В среду, 15 апреля в 16:00 по московскому времени Фредерик Маль выйдет в прямой эфир в третий раз и расскажет о сотрудничестве с парфюмерами.
Смотреть здесь: instagram.com/fredericmalle
Смотреть здесь: instagram.com/fredericmalle
Когда @smelldate в ответ на вопрос о неизвестном мне аромате отвечает так, я крепко вцепляюсь в свой кошелёк 😰.
НЕУДОБНАЯ ПРАВДА О ПАРФЮМЕРИИ, Ч. I
⠀
• В XXI веке производство высокой парфюмерии невозможно без производственных мощностей. После революции 1917 г. и распада СССР свободных парфюмерных производств в России не осталось (существующие уже заняты компаниями масс-маркета, такими как Faberlic и Brocard). Климатические условия также не позволяют выращивать плантации жасмина и роз в средней полосе. Мы не умеем производить высокую парфюмерию, также как не умеем делать айфоны, с этим нужно просто смириться.
⠀
• Хотите стать парфюмером? Копите деньги на учёбу в специализированной школе во Франции и на подтверждение вашего российского диплома химфака (ведь он у вас уже есть, правда?). Приготовьтесь к тому, что первые несколько лет после выпуска вы будете мыть пробирки.
⠀
• Нет, быстрее не получится.
⠀
• Люди, которые «научились сами», делают плохие духи. Исключения есть, но их очень мало. Недостаток формального образования эти самородки компенсируют десятилетиями интенсивной практики (параллельно зарабатывая на жизнь другими вещами).
⠀
• Никто не запрещает вам накупить душистых веществ и экспериментировать дома на кухне, но не надо никому продавать эти черновики под видом крафта. Это не крафт, это детские каракули.
⠀
• Можете называть меня снобом, ругаться и обижаться, но в глубине души вы знаете, что я прав 🐍.
⠀
• В XXI веке производство высокой парфюмерии невозможно без производственных мощностей. После революции 1917 г. и распада СССР свободных парфюмерных производств в России не осталось (существующие уже заняты компаниями масс-маркета, такими как Faberlic и Brocard). Климатические условия также не позволяют выращивать плантации жасмина и роз в средней полосе. Мы не умеем производить высокую парфюмерию, также как не умеем делать айфоны, с этим нужно просто смириться.
⠀
• Хотите стать парфюмером? Копите деньги на учёбу в специализированной школе во Франции и на подтверждение вашего российского диплома химфака (ведь он у вас уже есть, правда?). Приготовьтесь к тому, что первые несколько лет после выпуска вы будете мыть пробирки.
⠀
• Нет, быстрее не получится.
⠀
• Люди, которые «научились сами», делают плохие духи. Исключения есть, но их очень мало. Недостаток формального образования эти самородки компенсируют десятилетиями интенсивной практики (параллельно зарабатывая на жизнь другими вещами).
⠀
• Никто не запрещает вам накупить душистых веществ и экспериментировать дома на кухне, но не надо никому продавать эти черновики под видом крафта. Это не крафт, это детские каракули.
⠀
• Можете называть меня снобом, ругаться и обижаться, но в глубине души вы знаете, что я прав 🐍.
Forwarded from Evaluatrix 🌹🐈⬛
Судьба российской парфюмерии в том виде, в каком её хотели бы видеть люди, наблюдающие лишь маркетинговую верхушку айсберга - это утопия. В ближайшие лет 20ть, а то и 50 у нас не случится ни производств по синтезу душистых веществ, ни тем более компаундинга. Нет возможности конкурировать на этом поле с большими международными компаниями, которые в этом бизнесе более 100 лет.
Это серьезные технологический уровень и мы от него отстаем на полвека. После того, как с распадом СССР индустрия была полностью разрушена восстановить её не представляется возможным. Это вклад прежде всего в химическую промышленность, и до производства душистых веществ никому у нас нет дела.
Да, в России производятся какие-то натуральные душистые вещества типа лаванды, кориандра, пихты и шалфея, но это даже не 1% необходимого.
Если строить здесь завод по компаундингу, то всё сырье всё равно придется закупать где-то ТАМ, за валюту. И это определенно не будет дешево.
