В выпуске подкаста Perfume Room египтолог Дора Голдсмит из Freie Universität Berlin рассказывает о парфюмерных привычках древних египтян, а также о том, как она воссоздала духи Клеопатры.
Метод, который использует Дора — семантический анализ текстов: если она находит в древнем тексте слово из списка ("запах", "аромат", "зловоние" и т.д.) — она переводит текст и изучает его. Ситуацию усложняет тот факт, что большинство иероглифов, обозначающих запахи, появились в языке в Птолемеевское время, то есть после завоеваний Александра Македонского — тогда египетское письмо визуально усложнилось, и нынешним исследователям сложнее расшифровывать тексты позднего периода египетской истории (305 – 30 гг. до н.э.). Кроме того, каждый египетский храм использует свои иероглифы, а у каждого знака может быть до пяти разных толкований 🤡. Одним словом, научному рвению фрау Голдсмит можно только позавидовать!
Древние египтяне описывают духи как «ольфакторное и визуальное украшение» — они ценили цвет и текстуру ароматных составов так же, как и их запах. Каждый день верховный жрец устанавливал десять флаконов с ароматными составами на священную колонну. Ароматы были разные, их ставили на колонну и снимали с неё последовательно, так что они перемешивались в воздухе. Таким образом происходило «общение с богами».
За две тысячи лет до того, как на полках «Сефоры» появились бутылочки с надписью hair mist, древние египтяне ароматизировали волосы. Женщины использовали благовоние под названием kyphi (cyphi, κυ̑φι), которое состояло из 10–16 ингредиентов. Согласно одним древним текстам, богиня неба, женственности и любви Хатор умащивала волосы лотосом, согласно другим — ладаном. Из этого можно сделать вывод, что парфюмированный уход за волосами был важным ритуалом древних египтянок. Ароматизация одежды также была необходима в жарком климате, так что судя по всему люди в то время ходили в облаке запаха.
Хотя мы думаем, что парфюмерия в древнее время — это нечто эксклюзивное, высокое и недоступное массам, Дора Голдсмит по итогам исследования большого корпуса текстов делает вывод, что все так или иначе имели доступ к ароматическим смесям. В тексте из некрополя Дейр-эль-Медина — первом задокументированном объявлении о забастовке работников — значатся требования об оплате труда: рыба, хлеб, овощи и... духи. Естественно, наёмные гробокопатели и фараон носили разные ароматы; одним из признаков роскоши была мирра.
Надо сказать, что тогдашние духи были больше похожи на лосьоны, то есть обладали ухаживающими и защитными свойствами. Хороший запах был частью гигиены и признаком принадлежности к Ма'ат, а не к Исфет.
Признаком принадлежности к Исфет (миру хаоса, несправедливости и насилия), к слову, была рыбная вонь. Существовали храмы, служителям которых запрещалось есть рыбу просто потому, что она воняет, а во многих текстах слово «вонь» замещал иероглиф рыбы — напоминает локальную политику в сегодняшних офисах 😃.
Как и нынешние завсегдатаи Фрагрантики, древние египтянки были одержимы любовными зельями и прочими афродизиаками: для привлечения любовников они сочетали лотос, нарцисс, жасмин, мандрагора (пахнет горькой зеленью и хорошо сочетается с жасмином), папирус — всё это складывалось в манящий белоцветочный аромат. Основой часто служил бычий жир.
Ну и разумеется, духи в Египте не имели гендерных различий. Кроме того, большинство составов были съедобными.
Метод, который использует Дора — семантический анализ текстов: если она находит в древнем тексте слово из списка ("запах", "аромат", "зловоние" и т.д.) — она переводит текст и изучает его. Ситуацию усложняет тот факт, что большинство иероглифов, обозначающих запахи, появились в языке в Птолемеевское время, то есть после завоеваний Александра Македонского — тогда египетское письмо визуально усложнилось, и нынешним исследователям сложнее расшифровывать тексты позднего периода египетской истории (305 – 30 гг. до н.э.). Кроме того, каждый египетский храм использует свои иероглифы, а у каждого знака может быть до пяти разных толкований 🤡. Одним словом, научному рвению фрау Голдсмит можно только позавидовать!
