Результаты блиц-опроса от 20 августа: «Ваше личное отношение к искусственным бриллиантам (лабораторным алмазам) в премиальных ювелирных изделиях от известных ювелирных брендов»
Искусство как стратегический актив модных домов
Когда говорят о связи моды и искусства, сначала вспоминают коллаборации: художники участвуют в создании коллекций, архитекторы строят бутики, режиссеры снимают рекламу. Но для крупнейших luxury-групп отношения с искусством гораздо глубже.
Они заходят на территорию культурных институций: создают коллекции, галереи, музеи и фонды, становясь участниками художественной жизни.
Чем именно «владеют» fashion-холдинги: условно можно выделить три модели.
1. Собственная художественная институция модного дома;
2. Частная коллекция владельца;
3. Фонд, владеющий наследием самого бренда.
1. Собственная художественная институция модного дома, например Fondazione Prada, Fondation Louis Vuitton, Fondation Cartier. Бренд или связанная с ним группа создает фонд или музей современного искусства: с коллекцией, выставочной программой, архитектурой и кураторами.
• Одним из пионеров стала Cartier, создавшая Fondation Cartier pour l’Art Contemporain еще в 1984 году. С 1994 года фонд располагался в стеклянном здании Жана Нувеля в Париже. Его коллекция насчитывает более 4 500 произведений 500 художников из 60 стран.
• Fondation Louis Vuitton была открыта группой LVMH в Париже в 2014 году. Здание по заказу Бернара Арно создал Фрэнк Гери – оно стало архитектурной достопримечательностью и частью культурного капитала LVMH.
• Fondazione Prada, основанная Миуччей Прадой и Патрицио Бертелли в 1993 году, в 2015 году открыла в Милане культурный комплекс в реконструированном индустриальном пространстве. Проект разработало бюро OMA во главе с Ремом Колхасом. Здесь проходят художественные выставки и проекты в области кино, философии, литературы и исследований культуры.
То есть бренд становится уже не спонсором отдельной выставки, а владельцем и создателем культурной институции.
2. Частная коллекция владельца luxury-бизнеса, превращенная в публичный культурный феномен.
Многотысячная Pinault Collection – около 10 000 произведений современного искусства – экспонируется в музейных пространствах семьи Пино: Bourse de Commerce в Париже, а также Palazzo Grassi и Punta della Dogana в Венеции. Все три пространства связаны с архитектором Тадао Андо. Показателен парижский Bourse de Commerce: историческое здание XVIII века было передано структурам Пино городом Парижем в долгосрочную аренду, а его реконструкция под музей обошлась более чем в €150 млн. Пино выбрал иную юридическую модель, чем многие luxury-группы: Pinault Collection существует не как благотворительный фонд, а как частная структура, что подчеркивает личный характер коллекции и культурного наследия семьи.
Это превращает частное коллекционирование в полноценную публичную культурную институцию, а семья предпринимателя становится меценатом и участником формирования глобальной истории искусства – в логике великих династий коллекционеров и патронов.
3. Фонд, владеющий наследием самого бренда
Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent, Fondation Azzedine Alaïa, Fondazione Ferragamo и другие.
Здесь главный актив – собственная история дома: архивные изделия, эскизы, лекала, фотографии, документы, переписка, прототипы.
Особенно показателен Yves Saint Laurent: дизайнер начал сохранять прототипы коллекций еще в 1960-е годы. Сегодня архив представляет историю дома как часть культуры XX века.
Fondation Azzedine Alaïa сохраняет работы Алайи и его коллекцию моды, искусства и дизайна. Архив становится одновременно исследовательским центром, выставочным пространством и источником материала для изучения истории моды. Архив превращает историю марки в капитал: его можно исследовать, выставлять, переиздавать, использовать для новых коллекций и подтверждать преемственность бренда. Именно поэтому архив luxury-дома – одновременно музей, библиотека, IP-актив и R&D-департамент.
Ни одна из этих институций не является обычным коммерческим предприятием. Это филантропия и «расходная» зона бизнеса.
Когда говорят о связи моды и искусства, сначала вспоминают коллаборации: художники участвуют в создании коллекций, архитекторы строят бутики, режиссеры снимают рекламу. Но для крупнейших luxury-групп отношения с искусством гораздо глубже.
Они заходят на территорию культурных институций: создают коллекции, галереи, музеи и фонды, становясь участниками художественной жизни.
Чем именно «владеют» fashion-холдинги: условно можно выделить три модели.
1. Собственная художественная институция модного дома;
2. Частная коллекция владельца;
3. Фонд, владеющий наследием самого бренда.
1. Собственная художественная институция модного дома, например Fondazione Prada, Fondation Louis Vuitton, Fondation Cartier. Бренд или связанная с ним группа создает фонд или музей современного искусства: с коллекцией, выставочной программой, архитектурой и кураторами.
• Одним из пионеров стала Cartier, создавшая Fondation Cartier pour l’Art Contemporain еще в 1984 году. С 1994 года фонд располагался в стеклянном здании Жана Нувеля в Париже. Его коллекция насчитывает более 4 500 произведений 500 художников из 60 стран.