Причем такое положение вещей не только России касается. Почему-то Норвегия, Чехия или условная Южная Африка не страдают от того, что у них нет своих великих парфюмеров.
Хочется кем-то гордиться? Ну есть, например, не побоюсь этого слова великая София Гройсман, которая родом из Беларуси. Хотите стать великим русским парфюмером, с большой вероятностью придется идти работать в интернациональную парфюмерную компанию.
Это серьезные технологический уровень и мы от него отстаем на полвека. После того, как с распадом СССР индустрия была полностью разрушена восстановить её не представляется возможным. Это вклад прежде всего в химическую промышленность, и до производства душистых веществ никому у нас нет дела.
Да, в России производятся какие-то натуральные душистые вещества типа лаванды, кориандра, пихты и шалфея, но это даже не 1% необходимого.
Если строить здесь завод по компаундингу, то всё сырье всё равно придется закупать где-то ТАМ, за валюту. И это определенно не будет дешево.
Причем такое положение вещей не только России касается. Почему-то Норвегия, Чехия или условная Южная Африка не страдают от того, что у них нет своих великих парфюмеров.
Хочется кем-то гордиться? Ну есть, например, не побоюсь этого слова великая София Гройсман, которая родом из Беларуси. Хотите стать великим русским парфюмером, с большой вероятностью придется идти работать в интернациональную парфюмерную компанию.
Forwarded from Evaluatrix 🌹🐈⬛
"Четвертые сутки пылает..."
Со мной спорят, мне пишут. Вопрос "но пачииимуу, Наташ?"
1. Дорогие ингредиенты есть. Я их не отрицала. Но их не так много и они далеко не всегда необходимы для решения задач, поставленных перед парфюмерами.
2. При этом используемая палитра для всех действительно одна. (вспоминаем про 24 тонны гедиона) Есть дорогие и дешевые отдушки, но в слепом тесте вы не отличите одно от другого. Если не брать совсем уж трешовые примеры, конечно. Ниже определенной цены отдушку для высокой парфюмерии не сконструировать. Но уважающие себя компании ниже этой цены и не опускаются никогда.
3. Ниша - это не себестоимость, а всегда добавленная стоимость и более элитное потребление. Высокая цена на полке не гарантирует вам никаких слёз единорога внутри. Их туда положат если есть такая задача, если можно обойтись - не положат.
Ярчайший пример - Баккара Руж и Молекулы Гезы Шона. Последние вообще композициями то с трудом можно назвать, это просто душистые материалы. Но способ подачи делает из них нечто эксклюзивное и особенное
4. Критически важны тиражи. Если бы Жадор Диор выпускали в количестве 1000 штук, то его цена на полке неприятно бы удивляла.
5. Достоверно известно, что работа с действительно дорогостоящими материалами есть у Фредерика Маля. Iris Poudre и Carnal Flower, как пример. Коммерческая же ценность этих ароматов стремится к нулю. В основном она художественная и техническая. И сам бренд никогда не позиционирует себя как поставщик композиций со слезами единорогов. В первую очередь - это работа парфюмеров и креативного директора, который сам принимает активное участие во всех процессах.
Со мной спорят, мне пишут. Вопрос "но пачииимуу, Наташ?"
1. Дорогие ингредиенты есть. Я их не отрицала. Но их не так много и они далеко не всегда необходимы для решения задач, поставленных перед парфюмерами.
2. При этом используемая палитра для всех действительно одна. (вспоминаем про 24 тонны гедиона) Есть дорогие и дешевые отдушки, но в слепом тесте вы не отличите одно от другого. Если не брать совсем уж трешовые примеры, конечно. Ниже определенной цены отдушку для высокой парфюмерии не сконструировать. Но уважающие себя компании ниже этой цены и не опускаются никогда.
3. Ниша - это не себестоимость, а всегда добавленная стоимость и более элитное потребление. Высокая цена на полке не гарантирует вам никаких слёз единорога внутри. Их туда положат если есть такая задача, если можно обойтись - не положат.
