал Bergamotto и возопил: «Сука, ну почему же так хорошо, чёрт возьми?!»

Жан-Клод Эллена может даже обыкновенный бергамот подать так, что начинаешь сомневаться, что ты вообще был знаком с ингредиентом ранее.

Собери себе цитрусовый мультифреш.

У меня есть 3 любимых цитруса - Bigarade Concentree Frederic Malle, Arancia di Capri Acqua di Parma и Acqua di Viva Profumum Roma.

Теперь еще три.

В соседнем кресле сидит @hearthesmell и громко страдает, что вообще он не любит цитрусы, а тут полный восторг.

Бежать в Ароматеку.

Изучил основную коллекцию Giorgio Armani. Мои фавориты: Ocean di Gioia (нектарины на пляже!), женский Armani Code Absolu (томные белые цветы и персики в меду), Eau pour homme, Eau d’Arômes, Acqua di Gio Profondo, Stronger With You Absolutely, Sì Intense.

Если вы захотите что-то из этого приобрести, не забудьте ввести промокод hearthesmell_a на сайте armanibeauty.com.ru. Вы получите миниатюры 15 мл нового My Way Intense для неё и бестселлера Armani Code для него. Предложение действительно до конца августа, количество подарков ограничено.

В полку ландышевых шипров прибыло. Надя Режи передаёт привет из Парижа и пишет, что новый Synthetic Jungle от Editions de Parfums Frédéric Malle отсылает одновременно и к старой Private Collection, и к Diorissimo. Если учесть, что винтажная Private Collection — одни из самых красивых духов на моей памяти, очень жду возможности познакомиться с новинкой лично.

Август — месяц ливней звёздных 💫. Новый Angel Iced Star пытается изобразить пина-коладу со льдом (холод даже отражён в названии), но попытка проваливается. Эта пина-колада быстро нагревается на солнце, лёд тает и дальше аромат звучит тёплыми ананасами с кокосом, смородиной и манго. ДНК Angel прослеживается с трудом. Любителям «Эскад» и нелюбителям классического «Ангела» Iced Star может понравиться, я же говорю ему нет (справедливости ради отмечу, что я равнодушен к фруктам в парфюмерии; объективно назвать этот аромат плохим нельзя, просто он не похож ни на Angel, ни на коктейль со льдом).

Внутри компании такие лимитки, которые выходят раз в сезон ограниченным тиражом для поддержания спроса к основной линейке, называют one shot. Лично для меня этот выстрел — вхолостую, я выбираю классический Angel 1992 года.

#AngelIcedStar #Mugler

​​Со всем пониманием ответственности пишу первый в Рунете отзыв на Giorgio Armani My Way Intense. Пока что новинка доступна к покупке только на официальном сайте; журналистам, блогерам и экспертам флаконы приедут на следующей неделе.

Оригинальный My Way, когда он только появился, мне совершенно не понравился: слишком сладкий, слишком земляничный, слишком громкий — я не видел в нём стиля Джорджо Армани, если честно, не вижу его в нём и сейчас. Новинка с припиской Intense продолжает традицию не более интенсивных, а переработанных фланкеров, компоненты в которых собраны иначе (см. Idôle Intense у Lancôme, Libre Intense у YSL и Sì Intense у тех же Armani). Едва ли есть хотя бы один человек на свете, которому не хватает стойкости в оригинальных композициях из перечня выше, так что повышение интенсивности и не требуется. Вместо этого парфюмеры и креативные директора ищут иной баланс, делают аранжировки уже знакомых мотивов, чтобы те зазвучали по-новому.

На мой субъективный вкус My Way Intense удался больше, чем оригинал: модный нынче земляничный флёрдоранж сочетается с кокосово-зелёной туберозой, этот дуэт звучит насыщенно, но не удушающе сладко. Композиция посажена на жирную амброво-сандаловую базу, так что стойкости ей не занимать. Не могу назвать себя большим поклонником современных стероидных баз, но в данном случае она очень кстати: сандал сглаживает цветочно-фруктовый блок, скругляет острые углы, так что вместо безудержной ягодной истерики мы получаем довольно сдержанную и абстрактную композицию без ядовитого оскала.

Кому обратить внимание на My Way Intense: любительницам Givenchy L’Interdit, Gucci Bloom и новой Rochas Girl.

P.S. Флакон с синим градиентом на дне рифмуется с цветом крышки и контрастирует с розовым цветом жидкости — не хочется выпускать из рук 💙

P.P.S. Напоминаю: до конца августа промокод hearthesmell_a даст вам подарки при покупке на сайте armanibeauty.com.ru.