Древние египтяне описывают духи как «ольфакторное и визуальное украшение» — они ценили цвет и текстуру ароматных составов так же, как и их запах. Каждый день верховный жрец устанавливал десять флаконов с ароматными составами на священную колонну. Ароматы были разные, их ставили на колонну и снимали с неё последовательно, так что они перемешивались в воздухе. Таким образом происходило «общение с богами».
За две тысячи лет до того, как на полках «Сефоры» появились бутылочки с надписью hair mist, древние египтяне ароматизировали волосы. Женщины использовали благовоние под названием kyphi (cyphi, κυ̑φι), которое состояло из 10–16 ингредиентов. Согласно одним древним текстам, богиня неба, женственности и любви Хатор умащивала волосы лотосом, согласно другим — ладаном. Из этого можно сделать вывод, что парфюмированный уход за волосами был важным ритуалом древних египтянок. Ароматизация одежды также была необходима в жарком климате, так что судя по всему люди в то время ходили в облаке запаха.
Хотя мы думаем, что парфюмерия в древнее время — это нечто эксклюзивное, высокое и недоступное массам, Дора Голдсмит по итогам исследования большого корпуса текстов делает вывод, что все так или иначе имели доступ к ароматическим смесям. В тексте из некрополя Дейр-эль-Медина — первом задокументированном объявлении о забастовке работников — значатся требования об оплате труда: рыба, хлеб, овощи и... духи. Естественно, наёмные гробокопатели и фараон носили разные ароматы; одним из признаков роскоши была мирра.
Надо сказать, что тогдашние духи были больше похожи на лосьоны, то есть обладали ухаживающими и защитными свойствами. Хороший запах был частью гигиены и признаком принадлежности к Ма'ат, а не к Исфет.
Признаком принадлежности к Исфет (миру хаоса, несправедливости и насилия), к слову, была рыбная вонь. Существовали храмы, служителям которых запрещалось есть рыбу просто потому, что она воняет, а во многих текстах слово «вонь» замещал иероглиф рыбы — напоминает локальную политику в сегодняшних офисах 😃.
Как и нынешние завсегдатаи Фрагрантики, древние египтянки были одержимы любовными зельями и прочими афродизиаками: для привлечения любовников они сочетали лотос, нарцисс, жасмин, мандрагора (пахнет горькой зеленью и хорошо сочетается с жасмином), папирус — всё это складывалось в манящий белоцветочный аромат. Основой часто служил бычий жир.
Ну и разумеется, духи в Египте не имели гендерных различий. Кроме того, большинство составов были съедобными.
Perfume Room
59. Reconstructing Cleopatra’s Signature Scent: The Perfumes of Ancient Egypt (w/ Egyptologist Dora Goldsmith) by Perfume Room
Egyptologist Dora Goldsmith is in the Perfume Room today! Dora is a PhD researcher at the Freie Universität Berlin who employs linguistics-based evidence to study and reconstruct the smells of ancient Egypt. You read that right; Dora doesn’t just study Egyptian…
Forwarded from Модный подкаст
Завтра — новый выпуск!
«Разоблачение ароматов».
В нашем ольфакторном блокбастере новые герои — создатели самого стильного российского парфюмерного бренда Fakoshima Константин Шиляев и Ярослав Симонов. Главный «нос» бренда и профессиональный парфюмер Ярослав расскажет о секретах обучения в знаменитом Грасском институте парфюмерии. А ещё узнаем, как покорить российским ароматом капризную столичную публику, и о главных трендах, конечно.
По традиции — все ароматы в выпуске будут испытаны на ведущем. Ни один Алексей Сухарев не пострадал. Пруфы — завтра.
«Разоблачение ароматов».
В нашем ольфакторном блокбастере новые герои — создатели самого стильного российского парфюмерного бренда Fakoshima Константин Шиляев и Ярослав Симонов. Главный «нос» бренда и профессиональный парфюмер Ярослав расскажет о секретах обучения в знаменитом Грасском институте парфюмерии. А ещё узнаем, как покорить российским ароматом капризную столичную публику, и о главных трендах, конечно.
