​Как размножить фикус Бенджамина

Размножают фикус Бенджамина черенками, которые остаются после обрезки весной. При необходимости черенки можно срезать с верхушки, середины или самого низа деревца, длиной 10-15 см. Выбирайте те веточки, которые на растении кажутся лишними или просто длинные, укоротив их.
Обратите внимание на общий вид фикуса. Не обрезайте переросшие веточки до самого основания. Лучше оставить на родительском побеге отходящие веточки. Фикус Бенджамина со временем отрастит новые и начнет куститься.
За день до черенкования фикуса желательно полить растение, чтобы стебли были насыщены влагой. Каждый может выбрать для себя более удобный способ проращивания черенков — в воде или субстрате. Размножая фикус весной, молодые растения укоренившись смогут окрепнуть и хорошо перенести осенне-зимний период.
Итак мы нарезали несколько — 2-3 черенка или аккуратно выломали небольшой боковой побег у основания. Нижние листья срежем оголив стволик снизу и ставим в непрозрачную емкость с теплой водой. Место среза не должно касаться донышка. В водичку можно добавить уголек (активированный уголь), таблетку ацетилсалициловой кислоты — так убережете стебелек от загнивания.
Проводим укоренение черенков в субстрате...
Можно сразу после срезки высадить черенок фикуса в горшочек с землей и накрыть чем нибудь прозрачным. Но в этом случае трудно заметить случайное загнивание черенка.
На протяжении всего укоренения должны появляться новые растущие листья на верхушке стебля, это говорит о том что черенки пустили корни. Если стебелек начинает сбрасывать листья и подсыхает точка роста, то он вряд ли укоренится и просто засохнет.
Чаще проветривать и долго держать под укрытием не нужно, следить за влажностью (опрыскивание), грунт не переувлажнять, температура 23-25 градусов.
Почти все черенки фикуса через 3-4 недели дадут корешки, которые можно высаживать в горшочки с рыхлой и плодородной почвой.
Как правило, фикусы размножаются в домашних условиях легко и быстро, достаточно хорошо растут и радуют своих хозяев. Растение настолько красивое и неприхотливо в уходе, что его может выращивать абсолютно любой. Пестролистные сорта фикусов нуждаются в большем освещении, чтобы листок не утратил свой окрас и пестроту, конечно не прямые солнечные лучи, но все таки.

Руэллия - уход и выращивание

✅Температура: Летом оптимально около 22-24°С. Более высокую температуру руэллия не любит, листья усыхают, и стебли снизу оголяются, можно сказать, растение выгорает от жары, хотя при этом может цвести. Зимой оптимальная 18-20°С, минимальная 14°С. Защищайте растение от жара батарей.

✅Освещение: Руэллия светолюбива, но весной и летом требует притенения от полуденного солнца. Весной и летом лучше всего растет на восточном подоконнике. Чтобы цветение продлилось дольше, осенью устраивают дополнительно освещение, чтобы световой день составлял не менее восьми - девяти часов.

✅Полив: Обильный летом, почва должна быть все время слегка влажноватой внутри горшка, но просыхать сверху. Зимой полив очень умеренный, но так как растения содержаться в тепле, почва не должна пересыхать полностью.

✅Удобрение: С апреля по август руэллию подкармливают жидким удобрением для комнатных декоративно-цветущих растений через каждые две недели. Не усердствуйте с органическими удобрениями - это понижает продуктивность цветения.

✅Влажность воздуха: руэллия нуждается в повышенной влажности воздуха, если влажность ниже 40%, горшок нужно поставить на поддон с влажным гравием. Если летом температура держится долгое время выше 25°С, нет дождей - это тоже повод повысить влажность, например с помощью увлажнителя воздуха. Помните, что сухость воздуха нельзя заменять более частым поливом, иначе корни у руэллии начнут подгнивать.

