?Болезни и вредители фиалок?
Фиалки — очень нежные комнатные цветы. Они требуют особого ухода и внимания. Главным условием борьбы с вредителями и болезнями фиалок — является профилактические меры, поэтому принося новый горшок с фиалками из магазина, следует убедиться здоров он или нет. В случае обнаружения заболевания, следует изолировать цветок и провести его обработку. Часто встречающиеся болезни и вредители фиалок:
- растение не имеет цветов — причиной может быть: слабое освещение, сухой и холодный воздух, частая пересадка или преждевременное отделение боковой розетки;
- пожелтение листа происходит из-за неправильного полива, чрезмерного питания, прямых солнечных лучей и очень сухого воздуха;
- появление коричневых пятен на листве — происходит от полива цветка холодной водой;
- бледные, чахлые листья с загнутыми краями посаженные на длинный черенок — нарушен температурный режим, цветок замерзает;
- белесые и светло желтые пятна на листве с дырками — ожог от яркого солнца или света люминесцентной лампы;
- опадение бутонов и цветов — очень часто происходит при резкой смене условий содержания. Может так же произойти из-за полива производимого раствором с увеличенной концентрацией удобрения;
- гниение корней — растение теряет упругость и становится похожим на запыленное. Происходит это от чрезмерного полива холодной водой и холодных условий содержания.
Кроме неинфекционных болезней фиалкам страшны инфекционные заболевания. Пожалуй самыми распространенными и часто встречающимися из них можно назвать:
- мучнистая роса — это грибковое заболевание, вызываемое грибом. Характеризуется оно тем, что на листьях, цветоносах и цветах появляется белый налет, напоминающий муку. В процессе болезни на листьях появляются неровности, язвы, фиалка начинает чахнуть и погибает. Заболевание лечится при помощи водного раствора препарата «Топаз». В большинстве случаев, вовремя выявленное заболевание лечится после однократной обработки. В качестве профилактических мер цветоводы рекомендуют держать цветок в сухом и чистом месте, периодически протирать листья от пыли и суша фиалку в темном и теплом месте лишенном сквозняков;
- фитофтороз - очень опасное и практически не излечимое заболевание. Вызывается заболевание грибом, который находится в почве и проникает в фиалку через корневую систему. Заболевание проявляется в виде загнивание корней и корневой шейки. В местах поражения ткань растения становится коричневой, листья начинают терять упругость и растение гибнет. Спасти растение можно только на ранней стадии заболевания, путем отделения молодых листьев и их укоренения. К профилактическим мерам относится: дезинфекция почвы, инвентаря и внесение в почву суперфосфата;
- серая гниль — еще один вид инфекционного заболевания фиалки, возбудителем которого могут быть грибы, вирусы и бактерии. Серая гниль быстро развивается на растении при интенсивном поливе и недостаточной температуре. При обнаружении болезни у фиалки удаляют пораженные ткани и растение обрабатывается одним из препаратов: фунгицидом, фундазолом, арцеридом или рубиганом. После обработки растение требует пересадки в свежую почву.
Домашние фиалки могут поражаться различными вредителями:
- цикламеновым клещом. Это микроскопическое, круглое насекомое, которое высасывает сок из листьев растения. Живет клещ колониями на обратной стороне листа. Размножается яйцами. Клещ поражает чаще всего молодые и нежные листочки. Для борьбы с вредителем нужно проводить двух-кратную обработку фиалок, интервалом в 10 дней, препаратами «Фитоверм» или «Агравертин». При сильном поражении — препаратом «Неорон»;
- корневой нематодой. Опасный вредитель, который вызывает на корнях фиалок вздутия галов различной величины. Корневые нематоды — это мелкие бесцветные черви. Поврежденная фиалка останавливается в росте, желтеет и погибает. Вредитель устраняется при помощи препарата «Видат»;
- мучнистым червецом. Бороться с данным вредителем крайне сложно. Вредителя можно обнаружить на корнях растения в виде белых ватных комочков плотно крепящихся к ним. В случае обнаружения вредителя можно механическим путем удалить
Фиалки — очень нежные комнатные цветы. Они требуют особого ухода и внимания. Главным условием борьбы с вредителями и болезнями фиалок — является профилактические меры, поэтому принося новый горшок с фиалками из магазина, следует убедиться здоров он или нет. В случае обнаружения заболевания, следует изолировать цветок и провести его обработку. Часто встречающиеся болезни и вредители фиалок:
- растение не имеет цветов — причиной может быть: слабое освещение, сухой и холодный воздух, частая пересадка или преждевременное отделение боковой розетки;
- пожелтение листа происходит из-за неправильного полива, чрезмерного питания, прямых солнечных лучей и очень сухого воздуха;
- появление коричневых пятен на листве — происходит от полива цветка холодной водой;
- бледные, чахлые листья с загнутыми краями посаженные на длинный черенок — нарушен температурный режим, цветок замерзает;
- белесые и светло желтые пятна на листве с дырками — ожог от яркого солнца или света люминесцентной лампы;
- опадение бутонов и цветов — очень часто происходит при резкой смене условий содержания. Может так же произойти из-за полива производимого раствором с увеличенной концентрацией удобрения;
- гниение корней — растение теряет упругость и становится похожим на запыленное. Происходит это от чрезмерного полива холодной водой и холодных условий содержания.
Кроме неинфекционных болезней фиалкам страшны инфекционные заболевания. Пожалуй самыми распространенными и часто встречающимися из них можно назвать:
- мучнистая роса — это грибковое заболевание, вызываемое грибом. Характеризуется оно тем, что на листьях, цветоносах и цветах появляется белый налет, напоминающий муку. В процессе болезни на листьях появляются неровности, язвы, фиалка начинает чахнуть и погибает. Заболевание лечится при помощи водного раствора препарата «Топаз». В большинстве случаев, вовремя выявленное заболевание лечится после однократной обработки. В качестве профилактических мер цветоводы рекомендуют держать цветок в сухом и чистом месте, периодически протирать листья от пыли и суша фиалку в темном и теплом месте лишенном сквозняков;
- фитофтороз - очень опасное и практически не излечимое заболевание. Вызывается заболевание грибом, который находится в почве и проникает в фиалку через корневую систему. Заболевание проявляется в виде загнивание корней и корневой шейки. В местах поражения ткань растения становится коричневой, листья начинают терять упругость и растение гибнет. Спасти растение можно только на ранней стадии заболевания, путем отделения молодых листьев и их укоренения. К профилактическим мерам относится: дезинфекция почвы, инвентаря и внесение в почву суперфосфата;
- серая гниль — еще один вид инфекционного заболевания фиалки, возбудителем которого могут быть грибы, вирусы и бактерии. Серая гниль быстро развивается на растении при интенсивном поливе и недостаточной температуре. При обнаружении болезни у фиалки удаляют пораженные ткани и растение обрабатывается одним из препаратов: фунгицидом, фундазолом, арцеридом или рубиганом. После обработки растение требует пересадки в свежую почву.
Домашние фиалки могут поражаться различными вредителями:
- цикламеновым клещом. Это микроскопическое, круглое насекомое, которое высасывает сок из листьев растения. Живет клещ колониями на обратной стороне листа. Размножается яйцами. Клещ поражает чаще всего молодые и нежные листочки. Для борьбы с вредителем нужно проводить двух-кратную обработку фиалок, интервалом в 10 дней, препаратами «Фитоверм» или «Агравертин». При сильном поражении — препаратом «Неорон»;
- корневой нематодой. Опасный вредитель, который вызывает на корнях фиалок вздутия галов различной величины. Корневые нематоды — это мелкие бесцветные черви. Поврежденная фиалка останавливается в росте, желтеет и погибает. Вредитель устраняется при помощи препарата «Видат»;
- мучнистым червецом. Бороться с данным вредителем крайне сложно. Вредителя можно обнаружить на корнях растения в виде белых ватных комочков плотно крепящихся к ним. В случае обнаружения вредителя можно механическим путем удалить
❤1✍1
вредителя, а почву обработать препаратом инсекто-акарицидного действия БИ-58;
- трипсами. Эти вредители высасывают сок из листьев растения оставляя многочисленные светлые точки. При первых признаках поражения необходимо у фиалки оборвать все бутоны и цветы, и обработать препаратом «Конфидор» или «Актар»;
- белой подурой. Эти вредители появляются при чрезмерном поливе почвы и застаивании воды. При обнаружении подур фиалку следует обработать любым видом инсектицидов;
- комариками. Избавиться от взрослых особей можно при помощи препарата «Фитоферма» или «Актофит». От личинок — распыление в почву измельченного мелка от тараканов.
- трипсами. Эти вредители высасывают сок из листьев растения оставляя многочисленные светлые точки. При первых признаках поражения необходимо у фиалки оборвать все бутоны и цветы, и обработать препаратом «Конфидор» или «Актар»;
- белой подурой. Эти вредители появляются при чрезмерном поливе почвы и застаивании воды. При обнаружении подур фиалку следует обработать любым видом инсектицидов;
- комариками. Избавиться от взрослых особей можно при помощи препарата «Фитоферма» или «Актофит». От личинок — распыление в почву измельченного мелка от тараканов.
✍1
? Цикламен. Болезни и вредители.
Цикламен чувствителен к погрешностям ухода. Тёплый, сухой воздух приводит к пожелтению листьев и резкому сокращению сроков цветения. Цикламены – растения для прохладных комнат и, если нет возможности обеспечить оптимальную температуру, можно попробовать поместить горшок с растением во влажный торф. Очень полезно опрыскивать воздух вокруг растения.
Переувлажнение почвы тоже ведёт к печальным последствиям – растение чахнет, листья становятся мягкими, гниют. Особенно опасно поливать растение сверху, когда вода попадает на клубень, листья и бутоны. Клубни особенно легко загнивают, поэтому цикламены всегда советуют поливать в край горшка или погружая горшок в воду.
Во время роста и цветения цикламены надо регулярно подкармливать минеральными удобрениями.
Цикламены могут поражаться вредителями. Если заметите обгрызенные листья, это значит, что ваш цикламен кормит жука-слоника. Взрослый жук ест листья, а его личинки (небольшие гусеницы длиной до 2,5 см) питаются клубнями цикламена. Бороться с этим вредителем трудно. Придётся менять почву, клубень и почву обрабатывать ядохимикатами.
На листьях цикламена может поселиться щитовка или щитовая тля, которая получила своё название от восковидного щитка, которым покрывается тело взрослого вредителя. Сначала в молодом возрасте щитовка малозаметна, но быстро размножается, покрывая стебли и листья тёмными пятнами.
Взрослые особи неподвижны и сидят под щитками, из-под которых выползают личинки и расползаются по всему растению. В это время их уничтожают, опрыскивая мыльно-табачным раствором, к которому можно добавить немного керосина или денатурированного спирта. Взрослых вредителей вместе со щитками удаляют влажным тампоном, но при этом всё равно надо обработать всё растение инсектицидом или мыльным раствором для удаления личинок.
Если у цикламена замедляется рост, бутоны увядают, листья скручиваются, а на нижней стороне листа появляется налёт в виде пыли, то это значит, что ваше растение поражено цикламеновым клещом. Лечение цикламенов в этом случае не в опрыскивании инсектицидами, а во внимательном осмотре растение и удалении всех поражённых листьев.