• Fondation Louis Vuitton была открыта группой LVMH в Париже в 2014 году. Здание по заказу Бернара Арно создал Фрэнк Гери – оно стало архитектурной достопримечательностью и частью культурного капитала LVMH.
• Fondazione Prada, основанная Миуччей Прадой и Патрицио Бертелли в 1993 году, в 2015 году открыла в Милане культурный комплекс в реконструированном индустриальном пространстве. Проект разработало бюро OMA во главе с Ремом Колхасом. Здесь проходят художественные выставки и проекты в области кино, философии, литературы и исследований культуры.
То есть бренд становится уже не спонсором отдельной выставки, а владельцем и создателем культурной институции.
2. Частная коллекция владельца luxury-бизнеса, превращенная в публичный культурный феномен.
Многотысячная Pinault Collection – около 10 000 произведений современного искусства – экспонируется в музейных пространствах семьи Пино: Bourse de Commerce в Париже, а также Palazzo Grassi и Punta della Dogana в Венеции. Все три пространства связаны с архитектором Тадао Андо. Показателен парижский Bourse de Commerce: историческое здание XVIII века было передано структурам Пино городом Парижем в долгосрочную аренду, а его реконструкция под музей обошлась более чем в €150 млн. Пино выбрал иную юридическую модель, чем многие luxury-группы: Pinault Collection существует не как благотворительный фонд, а как частная структура, что подчеркивает личный характер коллекции и культурного наследия семьи.
Это превращает частное коллекционирование в полноценную публичную культурную институцию, а семья предпринимателя становится меценатом и участником формирования глобальной истории искусства – в логике великих династий коллекционеров и патронов.
3. Фонд, владеющий наследием самого бренда
Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent, Fondation Azzedine Alaïa, Fondazione Ferragamo и другие.
Здесь главный актив – собственная история дома: архивные изделия, эскизы, лекала, фотографии, документы, переписка, прототипы.
Особенно показателен Yves Saint Laurent: дизайнер начал сохранять прототипы коллекций еще в 1960-е годы. Сегодня архив представляет историю дома как часть культуры XX века.
Fondation Azzedine Alaïa сохраняет работы Алайи и его коллекцию моды, искусства и дизайна. Архив становится одновременно исследовательским центром, выставочным пространством и источником материала для изучения истории моды. Архив превращает историю марки в капитал: его можно исследовать, выставлять, переиздавать, использовать для новых коллекций и подтверждать преемственность бренда. Именно поэтому архив luxury-дома – одновременно музей, библиотека, IP-актив и R&D-департамент.
Ни одна из этих институций не является обычным коммерческим предприятием. Это филантропия и «расходная» зона бизнеса.
❤3
Какова цель гигантских инвестиций, которые вкладываются в эти институции
За внешне филантропическим жестом есть не только мотивация «остаться в истории», «сделать мир лучше», но и вполне рациональная инвестиционная логика.
Материальные преимущества
• Во-первых, культурные фонды позволяют использовать специальные налоговые льготы и государственно-частные модели финансирования. Например, во Франции законодательство о меценатстве стимулирует корпоративные инвестиции в культуру через систему налоговых вычетов.
• Во-вторых, правильно собранные произведения искусства – это активы, стоимость которых может расти десятилетиями.
• В-третьих, такие институции – это еще и право на уникальные пространства, на эксклюзивную недвижимость.Причем практически каждый крупный luxury-проект сопровождается архитектурным именем мирового уровня: Cartier – Жан Нувель. Louis Vuitton – Фрэнк Гери. Prada – Рем Колхас.Pinault Collection – Тадао Андо.
Таким образом, модный холдинг приобретает не просто помещение для искусства. Он создает архитектурный символ, который сам становится городской достопримечательностью и работает на репутацию владельца десятилетиями.
Fondation Louis Vuitton в Булонском лесу, Fondazione Prada в бывшей промышленной зоне Милана, Bourse de Commerce между Лувром и Центром Помпиду – искусство позволяет luxury-бизнесу буквально занимать место на культурной карте крупнейших мировых столиц.
Но гораздо важнее нематериальный капитал и символический статус искусства, его «свобода слова».
Искусство дает брендам то, что невозможно получить средствами обычной «самовосхваляющей» рекламы.
• Культурную легитимность и отстройку от конкурентов.Бренд начинает восприниматься не просто как производитель коммерческого продукта, а как участник культурного процесса.
• Чем дальше вещь уходит от идеи утилитарной ценности, пользы, тем меньше связь цены с себестоимостью Эксклюзивный статус для самого клиента – это защита ценовой премии.Luxury сегодня это не размер драгоценного камня, это обладание культурной компетентностью: обладать дорогим объектом – это первая ступень. Выше нее – понимание контекста.
• Доступ к другому коду и отношениям. Музеи, кураторы, художники, архитекторы, культурные институции, коллекционеры и глобальная интеллектуальная элита – это уже совершенно другой код отношений, чем в предпринимательстве. Не случайно luxury-группы привлекают к управлению своими институциями людей непосредственно из музейного и государственного культурного мира. Например, Pinault Collection долгое время возглавлял Жан-Жак Айагон – бывший министр культуры Франции. Это уже не маркетинговое партнерство, а вход бизнеса внутрь самой культурной системы.