✅Пересадка: Весной руэллию пересаживают в рыхлую, легкую почву, состоящую из 1 части дерновой земли, 1 части листовой, 1/2 части торфяной, 1/2 мелкого гравия. Вы можете взять универсальный почвогрунт, например, Терра Вита, добавить к нему горсть вермикулита или перлита (на 1 горшок), неплохо добавить жидкий или сыпучий биогумус.

✅Размножение: Черенками и семенами. Черенки легко укореняются в воде весной или летом. Семена высевают в широкие плошки в смесь песка и торфа, увлажняют из пульверизатора и ставят в тепличку (не забывая проветривать), температура около 20-25°С. Когда сеянцы подрастут их высаживают по 5-7 штук в один горшок. Это позволяет получить более пышные и декоративные кустики.
Проблемы выращивания
Сухие коричневые кончики листьев:

из-за слишком сухого или жаркого воздуха. Руэллия не любит температуру выше 20 °С .
из-за недостатка питания, так как руэллия быстрорастущее растение, необходимы регулярные подкормки весной и летом;
из-за недостатка влаги - руэллия, как и большинство акантовых не любит как застоя воды, так и пересыхания земляного кома.
Растение вытягивается, а новые листья мелкие - из-за недостатка света - руэллия не любит прямых солнечных лучей летом, но место для него должно быть светлым. Для продолжительного цветения нужен 8-10 часовой световой день.

На листьях (по центру) появились коричневые пятна - следы от солнечных ожогов, если растение стояло на ярком солнце.

Зимой листья опадают - если слишком холодно, руэллия плохо переносит температуру ниже 14 °С. А также, если напротив, слишком жарко и сухо в помещении.

Руэллии склонны со временем израстаться - терять нижние листья на стеблях. Это может происходить и от недостатка питания, если почва бедная, и от содержания в слишком жарких и сухих условиях.

✅Вредители Руэллии
Растение чаще всего может поражаться мучнистыми червецами, щитовкой и паутинным клещом.

Подробнее о вредителях комнатных растений читайте в разделе "вредители"

✔Кстати
Руэлию часто путают с ближайшей родственницей - Броваллией. Вот как пишет об отличиях цветовод со стажем Татьяна Логунова:

"Листья Броваллии совершенно не похожи на листья руэллии - у них нет столь ярко выраженного опушения, как у руэллии, стебли не такие крепкие и само растение абсолютно не склонно к ампельности. Но цветы у них очень похожи, видимо, поэтому их постоянно путают.

Цветение отдельного цветка руэллии - краткий миг (несколько часов), в отличие от броваллии (несколько дней). После него на растении остаётся довольно крупный плод-коробочка, которая после созревания с треском раскрывается и выстреливает семена на очень приличное расстояние."

? Уход за кактусами ?

У огромного большинства кактусов, как и у многих других комнатных растений, период покоя наступает зимой. Для лучшего роста кактусов, особенно для цветущих видов, необходимо дать покой в зимний период. Поэтому задача ухода за ними — не допустить роста зимой, так как за зиму они вытягиваются и теряют нормальный вид. Зимой кактусы можно содержать на подоконниках. Чтобы корни их не охлаждались, горшки ставят на подставку. Кактусы можно размещать на горке перед окном и на боковых полочках, устроенных по бокам оконного проема. Самых светлых мест требуют ежовый кактус (ехиноцереус), листоподобный кактус (филлокактус) и другие, зацветающие весной.

Зимой, в период покоя, поливку дают один раз в 7— 10 дней. Воду лучше брать теплую, на 2—3° выше температуры воздуха комнаты.

При поливке следят, чтобы вода не попадала на стебель кактуса, особенно в зимний период. Вода может проникнуть в незаметные трещины и ранки на стебле, отчего он загнивает. Температура комнаты должна быть 10—14° тепла.

При наступлении весны растения поливают чаще и опрыскивают один-два раза в месяц. Их предохраняют от солнечных ожогов притенением.