Ярчайший пример - Баккара Руж и Молекулы Гезы Шона. Последние вообще композициями то с трудом можно назвать, это просто душистые материалы. Но способ подачи делает из них нечто эксклюзивное и особенное
4. Критически важны тиражи. Если бы Жадор Диор выпускали в количестве 1000 штук, то его цена на полке неприятно бы удивляла.
5. Достоверно известно, что работа с действительно дорогостоящими материалами есть у Фредерика Маля. Iris Poudre и Carnal Flower, как пример. Коммерческая же ценность этих ароматов стремится к нулю. В основном она художественная и техническая. И сам бренд никогда не позиционирует себя как поставщик композиций со слезами единорогов. В первую очередь - это работа парфюмеров и креативного директора, который сам принимает активное участие во всех процессах.
Сегодня произошло Событие. Впервые на этой неделе я вышел на улицу. По этому случаю полился Portrait of a Lady.
В общем, я ещё никогда не выбрасывал мусор с таким удовольствием.
В общем, я ещё никогда не выбрасывал мусор с таким удовольствием.
⚡️ Последний рывок на этой рабочей неделе! Начинаю день с кофе в стакане и в духах: #SOTD — Intoxicated by Kilian ☕️. Кстати, до конца недели действует специальное предложение на сайте bykilian.ru по моему промокоду BOGDAN. Условия вы можете узнать у меня в сториз.
Сегодня в онлайн-магазине «Рив Гош» клиентский день марки Molinard: на все ароматы марки действует скидка -25%. Лично я рекомендую Habanita La Cologne, Patchouli Intense и Chypre Charnel.
А ещё я расскажу вам практически детективную историю, которая касается аромата Molinard Nirmala. Присаживайтесь поудобнее, you’re in for a ride 🚀.
А ещё я расскажу вам практически детективную историю, которая касается аромата Molinard Nirmala. Присаживайтесь поудобнее, you’re in for a ride 🚀.
Композиция Nirmala (пер. «безупречная») вышла в портфолио грасского парфюмерного дома Molinard в 1955 году; мне её пробовать не доводилось, о винтаже пусть вам расскажут коллеги. Но мне хорошо известно, что современная версия (образца 1990-х и новее) удивительно похожа по звучанию на Angel от Mugler. Я отметил это при первом знакомстве, об этом же вам сообщат многочисленные отзывы на «Фрагрантике».
Forwarded from Богдан и его нос по ветру
Новая версия аромата Nirmala — находка для любителей Mugler Angel. Также много фруктов, но без убийственно пачульной базы.
…И надо же такому случиться, что сходство двух ароматов отметили не только рядовые пользователи, но и юристы компании Mugler. 24 сентября 1999 г. состоялся показательный судебный процесс Mugler v. Molinard по делу о плагиате духов. Показательным он был потому, что решение суда проложило путь последующим (обвинительным) процессам и фактически стало шагом на пути к признанию аромата как объекта права: предыдущие разбирательства, такие как Rochas v. de Laire (1975) и Kenzo & Tamaris v. Parfums Via Paris (1997), разрешились в пользу ответчиков.
Да, Mugler выиграли дело: юристам компании удалось доказать, что парфюм — это не просто продукт научных изысканий, но и узнаваемая эстетическая композиция. Как сообщает Daily Mail [1], истцу удалось доказать, что оригинальный аромат 1992 года привнёс новую идею на парфюмерный рынок — ярко-выраженный карамельно-сахарный аккорд, который очевидно отсутствовал в винтажной Nirmala (как это часто бывает, на помощь следствию пришёл неравнодушный коллекционер). Другой любопытный факт: очевидцы разбирательств утверждают, что вскрытая в присутствии судей винтажная Nirmala напомнила присутствующим Chanel №5 [2]. Позволю вдумчивому читателю сделать собственные выводы; напомню только, что «звезда» Тьерри Мюглера сместила в топе продаж легендарную «пятёрку» как раз к концу 1990-х [3].