Цикламен чувствителен к погрешностям ухода. Тёплый, сухой воздух приводит к пожелтению листьев и резкому сокращению сроков цветения. Цикламены – растения для прохладных комнат и, если нет возможности обеспечить оптимальную температуру, можно попробовать поместить горшок с растением во влажный торф. Очень полезно опрыскивать воздух вокруг растения.
Переувлажнение почвы тоже ведёт к печальным последствиям – растение чахнет, листья становятся мягкими, гниют. Особенно опасно поливать растение сверху, когда вода попадает на клубень, листья и бутоны. Клубни особенно легко загнивают, поэтому цикламены всегда советуют поливать в край горшка или погружая горшок в воду.
Во время роста и цветения цикламены надо регулярно подкармливать минеральными удобрениями.
Цикламены могут поражаться вредителями. Если заметите обгрызенные листья, это значит, что ваш цикламен кормит жука-слоника. Взрослый жук ест листья, а его личинки (небольшие гусеницы длиной до 2,5 см) питаются клубнями цикламена. Бороться с этим вредителем трудно. Придётся менять почву, клубень и почву обрабатывать ядохимикатами.
На листьях цикламена может поселиться щитовка или щитовая тля, которая получила своё название от восковидного щитка, которым покрывается тело взрослого вредителя. Сначала в молодом возрасте щитовка малозаметна, но быстро размножается, покрывая стебли и листья тёмными пятнами.
Взрослые особи неподвижны и сидят под щитками, из-под которых выползают личинки и расползаются по всему растению. В это время их уничтожают, опрыскивая мыльно-табачным раствором, к которому можно добавить немного керосина или денатурированного спирта. Взрослых вредителей вместе со щитками удаляют влажным тампоном, но при этом всё равно надо обработать всё растение инсектицидом или мыльным раствором для удаления личинок.
Если у цикламена замедляется рост, бутоны увядают, листья скручиваются, а на нижней стороне листа появляется налёт в виде пыли, то это значит, что ваше растение поражено цикламеновым клещом. Лечение цикламенов в этом случае не в опрыскивании инсектицидами, а во внимательном осмотре растение и удалении всех поражённых листьев.
✍1
АХИМЕНЕС. ОСОБЕННОСТИ УХОДА
Ахименес (Achimenes) – красивоцветущий многолетний кустарник семейства Геснериевых. Его родина - тропические леса Центральной и Южной Америки.
Стебли у ахименеса разветвленные, поникающие или ползучие, листья мягкие, слегка опушенные. Красивые цветки-колокольчики яркой окраски необычной удлиненной формы делают растение невероятно привлекательным. Цветки ахименеса крупные, белые, желтые, красные, фиолетовые, часто бывают пятнистыми или полосатыми. Отцветают они быстро, но на смену им расцветают все новые и новые бутоны, поэтому цветение длится долго.
В домашних условиях ахименесы довольно часто расцветают дважды за сезон, начиная с мая и по октябрь. Первое цветение обычно самое бурное, наблюдается весной или в начале лета . Повторное цветение, менее обильное, происходит в начале осени, после чего растение постепенно переходин в состояние покоя.
Ахименес нельзя считать слишком капризным комнатным растением. Он не привередлив, но не терпит слишком сухого воздуха, резких перепадов температур и холодных сквозняков.
С приходом осени ахименесы прекращают свой рост, листья засыхают, но растение не погибает, а только засыпает на зиму. В горшке зимуют его чешуйчатые корни со спящими почками – ризомы. Весной с увеличением светового дня и повышением температуры они начинают прорастать.
Зимой горшки с ахименесами хранят в тёмном, прохладном месте, периодически увлажняя по краю горшка. Время от времени нужно проверять их состояние, чтоб они не сгнили и не засохли во время периода покоя.
Любители комнатного цветоводства ценят ахименесы не только за обилие ярких цветов в теплое время года, но и за удобство содержания в тесных городских квартирах - с приходом холодов не нужно искать для него место на подоконниках, а можно спрятать куда-нибудь в кладовку, на веранду или в гараж до февраля.
Советы по уходу за ахименесом
Освещение. Ахименесы светолюбивые растения, но летом их не нежелательно держать на солнцепеке. Потребность в степени освещении может быть разная в зависимости от сорта. В тени стебли витягиваются и оголяются, цветки теряют яркость окраски.
Температура. Во время вегетации ахименеса температура воздуха должна быть не ниже 20°C. Оптимальная температура в этот период 20-24°C. Растение не терпит холодных сквозняков и резких перепадов температуры. При постоянной летней температуре растение прекрасно себя чувствует на балконе, но слишком холодные ночи ему могут навредить. С началом осеннего увядания температуру можно слегка понижать, но не ниже 15 градусов. Во время периода покоя температура должна быть 10-15°C.
Влажность воздуха. Ахименесы предпочитают высокую влажность воздуха. Но увлекаться опрыскиванием его опушенных листьев не следует - появляются пятна. Для повышения влажности помещают ахименес на поддон с влажным мхом или галькой. Можно содержать растение рядом с аквариумом или поселить по соседству с циперусом, предпочитающим содержание в воде.
Полив. Ахименес влаголюбивое растение. Весной после пробуждения полив постепенно увеличивают. Поливать летом нужно обильно водой комнатной температуры или чуть теплее. Застоя воды в горшке допускать не следует. Можно поливать с поддона, но не оставлять воду в поддоне надолго, чтобы не загнили корневища. Осенью, после окончания цветения полив сокращают, а как только листья засохнут, лишь изредка увлажняют почву 1-2 раза в месяц.
Почва. Земляную смесь для ахименесов берут достаточно рыхлую, чаще всего составляют из листовой, дерновой земли и песка (3:2:1), советуют добавлять перегнойную, торфяную землю. Особой привередливостью к почве растение не страдает. Можно использовать смесь для декоративно-цветущих растений. Обязательно надо сделать хороший дренаж, так как ахименесы чувствительны к застою воды в горшке.
Пересадка. Пересаживают в феврале с окончанием периода покоя в широкие горшки с достаточно большим слоем дренажа. Ризомы укладывают горизонтально и присыпают тонким (0,5 см) слоем субстрата. Советуют прикрыть пленкой или стеклом до появления побегов.
Удобрение. Удобрения для цветущих обычно вносят два раза в месяц в период роста и
Ахименес (Achimenes) – красивоцветущий многолетний кустарник семейства Геснериевых. Его родина - тропические леса Центральной и Южной Америки.
Стебли у ахименеса разветвленные, поникающие или ползучие, листья мягкие, слегка опушенные. Красивые цветки-колокольчики яркой окраски необычной удлиненной формы делают растение невероятно привлекательным. Цветки ахименеса крупные, белые, желтые, красные, фиолетовые, часто бывают пятнистыми или полосатыми. Отцветают они быстро, но на смену им расцветают все новые и новые бутоны, поэтому цветение длится долго.
В домашних условиях ахименесы довольно часто расцветают дважды за сезон, начиная с мая и по октябрь. Первое цветение обычно самое бурное, наблюдается весной или в начале лета . Повторное цветение, менее обильное, происходит в начале осени, после чего растение постепенно переходин в состояние покоя.
Ахименес нельзя считать слишком капризным комнатным растением. Он не привередлив, но не терпит слишком сухого воздуха, резких перепадов температур и холодных сквозняков.
С приходом осени ахименесы прекращают свой рост, листья засыхают, но растение не погибает, а только засыпает на зиму. В горшке зимуют его чешуйчатые корни со спящими почками – ризомы. Весной с увеличением светового дня и повышением температуры они начинают прорастать.
Зимой горшки с ахименесами хранят в тёмном, прохладном месте, периодически увлажняя по краю горшка. Время от времени нужно проверять их состояние, чтоб они не сгнили и не засохли во время периода покоя.
Любители комнатного цветоводства ценят ахименесы не только за обилие ярких цветов в теплое время года, но и за удобство содержания в тесных городских квартирах - с приходом холодов не нужно искать для него место на подоконниках, а можно спрятать куда-нибудь в кладовку, на веранду или в гараж до февраля.
Советы по уходу за ахименесом
Освещение. Ахименесы светолюбивые растения, но летом их не нежелательно держать на солнцепеке. Потребность в степени освещении может быть разная в зависимости от сорта. В тени стебли витягиваются и оголяются, цветки теряют яркость окраски.
Температура. Во время вегетации ахименеса температура воздуха должна быть не ниже 20°C. Оптимальная температура в этот период 20-24°C. Растение не терпит холодных сквозняков и резких перепадов температуры. При постоянной летней температуре растение прекрасно себя чувствует на балконе, но слишком холодные ночи ему могут навредить. С началом осеннего увядания температуру можно слегка понижать, но не ниже 15 градусов. Во время периода покоя температура должна быть 10-15°C.
Влажность воздуха. Ахименесы предпочитают высокую влажность воздуха. Но увлекаться опрыскиванием его опушенных листьев не следует - появляются пятна. Для повышения влажности помещают ахименес на поддон с влажным мхом или галькой. Можно содержать растение рядом с аквариумом или поселить по соседству с циперусом, предпочитающим содержание в воде.
Полив. Ахименес влаголюбивое растение. Весной после пробуждения полив постепенно увеличивают. Поливать летом нужно обильно водой комнатной температуры или чуть теплее. Застоя воды в горшке допускать не следует. Можно поливать с поддона, но не оставлять воду в поддоне надолго, чтобы не загнили корневища. Осенью, после окончания цветения полив сокращают, а как только листья засохнут, лишь изредка увлажняют почву 1-2 раза в месяц.
Почва. Земляную смесь для ахименесов берут достаточно рыхлую, чаще всего составляют из листовой, дерновой земли и песка (3:2:1), советуют добавлять перегнойную, торфяную землю. Особой привередливостью к почве растение не страдает. Можно использовать смесь для декоративно-цветущих растений. Обязательно надо сделать хороший дренаж, так как ахименесы чувствительны к застою воды в горшке.
Пересадка. Пересаживают в феврале с окончанием периода покоя в широкие горшки с достаточно большим слоем дренажа. Ризомы укладывают горизонтально и присыпают тонким (0,5 см) слоем субстрата. Советуют прикрыть пленкой или стеклом до появления побегов.
Удобрение. Удобрения для цветущих обычно вносят два раза в месяц в период роста и
❤1👍1
цветения. Сразу после пересадки не удобряют, в почве достаточно питательных веществ.
Период покоя. C приходом осени и сокращением светового дня у ахименеса начинают желтеть и отмирать листья.
Полив постепенно прекращают. Засохшие стебли обрезают. Корневища можно оставить в том же горшке на зимовку или хранить в песке или опилках в затемненном прохладном месте (при температуре около 15°C, но не ниже 10°C). Увлажняют только изредка, обычно не чаще 1 раза в месяц, чтобы не засохли корневища. В конце февраля горшки с ахименесами выставляют на свет в помещение с температурой не меньше 16°С, постепенно увеличивая полив.
Размножение ахименесов. Размножают ахименесы семенами, корневищами и черенками.
Семена высевают в феврале-марте в смесь песка и листовой земли не присыпая землей сверху. Высевать лучше в прозрачный контейнер с крышкой. Посевам нужна температура 22-24°С. Поливают опрыскиванием, проветривают. Всходы появляются через 2—3 недели. Сеянцы пикируют после появления 2 листиков. При семенном размножении не передаются сортовые признаки родительских растений.