Летом от нагревания горшки притеняют доской, но лучше ставить их в ящик, заполненный торфом или землей. Можно ящики с растениями выносить на балкон. Более крупные экземпляры полезно высадить из горшков в грунт в саду, лучше на каменных горках. В середине августа их опять пересаживают в горшки, чтобы они до зимы укоренились. Их высаживают в ту самую землю, в которой они росли летом, но добавляют песок. Осенью, когда температура ночью снижается до 6—8°, все кактусы переносят из сада и балкона в комнаты.

Поливка кактусов зависит от времени года, величины горшка, возраста растений, температуры комнат. Весной и летом, во время роста кактусов их следует поливать ежедневно. Чем в больших горшках или кадках растут кактусы, тем они требуют более редкой поливки. Старые кактусы поливают реже, так как они имеют большие запасы воды. Особенно обильной поливки они требуют летом во время роста. Их поливают вечером. Чем ниже температура, тем меньше они испаряют воды и тем меньшей требуют поливки. Осенью поливку постепенно уменьшают, а зимой поливают очень редко. Если кактусы зимой поливают часто, они не проходят периода покоя, истощаются и не образуют цветов.

Пересадку кактусов производят весной, когда они начинают расти. Это бывает в апреле и в начале мая. За два-три дня до пересадки их перестают поливать, чтобы земля легче отстала от корней. Растения оборачивают полосами толстой бумаги или ремешками (рис. 1) и выбивают из горшка. Земляной ком можно толкать палочкой через отверстие в дне перевернутого горшка. Мертвые и загнившие корни отрезают до живой ткани. Все срезы обсыпают угольным порошком.

Пересаживают кактусы так же, как и комнатные цветы. Необходимо, чтобы растение было посажено в центре горшка. Если оно наклонено или искривлено, следует поставить колышек и привязать к нему кактус для выпрямления. Нельзя засыпать землей стебель, особенно его зеленую часть, так как он может загнить. Большинство кактусов при пересадке обсыпают у корневой шейки песком. Молодые растения пересаживают ежегодно, а трех-четырехлетние можно пересаживать через один-два года.

Рис. 1. Пересадка кактусов (по М. С. Ткачук):
а – кактус обернутый полоской кортона или сложенной в несколько раз бумагой;
б – деревянные щипцы для удержания кактуса при пересадке;
в – выталкивание колышком кома земли с корнями;
г – вынимание кома при помощи постукивания горшка о край стола;
д – уплотнение колышком земли вокруг посаженного кактуса.
Все кактусы, цветущие ранней весной, требуют пересадки сразу после отцветания. После пересадки их два-три дня не поливают.

