UPD.: Как выяснилось, аромат делал Альберто Морийяс. Это многое объясняет. Мастер-парфюмер Firmenich бьёт без промаха уже который год подряд.

Невозможно прийти на закрытый сейл «Ароматеки» и уйти с пустыми руками. Noël au Balcon от ELDO — жареная утка со сливой и тмином. Название — пошлый французский эвфемизм, от которого покраснел бы даже Том Форд.

Как-то пропустил аромат Boudicca Wode, а между тем иначе, как «посткоитальные деревяшки» я обозначить его не могу. Древесный, с явной физиологичной солоноватостью, как в Mugler Cologne или Secretions Magnifiques.

Boudicca Wode в действии. Баллончик с синей краской, которая при растирании становится прозрачной.

Симпатичная марка, которую критики обошли вниманием. Называется Noème Paris, парфюмером выступила Мажда Беккали, прошедшая соответствующее обучение. Ароматы посвящены геометрическим формам. Divin Part — точка, «частица Бога», момент до Большого взрыва. Состоит из трёх компонентов: ириса, иланга и галаксолида, пахнет отстранённо, «космически». Воистине ирис в вакууме. Остальные ароматы посвящены треугольникам, прямой горизонтальной линии и вертикали. Особенно понравилась последняя. По задумке — шипр, по факту — вариация на тему Terre d’Hermès, который, что характерно, также задумывался как воплощение «вертикальной мужественности».

Дожил до упоминания в винном блоге 🍷. Кстати, подписывайтесь на второй канал Лены @Kosmetan_fr.

https://t.me/fragrance_wine

@hearthesmell принёс на закрытую распродажу Ароматеки вот это португальское.
Белее белого, до тысячи, офигенное!

Корки лайма, лимонная вода, мокрая галька.
Пахнет всеми лимонадами на морском берегу, на вкус - цитрусы и белый виноград.
Отлично освежает, на лето must have

Глубокой ночью канал превращается в какой-то филиал Порнхаба, но ей богу, владелец «Ароматеки» Алексей Дубинский открыл мне глаза на La Tsarine. Оказывается, в правильной дозировке это дико сексуально. Не хочется раскладывать ни на какие нотки-пирамидки — это запах любовника на вашей коже.

Ну а Duo des Fleurs той же марки — самый правдоподобный запах сигаретной пачки, правдоподобнее Jasmin et Cigarette от ELDO.

Марка называется Senyokô.

Если быть точным, я попробовал Bergamotto и возопил: «Сука, ну почему же так хорошо, чёрт возьми?!»

Жан-Клод Эллена может даже обыкновенный бергамот подать так, что начинаешь сомневаться, что ты вообще был знаком с ингредиентом ранее.

Собери себе цитрусовый мультифреш.

У меня есть 3 любимых цитруса - Bigarade Concentree Frederic Malle, Arancia di Capri Acqua di Parma и Acqua di Viva Profumum Roma.

Теперь еще три.

В соседнем кресле сидит @hearthesmell и громко страдает, что вообще он не любит цитрусы, а тут полный восторг.

Бежать в Ароматеку.

Изучил основную коллекцию Giorgio Armani. Мои фавориты: Ocean di Gioia (нектарины на пляже!), женский Armani Code Absolu (томные белые цветы и персики в меду), Eau pour homme, Eau d’Arômes, Acqua di Gio Profondo, Stronger With You Absolutely, Sì Intense.

Если вы захотите что-то из этого приобрести, не забудьте ввести промокод hearthesmell_a на сайте armanibeauty.com.ru. Вы получите миниатюры 15 мл нового My Way Intense для неё и бестселлера Armani Code для него. Предложение действительно до конца августа, количество подарков ограничено.

В полку ландышевых шипров прибыло. Надя Режи передаёт привет из Парижа и пишет, что новый Synthetic Jungle от Editions de Parfums Frédéric Malle отсылает одновременно и к старой Private Collection, и к Diorissimo. Если учесть, что винтажная Private Collection — одни из самых красивых духов на моей памяти, очень жду возможности познакомиться с новинкой лично.

Август — месяц ливней звёздных 💫. Новый Angel Iced Star пытается изобразить пина-коладу со льдом (холод даже отражён в названии), но попытка проваливается. Эта пина-колада быстро нагревается на солнце, лёд тает и дальше аромат звучит тёплыми ананасами с кокосом, смородиной и манго. ДНК Angel прослеживается с трудом. Любителям «Эскад» и нелюбителям классического «Ангела» Iced Star может понравиться, я же говорю ему нет (справедливости ради отмечу, что я равнодушен к фруктам в парфюмерии; объективно назвать этот аромат плохим нельзя, просто он не похож ни на Angel, ни на коктейль со льдом).

Внутри компании такие лимитки, которые выходят раз в сезон ограниченным тиражом для поддержания спроса к основной линейке, называют one shot. Лично для меня этот выстрел — вхолостую, я выбираю классический Angel 1992 года.