По традиции — все ароматы в выпуске будут испытаны на ведущем. Ни один Алексей Сухарев не пострадал. Пруфы — завтра.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Фронтмены Fakoshima показали новый аромат — антипод Superior Morion, который выйдет в ноябре. Название ещё в тайне, но уже можно видеть цвет флакона🤍
Смотреть здесь.
Смотреть здесь.
1 сентября с новым флаконом хорошо забытого старого. В моей руке классический Dior Homme в первозданном виде — металлическая трубочка спрея указывает на то, что внутри оригинальная версия аромата, сделанная Оливье Польжем.
Аромат получился настолько нехарактерно красивым для мужской классики Dior (ср. энергичный Eau Sauvage, острый Higher, хмурый Fahrenheit), что злые языки утверждают, будто бы Dior Homme вырос из тени Польжа-старшего. Мол, Chanel не приняли черновик очередного бутикового «эксклюзива», Жак отдал формулу сы́ночке, а тот, добавив финтифлюшек, выдал рафинированную ирисово-кожаную симфонию за собственное сочинение.
В старте Dior Homme, помимо секундной вспышки ароматических трав, лично я ощущаю интригующий грушевый нюанс (много лет спустя Польж развернёт его в Mugler Chyprissime). Несмотря на то, что ирисовый аккорд сформирован главным образом за счёт недорого масла морковных семян, в формуле Польжа есть 0,25% настоящего абсолюта ириса, который в совокупности с иононами фиалки и δ-дамасконом поддерживают ту самую иллюзии дамской косметички с губной помадой и персиковыми румянами. Вы спросите: «Причём здесь мужчины?» — пачули в базе, сочетаясь с длящимся аккордом ириса, дают ощущение дорого горького шоколада, а ладан с миррой уводят композицию от ассоциаций с дамскими духами.
Чрезвычайная пудровость Dior Homme — тот самый камешек в ботинке, который привлекает хороших мальчиков, отталкивает плохих и провоцирует сплетни в завистливой профессиональной среде. В конце концов, «ноги» Spicebomb, который Оливье смастерил для Viktor & Rolf, растут из Egoïste, который папочка сочинил для Chanel двадцатью двумя годами ранее — могло ли что-то подобное произойти и здесь? До Dior Homme такого количества косметической пудры в мужских ароматах действительно не было. Нельзя сказать, что изнеженный флагман стал трендсеттером в своём сегменте. Те же Valentino и Givenchy впоследствии копировали гораздо более понятный ванильно-кожано-сандаловый Dior Homme Intense.
В 2011 году концерн LVMH достроил собственный компаундинговый завод и перенёс производство парфюмерных композиций in house. Для этого на пост штатного парфюмера Dior взяли Франсуа Демаши, которого постигла неблагодарная участь — пришлось переработать состав, т.к. первоначальная формула Dior Homme осталась интеллектуальной собственностью компании IFF, в которой в 2005 работал Оливье Польж. Фужерная часть стала более выраженной, технические характеристики увеличились, но аромат вместе с тем стал более сухим, поджарым, из него исчезла вальяжная неспешность — Джуда Лоу променяли на Роберта Паттинсона. С тех пор поклонники того, старого Dior Homme утешаются более плотной, ванильно-кожаной версией Intense. Ну а после 2020 года под названием “Dior Homme” скрывается совершенно другое — плоское, безынтересное, древесно-амбровое — сочинение. Версия 2011 года продаётся под названием Dior Homme Original.
Что касается польжевского Dior Homme 2005, сегодня его можно найти на eBay. Однако цены на аромат чаще всего немилосердные.
Аромат получился настолько нехарактерно красивым для мужской классики Dior (ср. энергичный Eau Sauvage, острый Higher, хмурый Fahrenheit), что злые языки утверждают, будто бы Dior Homme вырос из тени Польжа-старшего. Мол, Chanel не приняли черновик очередного бутикового «эксклюзива», Жак отдал формулу сы́ночке, а тот, добавив финтифлюшек, выдал рафинированную ирисово-кожаную симфонию за собственное сочинение.