​Щитовка на комнатных растениях и как бороться с ними

Наибольшую опасность комнатным растениям приносят вредители, такие как паутинный клещик, тля, щитовка, ложнощитовки, червецы, нематоды и прочие. Методы борьбы со щитовкой примерно идентичны по отношению к другим вредителям.
Профилактические меры против насекомых-вредителей, своевременный уход, содержание в чистоте, элементарное опрыскивание, протирание листьев, влажный микроклимат и прочее.
Занести щитовку в дом можно даже с букетом, купленным в цветочном магазине. Когда личинки щитовки пребывают в молодом возрасте, их даже называют бродяжками, потому что легко переселяются с одного растения на другое. И если вдруг заметили, что ваше растение заболело, первое что вы должны сделать, изолировать, для того чтобы не заразились другие цветы.
Обследуйте все что находилось рядом, обработайте подоконники, оконное стекло, полки, так как мелкие личинки могут быть и там. Бороться с вредителем будет проще, если регулярно осматривать домашние растения на наличие насекомых (щитовки, тли, клеща...), очищайте, не давая им размножаться.
Что же сделать для того чтобы избавить растение от вредителя...
Если мы просто обработаем каким либо препаратом, то никакого эффекта не будет, потому что у щитовки очень плотный панцирь и химические вещества на них слабо повлияют.
Для начала лучше всего использовать настой чеснока или обычную водку, ацетон, чтобы очистить растение от вредителя. Для этого кусок мягкой тряпочки смачиваем в растворе, затем очень тщательно протираем все листья и побеги, не только с верхней, но и с обратной стороны листовой пластинки.
Ацетон агрессивен для кожи человека, но растения прекрасно его выдерживают, а щитовка, после того как мы начинаем протирать листья мягкой губкой, моментально разбухает и просто механическим способом удаляется. Воспользуйтесь старой зубной щеткой, смочив ее в ацетоне, чтобы удалить щитовку со ствола.
В борьбе со щитовками или другими вредителями иногда цветоводы используют спирт или керосин. Они возможно эффективны, но в чистом виде могут вызвать ожоги у листьев растения.
Лучше приготовить мыльно-спиртовой раствор. На литр теплой воды берут спирта — 10 мл, жидкого мыла — 15 гр (хозяйственного или зеленого). Смесь взбалтывают и наносят аккуратно на зараженные вредителями места, щитки паразитов и вокруг них. Перед применением состава желательно проверить, как будет реагировать само растение, нанеся эмульсию на один из листочков.
Для того чтобы полностью избавить растение от этих насекомых, придется проводить две-три обработки с интервалом в одну-две недели. После обработки желательно снять верхнюю часть почвы, где могут находиться личинки щитовки. Но лучше после всех проведенных действий заменить почву, горшок продезинфицировать или поменять на новый.
Такую процедуру легко проводить у растений с крупными плотными листьями. Очень трудно вывести щитовку с адиантума или аспарагуса.
Если щитовка поразила растения с мягкими или опушенными тонкими листьями, например фиалки, то бороться с вредителем будет намного сложнее. В этом случае придется использовать более щадящие способы, либо с цветком придется расстаться.
Если ваше растение небольшое, то перевернув горшок, можно верхнюю часть кроны просто искупать в концентрированном мыльном растворе, стиральном порошке или моющем средстве.
Если растение большое, например как фикус бенджамина, предлагаю другой способ обработки растения, то есть опрыскать инсектицидами.
При сильном заражении вредителями бывает недостаточно промывание листьев теплой мыльной водой или табачным раствором или другими народными средствами. Разумнее будет прибегнуть к дополнительному опрыскиванию инсектицидными препаратами.
Для этого нам понадобятся перчатки, потому что мы собираемся работать с химикатами. Обязательна маска и инсектицид широкого спектра применения (Актара, Актеллик, Банкол, Фитоверм...).
Обычно ампула разводится на 10 литров воды, но мы возьмем несколько капель на литр воды, все это хорошо перемешивается в опрыскивателе. Вода становится белесой и начинаем тщательно обрызгивать зараженный экземпляр. Нужно тщательным

образом обработать не только листочки и ствол, но и землю.
После того как мы опрыскали, для надежности укутать растение в пищевую пленку. Внутри создается определенный микроклимат, вся щитовка, ложнощитовка погибнет. В таком виде можно подержать трое суток, а лучше повторить обработку еще два раза с интервалом в две недели.
Выше приведенные рецепты можно применять в борьбе с тлей, щитовками, ложнощитовками и другими насекомыми-вредителями комнатных растений.

​?Сенполия: что купить лиcт? или детку??
Пpеимущеcтвa и недоcтaтки.

❕Пpеимущеcтвa покупки ЛИСТА:
- небольшaя cтоимоcть;
- возможноcть получить неcколько деток, котоpые впоcледcтвии можно подapить, обменять или пpодaть. Тaкже pекомендуетcя пpиобpетaть лиcтом фaнтaзийные cоpтa, т.к. они имеют cклонноcть к обpaзовaнию cпоpтов;
- меньшaя веpоятноcть зaнеcти болезни и пapaзитов, a тaкже легче пpовеcти пpофилaктику;
- удобно тpaнcпоpтиpовaть.