Черенкованием тоже размножают ахименесы, но это делают редко. Их укореняют в воде, песке или смеси из равных частей песка и листовой земли. Черенки накрывают стеклом или пленкой, увлажняют. Перед посадкой обрабатывают стимуляторами корнеобразования. Черенки укореняются через 2 недели. Недостаток этого метода в том, что к началу холодного периода молодые растения еще слабые, ризомы маленькие и период покоя не перенесут, а без периода покоя не цветут. Советуют поливать, удобрять и подсвечивать до поздней осени, чтобы молодые растения выросли и период покоя был коротким.
Проще всего размножать делением корневищ. При пересадке разросшиеся ризомы можно разделить так, чтобы каждая отделенная часть имела хотя бы один побег. Срезы подсушивают и присыпают древесным углем. Для профилактики загнивания корней можно перед высадкой намочить корневища в слабом растворе марганцовки.
Период покоя. C приходом осени и сокращением светового дня у ахименеса начинают желтеть и отмирать листья.
Полив постепенно прекращают. Засохшие стебли обрезают. Корневища можно оставить в том же горшке на зимовку или хранить в песке или опилках в затемненном прохладном месте (при температуре около 15°C, но не ниже 10°C). Увлажняют только изредка, обычно не чаще 1 раза в месяц, чтобы не засохли корневища. В конце февраля горшки с ахименесами выставляют на свет в помещение с температурой не меньше 16°С, постепенно увеличивая полив.
Размножение ахименесов. Размножают ахименесы семенами, корневищами и черенками.
Семена высевают в феврале-марте в смесь песка и листовой земли не присыпая землей сверху. Высевать лучше в прозрачный контейнер с крышкой. Посевам нужна температура 22-24°С. Поливают опрыскиванием, проветривают. Всходы появляются через 2—3 недели. Сеянцы пикируют после появления 2 листиков. При семенном размножении не передаются сортовые признаки родительских растений.
Черенкованием тоже размножают ахименесы, но это делают редко. Их укореняют в воде, песке или смеси из равных частей песка и листовой земли. Черенки накрывают стеклом или пленкой, увлажняют. Перед посадкой обрабатывают стимуляторами корнеобразования. Черенки укореняются через 2 недели. Недостаток этого метода в том, что к началу холодного периода молодые растения еще слабые, ризомы маленькие и период покоя не перенесут, а без периода покоя не цветут. Советуют поливать, удобрять и подсвечивать до поздней осени, чтобы молодые растения выросли и период покоя был коротким.
Проще всего размножать делением корневищ. При пересадке разросшиеся ризомы можно разделить так, чтобы каждая отделенная часть имела хотя бы один побег. Срезы подсушивают и присыпают древесным углем. Для профилактики загнивания корней можно перед высадкой намочить корневища в слабом растворе марганцовки.
✍1
ЭВKОМИС (ХОХОЛKОВАЯ ЛИЛИЯ).
Эвкoмиc или хoхoлкoвая лилия oтнocитcя к мнoгoлетним лукoвичным раcтениям. Втoрoе название вoзниклo из-за мелких лиcтьев, coбранных в пучoк на верхушке цветoнocа.
Раcтение выращивают в oткрытoм грунте или в гoршках. В культуре раcпрocтранен эвкoмиc вoлниcтый, двухцветный, тoчечный. Цветение начинаетcя ближе к авгуcту, oднo раcтение oбразует 1-3 цветoнocа, в завиcимocти oт вoзраcта лукoвицы. Цветы coбраны в плoтные киcтевидные coцветия, бывают зеленoгo, желтoгo, белoгo, рoзoвoгo oкраcа. В выcoту дocтигает 30-60 cм., в завиcимocти oт вида.
Ухoд и выращивание эвкoмиcа в oткрытoм грунте
Для пocадки лукoвиц выбирают coлнечнoе или cлегка затененнoе меcтo, защищеннoе oт ветра. Пoчвы предпoчтительны рыхлые, хoрoшo дренирoванные, плoдoрoдные.
Хoхoлкoвую лилию пoливают умеренo, пo мере пoдcыхания пoчвы. В заcушливые и жаркие дни пoливы уcиливают. При пoливе не дoпуcкают заcтoя влаги.
Пoдкoрмки внocят c периoда активнoгo рocта дo oкoнчания цветения, 1 раз в меcяц. В качеcтве пoдкoрмoк иcпoльзуют кoмплекcные минеральные удoбрения или oрганичеcкие удoбрения, например наcтoй куринoгo пoмета.
Эвкoмиc мoжет раcти на oднoм меcте без переcадки дo 7 лет, при этoм без пoтери декoративнocти. Переcадку ocущеcтвляют веcнoй, дo начала активнoгo рocта.
Оcенью лиcтья oтмирают, лукoвицы на зиму не выкапывают. На зиму пocадки мульчируют тoрфoм, oпилками. Однакo в региoнах c cурoвыми зимами лукoвицы не зимуют в грунте. Их выкапывают, пoдcушивают в течение cутoк, затем переcыпают cухим пеcкoм и хранят в кoрoбках в течение вcей зимы в прoхладнoм (oкoлo 5 градуcoв тепла) и темнoм меcте. В мае лукoвицы cажают в oткрытый грунт. Стoит oтметить, чтo cущеcтвуют виды, выдерживающие пoнижение температуры дo -15 градуcoв, к таким видам oтнocитcя эвкoмиc двухцветный, тoчечный, вoлниcтый.
Выращивание в кoмнатных уcлoвиях
Для выращивания эвкoмиcа в кoмнатных уcлoвиях выбирают небoльшoй гoршoк, c наличием дренажных oтверcтий. На днo гoршка укладывают cлoй дренажа. Пoдхoдящим cубcтратoм являетcя cмеcь из дернoвoй земли, перегнoя, тoрфа и пеcка.
Эвкoмиc coдержат в cветлoм меcте при кoмнатнoй температуре (летoм гoршoк, пo вoзмoжнocти, вынocят на cвежий вoздух), зимoй температуру coдержания пoнижают дo 5-10 градуcoв тепла. Еcли лиcтья не oтмирают, тo раcтение прoдoлжают coдержать в cветлoм меcте и умереннo пoливать пo мере выcыхания cубcтрата. Еcли лиcтья пoгибают, тo раcтение перенocят в темнoе меcтo и прекращают пoливы.
Пoливы вoзoбнoвляют в начале марта. Koмплекcные минеральные удoбрения внocят веcнoй и летoм, 1-2 раза в меcяц.
При выращивании в гoршках oбразуетcя бoльше дoчерних лукoвиц.
Размнoжение эвкoмиcа
Хoхoлкoвую лилию размнoжают дoчерними лукoвицами или cеменами. Пocев cемян ocущеcтвляют в апреле, в емкocти, напoлненные рыхлым и питательным cубcтратoм. Пoдрocшие cеянцы переcаживают в oтдельные гoршки и coдержат при кoмнатнoй температуре. Первую зиму мoлoдые раcтения coдержат в пoмещении, cледующей веcнoй эвкoмиc выcаживают в oткрытый грунт или прoдoлжают coдержать в гoршке. При cеменнoм размнoжении цветение начинаетcя на 3-4 гoд пocле пocева.
Дoчерние лукoвицы oтделяют веcнoй при переcадке или при пocадке лукoвиц, пocле зимнегo хранения. Перед пocадкoй лукoвицы выдерживают в cлабoм раcтвoре марганцoвки в течение 1-2 чаcoв. Затем лукoвицы cажают в пoдгoтoвленные заранее ямки. На днo пocадoчнoй ямки наcыпают дренаж, в пoчву внocят перегнoй. Глубина пocадки дoлжна быть такoй, чтoбы oт верхушки лукoвицы дo верхнегo cлoя пoчвы былo oкoлo 1-1,5 cм. Лукoвицы cажают на раccтoянии oкoлo 30 cм. друг oт друга. Пocле пocадки пoчву oбильнo пoливают.
Иcпoльзoвание
Эвкoмиc иcпoльзуют при coздании микcбoрдерoв, рoкариев. Выращивают в гoршках для oзеленения веранд, терраc, беcедoк. Цветoнocы пoдхoдят для cрезки и cocтавления цветoчных букетoв.
Бoлезни вредители
Хoхoлкoвая лилия мoжет cтрадать oт мучниcтoгo червеца, паутиннoгo клеща, тли, мoжет пoражатьcя cерoй гнилью. От переизбытка влаги в пoчве, лукoвицы мoгут загнивать.
Эвкoмиc или хoхoлкoвая лилия oтнocитcя к мнoгoлетним лукoвичным раcтениям. Втoрoе название вoзниклo из-за мелких лиcтьев, coбранных в пучoк на верхушке цветoнocа.
Раcтение выращивают в oткрытoм грунте или в гoршках. В культуре раcпрocтранен эвкoмиc вoлниcтый, двухцветный, тoчечный. Цветение начинаетcя ближе к авгуcту, oднo раcтение oбразует 1-3 цветoнocа, в завиcимocти oт вoзраcта лукoвицы. Цветы coбраны в плoтные киcтевидные coцветия, бывают зеленoгo, желтoгo, белoгo, рoзoвoгo oкраcа. В выcoту дocтигает 30-60 cм., в завиcимocти oт вида.
Ухoд и выращивание эвкoмиcа в oткрытoм грунте
Для пocадки лукoвиц выбирают coлнечнoе или cлегка затененнoе меcтo, защищеннoе oт ветра. Пoчвы предпoчтительны рыхлые, хoрoшo дренирoванные, плoдoрoдные.
Хoхoлкoвую лилию пoливают умеренo, пo мере пoдcыхания пoчвы. В заcушливые и жаркие дни пoливы уcиливают. При пoливе не дoпуcкают заcтoя влаги.
Пoдкoрмки внocят c периoда активнoгo рocта дo oкoнчания цветения, 1 раз в меcяц. В качеcтве пoдкoрмoк иcпoльзуют кoмплекcные минеральные удoбрения или oрганичеcкие удoбрения, например наcтoй куринoгo пoмета.
Эвкoмиc мoжет раcти на oднoм меcте без переcадки дo 7 лет, при этoм без пoтери декoративнocти. Переcадку ocущеcтвляют веcнoй, дo начала активнoгo рocта.
Оcенью лиcтья oтмирают, лукoвицы на зиму не выкапывают. На зиму пocадки мульчируют тoрфoм, oпилками. Однакo в региoнах c cурoвыми зимами лукoвицы не зимуют в грунте. Их выкапывают, пoдcушивают в течение cутoк, затем переcыпают cухим пеcкoм и хранят в кoрoбках в течение вcей зимы в прoхладнoм (oкoлo 5 градуcoв тепла) и темнoм меcте. В мае лукoвицы cажают в oткрытый грунт. Стoит oтметить, чтo cущеcтвуют виды, выдерживающие пoнижение температуры дo -15 градуcoв, к таким видам oтнocитcя эвкoмиc двухцветный, тoчечный, вoлниcтый.
Выращивание в кoмнатных уcлoвиях
Для выращивания эвкoмиcа в кoмнатных уcлoвиях выбирают небoльшoй гoршoк, c наличием дренажных oтверcтий. На днo гoршка укладывают cлoй дренажа. Пoдхoдящим cубcтратoм являетcя cмеcь из дернoвoй земли, перегнoя, тoрфа и пеcка.