#AngelIcedStar #Mugler

​​Со всем пониманием ответственности пишу первый в Рунете отзыв на Giorgio Armani My Way Intense. Пока что новинка доступна к покупке только на официальном сайте; журналистам, блогерам и экспертам флаконы приедут на следующей неделе.

Оригинальный My Way, когда он только появился, мне совершенно не понравился: слишком сладкий, слишком земляничный, слишком громкий — я не видел в нём стиля Джорджо Армани, если честно, не вижу его в нём и сейчас. Новинка с припиской Intense продолжает традицию не более интенсивных, а переработанных фланкеров, компоненты в которых собраны иначе (см. Idôle Intense у Lancôme, Libre Intense у YSL и Sì Intense у тех же Armani). Едва ли есть хотя бы один человек на свете, которому не хватает стойкости в оригинальных композициях из перечня выше, так что повышение интенсивности и не требуется. Вместо этого парфюмеры и креативные директора ищут иной баланс, делают аранжировки уже знакомых мотивов, чтобы те зазвучали по-новому.

На мой субъективный вкус My Way Intense удался больше, чем оригинал: модный нынче земляничный флёрдоранж сочетается с кокосово-зелёной туберозой, этот дуэт звучит насыщенно, но не удушающе сладко. Композиция посажена на жирную амброво-сандаловую базу, так что стойкости ей не занимать. Не могу назвать себя большим поклонником современных стероидных баз, но в данном случае она очень кстати: сандал сглаживает цветочно-фруктовый блок, скругляет острые углы, так что вместо безудержной ягодной истерики мы получаем довольно сдержанную и абстрактную композицию без ядовитого оскала.

Кому обратить внимание на My Way Intense: любительницам Givenchy L’Interdit, Gucci Bloom и новой Rochas Girl.

P.S. Флакон с синим градиентом на дне рифмуется с цветом крышки и контрастирует с розовым цветом жидкости — не хочется выпускать из рук 💙

P.P.S. Напоминаю: до конца августа промокод hearthesmell_a даст вам подарки при покупке на сайте armanibeauty.com.ru.

#MyWayIntense #ArmaniBeauty

Рубрика «нам пишут»

Ответ: На самом деле нынче возможно всё — по двум причинам.

Во-первых, и это самое главное, потому что «пирамида» — это маркетинговый инструмент, условная схема для передачи ощущений. «Пирамиду» и «ноты» рисуют и перечисляют не парфюмеры, а маркетологи, которым надо как-то рассказать потребителю, чем пахнет содержимое флакона. Это синопсис, «краткое содержание», шпаргалка, которая неизбежно содержит упрощения, да и в целом сама по себе является условностью.

Если в «пирамиде» одного аромата мы видим, что условная роза находится там в верхах (top notes / notes de tête), а в пирамиде другого — в сердце (heart notes / notes de coeur), это говорит о том, что первый аромат запахнет розой сразу, а второй через 10 минут.

Некоторые компоненты не могут находиться в базе (base notes / notes de fond) по определению из-за своей летучести. Это относится в первую очередь к эфирным маслам цитрусовых. И это подводит нас ко второй причине.

Во-вторых, современные достижения аромахимии неотличимы от магии и позволяют вытворять вещи, которые парфюмерам и не снились ещё 20 лет назад: при определённой сноровке можно помещать насыщенные компоненты наверх, а свежесть прятать в «сердце», и так далее. Марка Atelier Cologne снискала славу бренда «вечных одеколонов» — их апельсин или помело держатся на коже долгие часы, казалось бы, вопреки законам физики. На самом деле, конечно, этому способствуют закрепляющие компоненты с мускусным или древесно-амбровым характером, но обыватель их не замечает и чувствует лишь долгую цитрусовую свежесть. Поэтому маркетологи бренда могут рисовать вам цитрусы в любой части «пирамиды», и это будет похоже на правду.

А вот вам «пирамидка» каждого второго аромата, который метит в бестселлеры.

И как всегда дьявол кроется в деталях: если бергамот и горький апельсин в большинстве случаев присутствуют в парфюмерных композициях в виде натуральных эфирных масел, то использовать эфирное масло грейпфрута не имеет смысла, ведь в чистом виде оно слишком похоже на апельсин. Характерные сернистый, зелёный и немного древесные оттенки запаху плода придают другие соединения, которые при получении эфирного масла разрушаются. Поэтому аккорд грейпфрута в духах всегда реконструируется умелыми руками парфюмера из «подручных средств». Как и в случае с инжиром или любым другим хорошо изученным и востребованным ароматическим референсом, парфюмер не делает это с нуля, а строит композицию вокруг одного или нескольких запатентованных компонентов, которые за него уже синтезировали «большие ребята» — крупные концерны с бюджетами на R&D. Подробности вы можете узнать из статьи Матвея Юдова.

В теории это означает, что поскольку аккорд грейпфрута является полностью рукотворным, он может быть сколь угодно стойким и может находиться в любой части «пирамиды» — всё зависит от творческой интенции автора и тех «кирпичиков», которые он использовал.