За внешне филантропическим жестом есть не только мотивация «остаться в истории», «сделать мир лучше», но и вполне рациональная инвестиционная логика.
Материальные преимущества
• Во-первых, культурные фонды позволяют использовать специальные налоговые льготы и государственно-частные модели финансирования. Например, во Франции законодательство о меценатстве стимулирует корпоративные инвестиции в культуру через систему налоговых вычетов.
• Во-вторых, правильно собранные произведения искусства – это активы, стоимость которых может расти десятилетиями.
• В-третьих, такие институции – это еще и право на уникальные пространства, на эксклюзивную недвижимость.Причем практически каждый крупный luxury-проект сопровождается архитектурным именем мирового уровня: Cartier – Жан Нувель. Louis Vuitton – Фрэнк Гери. Prada – Рем Колхас.Pinault Collection – Тадао Андо.
Таким образом, модный холдинг приобретает не просто помещение для искусства. Он создает архитектурный символ, который сам становится городской достопримечательностью и работает на репутацию владельца десятилетиями.
Fondation Louis Vuitton в Булонском лесу, Fondazione Prada в бывшей промышленной зоне Милана, Bourse de Commerce между Лувром и Центром Помпиду – искусство позволяет luxury-бизнесу буквально занимать место на культурной карте крупнейших мировых столиц.
Но гораздо важнее нематериальный капитал и символический статус искусства, его «свобода слова».
Искусство дает брендам то, что невозможно получить средствами обычной «самовосхваляющей» рекламы.
• Культурную легитимность и отстройку от конкурентов.Бренд начинает восприниматься не просто как производитель коммерческого продукта, а как участник культурного процесса.
• Чем дальше вещь уходит от идеи утилитарной ценности, пользы, тем меньше связь цены с себестоимостью Эксклюзивный статус для самого клиента – это защита ценовой премии.Luxury сегодня это не размер драгоценного камня, это обладание культурной компетентностью: обладать дорогим объектом – это первая ступень. Выше нее – понимание контекста.
• Доступ к другому коду и отношениям. Музеи, кураторы, художники, архитекторы, культурные институции, коллекционеры и глобальная интеллектуальная элита – это уже совершенно другой код отношений, чем в предпринимательстве. Не случайно luxury-группы привлекают к управлению своими институциями людей непосредственно из музейного и государственного культурного мира. Например, Pinault Collection долгое время возглавлял Жан-Жак Айагон – бывший министр культуры Франции. Это уже не маркетинговое партнерство, а вход бизнеса внутрь самой культурной системы.
❤1
Почему именно искусство обладает такой силой
Его ценность невозможно рационально вывести из стоимости материала или количества часов труда. Холст, масло и несколько десятков часов работы могут стоить тысячи, миллионы или сотни миллионов долларов. Ценность искусства — это неуловимая субстанция, условно измеряемая силой его «воздействия», способностью восхищать авторским мастерством, впечатлять, менять стандарты, то есть уровнем признания его культурного значения. И этими же качествами люкс, претендуя на элитарность, стремится отстроиться от массмаркета.
Обычный потребительский товар существует внутри логики: функция · качество · цена.
Luxury шагает в другую систему координат: авторство · редкость · история · символ · культурная ценность.
Поэтому, входя в пространство искусства, luxury-бренд заимствует у него главное – право отделять ценность объекта от его фактической «сырьевой» себестоимости.
В маркетинге этот процесс называют artification – превращением коммерческого объекта или бренда в нечто, воспринимаемое через категории искусства. Дорогая сумка LV физически остается сумкой. Но компания, которая ее производит, начинает восприниматься не просто как производитель товаров, а как культурная институция с собственной философией, историей, эстетическим языком.
Искусство – это приглашение в сферу создателей культурных смыслов, новых идей и ценностей.
Культурные институции, связанные с модными брендами:
Fondation Cartier pour l’art contemporain, Париж
Fondation Louis Vuitton, Париж
Musée Yves Saint Laurent Paris, Париж
Fondation Azzedine Alaïa, Париж
Museo Salvatore Ferragamo, Флоренция
Fondazione Prada, Милан
Pinault Collection, Париж/Венеция
Его ценность невозможно рационально вывести из стоимости материала или количества часов труда. Холст, масло и несколько десятков часов работы могут стоить тысячи, миллионы или сотни миллионов долларов. Ценность искусства — это неуловимая субстанция, условно измеряемая силой его «воздействия», способностью восхищать авторским мастерством, впечатлять, менять стандарты, то есть уровнем признания его культурного значения. И этими же качествами люкс, претендуя на элитарность, стремится отстроиться от массмаркета.
Обычный потребительский товар существует внутри логики: функция · качество · цена.
Luxury шагает в другую систему координат: авторство · редкость · история · символ · культурная ценность.
Поэтому, входя в пространство искусства, luxury-бренд заимствует у него главное – право отделять ценность объекта от его фактической «сырьевой» себестоимости.
В маркетинге этот процесс называют artification – превращением коммерческого объекта или бренда в нечто, воспринимаемое через категории искусства. Дорогая сумка LV физически остается сумкой. Но компания, которая ее производит, начинает восприниматься не просто как производитель товаров, а как культурная институция с собственной философией, историей, эстетическим языком.