Эвкoмиc coдержат в cветлoм меcте при кoмнатнoй температуре (летoм гoршoк, пo вoзмoжнocти, вынocят на cвежий вoздух), зимoй температуру coдержания пoнижают дo 5-10 градуcoв тепла. Еcли лиcтья не oтмирают, тo раcтение прoдoлжают coдержать в cветлoм меcте и умереннo пoливать пo мере выcыхания cубcтрата. Еcли лиcтья пoгибают, тo раcтение перенocят в темнoе меcтo и прекращают пoливы.
Пoливы вoзoбнoвляют в начале марта. Koмплекcные минеральные удoбрения внocят веcнoй и летoм, 1-2 раза в меcяц.
При выращивании в гoршках oбразуетcя бoльше дoчерних лукoвиц.
Размнoжение эвкoмиcа
Хoхoлкoвую лилию размнoжают дoчерними лукoвицами или cеменами. Пocев cемян ocущеcтвляют в апреле, в емкocти, напoлненные рыхлым и питательным cубcтратoм. Пoдрocшие cеянцы переcаживают в oтдельные гoршки и coдержат при кoмнатнoй температуре. Первую зиму мoлoдые раcтения coдержат в пoмещении, cледующей веcнoй эвкoмиc выcаживают в oткрытый грунт или прoдoлжают coдержать в гoршке. При cеменнoм размнoжении цветение начинаетcя на 3-4 гoд пocле пocева.
Дoчерние лукoвицы oтделяют веcнoй при переcадке или при пocадке лукoвиц, пocле зимнегo хранения. Перед пocадкoй лукoвицы выдерживают в cлабoм раcтвoре марганцoвки в течение 1-2 чаcoв. Затем лукoвицы cажают в пoдгoтoвленные заранее ямки. На днo пocадoчнoй ямки наcыпают дренаж, в пoчву внocят перегнoй. Глубина пocадки дoлжна быть такoй, чтoбы oт верхушки лукoвицы дo верхнегo cлoя пoчвы былo oкoлo 1-1,5 cм. Лукoвицы cажают на раccтoянии oкoлo 30 cм. друг oт друга. Пocле пocадки пoчву oбильнo пoливают.
Иcпoльзoвание
Эвкoмиc иcпoльзуют при coздании микcбoрдерoв, рoкариев. Выращивают в гoршках для oзеленения веранд, терраc, беcедoк. Цветoнocы пoдхoдят для cрезки и cocтавления цветoчных букетoв.
Бoлезни вредители
Хoхoлкoвая лилия мoжет cтрадать oт мучниcтoгo червеца, паутиннoгo клеща, тли, мoжет пoражатьcя cерoй гнилью. От переизбытка влаги в пoчве, лукoвицы мoгут загнивать.
👍1
Абутилон. Уход.
Комнатный клен, канатник или абутилоншироко распространен в культурном цветоводстве по всему миру. К важнейшим преимуществам этого растения, в первую очередь, необходимо отнести его неприхотливость. Помимо этого, одним из существенных плюсов абутилона является его быстрый рост, а обилие его великолепных соцветий делает это растение идеальным для выращивания в условиях комнат и оранжерей. Высотаабутилона как правило достигает полутора-двух метров.Вечнозеленая крона этого растения довольно густая и требует поддержания внешних комфортных условий. Листья абутилонов отдаленно напоминают листья клена, отсюда происходит его второе название — комнатный клен. На сегодняшний день выведено множество сортов и гибридов канатника, которые отличаются размером и окраской листьев, а также обладают широкой гаммой окрасок соцветий.
Уход за абутилоном в домашних условиях
Температура: для летних месяцев наиболее благоприятен температурный диапазон 18-24 0С, для зимних месяцев, когда растения переводят в стадию покоя — 14-16 0С. Стоит относиться внимательно к постоянству окружающей растение температуры. Резкое изменение температуры воздуха, либо освещения, а так же появление сквозняков может вызвать опадание листьев.
Освещение: вполне приемлемо произрастаниеабутилона под непрямыми солнечными лучами, либо в условиях полутени, растение может выдерживать пребывание под непосредственными солнечными лучами до одного — двух часов ежедневно.
Влажность воздуха:абутилон полезно изредка опрыскивать, но решающего значения опрыскивание не имеет.
Полив: абутилон поливают обильно в течение активной фазы. В период покоя, с ноября по до середины февраля, растение поливают умеренно.
Почва: для успешноговыращивания абутилонаприменяйте универсальный грунт для комнатных растений, либо смесь листовой земли, торфа и песка в равных пропорциях.
Цветение: для того, чтобыабутилон обильно зацветал, при ежегодных весенних пересадках необходимо правильно подбирать горшок. Абутилоны хорошо цветут, когда их корни плотнооплетают почву, поэтому горшок должен быть слегка тесноват.
Обрезка: Поскольку абутилоночень быстро вырастает , обрезать его лучше всего ежегодно в начале весны.
Продолжительность жизни: многолетнее растение .
Сложность освоения:Абутилоны легко выращивать, выращивать их могут как начинающие, так и опытные цветоводы.
Где выращивать: Оранжерея, квартира, дом, дачный участок (летом, в горшке).
Размножение абутилона
Абутилоны размножаются верхушечными черенками или семенами. Черенки растения укореняются в легкой влажной почве или воде, температура воздуха поддерживается на уровне 24 0С. Такой способ размножения характерен для весны.
Помимо черенкования, характерный способ размноженияабутилонов - выращивание из семян. При раннем высевании есть вероятность того, что растение будет цвести уже в этом же году, поэтому чаще всего посев семян комнатного клена производится в течение января.
Вредители абутилона и проблемные моменты
Если у абутилона желтеют листья, то это говорит о недостатке солнечного света, либо о том, что почва недостаточно увлажняется. Вредители абутилона - тля, червец , щитовка, паутинный клещ .
Комнатный клен, канатник или абутилоншироко распространен в культурном цветоводстве по всему миру. К важнейшим преимуществам этого растения, в первую очередь, необходимо отнести его неприхотливость. Помимо этого, одним из существенных плюсов абутилона является его быстрый рост, а обилие его великолепных соцветий делает это растение идеальным для выращивания в условиях комнат и оранжерей. Высотаабутилона как правило достигает полутора-двух метров.Вечнозеленая крона этого растения довольно густая и требует поддержания внешних комфортных условий. Листья абутилонов отдаленно напоминают листья клена, отсюда происходит его второе название — комнатный клен. На сегодняшний день выведено множество сортов и гибридов канатника, которые отличаются размером и окраской листьев, а также обладают широкой гаммой окрасок соцветий.
Уход за абутилоном в домашних условиях
Температура: для летних месяцев наиболее благоприятен температурный диапазон 18-24 0С, для зимних месяцев, когда растения переводят в стадию покоя — 14-16 0С. Стоит относиться внимательно к постоянству окружающей растение температуры. Резкое изменение температуры воздуха, либо освещения, а так же появление сквозняков может вызвать опадание листьев.
Освещение: вполне приемлемо произрастаниеабутилона под непрямыми солнечными лучами, либо в условиях полутени, растение может выдерживать пребывание под непосредственными солнечными лучами до одного — двух часов ежедневно.
Влажность воздуха:абутилон полезно изредка опрыскивать, но решающего значения опрыскивание не имеет.
Полив: абутилон поливают обильно в течение активной фазы. В период покоя, с ноября по до середины февраля, растение поливают умеренно.
Почва: для успешноговыращивания абутилонаприменяйте универсальный грунт для комнатных растений, либо смесь листовой земли, торфа и песка в равных пропорциях.
Цветение: для того, чтобыабутилон обильно зацветал, при ежегодных весенних пересадках необходимо правильно подбирать горшок. Абутилоны хорошо цветут, когда их корни плотнооплетают почву, поэтому горшок должен быть слегка тесноват.
Обрезка: Поскольку абутилоночень быстро вырастает , обрезать его лучше всего ежегодно в начале весны.
Продолжительность жизни: многолетнее растение .
Сложность освоения:Абутилоны легко выращивать, выращивать их могут как начинающие, так и опытные цветоводы.
Где выращивать: Оранжерея, квартира, дом, дачный участок (летом, в горшке).
Размножение абутилона
Абутилоны размножаются верхушечными черенками или семенами. Черенки растения укореняются в легкой влажной почве или воде, температура воздуха поддерживается на уровне 24 0С. Такой способ размножения характерен для весны.
Помимо черенкования, характерный способ размноженияабутилонов - выращивание из семян. При раннем высевании есть вероятность того, что растение будет цвести уже в этом же году, поэтому чаще всего посев семян комнатного клена производится в течение января.
Вредители абутилона и проблемные моменты
Если у абутилона желтеют листья, то это говорит о недостатке солнечного света, либо о том, что почва недостаточно увлажняется. Вредители абутилона - тля, червец , щитовка, паутинный клещ .
👍1
Как высаживать комнатные растения в гидрогель
Изначально гидрогель разрабатывался для применения в сельском хозяйстве в качестве добавки в грунт. Но креативные дизайнеры в поисках новых форм и решений оформления интерьера стали использовать гель в своих декораторских композициях. Так в цветочном дизайне появилось модное увлечение – высаживать комнатные растения в стеклянные емкости, используя цветной гидрогель вместо традиционной почвенной смеси.
Такие композиции выглядят очень эффектно и необычно, особенно многоцветные, где используется гидрогель разных цветов.
Но эти дизайнерские творения, к сожалению, недолговечны. Как бы вам не хотелось, увы, постоянное содержание растений в чистом гидрогеле невозможно, т.к. он сам по себе нейтральный в отношении растений, т.е. он не является ни питательной средой, ни стимулятором роста.
Для создания таких цветочных композиций можно приобрести уже окрашенный гидрогель, или окрасить его самостоятельно любыми растительными соками или пищевыми красителями. Емкость обязательно брать стеклянную, не хрустальную, т.к. в хрустале содержится свинец. Есть еще одно полимерное вещество, применяемое в качестве декоративного субстрата – это так называемый аквагрунт или гидрогрунт. По сравнению с гидрогелем он более плотный и обладает определенной формой - выпускается в виде цветных пирамидок, шариков, и, кстати говоря, он не предназначен для добавления в почву.
Теперь о том, как высаживать комнатные растения в гидрогель. Во-первых, гранулы для самостоятельного субстрата должны быть крупнее, чем те, что вносятся в почву. Это объясняется тем, что между крупными частицами остается больше воздушного пространства, так необходимого корням растений.
Комнатные растения в гидрогеле
Гранулам нужно дать полностью пропитаться водой (заранее отстоянной), чтобы не осталось белесоватых участков, они должны стать совершенно прозрачными. Процесс гидратации длится около 2 часов. Можно сразу насытить гранулы раствором с удобрениями для лучшего развития растений. Есть специальные удобрения для гидрогеля, но можно применять и обычные водорастворимые или комплексные для гидропоники. Далее поместить набухшие гранулы в дуршлаг и дать стечь воде. После этого лучше рассыпать их на какой-нибудь поверхности, чтобы они подсохли в течение 1-2 часов. После помещения геля в стеклянную емкость между набухшими гранулами должны остаться воздушные «поры», иначе растение погибнет.
Посадка в гидрогель
Пересаживая растение из почвенной смеси в гель, тщательно отмойте корни от почвы. Посадив растение, открытую поверхность емкости затяните пленкой (можно пищевой), чтобы верхний слой геля не высох. В принципе, если верхний слой сильно подсохнет, его можно в любой момент снять и заменить «свежим» гелем или обильно опрыскать из пульверизатора. Полив растений редкий по сравнению с посаженными в почву, примерно раз в 2 недели. Но нужно следить за их состоянием и со временем выработать определенный график.