Однако сказать, что с тех пор духи (не лабораторная формула, а непосредственно сам запах!) стали объектом права, было бы преждевременно. 13 июня 2006 г. высший судебный орган Французской республики (Cour de Cassation), рассматривая дело Dior Dune, постановил, что духи — всего лишь результат применения технологических средств и процедур. Суд посчитал правильным сравнить парфюмеров с другими ремесленниками, такими как плотники или водопроводчики, а не с художниками — а значит плоды их работ не попадают в сферу применения авторского права [4, 5].
[1] The Daily Mail, 28 Nov 2016, p. 40. URL: https://www.pressreader.com/uk/daily-mail/20161128/282325384578670
[2] Миронова, Т. Непарфюмерный подкаст, эпизод 3. URL: https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%84%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82/id1504925340?i=1000471202955
[3] URL: https://www.vfiles.com/news/thierry-mugler-utopic-leather-fantasy
[4] Guillemin, C. Law & Odeur: Fragrance Protection in the Fields of Perfumery and Cosmetics. Schriften zum geistigen Eigentum und zum Wettbewerbsrecht, vol. 80. § 20, P. 156. URL: https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783845270401-156/20-chronology-of-fragrances-and-copyright-case-law
[5] Koelman, K. Copyright in the Courts: Perfume as Artistic Expression? WIPO Magazine, Sept. 2006. URL: https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2006/05/article_0001.html
Да, Mugler выиграли дело: юристам компании удалось доказать, что парфюм — это не просто продукт научных изысканий, но и узнаваемая эстетическая композиция. Как сообщает Daily Mail [1], истцу удалось доказать, что оригинальный аромат 1992 года привнёс новую идею на парфюмерный рынок — ярко-выраженный карамельно-сахарный аккорд, который очевидно отсутствовал в винтажной Nirmala (как это часто бывает, на помощь следствию пришёл неравнодушный коллекционер). Другой любопытный факт: очевидцы разбирательств утверждают, что вскрытая в присутствии судей винтажная Nirmala напомнила присутствующим Chanel №5 [2]. Позволю вдумчивому читателю сделать собственные выводы; напомню только, что «звезда» Тьерри Мюглера сместила в топе продаж легендарную «пятёрку» как раз к концу 1990-х [3].
Однако сказать, что с тех пор духи (не лабораторная формула, а непосредственно сам запах!) стали объектом права, было бы преждевременно. 13 июня 2006 г. высший судебный орган Французской республики (Cour de Cassation), рассматривая дело Dior Dune, постановил, что духи — всего лишь результат применения технологических средств и процедур. Суд посчитал правильным сравнить парфюмеров с другими ремесленниками, такими как плотники или водопроводчики, а не с художниками — а значит плоды их работ не попадают в сферу применения авторского права [4, 5].
[1] The Daily Mail, 28 Nov 2016, p. 40. URL: https://www.pressreader.com/uk/daily-mail/20161128/282325384578670
[2] Миронова, Т. Непарфюмерный подкаст, эпизод 3. URL: https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%84%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82/id1504925340?i=1000471202955
[3] URL: https://www.vfiles.com/news/thierry-mugler-utopic-leather-fantasy
[4] Guillemin, C. Law & Odeur: Fragrance Protection in the Fields of Perfumery and Cosmetics. Schriften zum geistigen Eigentum und zum Wettbewerbsrecht, vol. 80. § 20, P. 156. URL: https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783845270401-156/20-chronology-of-fragrances-and-copyright-case-law
[5] Koelman, K. Copyright in the Courts: Perfume as Artistic Expression? WIPO Magazine, Sept. 2006. URL: https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2006/05/article_0001.html
Нормы в отношении духов как объекта авторского права разнятся от страны к стране. Важным прецедентом стала победа Lancôme в деле 2006 г. против небольшой голландской компании Kecofa, чей дешёвый аромат Female Treasure был очень похож на Trésor. Юристу компании, партнёру адвокатской конторы NautaDutilh проф. Чарльзу Гилену удалось доказать, что 1) микс ингредиентов составляет оригинальную авторскую работу и что 2) дешёвый продукт компании-ответчика является намеренной имитацией. Юрист NautaDutilh Питер де Веерд пишет, что дело Lancôme v. Kecofa было, вероятно, первым случаем в практике, когда физико-химический анализ применялся в разбирательстве о нарушении авторских прав. Анализ обнаружил 24 общих компонента в формулах двух парфюмерных композиций (притом, что София Гройсман использовала 26 компонентов для создания Trésor). Сторона истца сравнила вероятность независимого и непреднамеренного создания идентичного аромата с совпадением 24 из 26 ингредиентов с ежедневной победой в лотерее на протяжении ста лет.