Искусство – это приглашение в сферу создателей культурных смыслов, новых идей и ценностей.
Культурные институции, связанные с модными брендами:
Fondation Cartier pour l’art contemporain, Париж
Fondation Louis Vuitton, Париж
Musée Yves Saint Laurent Paris, Париж
Fondation Azzedine Alaïa, Париж
Museo Salvatore Ferragamo, Флоренция
Fondazione Prada, Милан
Pinault Collection, Париж/Венеция
Fondation Cartier
Page d'accueil — Fondation Cartier pour l’art contemporain
Bienvenue dans les nouveaux espaces de la Fondation Cartier pour l’art contemporain au 2, place du Palais-Royal à Paris.
❤4
Расписание выступлений экспертов Fashion Consulting Group в осеннем сезоне на выставках CPM, Textile Salon, Lingerie Show Forum, CJF
CPM
1 сентября
RFRF STAGE
12:00–13:55 круглый стол «Новая система рынка и бизнес-процессов»
Модератор: Андрей Бурматиков, эксперт по ритейл-стратегиям
RFRF WORKSHOP
16:00–16:25 «Тренды Весна-лето 2027»
Мария Щенникова, тренд-аналитик FCG
16:30–16:55 «Как изменились правила VM в ретейле»
Виктор Малыгин, эксперт в визуальном мерчандайзинге и ритейл-дизайне
2 сентября
RFRF STAGE
11:00–12:55 круглый стол «Движение моды: тренды Весна-лето 2027»
Спикер от FCG: Мария Щенникова, тренд-аналитик FCG
RFRF WORKSHOP
13:00 - 13:45 «Эстетика продукта и бренда в офлайн-магазине»
Спикер от FCG: Виктор Малыгин, эксперт в визуальном мерчандайзинге и ритейл-дизайне
3 сентября
RFRF STAGE
14:00 – 14:55 круглый стол «Путь клиента: формируем или адаптируемся»
Спикер от FCG: Елена Столярская, эксперт по техникам продаж и работе с клиентами
Textile Salon
2 сентября
14.00 – 15.00 «Коммерческое развитие продуктовых и розничных fashion-брендов: каналы продаж, ассортимент и ценообразование»
Виктор Малыгин, эксперт в визуальном мерчандайзинге и ритейл-дизайне
15.15 – 16.15 «Тренд-аналитика для оптового бизнеса: обновляем ассортимент для сезона осень-зима 2026/27»
Мария Щенникова, тренд-аналитик FCG
Lingerie Show Forum
4 сентября
12:00 – 12:30 «Коммерческие показатели визуального мерчандайзинга в магазине белья»
Виктор Малыгин, эксперт в визуальном мерчандайзинге и ритейл-дизайне
5 сентября
11:00 – 11:45 «Ключевые коммерческие тренды в ассортименте, сезон весна-лето 2027: женское белье, одежда для сна и дома»
Мария Щенникова, тренд-аналитик FCG
CJF
16 сентября
11.00 – 12.00 «Коммерческие показатели визуального мерчандайзинга в детском магазине»
Виктор Малыгин, эксперт в визуальном мерчандайзинге и ритейл-дизайне
17 сентября
14.50 – 15.20 Сессия «Трансформация детского магазина»
Виктор Малыгин, эксперт в визуальном мерчандайзинге и ритейл-дизайне
CPM
1 сентября
RFRF STAGE
12:00–13:55 круглый стол «Новая система рынка и бизнес-процессов»
Модератор: Андрей Бурматиков, эксперт по ритейл-стратегиям
RFRF WORKSHOP
16:00–16:25 «Тренды Весна-лето 2027»
Мария Щенникова, тренд-аналитик FCG
16:30–16:55 «Как изменились правила VM в ретейле»
Виктор Малыгин, эксперт в визуальном мерчандайзинге и ритейл-дизайне
2 сентября
RFRF STAGE
11:00–12:55 круглый стол «Движение моды: тренды Весна-лето 2027»
Спикер от FCG: Мария Щенникова, тренд-аналитик FCG
RFRF WORKSHOP
13:00 - 13:45 «Эстетика продукта и бренда в офлайн-магазине»
Спикер от FCG: Виктор Малыгин, эксперт в визуальном мерчандайзинге и ритейл-дизайне
3 сентября
RFRF STAGE
14:00 – 14:55 круглый стол «Путь клиента: формируем или адаптируемся»
Спикер от FCG: Елена Столярская, эксперт по техникам продаж и работе с клиентами
Textile Salon
2 сентября
14.00 – 15.00 «Коммерческое развитие продуктовых и розничных fashion-брендов: каналы продаж, ассортимент и ценообразование»
Виктор Малыгин, эксперт в визуальном мерчандайзинге и ритейл-дизайне
15.15 – 16.15 «Тренд-аналитика для оптового бизнеса: обновляем ассортимент для сезона осень-зима 2026/27»
Мария Щенникова, тренд-аналитик FCG
Lingerie Show Forum
4 сентября
12:00 – 12:30 «Коммерческие показатели визуального мерчандайзинга в магазине белья»
Виктор Малыгин, эксперт в визуальном мерчандайзинге и ритейл-дизайне
5 сентября
11:00 – 11:45 «Ключевые коммерческие тренды в ассортименте, сезон весна-лето 2027: женское белье, одежда для сна и дома»
Мария Щенникова, тренд-аналитик FCG
CJF
16 сентября
11.00 – 12.00 «Коммерческие показатели визуального мерчандайзинга в детском магазине»
Виктор Малыгин, эксперт в визуальном мерчандайзинге и ритейл-дизайне
17 сентября
14.50 – 15.20 Сессия «Трансформация детского магазина»
Виктор Малыгин, эксперт в визуальном мерчандайзинге и ритейл-дизайне
🔥1👏1
Российский рынок одежды и обуви 2026. Школа выносливости.