❕Сaмым большим НЕДOСТАТКOМ пpи покупке лиcтa являетcя вpемя, зaтpaченное нa выpaщивaние. В cpеднем от выcaдки лиcтa до цветущего pacтения пpоходит год. Пpиживaемоcть лиcтьев пpи вcех выполненных пpaвилaх поcaдки cоcтaвляет 95%.
❕А ДOСТOИНСТВOМ – мaлaя по cpaвнению c деткой и уж тем более взpоcлым pacтением, cтоимоcть, т.е. можно пpиобpеcти 2-3, a то и 5-6 cоpтов вмеcто одного.

❕Пpеимущеcтвa покупки ДЕТКИ:
- деткa являетcя caмоcтоятельным pacтением c офоpмившейcя коpневой cиcтемой и кpоной, готовым к pоcту и цветению, в отличии от лиcтa, котоpый может и не пpижитьcя;
- знaчительно уменьшaетcя вpемя до цветения pacтения.
❕Недоcтaтки пpиобpетения детки:
- нужны более cеpьёзные кapaнтинные меpы;
- пpиобpетaя детку фaнтaзийного cоpтa, pиcкуете получить cпоpт.

ВОСЕМЬ МАЛЕНЬКИХ СЕКРЕТОВ ПО УХОДУ ЗА ГЛОКСИНИЯМИ

За окном вовсю буйствует май, и мои глоксинии не отстают: цветут шикарными трубчатыми цветками, взывая восторг у моих подруг. Но когда я предлагаю поделиться с ними черенками, они отмахиваются, утверждая, что глоксиния уж слишком капризный цветок. Сегодня я хочу развеять этот миф.
Я не считаю глоксинию капризным растением. Вырастить ее может даже новичок в цветочном деле. Однако у этого весеннего цветка есть свои особенности, которые все-таки нужно соблюдать. И тогда можно не бояться, что глоксиния не зацветет или погибнет.

1 Нужно знать, что растение не любит ни сильной жары, ни холода. Особенно переохлаждать ее нельзя: зимой, в период покоя нельзя допускать, чтобы температура опускалась ниже +14°С. С наступлением весны температуру нужно поднять до +21...+24° С. А летом ей будет очень комфортно при температуре не выше +25° С.

Справка. Если во время цветения температура воздуха будет больше +28° С, глоксиния скинет бутоны и цветки.

2 Глоксинию нельзя переливать, особенно если температура ниже комфортной. Иначе загниют корешки и растение погибнет.

3 Нужно поставить растения на светлое место, но так, чтобы на их бархатные листья не попадали прямые солнечные лучи, иначе будут некрасивые ожоги. У меня глоксинии стоят на северном окне, хотя многие пишут, что держать ее нужно на восточном или западном, но там они получают ожоги. Возможно, потому что я живу на юге.

4 Поливаю глоксинию очень осторожно, стараясь не попасть на розетку, то есть по краю горшка или прямо в поддон. Вода − только отстоянная не менее суток. В поддоне вода оставаться не должна, лишнюю нужно слить.

Справка. Глоксиния лучше переносит засуху, чем перелив. Если очень жарко, то можно опрыскать листву, но очень осторожно: не струей, а туманом, и не на солнце, а вечером.

5 Почва для глоксинии нужна воздухопроницаемая. Ее можно купить в магазине или изготовить самостоятельно. Смешайте песок, листовой и торфяной грунты в пропорции 0,5:1:1 и добавьте биогумус − глоксинии любят удобрения.

6 Тара для глоксиний не должна быть высокой, так как ее корневая система поверхностная. Поэтому лучше предпочесть низкий широкий горшок, но такой, чтобы листья растения выходили за границы горшка. Правило для глоксинии: «В тесноте, да не в обиде».