Суд Нидерландов постановил, что Trésor — это оригинальная работа, несущая отпечаток своей создательницы, что делает аромат объектом авторского права согласно законодательству страны. На основе этого, а также на основе неправдоподобности идеи независимого и непреднамеренного сходства продукта ответчика на продукт истца, суд постановил, что ответчик намеренно и незаконно нарушил права Lancôme.
Важное замечание: в данном конкретном деле суд Нидерландов отметил, что объектом права является пахнущее содержимое ритейл-флакона (жидкость), а не сам запах, который «слишком летуч и изменчив, чтобы подпадать под действие авторского права».
Источники:
- deWeerd, P. Guest Blog - The Sweet Smell Of Success: Copyright In Perfumes Established in Netherlands. The IPKat, 16 July 2004. URL: http://ipkitten.blogspot.com/2004/07/guest-blog-sweet-smell-of-success.html
- Einhorn, D. & Portnoy L. The Сopyrightability of Perfumes: I Smell a Symphony. Intellectual Property Today, April 2010. P. 8. URL: https://www.bakerlaw.com/files/Uploads/Documents/News/Articles/INTELLECTUAL%20PROPERTY/Einhorn_&_Portnoy_IP_Today_4-1-10.pdf
- Koelman, K. Copyright in the Courts: Perfume as Artistic Expression? WIPO Magazine, Sept. 2006. URL: https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2006/05/article_0001.html
- Leppink, W. Is a Perfume Scent Eligible for Copyright Protection? International Law Office, 23 Oct. 2006. URL: https://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Netherlands/Simmons-Simmons/Is-a-Perfume-Scent-Eligible-for-Copyright-Protection
Суд Нидерландов постановил, что Trésor — это оригинальная работа, несущая отпечаток своей создательницы, что делает аромат объектом авторского права согласно законодательству страны. На основе этого, а также на основе неправдоподобности идеи независимого и непреднамеренного сходства продукта ответчика на продукт истца, суд постановил, что ответчик намеренно и незаконно нарушил права Lancôme.
Важное замечание: в данном конкретном деле суд Нидерландов отметил, что объектом права является пахнущее содержимое ритейл-флакона (жидкость), а не сам запах, который «слишком летуч и изменчив, чтобы подпадать под действие авторского права».
Источники:
- deWeerd, P. Guest Blog - The Sweet Smell Of Success: Copyright In Perfumes Established in Netherlands. The IPKat, 16 July 2004. URL: http://ipkitten.blogspot.com/2004/07/guest-blog-sweet-smell-of-success.html
- Einhorn, D. & Portnoy L. The Сopyrightability of Perfumes: I Smell a Symphony. Intellectual Property Today, April 2010. P. 8. URL: https://www.bakerlaw.com/files/Uploads/Documents/News/Articles/INTELLECTUAL%20PROPERTY/Einhorn_&_Portnoy_IP_Today_4-1-10.pdf
- Koelman, K. Copyright in the Courts: Perfume as Artistic Expression? WIPO Magazine, Sept. 2006. URL: https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2006/05/article_0001.html
- Leppink, W. Is a Perfume Scent Eligible for Copyright Protection? International Law Office, 23 Oct. 2006. URL: https://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Netherlands/Simmons-Simmons/Is-a-Perfume-Scent-Eligible-for-Copyright-Protection
Иначе дела обстоят в законодательстве США. До изобретения технологий GC-MS (газовой хроматографии и масс-спектрометрии) парфюмерным производителям было достаточно хранить рецептуру ароматов в коммерческой тайне. Однако, как пишет эксперт в области юриспруденции, лектор USC Law School Чарльз Кронин, “it is generally legally permissible in the United States to acquire trade secrets through reverse engineering”, а GC-MS используются как раз для обратного инжиниринга: они позволяют воссоздать «рецепт» аромата с высокой степенью детализации.