Ключевые идеи презентации FCG на сессии CPM «Новая система рынка и бизнес-процессов».
Модератор сессии: Андрей Бурматиков, эксперт по ассортиментным стратегиям.
Участники сессии:
Инга Микаелян, «РБК Исследования рынков»
Федор Вирин, Data Insight
Сергей Манукян, «Современный розничный проект»
Сергей Кондаков, Tom Tailor
1. Рынок входит в стагнацию.
В 2026 году рост ВВП прогнозируется всего на 0,4%, розничной торговли — на 0,8%, рынка одежды и обуви — в пределах 0–5%. Спрос охлаждается, импульсных покупок становится меньше, а конкуренция усиливается.
2. Рост выручки больше не гарантирует устойчивости бизнеса.
Среди топ-100 fashion-ритейлеров доля компаний с падением выручки выросла с 15% в 2022 году до 51% в 2025-м, а доля компаний со снижением чистой прибыли — с 22% до 64%.
3. Маркетплейсы превращаются в затратный и непредсказуемый канал.
Совокупная нагрузка по модели FBO достигает 55%, рентабельность селлеров снизилась примерно до 5%, а в ближайший год нагрузка может вырасти еще на 15–25%. Одновременно число активных продавцов сокращается на 6–14%.
4. Стратегия 2026 года — распределение рисков и фокус на марже.
Устойчивая мультиканальная модель для бренда в 2026: менее 50% бизнеса в агентских каналах и более 50% — в собственных и партнерских каналах. 68% селлеров планируют развивать в онлайн альтернативные каналы вне маркетплейсов-универсалов; и рассматривают как приоритет собственный интернет-магазин.
Ключевые идеи презентации FCG на сессии CPM «Новая система рынка и бизнес-процессов».
Модератор сессии: Андрей Бурматиков, эксперт по ассортиментным стратегиям.
Участники сессии:
Инга Микаелян, «РБК Исследования рынков»
Федор Вирин, Data Insight
Сергей Манукян, «Современный розничный проект»
Сергей Кондаков, Tom Tailor
1. Рынок входит в стагнацию.
В 2026 году рост ВВП прогнозируется всего на 0,4%, розничной торговли — на 0,8%, рынка одежды и обуви — в пределах 0–5%. Спрос охлаждается, импульсных покупок становится меньше, а конкуренция усиливается.
2. Рост выручки больше не гарантирует устойчивости бизнеса.
Среди топ-100 fashion-ритейлеров доля компаний с падением выручки выросла с 15% в 2022 году до 51% в 2025-м, а доля компаний со снижением чистой прибыли — с 22% до 64%.
3. Маркетплейсы превращаются в затратный и непредсказуемый канал.
Совокупная нагрузка по модели FBO достигает 55%, рентабельность селлеров снизилась примерно до 5%, а в ближайший год нагрузка может вырасти еще на 15–25%. Одновременно число активных продавцов сокращается на 6–14%.
4. Стратегия 2026 года — распределение рисков и фокус на марже.
Устойчивая мультиканальная модель для бренда в 2026: менее 50% бизнеса в агентских каналах и более 50% — в собственных и партнерских каналах. 68% селлеров планируют развивать в онлайн альтернативные каналы вне маркетплейсов-универсалов; и рассматривают как приоритет собственный интернет-магазин.
❤7👍1
Российский рынок одежды и обуви 2026. Школа выносливости.
Ключевые идеи презентации FCG на сессии CPM «Новая система рынка и бизнес-процессов».
Позитивный урок:
Ослабление зависимости от крупных маркетплейсов дает второе дыхание собственному онлайну, специализированным площадкам и традиционному ритейлу..
Рынок будут забирать компании, которые:
• Выделяют наиболее доходные клиентские сегменты и фокусируют на них позиционирование и ассортимент.
• Возвращают приоритет собственным каналам продаж, не позволяя маркетплейсам «съедать» маржу.
• Усиливают и заостряют свою экспертизу, имеют уникальность или авторство предложения, выходят из гонки за выгодные предложения.
Такие компании смогут занять долю рынка, которую освобождают игроки, живущие в режиме экономии.
Ключевые идеи презентации FCG на сессии CPM «Новая система рынка и бизнес-процессов».
Позитивный урок:
Ослабление зависимости от крупных маркетплейсов дает второе дыхание собственному онлайну, специализированным площадкам и традиционному ритейлу..