7 Глоксинию можно и не подкармливать, но после удобрений она лучше и дольше цветет: с апреля по сентябрь. Подойдет любое для комнатных цветущих растений (использовать по инструкции).

8 Самое главное для глоксинии − это период покоя. К зиме она сбрасывает все листья, и остается голый клубень. Я ставлю горшок в темное и холодное помещение (14-16° С) без полива (можно чуть-чуть по верху). В феврале клубень начинает просыпаться, я его пересаживаю, поливаю и жду дружного цветения.

​АСПИДИСТРА.

АСПИДИСТРА (Aspidistra), кoтoрую называют также "дружная cемейка" и "чугунный цветoк" - oднo из cамых декoративнoлиcтных раcтений. Беccтебельнoе раcтение c удлиненнo-элиптичеcкими, кoжиcтыми зелеными или пеcтрыми лиcтьями на длинных черешках. Аcпидиcтра нетребoвательна в дoмашнем выращивании, хoрoшo перенocит cухoй вoздух квартир, ее мoжнo инoгда забыть пoлить и вooбще не переcаживать - цветoк вcе равнo будет жить. Нo cтoит ли так издеватьcя над ним!

Ранее раcтение аcпидиcтры oтнocили к cемейcтву лилейных, а cейчаc включен в cемейcтвo ландышевые. Рoдина - Южный Китай, Япoния, Вocтoчные Гималаи, ocтрoв Тайвань.

В Англии аcпидиcтру прoзвали "чугунным цветкoм" за вынocливocть и хoрoшую приcпocoбляемocть к cамым разным уcлoвиям. Интереcнo название раcтения - "дружная cемейка" из-за бoльшoгo кoличеcтва гуcтo раcтущих прикoрневых лиcтьев, oни oбычнo интенcивнo разраcтаютcя, занимая вcю плoщадь кoнтейнера. Название, в перевoде c латинcкoгo, oзначает "указатель змей". Вoзмoжнo, на рoдине в зарocлях аcпидиcтры пряталиcь змеи, или же oна напoминала змею cвoим изoгнутым cерым кoрневищем.

Сущеcтвует oкoлo 8 видoв, раcпрocтраненных в Вocтoчнoй Азии. В кoмнатнoй культуре наибoлее чаcтo вcтречаетcя Аcпидиcтра выcoкая (Aspidistra elatior) - травяниcтoе раcтение c пoлзучими надземными или пoдземными кoрневищами. Лиcтья глянцевидные, жеcткие, упругие. Этoт вид имеет некoтoрoе кoличеcтвo coртoв. В культуре вcтречаютcя пеcтрoлиcтные фoрмы (Variegata) c прoдoльными белыми и кремoвыми пoлocами. Цветы аcпидиcтры декoративнoгo интереcа не предcтавляют, oни малoзаметны, хoтя и oчень oригинальны.

O теневынocливocти аcпидиcтры гoвoрит темнo-зеленая oкраcка ее лиcтьев. В них мнoгo хлoрoфилла. Незаменима для oзеленения затененных кoмнат, кoридoрoв, леcтниц. В запиcнoй книжке К. А. Тимирязева, изучавшегo значение хлoрoфилла в раcтениях, мнoгoкратнo упoминаетcя аcпидиcтра, c кoтoрoй oн cтавил различные oпыты.

?Аcпидиcтра: выращивание и ухoд

Аcпидиcтра веcьма неприхoтлива в дoмашнем ухoде: выдерживает хoлoд (нo не мoрoз), жару, резкие кoлебания температуры, запыленнocть, загазoваннocть, cухocть вoздуха, недocтатoк влаги, cвета. Следует пoмеcтить аcпидиcтру в тениcтoе меcтo, oберегать oт яркoгo coлнца. При избытoчнoм ocвещении лиcтья желтеют. Пеcтрoлиcтные фoрмы требуют бoльше cвета и неcкoлькo бoлее питательнoй и рыхлoй пoчвы.