Есть еще один очень важный момент – ни в коем случае не ставьте композицию в стеклянной емкости под прямые солнечные лучи, иначе гель просто зацветет и станет зеленым. Эту особенность необходимо учитывать при выборе растений для посадки в чистый гидрогель. Сложно ответить на вопрос, - Какие комнатные растения выбрать? Скорее всего, не требующие яркого освещения, некрупные, чтобы растение не заваливалось набок, т.к. гель не держит стебель как почва. Нужно поэкспериментировать, попробовать посадить, например, аспарагус, бегонию, бромелии, традесканцию, плющ, кодеум или хлорофитум.
Изначально гидрогель разрабатывался для применения в сельском хозяйстве в качестве добавки в грунт. Но креативные дизайнеры в поисках новых форм и решений оформления интерьера стали использовать гель в своих декораторских композициях. Так в цветочном дизайне появилось модное увлечение – высаживать комнатные растения в стеклянные емкости, используя цветной гидрогель вместо традиционной почвенной смеси.
Такие композиции выглядят очень эффектно и необычно, особенно многоцветные, где используется гидрогель разных цветов.
Но эти дизайнерские творения, к сожалению, недолговечны. Как бы вам не хотелось, увы, постоянное содержание растений в чистом гидрогеле невозможно, т.к. он сам по себе нейтральный в отношении растений, т.е. он не является ни питательной средой, ни стимулятором роста.
Для создания таких цветочных композиций можно приобрести уже окрашенный гидрогель, или окрасить его самостоятельно любыми растительными соками или пищевыми красителями. Емкость обязательно брать стеклянную, не хрустальную, т.к. в хрустале содержится свинец. Есть еще одно полимерное вещество, применяемое в качестве декоративного субстрата – это так называемый аквагрунт или гидрогрунт. По сравнению с гидрогелем он более плотный и обладает определенной формой - выпускается в виде цветных пирамидок, шариков, и, кстати говоря, он не предназначен для добавления в почву.
Теперь о том, как высаживать комнатные растения в гидрогель. Во-первых, гранулы для самостоятельного субстрата должны быть крупнее, чем те, что вносятся в почву. Это объясняется тем, что между крупными частицами остается больше воздушного пространства, так необходимого корням растений.
Комнатные растения в гидрогеле
Гранулам нужно дать полностью пропитаться водой (заранее отстоянной), чтобы не осталось белесоватых участков, они должны стать совершенно прозрачными. Процесс гидратации длится около 2 часов. Можно сразу насытить гранулы раствором с удобрениями для лучшего развития растений. Есть специальные удобрения для гидрогеля, но можно применять и обычные водорастворимые или комплексные для гидропоники. Далее поместить набухшие гранулы в дуршлаг и дать стечь воде. После этого лучше рассыпать их на какой-нибудь поверхности, чтобы они подсохли в течение 1-2 часов. После помещения геля в стеклянную емкость между набухшими гранулами должны остаться воздушные «поры», иначе растение погибнет.
Посадка в гидрогель
Пересаживая растение из почвенной смеси в гель, тщательно отмойте корни от почвы. Посадив растение, открытую поверхность емкости затяните пленкой (можно пищевой), чтобы верхний слой геля не высох. В принципе, если верхний слой сильно подсохнет, его можно в любой момент снять и заменить «свежим» гелем или обильно опрыскать из пульверизатора. Полив растений редкий по сравнению с посаженными в почву, примерно раз в 2 недели. Но нужно следить за их состоянием и со временем выработать определенный график.
Есть еще один очень важный момент – ни в коем случае не ставьте композицию в стеклянной емкости под прямые солнечные лучи, иначе гель просто зацветет и станет зеленым. Эту особенность необходимо учитывать при выборе растений для посадки в чистый гидрогель. Сложно ответить на вопрос, - Какие комнатные растения выбрать? Скорее всего, не требующие яркого освещения, некрупные, чтобы растение не заваливалось набок, т.к. гель не держит стебель как почва. Нужно поэкспериментировать, попробовать посадить, например, аспарагус, бегонию, бромелии, традесканцию, плющ, кодеум или хлорофитум.
✍1
? Алоказия.
Род Алоказия относится к семейству ароидных и насчитывает более полусотни видов, которые отличаются формой и размерами листьев, их окраской, высотой самого растения.
Родина алоказии – тропические леса Юго-Восточной Азии. В диком виде растет в Малайзии, на Цейлоне. В период дождей, когда растение не в состоянии усвоить всю воду, которая поступает в почву, листья начинают «плакать».
Все алоказии имеют характерные признаки – листья плотные, щитовидные, овальные с заострённым концом, прожилки ярко выражены. Листья располагаются на длинных, сочных черешках и имеют устьица на поверхности листьев, через которые растение сбрасывает лишнюю влагу.
✔ Освещение.
Алоказия светолюбивое растение, но от прямых солнечных лучей ее нужно притенять.
Некоторые виды алоказии, в частности медно-красная и амазонская, зимой нуждаются в дополнительном освещении.
✔ Температура.
Растение теплолюбивое. Не любит перепадов температуры. Летом идеальная температура около +20 градусов, а зимой не ниже +18.
Влажность воздуха. Алоказия любит высокую влажность воздуха. Летом в жаркую погоду нуждается в опрыскивании. Для создания дополнительной влажности воздуха можно разместить горшок с растением на поддон с влажным керамзитом или галькой.
✔ Полив.
Обильный в летний период, земля ни в коем случае не должна пересыхать. Поливают мягкой отстоянной водой часто, чтобы земля в горшке постоянно была влажной (воду из поддона желательно сразу сливать). Зимой полив алоказии умеренный и очень осторожный. Для большинства видов избыточный полив приводит к загниванию корней.
✔ Удобрение.
Весной и летом алоказии пребуется подкормка через каждые 2-3 недели. Лучше всего использовать комплексное минеральное удобрение для комнатных растений.
✔ Пересадка.
Почва для алоказии должна быть питательной. Для хорошего роста нужен хорошо проницаемый для влаги и воздуха субстрат со слабокислой реакцией (pH около 5,5). Пересаживают ежегодно, обычно в начале весны, взрослые растения через два года.
Почва - 1 часть листовой земли, 1 часть хвойной, 1 часть торфяной и 0,5 части песка. Годится землесмесь составленная из песка, садовой и парниковой земли в равных частях.
Для крупных экземпляров пересадку можно заменить перевалкой в горшок большего диаметра. Горшки лучше брать высокие. Необходим хороший дренаж.
✔ Размножение.
Размножать алоказию можно разными способами: семенами, делением корневища, отпрысками или дочерними клубнями, стеблевыми черенками.
Семенами нельзя размножать алоказии с пестрыми листьями - пестролистные признаки не предаются. Высевают семена сразу после сбора, неглубоко в легкий субстрат (листовая или торфяная земля и песок). Чтобы обеспечить высокую влажность сверху накрывают стеклом или пленкой. Температура 22-24°C и регулярные опрыскивания. Всходы пикируют, затем пересаживают в небольшие горшки. Крупные листья появляются через год.
Гораздо проще размножать алоказию отпрысками или дочерними клубнями. При делении корневища и заготовке стеблевых черенков не забудьте места срезов присыпать древесным углем. Для укоренения хорошо походит субстрат такой же, как для посева семян. Можно посаженные черенки укрыть пленкой.
✔ Вредители и болезни алоказиии.
Наиболее частые вредители алоказии - тли и паутинный клещ. Кроме этого поражается мучнистыми червецами и щитовками. Способствует появлению вредителей сухой воздух и высокая температура. При обнаружении вредителей, если заражение не зашло далеко, осторожно протереть листья и стебли мыльной губкой. При сильном поражении можно применить раствор актеллика (1-2 мл на литр воды) или другое аналогичное средство.
Род Алоказия относится к семейству ароидных и насчитывает более полусотни видов, которые отличаются формой и размерами листьев, их окраской, высотой самого растения.
Родина алоказии – тропические леса Юго-Восточной Азии. В диком виде растет в Малайзии, на Цейлоне. В период дождей, когда растение не в состоянии усвоить всю воду, которая поступает в почву, листья начинают «плакать».
Все алоказии имеют характерные признаки – листья плотные, щитовидные, овальные с заострённым концом, прожилки ярко выражены. Листья располагаются на длинных, сочных черешках и имеют устьица на поверхности листьев, через которые растение сбрасывает лишнюю влагу.
✔ Освещение.
Алоказия светолюбивое растение, но от прямых солнечных лучей ее нужно притенять.
Некоторые виды алоказии, в частности медно-красная и амазонская, зимой нуждаются в дополнительном освещении.
✔ Температура.
Растение теплолюбивое. Не любит перепадов температуры. Летом идеальная температура около +20 градусов, а зимой не ниже +18.
Влажность воздуха. Алоказия любит высокую влажность воздуха. Летом в жаркую погоду нуждается в опрыскивании. Для создания дополнительной влажности воздуха можно разместить горшок с растением на поддон с влажным керамзитом или галькой.
✔ Полив.
Обильный в летний период, земля ни в коем случае не должна пересыхать. Поливают мягкой отстоянной водой часто, чтобы земля в горшке постоянно была влажной (воду из поддона желательно сразу сливать). Зимой полив алоказии умеренный и очень осторожный. Для большинства видов избыточный полив приводит к загниванию корней.
✔ Удобрение.
Весной и летом алоказии пребуется подкормка через каждые 2-3 недели. Лучше всего использовать комплексное минеральное удобрение для комнатных растений.
✔ Пересадка.
Почва для алоказии должна быть питательной. Для хорошего роста нужен хорошо проницаемый для влаги и воздуха субстрат со слабокислой реакцией (pH около 5,5). Пересаживают ежегодно, обычно в начале весны, взрослые растения через два года.
Почва - 1 часть листовой земли, 1 часть хвойной, 1 часть торфяной и 0,5 части песка. Годится землесмесь составленная из песка, садовой и парниковой земли в равных частях.
Для крупных экземпляров пересадку можно заменить перевалкой в горшок большего диаметра. Горшки лучше брать высокие. Необходим хороший дренаж.
✔ Размножение.
Размножать алоказию можно разными способами: семенами, делением корневища, отпрысками или дочерними клубнями, стеблевыми черенками.
Семенами нельзя размножать алоказии с пестрыми листьями - пестролистные признаки не предаются. Высевают семена сразу после сбора, неглубоко в легкий субстрат (листовая или торфяная земля и песок). Чтобы обеспечить высокую влажность сверху накрывают стеклом или пленкой. Температура 22-24°C и регулярные опрыскивания. Всходы пикируют, затем пересаживают в небольшие горшки. Крупные листья появляются через год.
Гораздо проще размножать алоказию отпрысками или дочерними клубнями. При делении корневища и заготовке стеблевых черенков не забудьте места срезов присыпать древесным углем. Для укоренения хорошо походит субстрат такой же, как для посева семян. Можно посаженные черенки укрыть пленкой.
✔ Вредители и болезни алоказиии.
Наиболее частые вредители алоказии - тли и паутинный клещ. Кроме этого поражается мучнистыми червецами и щитовками. Способствует появлению вредителей сухой воздух и высокая температура. При обнаружении вредителей, если заражение не зашло далеко, осторожно протереть листья и стебли мыльной губкой. При сильном поражении можно применить раствор актеллика (1-2 мл на литр воды) или другое аналогичное средство.
