hear•the•smell
9.77K subscribers
2.81K photos
111 videos
16 files
1.15K links
Независимый парфюмерный эксперт — микроинфлюэнсер, который суёт свой нос куда надо, и куда не надо тоже суёт.

Для связи (сотрудничество, тренинги): @givenbyg0d, hearthesmell@outlook.com (Богдан)

Для вопросов: https://yandex.ru/q/user/hearthesmell/
Download Telegram
to view and join the conversation
​​Хочу поделиться с вами интересной находкой: шампунь Love Beauty & Planet с маслом муру-муру и розой. Пахнет нежной предрассветной розой и кокосовой водой, превращая ежедневное мытьё головы в настоящее удовольствие.

Этот шампунь — часть целой линейки этичной и доступной косметики Love Beauty & Planet, которая содержит в себе биоразлагаемые cruelty-free формулы с натуральными компонентами, добытыми этичным способом из возобновляемых источников.

Может ли эффективная косметика хорошо пахнуть и при этом не наносить вреда окружающей среде? Мы поговорим об этом сегодня в 19:00 по московскому времени с менеджером по развитию продуктов Love Beauty & Planet Верой Бирюковой. Готовьте ваши вопросы и присоединяйтесь к прямому эфиру, который пройдёт на платформе OZON Live! 🌹

#LoveBeautyAndPlanet #Ozon
Эфир с Love, Beauty & Planet (бренд Unilever) был очень полезен ещё и тем, что я познакомился с представителем корпорации, которая отвечает за продукцию 14 брендов на всех этапах её создания, а значит лучше остальных знает, как именно устроено производство косметики.

• Пока мы с вами переживаем за Diorissimo, запрет лилиаля (ключевой компонент многих цветочных аккордов, в особенности ландыша) заставил производителей косметики в срочном порядке переработать огромное количество формул кремов, гелей для душа и лосьонов до тела, а также перенаклеить этикетки и вывести с продажи старые тиражи.

• В российском подразделении компании мощная экспертиза R&D. Как минимум одну разработку (масло для очищения лица) глобальная команда всем известного бренда (тот, у которого «мыло на четверть состоит из увлажняющего крема») взяла у российской команды, получила единогласное одобрение потребителей и теперь выводит на рынки по всему миру.

• Отдушки косметики «Чёрный жемчуг» не что иное, как trickle down самых популярных и трендовых ароматов в сегменте fine fragrance, их разрабатывают парфюмеры Givaudan, Firmenich и MANE. Я сразу вспомнил гель для душа Camay (также бренд Unilever), который пахнет «Чёрной орхидеей» Тома Форда.

• На заводе «Калина» под Екатеринбургом есть команда русских парфюмеров с 20-летним опытом работы. К разговору о том, что «в России нет парфюмеров»: они есть, просто они создают не духи, а отдушки средств, которыми мы с вами пользуемся каждый день.

P.S. Скучаю по кокосовой пенке для умывания «Чёрный жемчуг», запах детства 💔
В понедельник мне посчастливилось быть на частной лекции, которую выпускник Grasse Institute of Perfumery и штатный парфюмер Fakoshima Ярослав Симонов провёл для консультантов крупной парфюмерно-косметической корпорации. Лекция была посвящена шипрам, из неё я понял, что до этого дня я не знал о них ничего 🤯.

Всё началось в средние века с так называемых «кипрских птичек» (Les Oiseaux de Chypre) — курительниц в виде птиц, которые наполняли душистыми компонентами, в основном смолами: лабданумом, стираксом, бензоином. Если дубовый мох в них и был, то скорее всего натурально кусками, ведь абсолютов тогда не было и в помине. Сыграла своё дело метонимия, и слово Chypre стало ассоциироваться в первую очередь не с птичками, а с их содержимым — с ароматным составом родом с острова Кипр.

В 1857 году английский химик и парфюмер Джордж Уильям Септимус Пьесс (ему мы обязаны понятием парфюмерных «нот») в книге The Art of Perfumery перечислил компоненты шипра (серая амбра, ваниль, ирис, мускус, роза) и назвал структуру «устаревшей» 😂.

Парфюмерные критики/эксперты/блогеры (и я в их числе!) обычно начинают рассказ о шипрах с Chypre от Coty. Формулу его несложно найти на просторах интернета, и с высоты 2021 года возникает вопрос: чем же был так примечателен Chypre, Coty (1917), если до него вышло как минимум шесть ароматов со словом «шипр» в названии: Eau de Chypre, Guerlain (1840), Chypre for Catherine of Eugene, Rimmel (1880), Chypre Royal, Lubin (1898), Extrait de Chypre, Roger & Gallet (1899), Chypre de Paris, Guerlaim (1909), Chypre de Limassol, Bichara (1913)?