В старте Dior Homme, помимо секундной вспышки ароматических трав, лично я ощущаю интригующий грушевый нюанс (много лет спустя Польж развернёт его в Mugler Chyprissime). Несмотря на то, что ирисовый аккорд сформирован главным образом за счёт недорого масла морковных семян, в формуле Польжа есть 0,25% настоящего абсолюта ириса, который в совокупности с иононами фиалки и δ-дамасконом поддерживают ту самую иллюзии дамской косметички с губной помадой и персиковыми румянами. Вы спросите: «Причём здесь мужчины?» — пачули в базе, сочетаясь с длящимся аккордом ириса, дают ощущение дорого горького шоколада, а ладан с миррой уводят композицию от ассоциаций с дамскими духами.
Чрезвычайная пудровость Dior Homme — тот самый камешек в ботинке, который привлекает хороших мальчиков, отталкивает плохих и провоцирует сплетни в завистливой профессиональной среде. В конце концов, «ноги» Spicebomb, который Оливье смастерил для Viktor & Rolf, растут из Egoïste, который папочка сочинил для Chanel двадцатью двумя годами ранее — могло ли что-то подобное произойти и здесь? До Dior Homme такого количества косметической пудры в мужских ароматах действительно не было. Нельзя сказать, что изнеженный флагман стал трендсеттером в своём сегменте. Те же Valentino и Givenchy впоследствии копировали гораздо более понятный ванильно-кожано-сандаловый Dior Homme Intense.
В 2011 году концерн LVMH достроил собственный компаундинговый завод и перенёс производство парфюмерных композиций in house. Для этого на пост штатного парфюмера Dior взяли Франсуа Демаши, которого постигла неблагодарная участь — пришлось переработать состав, т.к. первоначальная формула Dior Homme осталась интеллектуальной собственностью компании IFF, в которой в 2005 работал Оливье Польж. Фужерная часть стала более выраженной, технические характеристики увеличились, но аромат вместе с тем стал более сухим, поджарым, из него исчезла вальяжная неспешность — Джуда Лоу променяли на Роберта Паттинсона. С тех пор поклонники того, старого Dior Homme утешаются более плотной, ванильно-кожаной версией Intense. Ну а после 2020 года под названием “Dior Homme” скрывается совершенно другое — плоское, безынтересное, древесно-амбровое — сочинение. Версия 2011 года продаётся под названием Dior Homme Original.
Что касается польжевского Dior Homme 2005, сегодня его можно найти на eBay. Однако цены на аромат чаще всего немилосердные.
Потрясающий рекламный фильм Dior Homme, увековечивший образ «мужчины Dior» в истории. Каждый раз, как в первый раз, пробирает до мурашек.
Режиссёр — Гай Ричи.
В главной роли — Джуд Лоу.
Музыка — Muse.
Режиссёр — Гай Ричи.
В главной роли — Джуд Лоу.
Музыка — Muse.
В переводе с французского название означает «сальто». А глагол cabrioler — «дурачиться».
Сомневаюсь, что продажи будут выше крыши: очень специфический сегмент. Но детские духи есть у многих: Petit Guerlain, Bvlgari Petits et Mamans, Frédéric Malle Sale Gosse. Формируют прочную ольфакторно-ассоциативную связь с брендом с ранних лет, ведь самые сильные ольфакторные триггеры — бессознательные родом из нашего детства. Или вы думали, это всё делается из сентиментальных побуждений?😈
Сомневаюсь, что продажи будут выше крыши: очень специфический сегмент. Но детские духи есть у многих: Petit Guerlain, Bvlgari Petits et Mamans, Frédéric Malle Sale Gosse. Формируют прочную ольфакторно-ассоциативную связь с брендом с ранних лет, ведь самые сильные ольфакторные триггеры — бессознательные родом из нашего детства. Или вы думали, это всё делается из сентиментальных побуждений?😈
Forwarded from Evaluatrix 🌹🐈⬛
Прочитала, что Hermes выпускает первую туалетную воду для детей. (у Выше нос утащила ссылку)
Вернее душистую воду, потому что она alcohol free.