✍1
☝Адаптация комнатных роз
Кто из нас хотя бы однажды не был искушён красотой миниатюрной розы в цветочном магазине? Помню, как я, придя за букетом, ушла вместо него с горшочком маленькой милой розы. А кому-то такой подарок презентовали коллеги, кому-то любимый человек, а кому-то в качестве комплимента благодарные клиенты или ученики. Но не каждый сумел подружиться с розой на своем подоконнике и теперь думает о ней, как о капризной и неуживчивой неженке. .
☝Какие розы мы покупаем?
«Чаще всего в качестве горшочных роз продают различные сорта миниатюрных роз. Это розы Кордана, для которых характерны компактные кустики и мелкие цветки. Аналогичны им розы Турбо, но с более крупными цветочками и розы Патио. Розы патио — это группа садовых роз, которые с успехом выращивают и в саду. Для них характерны более крупные, чем у миниатюрных роз, как кусты, так и сам цветок».
Горшочные розы, купленные в цветочном магазине, обладают свойством беспрерывного цветения с мая по октябрь и компактной формой, ростом до 15-25 см. Размер их цветков не превышает 1,5-2 см в диаметре, имеют разнообразные расцветки, махровость и полноту бутона, а часто и аромат. Возраст таких растений составляет всего 2-3,5 месяца от укоренения. Как правило, они продаются высаженными по 4 штуки в десятисантиметровых горшках или по 3 штуки – в шестисантиметровых горшках. Они еще толком не окрепли, а тут такой стресс – смена комфортных профессиональных теплиц на далеко не идеальные условия наших квартир.
«Прежде, чем покупать, осмотрите внимательно кустик, от его состояния во многом зависит, насколько долго он у вас проживет. Только очень опытные цветоводы могут вытянуть совсем ослабленное растение. В первую очередь осмотрите побеги и листья. Побеги не должны быть с черными пятнами, это может означать наличие грибкового заболевания. Листья должны быть зеленого цвета, плотные и блестящие на вид и хорошо держащиеся на побегах. Белый налет на листьях говорит о заболевании мучнистой росой, коричневые или черные пятна – о грибковых пятнистостях розы. Желтый цвет и осыпание листвы означает то, что растение истощилось либо было перелито. Обязательно проверьте на наличие вредителей. Комнатные розы могут поражаться щитовкой, мучнистым червецом и бичом комнатных роз – паутинным клещом».
☝Как помочь розе адаптироваться?
Как только роза попала к вам в дом, сразу освободите ее от полиэтиленового стаканчика, в котором её зачастую продают. Очистите поверхность почвы от опавшей листвы и внимательно осмотрите растение на предмет заболеваний и вредителей. Помните, что первые 2-3 недели после покупки для розы будут самыми сложными и стрессовыми. Будьте готовы, что роза может сбросить все бутоны и цветы, и даже листья. Но по истечению периода адаптации, роза трогается в рост и снова зацветает через 1-1,5 месяца.
☝Первые 2-3 недели после покупки для розы будут самыми сложными и стрессовыми.
«Начните уход за розой сразу после покупки. Даже если внешне вы не нашли никаких вредителей, сразу по после того, как принесете розу домой, помойте ее под теплым душем. Это будет хорошая профилактика от паутинного клеща. Еще лучше обработать розу профилактически системным препаратом от вредителей Актарой. Надо только помнить, что Актара работает практически от всех вредителей, кроме клеща».
От паутинного клеща розу нужно опрыскать препаратами Фитовермом или Агровертином на выбор.
«Если вы купили уже нецветущую розу или доцветающую, то ее можно сразу же пересадить. Точнее, не пересадить, а аккуратно перевалить, не разрушая ком, в горшок чуть больший по размеру, добавив питательный грунт, подходящий для роз. Лучше всего купить готовый. После пересадки несколько раз обработать розы стимуляторами роста – Эпином либо Цирконом».
Основной уход за розой в домашних условиях
☝Расположение
Роза привыкла расти на открытых участках с интенсивным солнечным освещением. Поэтому для ее комнатного содержания надо выбрать самый солнечный подоконник с максимальным количеством таких часов. Лучшими для розы станут западные и восточные окна.
☝Полив
Постоянно влажная почва – залог продолжительного цветения и
Кто из нас хотя бы однажды не был искушён красотой миниатюрной розы в цветочном магазине? Помню, как я, придя за букетом, ушла вместо него с горшочком маленькой милой розы. А кому-то такой подарок презентовали коллеги, кому-то любимый человек, а кому-то в качестве комплимента благодарные клиенты или ученики. Но не каждый сумел подружиться с розой на своем подоконнике и теперь думает о ней, как о капризной и неуживчивой неженке. .
☝Какие розы мы покупаем?
«Чаще всего в качестве горшочных роз продают различные сорта миниатюрных роз. Это розы Кордана, для которых характерны компактные кустики и мелкие цветки. Аналогичны им розы Турбо, но с более крупными цветочками и розы Патио. Розы патио — это группа садовых роз, которые с успехом выращивают и в саду. Для них характерны более крупные, чем у миниатюрных роз, как кусты, так и сам цветок».
Горшочные розы, купленные в цветочном магазине, обладают свойством беспрерывного цветения с мая по октябрь и компактной формой, ростом до 15-25 см. Размер их цветков не превышает 1,5-2 см в диаметре, имеют разнообразные расцветки, махровость и полноту бутона, а часто и аромат. Возраст таких растений составляет всего 2-3,5 месяца от укоренения. Как правило, они продаются высаженными по 4 штуки в десятисантиметровых горшках или по 3 штуки – в шестисантиметровых горшках. Они еще толком не окрепли, а тут такой стресс – смена комфортных профессиональных теплиц на далеко не идеальные условия наших квартир.
«Прежде, чем покупать, осмотрите внимательно кустик, от его состояния во многом зависит, насколько долго он у вас проживет. Только очень опытные цветоводы могут вытянуть совсем ослабленное растение. В первую очередь осмотрите побеги и листья. Побеги не должны быть с черными пятнами, это может означать наличие грибкового заболевания. Листья должны быть зеленого цвета, плотные и блестящие на вид и хорошо держащиеся на побегах. Белый налет на листьях говорит о заболевании мучнистой росой, коричневые или черные пятна – о грибковых пятнистостях розы. Желтый цвет и осыпание листвы означает то, что растение истощилось либо было перелито. Обязательно проверьте на наличие вредителей. Комнатные розы могут поражаться щитовкой, мучнистым червецом и бичом комнатных роз – паутинным клещом».
☝Как помочь розе адаптироваться?
Как только роза попала к вам в дом, сразу освободите ее от полиэтиленового стаканчика, в котором её зачастую продают. Очистите поверхность почвы от опавшей листвы и внимательно осмотрите растение на предмет заболеваний и вредителей. Помните, что первые 2-3 недели после покупки для розы будут самыми сложными и стрессовыми. Будьте готовы, что роза может сбросить все бутоны и цветы, и даже листья. Но по истечению периода адаптации, роза трогается в рост и снова зацветает через 1-1,5 месяца.
☝Первые 2-3 недели после покупки для розы будут самыми сложными и стрессовыми.
«Начните уход за розой сразу после покупки. Даже если внешне вы не нашли никаких вредителей, сразу по после того, как принесете розу домой, помойте ее под теплым душем. Это будет хорошая профилактика от паутинного клеща. Еще лучше обработать розу профилактически системным препаратом от вредителей Актарой. Надо только помнить, что Актара работает практически от всех вредителей, кроме клеща».
От паутинного клеща розу нужно опрыскать препаратами Фитовермом или Агровертином на выбор.
«Если вы купили уже нецветущую розу или доцветающую, то ее можно сразу же пересадить. Точнее, не пересадить, а аккуратно перевалить, не разрушая ком, в горшок чуть больший по размеру, добавив питательный грунт, подходящий для роз. Лучше всего купить готовый. После пересадки несколько раз обработать розы стимуляторами роста – Эпином либо Цирконом».
Основной уход за розой в домашних условиях
☝Расположение
Роза привыкла расти на открытых участках с интенсивным солнечным освещением. Поэтому для ее комнатного содержания надо выбрать самый солнечный подоконник с максимальным количеством таких часов. Лучшими для розы станут западные и восточные окна.
☝Полив
Постоянно влажная почва – залог продолжительного цветения и
✍1
долголетия розы. Поливать стоит регулярно после поверхностного просыхания кома, никогда не допуская выкисания горшка в поддоне с водой. Закисание происходит, когда горшок стоит в поддоне с водой день-два и почва «мокнет», как белье в тазу перед стиркой. Самым верным индикатором, который поможет определить степень влажности – лёгкое надавливание пальцем на почву. Если при надавливании под пальцем выступает вода, или палец чувствует, что почва явно влажная – полив можно пропустить. Если палец остался сухим – пора поливать. Так стоит делать каждый день, чтобы иметь уверенность: почва влажная. Поливают розу отстоянной водой комнатной температуры или слегка теплой. Самый оптимальный метод полива – сверху на грунт. И не забывайте удалять излишки стекшей воды из поддона.
Постоянно влажная почва – залог продолжительного цветения и долголетия розы
☝Питание
Роза – настоящая «обжора»! В комнатных условиях розу лучше «кормить» универсальными, комплексными или удобрениями для цветущих растений на органической основе. Подкармливают ее с марта по октябрь один раз в 7-10 дней питательным раствором в концентрации, указанной в инструкции.
Что касается подкормок. Из удобрений я предпочитаю Бона Форте для роз, в нем есть все необходимые микроэлементы. Можно обрабатывать как по листу, так и поливать под корень.
☝Пересадка
При регулярном удобрении в летнее время почва не успевает истощиться, и пересаживать стоит только, если почва изменила свои физические свойства, например, стала тяжелой или, наоборот, похожей на пыль, или растение явно выросло из размеров горшка. Проводить это стоит в феврале, перед тем как роза пробудится от зимнего отдыха. На дно горшка кладут керамзит, или, если в горшке достаточное количество широких отверстий для стока лишней воды, можно обойтись и без него. Также рассадить стоит розы, растущие по несколько штук в одном горшке. У каждой розы должен быть свой индивидуальный горшок, тогда она развивается равномерно и полноценно.
☝Почва
Подойдет любая универсальная земля или специальная для розы. При составлении субстрата самостоятельно берем 2 части дерновой, 1 часть листовой или перегнойной, 1 часть торфа или хвойного опада и 0,5 части песка.
☝Обрезка
Розу обрезают перед отправлением на зимовку. Вырезают все хилые, неразвитые побеги и те, которые растут внутрь куста. Остальные ветки стоит укоротить, оставив 2-4 нижние почки – чем мощнее побег, тем меньше почек оставляют. И то, о чем стоит помнить всегда при обрезке, – это ценность молодых прикорневых побегов. Новые побеги, растущие из корня, – признак хорошего здоровья вашей розы. Со временем они заменят старые и пустят новые корни. Комнатная роза никогда не дает «холостой», жирующей поросли, как садовая роза. Такие побеги берегут и обрезают на зиму на 3-4 почки.