Бомба, шок, сенсация: дубового мха в них ещё не было! 💥

Но даже это не главное. В 1884 году был зарегистрирован патент на абсолютирование. До этого парфюмеры использовали только тинктуры и эфирные масла.

Франсуа Коти был не первым, кто использовал абсолюты дубового мха и другого природного сырья. Но он был пробивным и наглым корсиканцем, чужаком, парвеню. В 1900 году он посетил знаменитую Всемирную выставку в Париже и, познакомившись там с династийной, старорежимной парфюмерией Guerlain и Lubin, решил стать парфюмером. Он переехал в Грасс, отучился там под руководством опытных наставников и отстроил не просто завод, а целый производственный город.

Long story short, пока потомственные грасские парфюмеры не знали, как использовать абсолюты в формулах и вводили их в композиции в скромных количествах, Франсуа Коти сделал их основой своего «Шипра», и аромат произвёл эффект разорвавшейся бомбы: до 1917 года духи просто-напросто не собирали таким образом.
Также я освежил впечатления о некоторых душистых веществах.

В гамма ундекалактоне («альдегиде C14», важном компоненте Mitsouko, Guerlain) есть отчётливый оттенок мокрой бумаги. Как если бы на даче протекла крыша, и стопка старых газет впитала в себя дождевую воду и разбухла. Неудивительно, что он хорошо сочетается с ирисом (например, в L'Iris de Fath, Jacques Fath), ведь у натуральных ирисовых материалов также есть оттенок бумаги.

1% абсолют дубового мха парадоксальным образом одновременно пыльно-сухой и влажный, он пахнет солёным ветром северных морей.

В запахе альдегида C11, помимо металлических, восковых и мыльных оттенков, можно найти неприятный оттенок кожного сала — он пахнет грязной шапкой, которую носили всю зиму и забыли постирать.

Гидроксицитронеллаль, классический инструмент для передачи запаха ландыша, также обладает металлическим оттенком, а ещё пахнет стеблями лилии.

В Cassis Base 345, самом популярном синтетическом одоранте чёрной смородины (аромат Voronoi Cassis Vert состоит из неё чуть более, чем полностью), есть явные оттенки томатной ботвы.

А эфирное масло ромашки, помимо интенсивно голубого цвета, поразило насыщенным алкогольным характером, который напоминает кальвадос — это без пяти минут Apple Brandy by Kilian. Также мы с коллегами разглядели в нём нюанс фиников и сушёного инжира. В целом запах э/м ромашки можно описать как медовый, маслянистый и сладко-табачный.

Вообще эфирное ромашки и гедион, впервые синтезированный в 1958 году, сыграли ключевую роль в Aromatics Elixir, Clinique и стали сквозной линией, связавшей шипры двух десятилетий: Diorella, Dior; Coriander, Jean Couturier; Paloma Picasso и Knowing, Estée Lauder — все их объединяет наличие этих двух компонентов, которые служат смысловой доминантой этих духов.

К слову, в Knowing, Estée Lauder есть тубероза (!), а ещё аккорд мимозы, исполненный при помощи гелиотропина. Овердоз пудрового гелиотропина формирует цианидно-кремовую грань Lost Cherry, TOM FORD. Можете вообразить удивление, которое я испытал, когда уловил параллель между этими совершенно разными ароматами из разных эпох.
Кроме этого, благодаря Ярославу я наконец получил ответ на свой давний вопрос, ответ на который мне никто не был в состоянии дать: «Почему бергамот?»

Почему чаще остальных цитрусов в духах используется именно бергамот, а не горький апельсин и не лимон?

Может быть у вас есть идеи? Жду ваши предположения в комментариях😊
Ответ: по сравнению с остальными цитрусовыми, в эфирном масле бергамота МЕНЬШЕ всего лимонена — ключевого одоранта лимона — и БОЛЬШЕ всего линалоола и линалил ацетата (точнее, в других цитрусовых они содержатся в количестве, близком к статистической погрешности). Первый компонент пахнет лавандой, а второй является составной частью чайного аккорда.