Рынок будут забирать компании, которые:
• Выделяют наиболее доходные клиентские сегменты и фокусируют на них позиционирование и ассортимент.
• Возвращают приоритет собственным каналам продаж, не позволяя маркетплейсам «съедать» маржу.
• Усиливают и заостряют свою экспертизу, имеют уникальность или авторство предложения, выходят из гонки за выгодные предложения.
Такие компании смогут занять долю рынка, которую освобождают игроки, живущие в режиме экономии.
❤6👍1🔥1🥰1
1 сентября Мария Щенникова – тренд-аналитик FCG – выделила пять векторов, которые определят женский ассортимент будущим летом, по материалам тренд-бюро Future Snoops.
Что меняется в поведении аудитории:
Обращение к себе и приоритет личных ощущений, «настроения дня». На фоне экономической неопределенности растет спрос на вещи с характером - странные, неидеальные, будто созданные по собственным правилам.
Как это меняет продукт: Многослойность усложняется и и доносится через то, как разные фактуры спорят или поддерживают друг друга в одном образе.
Вещь должна служить долго. Покупатель вкладывается в то, в чем он проживет несколько сезонов.
Бренды отвечают на это пересмотром категорий: меньше случайных вещей, больше продуманных единиц, которые либо закрывают фундаментальные потребности гардероба, либо ценны своей уникальностью и незаменимостью.
Пять коммерческих направлений трансформации ассортимента весна-лето 2027:
• Женский взгляд. Игривые, эксцентричные решения без акцента на сексуальность; фокус на внутреннем самоощущении.
• Микс. Эклектика как самовыражение, смешение принтов, фактур и декора ради создания самобытного ощущения изобилия.
• Комфорт и непринужденность. Надежная база нового времени. Выверенные силуэты из долговечных тканей, готовые к повседневной жизни и к разным ситуациям.
• Свобода формы. Свободное прилегание, «пространство вокруг тела». Объемные, бесструктурные формы работают как кокон, некая «эмоциональная броня», одновременно давая больше физической свободы.
• Искренность в несовершенстве. Противоядие цифровому выхолощенному совершенству, при помощи ручного мастерства. Традиционный пэчворк, кроше, видимые швы и переработанные ткани создают одежду с историей, важна продуманная небрежность.
Что меняется в поведении аудитории:
Обращение к себе и приоритет личных ощущений, «настроения дня». На фоне экономической неопределенности растет спрос на вещи с характером - странные, неидеальные, будто созданные по собственным правилам.
Как это меняет продукт: Многослойность усложняется и и доносится через то, как разные фактуры спорят или поддерживают друг друга в одном образе.
Вещь должна служить долго. Покупатель вкладывается в то, в чем он проживет несколько сезонов.
Бренды отвечают на это пересмотром категорий: меньше случайных вещей, больше продуманных единиц, которые либо закрывают фундаментальные потребности гардероба, либо ценны своей уникальностью и незаменимостью.
Пять коммерческих направлений трансформации ассортимента весна-лето 2027:
• Женский взгляд. Игривые, эксцентричные решения без акцента на сексуальность; фокус на внутреннем самоощущении.
• Микс. Эклектика как самовыражение, смешение принтов, фактур и декора ради создания самобытного ощущения изобилия.
• Комфорт и непринужденность. Надежная база нового времени. Выверенные силуэты из долговечных тканей, готовые к повседневной жизни и к разным ситуациям.
• Свобода формы. Свободное прилегание, «пространство вокруг тела». Объемные, бесструктурные формы работают как кокон, некая «эмоциональная броня», одновременно давая больше физической свободы.
• Искренность в несовершенстве. Противоядие цифровому выхолощенному совершенству, при помощи ручного мастерства. Традиционный пэчворк, кроше, видимые швы и переработанные ткани создают одежду с историей, важна продуманная небрежность.
❤5
Мерчандайзинг. Как изменились правила игры в современном ритейле
Из выступления на CPM Виктора Малыгина, эксперта по визуальному мерчандайзингу и бизнес-технологиям в ритейле FCG.
Визуальный мерчандайзинг сегодня меняется вместе с моделью потребления, поведением покупателей и развитием технологий. Магазин перестает быть просто точкой продаж: он становится пространством бренда, местом получения опыта, взаимодействия и формирования комьюнити.
В основе эффективной стратегии визуального мерчандайзинга неизменные ключевые элементы
• Оптимизация планировки и покупательского потока. Хорошо продуманное пространство делает магазин понятным и направляет покупателя по всему магазину, а стратегическое использование проходов, обзора и отдельных зон способствует увеличению продолжительности посещения и среднего чека.
• Фокусные точки и правильное размещение продукции привлекает внимание к новым или ключевым товарам и продолжает формирование маршрута покупателя.
• Психология цвета и освещения. Цвет влияет на настроение и восприятие, а освещение добавляет пространству глубины.
• Тематическое повествование. Применение инструментов сторитейллинга формирует целостную визуальную историю и делает мерчандайзинг эффективным.
• Зоны импульсивных покупок. Грамотное расположение стимулирует спонтанные решения покупателей, увеличивает количество позиций в чеке.
На что стоит обращать внимание уже сейчас?