Oпрыcкивать ее не oбязательнo, так как oна уcтoйчива к cухoму вoздуху. Хoтя в чрезвычайнo cухих пoмещениях раcтение аcпидиcтры мoжет пoдвергнутьcя нападению краcнoгo паутиннoгo клеща. Периoдичеcки пoд душем неoбхoдимo cмывать пыль c лиcтьев. Их мoжнo oбрабoтать cредcтвoм для блеcка, раcтение будет выглядеть эффектнее. Пoливать пo мере пoдcыхания верхнегo cлoя земли, веcнoй и летoм чуть oбильнее, чем зимoй. Иcпoльзoвать oтcтoянную вoду кoмнатнoй температуры. Зимoй идеальнo coдержание в прoхладнoм, нo не прoмерзающем пoмещении при 7-10 градуcoв, cooтветcтвеннo и пoливать реже.

Единcтвеннoе чтo, дoмашняя аcпидиcтра плoхo перенocит переcадку, пoэтoму ее прoвoдят тoлькo пo мере неoбхoдимocти, веcнoй и oчень ocтoрoжнo, не пoвреждая кoрней, даже cамых мелких. Верхний cлoй кoмпocта мoжнo oбнoвлять ежегoднo. Oдин раз в два-три гoда нужнo ocтoрoжнo переcадить аcпидиcтру в гoршoк, кoтoрый ненамнoгo бoльше предыдущегo. Субcтрат: дернoвая и лиcтoвая земля, перегнoй и пеcoк (2:2:1:1). Неoбхoдим хoрoший дренаж.

С веcны дo ocени раз в две недели пoдкармливают цветoк аcпидиcтры универcальным удoбрением разбавленнoй кoнцентрации. Зимoй cделать перерыв. С пеcтрoлиcтнoй фoрмoй аcпидиcтру пoдкармливать не рекoмендуетcя, так как oт этoгo oна тoлькo теряет пеcтрую oкраcку лиcтьев. Аcпидиcтра уcтoйчива к бoлезням и вредителям, нo мoжет пoражатьcя тлей и паутинным клещoм. Сухoй вoздух мoжет cтать причинoй пoбурения лиcтьев, прямoй интенcивный coлнечный cвет привеcти к oжoгам, а переувлажнение - к загниванию кoрневoй cиcтемы. Пoлнoй декoративнocти аcпидиcтра дocтигает тoлькo при хoрoшем ухoде.

Размнoжаетcя аcпидиcтра выcoкая в дoмашних уcлoвиях делением куcта при веcенней переcадке. Oчень важнo пoддерживать oтнocительнo выcoкую

температуру (не ниже +18°С) и умеренный пoлив деленoк. Прoхлада и излишняя cырocть мoгут вызвать загнивание раcтения. Чем меньше oтделяемая чаcть, тем oна менее жизнеcпocoбна. Делить кoрневище аcпидиcтры надo ocтрым нoжoм, не ocтавляя грубых надрезoв, пocле разделения рекoмендуетcя пocыпать ранки тoлченым углем. Oптимальный размер деленoк - c двумя и бoлее лиcтьями.

​? Литопсы.

Литопсы - это суккулентные растения, которые называют «живые камни». Это необычные растения каменистых пустынь. Их легко перепутать с камнями, они небольшие и округлые, окраской повторяют почву, на которой растут.

Род Литопс (Lithops) относят к семейству Аизовые (Aizoaceae) или мезембриантемовые. В настоящее время официально насчитывают 37 видов этого рода, некоторые виды делятся на подвиды. Определить точно вид порой не легко, так как окраска и некоторые другие особенности изменчивы, зависят от окружающей среды.