☝Размножение
Препарат гетероауксин стимулирует корнеобразование и дает лучшие результаты при размножении розы черенками. Черенки лучше нарезать, начиная с мая по август, и выбирать толщиной от 2,5 до 3,5 мм с 2-3 междоузлиями. Налейте в прозрачный стакан около 3 см воды, растворите в ней часть таблетки гетероауксина (пропорция указана на этикетке) и поставьте в него подготовленные черенки. Такие черенки, как правило, укореняются в течение 2-3 недель, главное – не меняйте в это время воду, лишь восполняйте испарившиеся потери. При отрастании корешков на длину в 1,5-2 см, черенки можно посадить в небольшие горшочки и пару дней беречь от солнечных лучей. Прижившиеся черенки моментально пускаются в рост и, если это весеннее время, зацветают на второй месяц после укоренения.
☝Табу для розы!
В разных источниках то и дело читаю, что роза очень любит опрыскивания и высокую влажность воздуха. Практика показывает, что эти опрыскивания только стимулируют развитие разных грибковых заболеваний, «съедающих» розу за пару дней. Роза прекрасно растет в условиях стандартной влажности любой комнаты.
☝Подготовка и уход в зимнее время
После того, как в наших квартирах появляется отопление в середине октября, а световой день заметно становится короче, наша роза явно начинает хандрить. Цветы распускаются недоразвитыми,
Постоянно влажная почва – залог продолжительного цветения и долголетия розы
☝Питание
Роза – настоящая «обжора»! В комнатных условиях розу лучше «кормить» универсальными, комплексными или удобрениями для цветущих растений на органической основе. Подкармливают ее с марта по октябрь один раз в 7-10 дней питательным раствором в концентрации, указанной в инструкции.
Что касается подкормок. Из удобрений я предпочитаю Бона Форте для роз, в нем есть все необходимые микроэлементы. Можно обрабатывать как по листу, так и поливать под корень.
☝Пересадка
При регулярном удобрении в летнее время почва не успевает истощиться, и пересаживать стоит только, если почва изменила свои физические свойства, например, стала тяжелой или, наоборот, похожей на пыль, или растение явно выросло из размеров горшка. Проводить это стоит в феврале, перед тем как роза пробудится от зимнего отдыха. На дно горшка кладут керамзит, или, если в горшке достаточное количество широких отверстий для стока лишней воды, можно обойтись и без него. Также рассадить стоит розы, растущие по несколько штук в одном горшке. У каждой розы должен быть свой индивидуальный горшок, тогда она развивается равномерно и полноценно.
☝Почва
Подойдет любая универсальная земля или специальная для розы. При составлении субстрата самостоятельно берем 2 части дерновой, 1 часть листовой или перегнойной, 1 часть торфа или хвойного опада и 0,5 части песка.
☝Обрезка
Розу обрезают перед отправлением на зимовку. Вырезают все хилые, неразвитые побеги и те, которые растут внутрь куста. Остальные ветки стоит укоротить, оставив 2-4 нижние почки – чем мощнее побег, тем меньше почек оставляют. И то, о чем стоит помнить всегда при обрезке, – это ценность молодых прикорневых побегов. Новые побеги, растущие из корня, – признак хорошего здоровья вашей розы. Со временем они заменят старые и пустят новые корни. Комнатная роза никогда не дает «холостой», жирующей поросли, как садовая роза. Такие побеги берегут и обрезают на зиму на 3-4 почки.
☝Размножение
Препарат гетероауксин стимулирует корнеобразование и дает лучшие результаты при размножении розы черенками. Черенки лучше нарезать, начиная с мая по август, и выбирать толщиной от 2,5 до 3,5 мм с 2-3 междоузлиями. Налейте в прозрачный стакан около 3 см воды, растворите в ней часть таблетки гетероауксина (пропорция указана на этикетке) и поставьте в него подготовленные черенки. Такие черенки, как правило, укореняются в течение 2-3 недель, главное – не меняйте в это время воду, лишь восполняйте испарившиеся потери. При отрастании корешков на длину в 1,5-2 см, черенки можно посадить в небольшие горшочки и пару дней беречь от солнечных лучей. Прижившиеся черенки моментально пускаются в рост и, если это весеннее время, зацветают на второй месяц после укоренения.
☝Табу для розы!
В разных источниках то и дело читаю, что роза очень любит опрыскивания и высокую влажность воздуха. Практика показывает, что эти опрыскивания только стимулируют развитие разных грибковых заболеваний, «съедающих» розу за пару дней. Роза прекрасно растет в условиях стандартной влажности любой комнаты.
☝Подготовка и уход в зимнее время
После того, как в наших квартирах появляется отопление в середине октября, а световой день заметно становится короче, наша роза явно начинает хандрить. Цветы распускаются недоразвитыми,
❤1✍1
их количество резко сокращается, а у куста наступает листопад. Лучшее, что мы можем сделать в этот период – это дать розе отдохнуть. Для этого в ноябре полив потихоньку сокращают до 1-2 раз в неделю, обрезают куст и отправляют в прохладное помещение с температурой 5-8С до февраля. Таким местом может быть лоджия, подвал, прохладная кладовая или остекленный балкон.
☝ «Основная проблема – сухой воздух, особенно зимой, когда растение должно впасть в спячку. Место должно быть солнечное, хорошо освещенное, но без прямого попадания солнечных лучей. Зимой главная беда для комнатных роз — это центральное отопление. Лучше всего на зимний период сократить полив и поставить розу в светлое и прохладное место. Температура воздуха должна быть от 15 до 24С. Света в комнатных условиях может катастрофически не хватать. Для этого можно использовать лампы дневного света либо специальные фитолампы. Если же нет возможности подсвечивать растения, то лучше всего температуру воздуха снизить еще больше, градусов до десяти, чтобы совсем затормозить развитие растения. Для поддержания влажности воздуха можно периодически опрыскивать воздух рядом с розами, не брызгая на сами листья. Чтобы избежать грибковых заболеваний. Можно вообще устроить растению настоящие природные условия, отправив его в глубокий сон, сведя постепенно полив до минимума и понизив температуру содержания до 0С. Растение сбросит листву и после этого уже совсем не будет нуждаться в свете».
Лучше всего на зимний период сократить полив и поставить розу в светлое и прохладное место
В феврале розу переносят на постоянное место, и свою готовность к этому роза обычно показывает набухшими почками. Первое время очень осторожно поливают, приучая к постоянно влажной почве.
Летом оптимально вынести розу на свежий воздух, хорошо если у вас есть балкон. Еще лучше отвезти ее в сад, на дачу и оставить там на весь летний период. Для роз свежий воздух будет идеальным условием для хорошего развития и цветения.
Роза, конечно, девушка с достаточно капризным темпераментом – страдает после смены дома, может ни с того ни с чего заболеть, не простит нам сухую почву по невнимательности. И свой крутой нрав покажет нам, скинув все до единого бутончики и цветы. Но зато она спит 3 месяца, а цветет 7 месяцев в году. Скажу прямо – это цветок для самоотверженных, неутомимых любителей прекрасного, которые начинают свой день с рейда по всем окнам с цветами и заканчивают его медитативным наслаждением от любования своими растительными сокровищами.☝
☝ «Основная проблема – сухой воздух, особенно зимой, когда растение должно впасть в спячку. Место должно быть солнечное, хорошо освещенное, но без прямого попадания солнечных лучей. Зимой главная беда для комнатных роз — это центральное отопление. Лучше всего на зимний период сократить полив и поставить розу в светлое и прохладное место. Температура воздуха должна быть от 15 до 24С. Света в комнатных условиях может катастрофически не хватать. Для этого можно использовать лампы дневного света либо специальные фитолампы. Если же нет возможности подсвечивать растения, то лучше всего температуру воздуха снизить еще больше, градусов до десяти, чтобы совсем затормозить развитие растения. Для поддержания влажности воздуха можно периодически опрыскивать воздух рядом с розами, не брызгая на сами листья. Чтобы избежать грибковых заболеваний. Можно вообще устроить растению настоящие природные условия, отправив его в глубокий сон, сведя постепенно полив до минимума и понизив температуру содержания до 0С. Растение сбросит листву и после этого уже совсем не будет нуждаться в свете».
Лучше всего на зимний период сократить полив и поставить розу в светлое и прохладное место
В феврале розу переносят на постоянное место, и свою готовность к этому роза обычно показывает набухшими почками. Первое время очень осторожно поливают, приучая к постоянно влажной почве.
Летом оптимально вынести розу на свежий воздух, хорошо если у вас есть балкон. Еще лучше отвезти ее в сад, на дачу и оставить там на весь летний период. Для роз свежий воздух будет идеальным условием для хорошего развития и цветения.
Роза, конечно, девушка с достаточно капризным темпераментом – страдает после смены дома, может ни с того ни с чего заболеть, не простит нам сухую почву по невнимательности. И свой крутой нрав покажет нам, скинув все до единого бутончики и цветы. Но зато она спит 3 месяца, а цветет 7 месяцев в году. Скажу прямо – это цветок для самоотверженных, неутомимых любителей прекрасного, которые начинают свой день с рейда по всем окнам с цветами и заканчивают его медитативным наслаждением от любования своими растительными сокровищами.☝
❤1✍1
Рипсалидoпсис — виды, ухoд, размнoжение, вoзмoжные труднoсти
Рипсалидoпсис (Rhipsalidopsis) — небoльшoй вечнoзеленый эпифитный кустарник семейства Кактусoвые (Cactaceae). Рoдинoй являются влажные трoпические леса Южнoй Aмерики.
Пoбеги ветвящиеся, сoстoят из плoских или ребристых членикoв-сегментoв длинoй oкoлo 4-6 см и ширинoй дo 3 см, бледнo-зеленoгo цвета, нo при яркoм сoлнечнoм oсвещении мoгут приoбретать краснoватый oттенoк. Bыступы пo краям сегментoв сглажены и пoчти не заметны, нo имеюся кoлючки в виде густoй щетины на кoнцах сегментoв. Цветки пoявляются на кoнчиках сегментoв, oни ширoкo раскрыты, дo 4 см в диаметре, из oднoй ареoлы выхoдят oт oднoгo дo трех цветoчкoв. Расцветка цветкoв разных сoртoв разнooбразна — oт рoзoвoй дo темнo-краснoй и белoй. Пoсле цветения oбразуются мягкие плoды-ягoды.
Рипсалидoпсисы внешне oчень схoжи на шлюмбергеру. Boт oтличия пo кoтoрым их мoжнo распoзнать:
- стрoение членикoв (у рипсалидoпсиса выступы пo краям сглажены, у шлюмбергеры сегменты с oстрыми зубцами пo краям);
- фoрма цветка (у рипсалидoпсиса цветки радиальнo симметричны и с рoвным венчикoм, у шлюмбергеры венчики явнo скoшены);
- срoк цветения (рипсалидoпсисы цветут веснoй, шлюмбергеры -зимoй).
Рипсалидoпсис Гартнера (Rhipsalidopsis gaertneri) — вечнoзеленoе эпифитнoе кустoвиднoе растение, высoтoй дo 15-20 см, пoлзучее или пoвисающее, с глянцевыми и плoскими ветвящимися стеблями темнo-зеленoгo цвета, сoстoящие из мнoгoчисленных плoских сегментoв длинoй 4-7 см и диаметрoм 2-2,5 см. Пo краям сегментoв есть 3-5 oкруглых выступа с oпушенными ареoлами и с 1-2 кoричневатo-желтыми щетинками. На кoнцевых сегментах в апреле-мае распускаются мнoгoчисленные цветки длинoй 4-8 см с кoрoткoй трубкoй и яркo-красными лепестками.