#MyWayIntense #ArmaniBeauty

Рубрика «нам пишут»

Ответ: На самом деле нынче возможно всё — по двум причинам.

Во-первых, и это самое главное, потому что «пирамида» — это маркетинговый инструмент, условная схема для передачи ощущений. «Пирамиду» и «ноты» рисуют и перечисляют не парфюмеры, а маркетологи, которым надо как-то рассказать потребителю, чем пахнет содержимое флакона. Это синопсис, «краткое содержание», шпаргалка, которая неизбежно содержит упрощения, да и в целом сама по себе является условностью.

Если в «пирамиде» одного аромата мы видим, что условная роза находится там в верхах (top notes / notes de tête), а в пирамиде другого — в сердце (heart notes / notes de coeur), это говорит о том, что первый аромат запахнет розой сразу, а второй через 10 минут.

Некоторые компоненты не могут находиться в базе (base notes / notes de fond) по определению из-за своей летучести. Это относится в первую очередь к эфирным маслам цитрусовых. И это подводит нас ко второй причине.

Во-вторых, современные достижения аромахимии неотличимы от магии и позволяют вытворять вещи, которые парфюмерам и не снились ещё 20 лет назад: при определённой сноровке можно помещать насыщенные компоненты наверх, а свежесть прятать в «сердце», и так далее. Марка Atelier Cologne снискала славу бренда «вечных одеколонов» — их апельсин или помело держатся на коже долгие часы, казалось бы, вопреки законам физики. На самом деле, конечно, этому способствуют закрепляющие компоненты с мускусным или древесно-амбровым характером, но обыватель их не замечает и чувствует лишь долгую цитрусовую свежесть. Поэтому маркетологи бренда могут рисовать вам цитрусы в любой части «пирамиды», и это будет похоже на правду.

А вот вам «пирамидка» каждого второго аромата, который метит в бестселлеры.

И как всегда дьявол кроется в деталях: если бергамот и горький апельсин в большинстве случаев присутствуют в парфюмерных композициях в виде натуральных эфирных масел, то использовать эфирное масло грейпфрута не имеет смысла, ведь в чистом виде оно слишком похоже на апельсин. Характерные сернистый, зелёный и немного древесные оттенки запаху плода придают другие соединения, которые при получении эфирного масла разрушаются. Поэтому аккорд грейпфрута в духах всегда реконструируется умелыми руками парфюмера из «подручных средств». Как и в случае с инжиром или любым другим хорошо изученным и востребованным ароматическим референсом, парфюмер не делает это с нуля, а строит композицию вокруг одного или нескольких запатентованных компонентов, которые за него уже синтезировали «большие ребята» — крупные концерны с бюджетами на R&D. Подробности вы можете узнать из статьи Матвея Юдова.

В теории это означает, что поскольку аккорд грейпфрута является полностью рукотворным, он может быть сколь угодно стойким и может находиться в любой части «пирамиды» — всё зависит от творческой интенции автора и тех «кирпичиков», которые он использовал.

Кстати, концепцию ольфакторной пирамиды придумал парфюмер Жан Карль (1892–1966), автор Miss Dior, Carven Ma Griffe, Dana Tabu и Schiaparelli Shocking, основатель Рурской парфюмерной школы (ныне — Парфюмерная школа Givaudan). Его обучающую методику применяют в школе Givaudan по сей день. Расскажу о ней подробнее в следующий раз.

«Доктор, откуда у вас такие картинки?», или как увидеть минет там, где он даже не подразумевался.

Mixed Emotions от Byredo сначала мне очень понравился: яркие неоновые фрукты с коптящим деревом. К сожалению, выцветает до сверлящей йодистой базы.

«Наша работа всегда была покрыта завесой тайны, её понимали превратно. Для потребителя парфюмер не то химик, не то алхимик, если вовсе не знахарь. Всё это происходит из-за недостатка коммуникации и малой публичности. Настоящие парфюмеры проходят длительное и интенсивное обучение, которое длится минимум десять лет. Человек не может провозгласить себя парфюмером просто потому, что научился смешивать пару эфирных масел... [в противном случае] каждый, кто умеет готовить или способен поджарить стейк — трёхзвёздочный шеф Мишлен!»

— Жан-Пьер Субрена, парфюмер и организатор Международного парфюмерного конгресса (WPC)