1. Постоянно обновлять выкладку и контролировать показатели. Тестировать, изучать и оптимизировать размещение SKU.
2. Совершенствовать зонирование на основе реального поведения покупателей. Использовать сценарное зонирование и элементы сторитейллинга.
3. Изучать и внедрять автоматизированные решения и системы аналитики.
4. Придерживаться принципа «меньше — значит больше». Рационализировать пространство и управлять запасами в соответствии с меняющимися моделями спроса.
5. Использовать технологические «мосты» между каналами. Технологии должны стирать границу между онлайн- и офлайн-каналами, а не подчеркивать ее.
6. Воспринимать магазин как модульную конструкцию. Торговый зал не должен быть полностью статичным, а иметь возможность трансформации без капитальных затрат
Из выступления на CPM Виктора Малыгина, эксперта по визуальному мерчандайзингу и бизнес-технологиям в ритейле FCG.
Визуальный мерчандайзинг сегодня меняется вместе с моделью потребления, поведением покупателей и развитием технологий. Магазин перестает быть просто точкой продаж: он становится пространством бренда, местом получения опыта, взаимодействия и формирования комьюнити.
В основе эффективной стратегии визуального мерчандайзинга неизменные ключевые элементы
• Оптимизация планировки и покупательского потока. Хорошо продуманное пространство делает магазин понятным и направляет покупателя по всему магазину, а стратегическое использование проходов, обзора и отдельных зон способствует увеличению продолжительности посещения и среднего чека.
• Фокусные точки и правильное размещение продукции привлекает внимание к новым или ключевым товарам и продолжает формирование маршрута покупателя.
• Психология цвета и освещения. Цвет влияет на настроение и восприятие, а освещение добавляет пространству глубины.
• Тематическое повествование. Применение инструментов сторитейллинга формирует целостную визуальную историю и делает мерчандайзинг эффективным.
• Зоны импульсивных покупок. Грамотное расположение стимулирует спонтанные решения покупателей, увеличивает количество позиций в чеке.
На что стоит обращать внимание уже сейчас?
1. Постоянно обновлять выкладку и контролировать показатели. Тестировать, изучать и оптимизировать размещение SKU.
2. Совершенствовать зонирование на основе реального поведения покупателей. Использовать сценарное зонирование и элементы сторитейллинга.
3. Изучать и внедрять автоматизированные решения и системы аналитики.
4. Придерживаться принципа «меньше — значит больше». Рационализировать пространство и управлять запасами в соответствии с меняющимися моделями спроса.
5. Использовать технологические «мосты» между каналами. Технологии должны стирать границу между онлайн- и офлайн-каналами, а не подчеркивать ее.
6. Воспринимать магазин как модульную конструкцию. Торговый зал не должен быть полностью статичным, а иметь возможность трансформации без капитальных затрат
❤9🔥4
Коммерческие показатели визуального мерчандайзинга в магазине белья
Из выступления Виктора Малыгина, эксперта FCG по визуальному мерчандайзингу и бизнес-технологиям в ритейле, на Lingerie Show Forum.
Эмоции остаются важной частью покупательского опыта. 70% решений о покупке принимаются на основе эмоций в торговом зале, а впечатления, подкреплённые эмоциями, запоминаются в 7 раз лучше. Задача визуального мерчандайзинга — создать эту эмоцию ещё до того, как покупатель примерит вещь. В мире, перегруженном контентом, люди хотят тактильного и человеческого: атмосферы, света, дизайна.
Задача визуального мерчандайзинга — не только сделать зал визуально привлекательным, но и помочь покупателям быстрее сориентироваться, увидеть ключевые товары, собрать комплект и принять решение о покупке. Визуальный мерчандайзинг оценивается не по принципу «красиво / некрасиво», а по тому, как он влияет на работу магазина, а результаты переводятся в измеримые показатели.
Чтобы оценить визуальный мерчандайзинг, сначала нужно точно зафиксировать, какое изменение проверяется. Нельзя измерять изменения во всём торговом зале. Нужно оценивать конкретное решение в конкретной зоне и для конкретной группы товаров, соблюдая корректные периоды для сравнения: день с днём, неделю с неделей, сезон с сезоном.
При этом показатели должны выбираться исходя из конкретной цели визуального мерчандайзинга. Это может быть повышение видимости зоны, рост продаж определённых товаров, увеличение комплектности покупки, стимулирование продаж аксессуаров, разгрузка пространства или проверка качества исполнения стандартов.
Визуальный мерчандайзинг становится управляемым бизнес-инструментом только тогда, когда точечное изменение можно связать с измеримым бизнес-результатом.
Из выступления Виктора Малыгина, эксперта FCG по визуальному мерчандайзингу и бизнес-технологиям в ритейле, на Lingerie Show Forum.
Эмоции остаются важной частью покупательского опыта. 70% решений о покупке принимаются на основе эмоций в торговом зале, а впечатления, подкреплённые эмоциями, запоминаются в 7 раз лучше. Задача визуального мерчандайзинга — создать эту эмоцию ещё до того, как покупатель примерит вещь. В мире, перегруженном контентом, люди хотят тактильного и человеческого: атмосферы, света, дизайна.