В отличие от владельцев торговых марок, авторских прав и патентов, которые могут пресекать их неправомерное использование, владельцы коммерческой тайны сами ответственны за её сохранность: в случае утечки информации компания больше не может регулировать её использование. Исключение составляет перечень товаров и услуг, обозначенный Конгрессом США как сложные в производстве и/или требующие значительных затрат на R&D: это полупроводники (см. Semiconductor Chip Protection Act, 1984), цифровой контент (см. DMCA, 1998) и корпуса плавательных средств (см. Vessel Hull Design Protection Act). На эти товары и услуги распространяется статут sui generis, который заимствует некоторые положения из законодательства о защите имущественных авторских прав. Внимательный читатель обнаружит, что парфюмерная продукция не входит в этот список.
Сегодняшние распространённость GC-MS и фактическая олигополия пяти мировых концернов привели к тому, что последние придерживаются негласного «джентльменского соглашения» и не полагаются на обратный инжиниринг конкурентного продукта при запуске собственного. Нарушение этого договора приведёт к нежелательному демпингу: если конкурент станет продавать аналогичный продукт по более низкой цене, компания-создатель оригинального продукта не сможет окупить затраты на R&D. Важно понимать, что речь идёт о парфюмерно-химических концернах-производителях (Givaudan, Firmenich, IFF, Symrise, Mane SA), а не о брендах-клиентах. Для последних вышеупомянутые технологии GC-MS ценны тем, что позволяют заносить производство «внутрь» и больше не зависеть от химических концернов, как это произошло в 2011 году с LVMH: компания построила собственный компаундинговый завод и стала самостоятельно производить многие свои ароматы [вот истинная причина того, почему «Демаши испортил Dior Homme»: штатному парфюмеру Дома потребовалось переработать состав, т.к. первоначальная формула 2005 года осталась у IFF, где тогда работал Оливье Польж. — Прим. моё].
Таким образом технологии GC-MS нивелировали применение коммерческой тайны в парфюмерии, и игрокам индустрии осталось надеяться на имущественное авторское и патентное права.
Продолжение следует… 🕵️♂️
Источник:
Cronin, Ch. Lost And Found: Intellectual Property of The Fragrance Industry; From Trade Secret To Trade Dress. New York University Journal of Intellectual Property And Entertainment Law, Vol. 5, №1.
В отличие от владельцев торговых марок, авторских прав и патентов, которые могут пресекать их неправомерное использование, владельцы коммерческой тайны сами ответственны за её сохранность: в случае утечки информации компания больше не может регулировать её использование. Исключение составляет перечень товаров и услуг, обозначенный Конгрессом США как сложные в производстве и/или требующие значительных затрат на R&D: это полупроводники (см. Semiconductor Chip Protection Act, 1984), цифровой контент (см. DMCA, 1998) и корпуса плавательных средств (см. Vessel Hull Design Protection Act). На эти товары и услуги распространяется статут sui generis, который заимствует некоторые положения из законодательства о защите имущественных авторских прав. Внимательный читатель обнаружит, что парфюмерная продукция не входит в этот список.
Сегодняшние распространённость GC-MS и фактическая олигополия пяти мировых концернов привели к тому, что последние придерживаются негласного «джентльменского соглашения» и не полагаются на обратный инжиниринг конкурентного продукта при запуске собственного. Нарушение этого договора приведёт к нежелательному демпингу: если конкурент станет продавать аналогичный продукт по более низкой цене, компания-создатель оригинального продукта не сможет окупить затраты на R&D. Важно понимать, что речь идёт о парфюмерно-химических концернах-производителях (Givaudan, Firmenich, IFF, Symrise, Mane SA), а не о брендах-клиентах. Для последних вышеупомянутые технологии GC-MS ценны тем, что позволяют заносить производство «внутрь» и больше не зависеть от химических концернов, как это произошло в 2011 году с LVMH: компания построила собственный компаундинговый завод и стала самостоятельно производить многие свои ароматы [вот истинная причина того, почему «Демаши испортил Dior Homme»: штатному парфюмеру Дома потребовалось переработать состав, т.к. первоначальная формула 2005 года осталась у IFF, где тогда работал Оливье Польж. — Прим. моё].