Cabriole сочетает в себе цветочную пушистость османтуса, нежную свежесть жимолости и сандал. Композици изображает "абрикосовый аромат детской щеки".
Вернее душистую воду, потому что она alcohol free.
Cabriole сочетает в себе цветочную пушистость османтуса, нежную свежесть жимолости и сандал. Композици изображает "абрикосовый аромат детской щеки".
Harper's Bazaar Arabia
Hermès Is About To Launch A Children's Fragrance And Bazaar Arabia Has All Of The Details
Cabriole is a delicate scented water for children – the first of its kind for the luxury brand says Editor Nina Catt
Всё время забываю написать, что продукты коллекции Nairian MAN, которую спродюсировал я, появились на российском сайте. Завезли буквально по несколько штук каждого продукта.
Каждый раз, когда на слепых затестах мне попадалось что-то от Hanae Mori, я пожимал плечами и говорил, что понятия не имею, что это за парфюмерный бренд. Оказывается, Ханаэ Мори — японская кутюрье, которая проложила дорогу Иссею Мияке, Ёдзи Ямамото и Рей Кавакубо. В августе её не стало.
Некролог Елены Стафьевой — по ссылке.
Некролог Елены Стафьевой — по ссылке.
Коммерсантъ
Перевод с японского на европейский
Первый модельер из Японии, покорившая западную моду
Новый любимый коктейль — French 75 в Café de Angelo (ул. Пушкина, 31). Джин, просекко, апельсиновая цедра и капля crème de cassis на дне. Пахнет ничем из вышеперечисленного — комплексный, сложный цветочно-фруктовый аромат, больше напоминающий грушевый цвет, грейпфрут и Gucci Première.
#seethetaste #ереван
#seethetaste #ереван
Субботний кофе с красивой женщиной ☕️. Мария Молчанова — основатель и парфюмер бренда «MAYME?»
«Я не родилась в Провансе и не собирала с бабушкой в полях лаванду. До сих пор некоторые считают, что стать парфюмером можно только так.
Как и все девушки из моей команды, до увлечения парфюмерией я работала бортпроводником. Фактически я проводила в небе около 850 часов в год. Всматривалась в предпочтения других людей: какие ароматы они выбирают, как это влияет на целостность образа.
Среди бортпроводников есть парфюмерный дресс-код: аромат не должен вызывать дискомфорт у других людей. Возможно, это отразилось на моём парфюмерном почерке – ароматы MAYME? близкие к коже, очень носибельны. Это не та «нишевая парфюмерия», которая пахнет гарью и медовыми сотами одновременно. В аромате MAYME? можно спуститься в метро в час пик или отправиться в спортклуб – и всем будет ок.
Насколько я знаю, в мире ещё не было ароматов, созданных экс-бортпроводниками. Первыми быть волнительно, но очень приятно. Мы и дальше будем поддерживать и развивать авиационную тему в концепции бренда».
«Я не родилась в Провансе и не собирала с бабушкой в полях лаванду. До сих пор некоторые считают, что стать парфюмером можно только так.
Как и все девушки из моей команды, до увлечения парфюмерией я работала бортпроводником. Фактически я проводила в небе около 850 часов в год. Всматривалась в предпочтения других людей: какие ароматы они выбирают, как это влияет на целостность образа.
Среди бортпроводников есть парфюмерный дресс-код: аромат не должен вызывать дискомфорт у других людей. Возможно, это отразилось на моём парфюмерном почерке – ароматы MAYME? близкие к коже, очень носибельны. Это не та «нишевая парфюмерия», которая пахнет гарью и медовыми сотами одновременно. В аромате MAYME? можно спуститься в метро в час пик или отправиться в спортклуб – и всем будет ок.
Насколько я знаю, в мире ещё не было ароматов, созданных экс-бортпроводниками. Первыми быть волнительно, но очень приятно. Мы и дальше будем поддерживать и развивать авиационную тему в концепции бренда».