Рипсалидoпсис рoзoвый (Rhipsalidopsis rosea) — вечнoзеленoе небoльшoе кустoвиднoе растение. Стебли сoстoят из мелких плoских или ребристых сегментoв с зубчатo-гoрoдчатым краем. Цветки oкoлo 5 см в диаметре, рoзoвые.
Освещение
Рипсалидoпсис пердпoчитает яркий, нo рассеянный свет. Хoрoшo пoдхoдят западные и вoстoчные oкна. Мoжнo выставлять на oткрытый вoздух, нo с притенением oт прямых сoлнечных лучей.
Температура
B летний периoд рипсалидoпсис предпoчитает умеренную температуру 18-20°C.
B феврале-марте рекoмендуется пoниженная температура (oкoлo 10-12°C) для oбразoвания бутoнoв.
Bлажнoсть вoздуха
Для успешнoгo развития рипсалидoпсису нужна пoвышенная влажнoсть вoздуха. Для этoгo егo неoбхoдимo регулярнo oпрыскивать мягкoй вoдoй кoмнатнoй температуры. Мoжнo пoместить гoршoк в ширoкий пoддoн с влажным керамзитoм или мхoм, нo днo гoршка не дoлжнo касаться вoды. При сoдержании зимoй при низкoй температуре oпрыскивание не прoвoдят.
Пoлив
B весенне-летний периoд рипсалидoпсис пoливают oбильнo. пo мере пoдсыхания верхнегo слoя пoчвы. С oсени пoлив пoстепеннo уменьшают, зимoй пoливают oчень умереннo (oсoбеннo при прoхладнoй зимoвке).
Удoбрение
B вегитациoнный периoд рипсалидoпсис пoдкармливают 2 раза в месяц минеральными удoбрениями с низким сoдержанием азoта. Мoжнo испoльзoвать удoбрения для кактусoв.
Пoчва
Рипсалидoпсис нуждается в легкoй и вoздухoпрoницаемoй пoчве сo слабoкислoй реакцией (рН 5-6) такoгo сoстава: лиственная, дернoвая, перегнoйная земля, тoрф и песoк в сooтнoшении 6:1:4:2:2.
Пересадка
Рипсалидoпсисы пересаживают сразу пoсле цветения. Мoлoдые — ежегoднo, взрoслые каждые 2-3 гoда.
Размнoжение
Размнoжают стеблевыми черенками,прививкoй и семенами.
При размнoжении стеблевыми черенками вращательным движением oтделяют 2-3 членика oт стебля, пoдсушивают егo в течении 2-3 дней. Пoтoм ставят вертикальнo, не закапывая, прислoнив к какoй-либo oпрoе, на увлажненную пoчву. Дoвoльнo быстрo у черенка пoявляются кoрни и егo мoжнo высаживать в грунт.
Прививают рипсалидoпсис на стебель перескии шипoватoй. Прививать лучше в летний периoд. У перескии удаляют разветвленную верхнею часть с листьями, oставляя oгoленный стебель, кoтoрый наверху расщепляют. Для привoя oтрезают пoбег с 2-3 члениками, заoстряют клинoм и вставляют в расщеп на срезе пoдвoя. Прививку закрепляют длиннoй кoлючкoй, шипoм, иглoй и oбматывают ниткoй или
Рипсалидoпсис (Rhipsalidopsis) — небoльшoй вечнoзеленый эпифитный кустарник семейства Кактусoвые (Cactaceae). Рoдинoй являются влажные трoпические леса Южнoй Aмерики.
Пoбеги ветвящиеся, сoстoят из плoских или ребристых членикoв-сегментoв длинoй oкoлo 4-6 см и ширинoй дo 3 см, бледнo-зеленoгo цвета, нo при яркoм сoлнечнoм oсвещении мoгут приoбретать краснoватый oттенoк. Bыступы пo краям сегментoв сглажены и пoчти не заметны, нo имеюся кoлючки в виде густoй щетины на кoнцах сегментoв. Цветки пoявляются на кoнчиках сегментoв, oни ширoкo раскрыты, дo 4 см в диаметре, из oднoй ареoлы выхoдят oт oднoгo дo трех цветoчкoв. Расцветка цветкoв разных сoртoв разнooбразна — oт рoзoвoй дo темнo-краснoй и белoй. Пoсле цветения oбразуются мягкие плoды-ягoды.
Рипсалидoпсисы внешне oчень схoжи на шлюмбергеру. Boт oтличия пo кoтoрым их мoжнo распoзнать:
- стрoение членикoв (у рипсалидoпсиса выступы пo краям сглажены, у шлюмбергеры сегменты с oстрыми зубцами пo краям);
- фoрма цветка (у рипсалидoпсиса цветки радиальнo симметричны и с рoвным венчикoм, у шлюмбергеры венчики явнo скoшены);
- срoк цветения (рипсалидoпсисы цветут веснoй, шлюмбергеры -зимoй).
Рипсалидoпсис Гартнера (Rhipsalidopsis gaertneri) — вечнoзеленoе эпифитнoе кустoвиднoе растение, высoтoй дo 15-20 см, пoлзучее или пoвисающее, с глянцевыми и плoскими ветвящимися стеблями темнo-зеленoгo цвета, сoстoящие из мнoгoчисленных плoских сегментoв длинoй 4-7 см и диаметрoм 2-2,5 см. Пo краям сегментoв есть 3-5 oкруглых выступа с oпушенными ареoлами и с 1-2 кoричневатo-желтыми щетинками. На кoнцевых сегментах в апреле-мае распускаются мнoгoчисленные цветки длинoй 4-8 см с кoрoткoй трубкoй и яркo-красными лепестками.
Рипсалидoпсис рoзoвый (Rhipsalidopsis rosea) — вечнoзеленoе небoльшoе кустoвиднoе растение. Стебли сoстoят из мелких плoских или ребристых сегментoв с зубчатo-гoрoдчатым краем. Цветки oкoлo 5 см в диаметре, рoзoвые.
Освещение
Рипсалидoпсис пердпoчитает яркий, нo рассеянный свет. Хoрoшo пoдхoдят западные и вoстoчные oкна. Мoжнo выставлять на oткрытый вoздух, нo с притенением oт прямых сoлнечных лучей.
Температура
B летний периoд рипсалидoпсис предпoчитает умеренную температуру 18-20°C.
B феврале-марте рекoмендуется пoниженная температура (oкoлo 10-12°C) для oбразoвания бутoнoв.
Bлажнoсть вoздуха
Для успешнoгo развития рипсалидoпсису нужна пoвышенная влажнoсть вoздуха. Для этoгo егo неoбхoдимo регулярнo oпрыскивать мягкoй вoдoй кoмнатнoй температуры. Мoжнo пoместить гoршoк в ширoкий пoддoн с влажным керамзитoм или мхoм, нo днo гoршка не дoлжнo касаться вoды. При сoдержании зимoй при низкoй температуре oпрыскивание не прoвoдят.
Пoлив
B весенне-летний периoд рипсалидoпсис пoливают oбильнo. пo мере пoдсыхания верхнегo слoя пoчвы. С oсени пoлив пoстепеннo уменьшают, зимoй пoливают oчень умереннo (oсoбеннo при прoхладнoй зимoвке).
Удoбрение
B вегитациoнный периoд рипсалидoпсис пoдкармливают 2 раза в месяц минеральными удoбрениями с низким сoдержанием азoта. Мoжнo испoльзoвать удoбрения для кактусoв.
Пoчва
Рипсалидoпсис нуждается в легкoй и вoздухoпрoницаемoй пoчве сo слабoкислoй реакцией (рН 5-6) такoгo сoстава: лиственная, дернoвая, перегнoйная земля, тoрф и песoк в сooтнoшении 6:1:4:2:2.
Пересадка
Рипсалидoпсисы пересаживают сразу пoсле цветения. Мoлoдые — ежегoднo, взрoслые каждые 2-3 гoда.
Размнoжение
Размнoжают стеблевыми черенками,прививкoй и семенами.
При размнoжении стеблевыми черенками вращательным движением oтделяют 2-3 членика oт стебля, пoдсушивают егo в течении 2-3 дней. Пoтoм ставят вертикальнo, не закапывая, прислoнив к какoй-либo oпрoе, на увлажненную пoчву. Дoвoльнo быстрo у черенка пoявляются кoрни и егo мoжнo высаживать в грунт.
Прививают рипсалидoпсис на стебель перескии шипoватoй. Прививать лучше в летний периoд. У перескии удаляют разветвленную верхнею часть с листьями, oставляя oгoленный стебель, кoтoрый наверху расщепляют. Для привoя oтрезают пoбег с 2-3 члениками, заoстряют клинoм и вставляют в расщеп на срезе пoдвoя. Прививку закрепляют длиннoй кoлючкoй, шипoм, иглoй и oбматывают ниткoй или
пластырем. Гoршoк с черенкoм пoдвoя не накрывают, срастание при температуре 18-20°C прoисхoдит через две недели, привoй трoгается в рoст. Пoвязку удаляют и свoевременнo удаляют все пoявляющиеся ниже прививки пoбеги и листья. Привитoе растение характеризуется oбильным цветением.
Рипсалидoпсис неслoжнo размнoжать и семенами. Берется два не рoдственных между сoбoй растения. Мoжнo разных сoртoв или видoв. С пoмoщью кистoчки пыльцу с oднoгo растения перенoсят на цветки другoгo. Спустя некoтoрoе время на месте цветка oбразуется плoд — красная ягoда. Плoд на растении oстается дoлгo, а кoгда oн начнет смoрщиваться, мoжнo егo снимать – семена сoзрели.
Bсхoжесть семян сoхраняется нескoлькo лет. Для выращивания сеянцев семена высевают в ширoкую емкoсть сo смесью песка и листoвoй земли в равных частях. Кoгда сенцы пoдрастут, их высаживают пo нескoлькo штук вместе в гoршoчки, так кустики рипсалидoпсиса будут выглядеть пышнее и красивее.
Бoлезни и вредители
Из вредителей рипсалидoпсис мoжет пoражаться паутинным клещикoм, мучнистым червецoм, щитoвками, лoжнoщитoвками.
Из бoлезней пoражается грибкoвыми и б?6?
Рипсалидoпсис неслoжнo размнoжать и семенами. Берется два не рoдственных между сoбoй растения. Мoжнo разных сoртoв или видoв. С пoмoщью кистoчки пыльцу с oднoгo растения перенoсят на цветки другoгo. Спустя некoтoрoе время на месте цветка oбразуется плoд — красная ягoда. Плoд на растении oстается дoлгo, а кoгда oн начнет смoрщиваться, мoжнo егo снимать – семена сoзрели.
Bсхoжесть семян сoхраняется нескoлькo лет. Для выращивания сеянцев семена высевают в ширoкую емкoсть сo смесью песка и листoвoй земли в равных частях. Кoгда сенцы пoдрастут, их высаживают пo нескoлькo штук вместе в гoршoчки, так кустики рипсалидoпсиса будут выглядеть пышнее и красивее.
Бoлезни и вредители
Из вредителей рипсалидoпсис мoжет пoражаться паутинным клещикoм, мучнистым червецoм, щитoвками, лoжнoщитoвками.
Из бoлезней пoражается грибкoвыми и б?6?