Таким образом технологии GC-MS нивелировали применение коммерческой тайны в парфюмерии, и игрокам индустрии осталось надеяться на имущественное авторское и патентное права.
Продолжение следует… 🕵️♂️
Источник:
Cronin, Ch. Lost And Found: Intellectual Property of The Fragrance Industry; From Trade Secret To Trade Dress. New York University Journal of Intellectual Property And Entertainment Law, Vol. 5, №1.
На официальном сайте Parfums Dusita скидка -20% на всё по промокоду DusitaSummer20.
#hearthesmell_deals
#hearthesmell_deals
НЕУДОБНАЯ ПРАВДА О ПАРФЮМЕРИИ, Ч. II
⠀
• Курсы парфюмерной стилистики — профанация, развод и инфоцыганство. Объективных критериев соответствия ароматической жидкости к внешности и одежде человека не существует. Прекратите платить деньги людям, которые будут диктовать, чтó вам стоить носить; духи это не одежда. Лучше инвестируйте деньги в собственные познания и выстройте свою картину запахов у себя в голове.
• Но прежде, чем начать расширять ольфакторные познания, сначала спросите себя, зачем вам это нужно. Цель укажет вам, в какую сторону «копать».
• Чтобы узнать историю парфюмерии, сходите на лекции Галины Анни (@GalaAnniParfum).
• Чтобы наработать релевантный вокабуляр и выстроить в голове стройную систему, запишитесь на «Ольфакторный навигатор» Анны Зворыкиной (@NaturalPerfumery).
• Потратьте деньги на тематическую литературу и вышеуказанные активности, а не на курсы аромастилистики и уж тем более курсы «прикладной парфюмерии» по скайпу.
• Мона ди Орио трудилась над Rose Étoile de Hollande 15 лет. Вы правда думаете, что недельный (да хоть месячный!) онлайн-курс за 40 тыс. рублей сделает вас мастером-парфюмером?
• Самое главное — тренируйте обоняние ежедневно, нюхайте всё, что попадётся под руку: пряности из кухонного шкафа, столовые приборы, грунт в цветочном горшке, подшёрсток вашей кошки. Это эффективно и при этом бесплатно.
⠀
• Курсы парфюмерной стилистики — профанация, развод и инфоцыганство. Объективных критериев соответствия ароматической жидкости к внешности и одежде человека не существует. Прекратите платить деньги людям, которые будут диктовать, чтó вам стоить носить; духи это не одежда. Лучше инвестируйте деньги в собственные познания и выстройте свою картину запахов у себя в голове.
• Но прежде, чем начать расширять ольфакторные познания, сначала спросите себя, зачем вам это нужно. Цель укажет вам, в какую сторону «копать».
• Чтобы узнать историю парфюмерии, сходите на лекции Галины Анни (@GalaAnniParfum).
• Чтобы наработать релевантный вокабуляр и выстроить в голове стройную систему, запишитесь на «Ольфакторный навигатор» Анны Зворыкиной (@NaturalPerfumery).
• Потратьте деньги на тематическую литературу и вышеуказанные активности, а не на курсы аромастилистики и уж тем более курсы «прикладной парфюмерии» по скайпу.
• Мона ди Орио трудилась над Rose Étoile de Hollande 15 лет. Вы правда думаете, что недельный (да хоть месячный!) онлайн-курс за 40 тыс. рублей сделает вас мастером-парфюмером?
• Самое главное — тренируйте обоняние ежедневно, нюхайте всё, что попадётся под руку: пряности из кухонного шкафа, столовые приборы, грунт в цветочном горшке, подшёрсток вашей кошки. Это эффективно и при этом бесплатно.
Одурели от самоизоляции и поменялись с @Evaluatrix отливантами. Обзоры на ароматы из моей коллекции читайте в её канале, а здесь будут отзывы на её духи.