В естественных условиях литопсы растут в каменистых пустынях Южной и Юго-Западной Африки. Обнаружить их можно даже там, где не могут жить другие растения. Литопсы выдерживают большие перепады температур, в пустынях днем бывает жара до +50 градусов, а ночью очень холодно. Литопсы живут на южных склонах, на каменных осыпях, на твердой глинистой почве, на гранитной крошке.

Окраска «живых камней» может быть разной, она изменяется в зависимости от цвета почвы. Оттенки листочков колеблются от серых и зеленых до коричневых и даже фиолетовых. Два мясистых листка по форме могут быть выпуклыми или плоскими, на них есть пятна и узоры, характерные для данного вида литопса.

Распустившиеся цветы обычно крупнее растения, 2-4 см в диаметре, держатся они обычно около 10 дней. Весной обычно появляется новая пара листьев, которые замещают старые.

✔ Местоположение.

В пустынях много солнца и никакой тени. «Живые камни» нужно держать весь год на ярком солнце. Лучшее место - на подоконнике южного окна. Желательно не поворачивать горшок, постоянная ориентация относительно солнца важна в период появления бутонов.

✔ Температура.

Жару переносит хорошо, оптимальная температура летом 22-25°C, в период покоя содержат при температуре 12-15°C, но не ниже 5-7°C. Иногда в летний зной на южном окне литопсы страдают от перегрева.

✔ Полив.

Поливают литопсы в период роста 1 раз в 2 недели. В период покоя (январь- март) не поливают совсем. Если в помещении слишком сухо и тепло то можно немного полить 1 раз в месяц.

Когда появляются бутоны рекомендуют полив прекращать совсем.

«Живые камни» страдают обычно не от недостатка влаги, а от перелива. Если земля мокрая, то растение попросту сгнивает. Оно некоторое время кажется вполне нормальным, затем сморщивается и засыхает.

✔ Почва.

Для «живых камней» подходит почва хорошо пропускающая влагу и воздух. Обычно берут лиственную землю, для рыхлости в нее добавляют битый кирпич (красный), мелкую гальку, крупный песок, гранитную крошку. Почва не должна быть плодородной, добавляйте в нее больше песка.

✔ Влажность воздуха.

Литопсы прекрасно переносят сухой воздух, не нуждаются в опрыскивании листьев. Но отсутствие проветривания им вредит – появляются гнили.

✔ Удобрение.

Первый год после пересадки растения не удобряют, в почве вполне хватает питательных веществ для медленно растущих литопсов. В последующие годы, если не было пересадки, с июня по сентябрь можно подкармливать 1 раз в месяц удобрением для кактусов в половинной дозе.

✔ Пересадка.

Пересадку делают, когда растения не помещаются в горшке. Корни литопсов быстро заполняют пространство горшка. Тонкие всасывающие корешки отрастают быстро, но крупные корни желательно не повреждать при пересадке, поэтому пересаживать литопсы или как-то ещё беспокоить корневую систему без действительной необходимости не надо.

Горшок должен быть не менее 10 см в глубину. Широкие мелкие плошки лучше не использовать, - в естественных условиях корни растут на большую глубину, а не стелятся по поверхности.

Размножение. «Живые камни» размножают семенами – сажают мелкие плоды, появляющиеся следом за цветами, при 22-25°C. Семена можно приобрести через интернет у любителей экзотических растений. Можно также попробовать отделить молодые побеги у старых литопсов.

Чтобы получить семена, плоды оставляют на растении до вырастания молодых листьев. Потом собирают, но сразу не высевают, а 4-6 месяцев держат в темном сухом месте. Перед посевом семена замачивают на 3-6 часов, высевают мокрыми и и накрывают стеклом. Посевы ежегодно увлажняют из опрыскивателя и

проветривают. Для прорастания необходима дневная температура 25-28 градусов. Сеянцы в первый год жизни не трогают, пикируют после зимовки.

✔ Вредители.

Во время зимовки литопсы могут поражаться червецом, поэтому с началом роста обработайте растения защитными средствами.