Поэтому с одной стороны, бергамот конечно же отлично сочетается с зелёным чаем — факт, известный абсолютно каждому. А с другой стороны, и этот факт менее очевиден, в эфирном масле бергамота есть оттенок лаванды 💥. Если «долить» в формулу ещё больше линалоола, бергамот засверкает и заискрится — станет гиперреалистичным и очень, очень цветочным.

С учётом того, что лимонена в бергамоте в три раза меньше, чем в лимоне (ср. 32–45% vs. 88–95%), выходит, что запах эфирного масла бергамота НАИМЕНЕЕ цитрусовый и НАИБОЛЕЕ цветочный из всего ряда родственных ему экстрагируемых растений. Парфюмеры ценят бергамот вовсе не за то, что он цитрус, а скорее, вопреки.

Присутствующие подтвердили: при слепом затесте запах эфирного масла бергамота можно принять за аромат цветка, а не кислого фрукта.
​​А мой #SOTD — неожиданно, или наоборот, закономерно — Synthetic Jungle, Frédéric Malle. Хотя я и не уверен, что буду много и часто его носить, я совершенно точно могу сказать одно: это бесконечно интересная работа, настоящий постмодернистский коллаж, хитрая переработка шипров со времён Miss Dior и Diorissimo, которую хочется разгадывать, как ребус. Если кто-то скажет вам, что это «просто ландыш из 90-х», у него нет носа.

Лично мне Synthetic Jungle пахнет ландышем далеко не в первую очередь, но пришедшая в гости парфюмерно неиспорченная подруга заявила с порога: «Ландыш!» Дополнительные наводящие вопросы подтвердили: ландыш, но непростой, подчёркнуто синтетический и светящийся.

Завтра будет онлайн-презентация, поделюсь с вами подробностями.

PR sample
«Создавая Synthetic Jungle, мы взяли за основу Private Collection от мисс Эсте Лаудер».

Фредерик Маль снова сбросил бомбу 💣

Дальше Анн Флипо сказала, какую именно часть Private Collection она позаимствовала и переработала, но к сожалению я разобрал только слово «гальбанум»: у неё очень сильный акцент(((
О названии Synthetic Jungle

ФМ: «Я выбрал это имя-парадокс, оксюморон, чтобы напомнить людям, как устроена парфюмерия, а ещё что рукотворное зачастую не менее интересно, чем природное. Фантазию на тему джунглей носить интереснее, чем настоящий запах джунглей: отличная панорама, но носить такую не захочется».

Об аромате

ФМ: «Мы использовали шипровый аккорд».

АФ: «…И построили красивую цветочность вокруг зелёного аккорда. Изначально мы строили аромат вокруг гальбанума, базилика и флёрдоранжа. Но затем мы добавили аккорд ландыша, и это всё изменило. Характер Synthetic Jungle задаёт овердоз ландыша и части жасмина (вероятно, она имеет в виду гедион. — Прим. моё). Сделать аромат более современным также помогла чёрная смородина. Громкость и объём (volume) этой композиции просто невероятные».

ФМ: «Мы вдохновлялись зелёными ароматами из 1970-х. Но множество композиций 1970-х звучат довольно грязно. А Synthetic Jungle нет».

О синтетических компонентах

ФМ: «Люди этого не понимают, но для того, чтобы создать правдоподобный, «натуральный» запах, необходимы синтетические компоненты. Кроме того, [многие индивидуальные молекулы, синтезируемые искусственно] часто содержатся в природе. А натуральные экстракты часто пахнут, как приготовленные цветы (cooked flowers)».

О восприятии новинки

ФМ: «Лично я представляю Synthetic Jungle на женщине, но вчера на презентации аромата его примерили на себя пара мужчин, и он им понравился своей свежестью».

АФ: «Ещё до официального запуска я как-то нанесла Synthetic Jungle на званый ужин, и аромат стал предметом разговора на весь вечер».

О совместной работе

ФМ: «Мы давно хотели поработать вместе, и это было как первое свидание: ты не знаешь, понравитесь вы друг другу или нет. Оказалось, что у Анн отличное чувство юмора, в нашей работе это очень важно».

АФ: «Поработать с Фредериком — воплощённая мечта».

ФМ: «It takes two to tango. And we danced well».
​​Кволити-менеджер в здании! По просьбе журнала HELLO! и Vernel я выступил экспертом по свежести (😅) и рассказал, как приятный ароматический фон снижает стресс и улучшает самочувствие.