Богдан и его нос по ветру
Решили оставить рабочее название крема — HANDS ON, потому что ничего оригинальнее мы уже не придумаем. Вносим финальные правки в макет этикетки, допиливаем маркетинговое описание 👌. #хроникикрема
Апдейт по нашему крему для рук: коллеги в Москве испытали на себе «эффект борща» (при масштабировании производства могут быть изменения в звучании), но со второй попытки заводская формула удалась. Также дважды полностью переделали дизайн упаковки. В настоящее время занимаемся извращёнными формами секса с типографией, чтобы нам сделали нормальную печать на тубе. Пока остаёмся в таймлайне, выход должен состояться в этом месяце.
(Хронология проекта — по хэштегу #хроникикрема)
(Хронология проекта — по хэштегу #хроникикрема)
Подписчик попросил подборку отличного парфюмерного джина. Исполняю!
🍸 KILIAN Roses on Ice — самый достоверный парфюмерный джин, известный моему носу. С огурцом и бледно-зелёной розой, ольфакторный близнец джина Hendrick’s.
🍸 Cartier L'Heure Brilliant VI — безупречный мартини-драй, приготовленный героиней Блейк Лайвли в фильме «Простая просьба»: запотевший бокал… вермут оказывается там, где ему и место — на полу; охлаждённый джин, завиток лимонной цедры и никакого льда — вместо него альдегиды.
🍸 Penhaligon’s Juniper Sling — «молекулярный» и летучий джин-тоник. Парфюмер — легендарный Оливье Кресп.
🍸 Art de Parfum Gin and Tonic Cologne — ещё один джин-тоник, с огурцом и ладаном. Продаётся в Cosmotheca.
🍸 Essential Parfums Mon Vétiver — крепкий джин после трудовыебудней с сигарным пеплом.
🍸 Lolita Lempicka Green Lover — нечастый пример джина в масс-маркете. Со сладкими ёлками и мандаринами, очень новогодний.
Также аккорд джина есть в Fakoshima Tear You Apart, но там, как и в Jovoy Les Jeux sont Faits, он лишь один из второстепенных персонажей. Label Juniper Wood хорош, но пахнет прогулкой по можжевеловому лесу, а не томным вечером в баре.
Сохраняем пост, делимся с друзьями, берём с собой при походе в парфюмерный магазин ☝️
(с) @hearthesmell
🍸 KILIAN Roses on Ice — самый достоверный парфюмерный джин, известный моему носу. С огурцом и бледно-зелёной розой, ольфакторный близнец джина Hendrick’s.
🍸 Cartier L'Heure Brilliant VI — безупречный мартини-драй, приготовленный героиней Блейк Лайвли в фильме «Простая просьба»: запотевший бокал… вермут оказывается там, где ему и место — на полу; охлаждённый джин, завиток лимонной цедры и никакого льда — вместо него альдегиды.
🍸 Penhaligon’s Juniper Sling — «молекулярный» и летучий джин-тоник. Парфюмер — легендарный Оливье Кресп.
🍸 Art de Parfum Gin and Tonic Cologne — ещё один джин-тоник, с огурцом и ладаном. Продаётся в Cosmotheca.
🍸 Essential Parfums Mon Vétiver — крепкий джин после трудовыебудней с сигарным пеплом.
🍸 Lolita Lempicka Green Lover — нечастый пример джина в масс-маркете. Со сладкими ёлками и мандаринами, очень новогодний.
Также аккорд джина есть в Fakoshima Tear You Apart, но там, как и в Jovoy Les Jeux sont Faits, он лишь один из второстепенных персонажей. Label Juniper Wood хорош, но пахнет прогулкой по можжевеловому лесу, а не томным вечером в баре.
Сохраняем пост, делимся с друзьями, берём с собой при походе в парфюмерный магазин ☝️
(с) @hearthesmell
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Блейк Лайвли даёт мастер-класс по приготовлению dry martini 🍸
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Вы не поверите, у Ex Nihilo очередная новинка. Обещают молочный сандал с ванилью 😒
Многостаночность этого бренда и D.S.&Durga изумляют. У Дурги кстати, тоже выходит новинка — бустер (“fragrance enhancer”) с кожаным звучанием.
Многостаночность этого бренда и D.S.&Durga изумляют. У Дурги кстати, тоже выходит новинка — бустер (“fragrance enhancer”) с кожаным звучанием.