Любе не очень понравилась моя любимая тубероза Beyond Love by Kilian, но мы квиты — я совсем не оценил её любимую розу, Fleur de The Rose Bulgare от Creed: она оказалась очень зелёной — настолько, что если бы мне не сказали, что это роза, я бы возможно и не узнал её в гриме. С первого затеста я воспринял её как абстрактную цветочную композицию, очень женскую, с едким фрезиевым стартом. В слепом затесте подумал бы, что это доступный масс-люкс наподобие реформулировок классики Estèe Lauder (см. Imitation) — в целом неплохо, но никак не стоит тех 30 тысяч рублей, которые за неё нынче просят.
Присоединяюсь к восторгам насчёт «Мечтателей» и «Медового месяца» от Brocard. Для своих денег (500 ₽) это чудесно: замшевые ирисы с грушевыми карамельками (Les Rêveurs) и гиацинтовые стебли с мимозной пыльцой, которые по мере раскрытия выцветают в дурманящий запах дворового чубушника (Lune de Miel). В пирамидки не смотрел, креативный продюсер утверждает, что во втором «эффект шампанского создан флердоранжем и апельсиновыми зелёными корками». Ну и пусть. Mon petit-ami говорит «хочууу», а это случается не так часто, потому что моя коллекция способна избаловать всякого 😁.
Впечатлила старая Eau d’Hermès в версии с оранжевой крышечкой. Современное издание (с чёрной крышкой) совсем не стесняется в средствах выразительности и выдаёт недвусмысленный «букет бомжа»; в старой версии телесный куминовый аккорд сбалансирован щедрой дозой цитрусовых, благодаря чему, во-первых, возникает искомая иллюзия кожгалантерейного изделия, которую стремился выразить Эдмон Рудницка, во-вторых, композиция по своей родовой принадлежности больше смахивает на пряный одеколон, а в-третьих, прослеживается связь с Bigarade Concentrée и Épice Marine (как я уже писал, Жан-Клод Эллена постоянно отвешивает комплименты учителю в своих работах, надо просто уметь их считывать). Версию с оранжевой крышечкой теперь буду искать.
Любе не очень понравилась моя любимая тубероза Beyond Love by Kilian, но мы квиты — я совсем не оценил её любимую розу, Fleur de The Rose Bulgare от Creed: она оказалась очень зелёной — настолько, что если бы мне не сказали, что это роза, я бы возможно и не узнал её в гриме. С первого затеста я воспринял её как абстрактную цветочную композицию, очень женскую, с едким фрезиевым стартом. В слепом затесте подумал бы, что это доступный масс-люкс наподобие реформулировок классики Estèe Lauder (см. Imitation) — в целом неплохо, но никак не стоит тех 30 тысяч рублей, которые за неё нынче просят.
Присоединяюсь к восторгам насчёт «Мечтателей» и «Медового месяца» от Brocard. Для своих денег (500 ₽) это чудесно: замшевые ирисы с грушевыми карамельками (Les Rêveurs) и гиацинтовые стебли с мимозной пыльцой, которые по мере раскрытия выцветают в дурманящий запах дворового чубушника (Lune de Miel). В пирамидки не смотрел, креативный продюсер утверждает, что во втором «эффект шампанского создан флердоранжем и апельсиновыми зелёными корками». Ну и пусть. Mon petit-ami говорит «хочууу», а это случается не так часто, потому что моя коллекция способна избаловать всякого 😁.
Впечатлила старая Eau d’Hermès в версии с оранжевой крышечкой. Современное издание (с чёрной крышкой) совсем не стесняется в средствах выразительности и выдаёт недвусмысленный «букет бомжа»; в старой версии телесный куминовый аккорд сбалансирован щедрой дозой цитрусовых, благодаря чему, во-первых, возникает искомая иллюзия кожгалантерейного изделия, которую стремился выразить Эдмон Рудницка, во-вторых, композиция по своей родовой принадлежности больше смахивает на пряный одеколон, а в-третьих, прослеживается связь с Bigarade Concentrée и Épice Marine (как я уже писал, Жан-Клод Эллена постоянно отвешивает комплименты учителю в своих работах, надо просто уметь их считывать). Версию с оранжевой крышечкой теперь буду искать.