Кондиционер для белья «Пион и белый чай» — удачное сочетание, потому что популярный сорт белого чая Бай Му Дань (白牡丹) в переводе с китайского так и называется — «Белый пион». Японский исследователь Какудзо Окакура в своей «Книге чая» пишет, что Бай Му Дань одновременно тонизирует и расслабляет, дарит ощущение комфорта и покоя — такие ощущения хочется испытывать, когда возвращаешься домой. Небольшой лайфхак: постирайте оконные шторы с кондиционером Vernel «Пион и белый чай», и тогда ветер с улицы будет распространять умиротворяющий аромат по вашей квартире.

#спецпроект
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Продолжая тему home care: у Windsor’s Soap есть вот такие отличные парфюмерные пульверизаторы для дома и текстиля. Мой называется «Вода & каннабис», и это недушная, нежирная, как это часто бывает, отдушка марихуаны с солёной морской водой, нетривиальное и классное сочетание.
Не умаляя красоты Givenchy L'Interdit и Armani My Way, должен сообщить: у меня плохие новости для их поклонников. Уже во втором McDonald's в Москве я сталкиваюсь с характерной землянично-флёрдоранжевой отдушкой в туалете и в главном зале, из чего я делаю вывод, что этот ольфакторный профиль спустился в функционалку и теперь им освежают уборные.

Ещё раз простите.
Подтверждаю. Однажды пришёл в офис, а коллега стала почему-то прятать глаза и явно сильно смущаться. Спросил, в чём дело — оказалось, она пришла в «баккаре», зная как я её не переношу. Но если бы девушка не сказала, я бы и не догадался, потому что почувствовал запах только приблизившись к ней вплотную.

Так что носить можно действительно что угодно куда угодно, вопрос в дозировке.

P.S. К слову, единственный негативный комментарий, который я получил на работе, был адресован адски диффузному санитайзеру «Зилински энд Розен», которым я как-то раз решил обработать руки.
Forwarded from Evaluatrix
Чаще всего, когда кто-то хейтит аромат, то он хейтит не сам аромат и даже не вас в нём, а ваше неумение им пользоваться. Потому что возненавидеть можно какой угодно запах если его по-настоящему МНОГО и человеку, который рядом становится нечем дышать.

Поэтому все комментарии "а мне плевать, что вам не нравится, всё равно буду пользоваться так, как хочу" всего лишь крайнее проявление эгоизма и неуважения к окружающим. Любую, даже самую убийственную и шлейфовую композицию можно нанести без ущерба для тех, кто вокруг, но с радостью для себя.
Неожиданно с блоттера в старте это очень даже недурственно. В новый Sauvage словно перелили тягучей горькой кофейности из Armani Stronger With You Absolutely и YSL Black Opium Extreme, затмив тем самым типичный запах мужской раздевалки.
Понимаю восторги @Kosmetan. Самое терпкое вино, самые мягкие персидские ковры, песчаные дюны и восточные сказки. Тысяча и одна ночь во флаконе, затягивает и не отпускает.
У Ex Nihilo новинка в условно мужской коллекции Iconoclaste. Аромат называется The Hedonist, обещают имбирь, ветивер и Akigalawood®.

Экспертам аромат презентуют завтра. К сожалению, я не смогу быть, так что буду с интересом читать отзывы коллег.
Тем временем Etat Libre d’Orange вслед за «Дюной» покусились на «Призрака в доспехах». Любители киберпанка заняли выжидательную позицию.
​​Холода вернулись, и я неиронично ношу .SE Blazing Warmth от Oriflame: апельсиновые корки, копчёные берёзовые щепки и сушёные травы отлично поддерживают настроение. Да, характерная йодистость в нём присутствует, но она на удивление не бесит.

А вспомнил я о нём благодаря набору для слепых затестов от Oriflame. Компания провела эксперимент: представители марки попросили 500 человек в 5 странах сравнить ароматы Oriflame с премиальными. 8 из 10 человек предпочли композиции Oriflame.

В минувшую субботу мы попробовали ароматы Oriflame вслепую с Викой Моисеевой (https://youtube.com/c/Koffkathecat), ждите выпуск на её YouTube-канале. Спойлер: негатива не вызвал ни один, а парочку я бы вовсе записал в добротный люкс.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Дуб, жёлуди, преющая под жёлтыми ботинками листва, остывающее солнце и лёгкий привкус меланхолии. Autumn Vibes от Maison Margiela оправдала ожидания: воспроизводит эстетику повседневности с дотошностью и рвением амбициозной инстаграм-девы, которая метит в стотысячницы. Листья ещё толком не опали, а уже хочется извалять в них флакон.

#AutumnVibes #MaisonMargielaREPLICA