Задача визуального мерчандайзинга — не только сделать зал визуально привлекательным, но и помочь покупателям быстрее сориентироваться, увидеть ключевые товары, собрать комплект и принять решение о покупке. Визуальный мерчандайзинг оценивается не по принципу «красиво / некрасиво», а по тому, как он влияет на работу магазина, а результаты переводятся в измеримые показатели.
Чтобы оценить визуальный мерчандайзинг, сначала нужно точно зафиксировать, какое изменение проверяется. Нельзя измерять изменения во всём торговом зале. Нужно оценивать конкретное решение в конкретной зоне и для конкретной группы товаров, соблюдая корректные периоды для сравнения: день с днём, неделю с неделей, сезон с сезоном.
При этом показатели должны выбираться исходя из конкретной цели визуального мерчандайзинга. Это может быть повышение видимости зоны, рост продаж определённых товаров, увеличение комплектности покупки, стимулирование продаж аксессуаров, разгрузка пространства или проверка качества исполнения стандартов.
Визуальный мерчандайзинг становится управляемым бизнес-инструментом только тогда, когда точечное изменение можно связать с измеримым бизнес-результатом.
❤6
Добро пожаловать, Бобёр: новый герой 12 STOREEZ
Российские маскоты: новый герой выходит на сцену
У российских fashion-брендов тоже есть свои герои. Пожалуй, самый известный из них – милый зелёный монстрик Вигге, маскот SELA. Он давно живёт собственной жизнью: у него появились семья, друзья, игрушки, игры и даже названные в его честь Vigge Cafe в магазинах бренда. Вигге – это добрый и любознательный зелёный монстрик, который олицетворяет семью, заботу, дружбу и принятие.
Флэрик в FINN FLARE – жизнерадостный помощник, передающий тепло, комфорт. Белочка – VICTORIA ANDREYANOVA, трудолюбие, символ неиссякаемых идей и готовности справляться с трудными задачами несморя на свою хрупкость.
Зайчик – AKHMADULLINA DREAMS, трогательный сказочный герой, воплощающий мягкость и мечтательность.
Главный новичок в этой компанией — Бобёр 12 STOREEZ, которого заметно представили на ярмарке современного искусства Cosmoscow. Нового героя не просто показали публике — его появление сразу превратили в событие. Маскот сразу был представлен не как очередная забавная игрушка, а как самостоятельный арт-объект. Гигантскую трёхметровую фигуру пушистого бобра поместили в зеркальный куб с многократным отражением героя. Гигантский размер и зеркальный куб сделали бобра одним из самых заметных объектов ярмарки – фактически её селфи-зоной. Его фотографируют, обсуждают, а изображения распространяются в социальных сетях.
Как это видит аудитория? Безусловно, первая реакция: «О! Как забавно, интересно и неожиданно!» И, конечно: «Какая милота!» Ведь бобёр – это любимый мимишный российский персонаж, вызывающий с детства теплоту и доверие. Но одновременно возникает удивление и любопытство: почему именно бобёр? На первый взгляд образ честного, незаметного трудяги и мастера на все лапы не слишком сочетается с выверенной, лаконичной, премиальной эстетикой 12 STOREEZ. Почему, например, не элегантная колли или лаконичный, спокойный и грациозный лебедь? Почему не использованы ассоциации, коиторые линейны и буквально лежат на поверхности.
История бобра началась с личной шутки основателей 12 STOREEZ. Иван Хохлов иронично называл Ирину Голомаздину бобром за её целеустремлённость, перфекционизм и бескомпромиссность. Бобёр для 12 STOREEZ символизирует трудолюбие, последовательность и внимание к деталям. Это упорный строитель и мастер, который постоянно обустраивает пространство вокруг себя и терпеливо доводит начатое до конца.
И надо отметить, что неожиданность и нелогичность – это сильная стратегия. Неожиданный выбор цепляет, вызывает вопросы и заставляет внимательнее присмотреться и к герою, и к самому бренду. Для хайпа, быстрого привлечения внимания и вирусного контента это очень сильный ход.
Интересно, какова первая реакция у вас, специалисты индустрии: считывается ли новый герой как символ ценностей и кредо бренда? Видите ли вы в нём трудолюбие, перфекционизм и внимание к деталям, свойственные бренду 12 STOREEZ? Появилось ли у вас желание завести такого милого приятеля, который вызывает теплоту и которого хочется иметь рядом?
Российские маскоты: новый герой выходит на сцену
У российских fashion-брендов тоже есть свои герои. Пожалуй, самый известный из них – милый зелёный монстрик Вигге, маскот SELA. Он давно живёт собственной жизнью: у него появились семья, друзья, игрушки, игры и даже названные в его честь Vigge Cafe в магазинах бренда. Вигге – это добрый и любознательный зелёный монстрик, который олицетворяет семью, заботу, дружбу и принятие.
Флэрик в FINN FLARE – жизнерадостный помощник, передающий тепло, комфорт. Белочка – VICTORIA ANDREYANOVA, трудолюбие, символ неиссякаемых идей и готовности справляться с трудными задачами несморя на свою хрупкость.
Зайчик – AKHMADULLINA DREAMS, трогательный сказочный герой, воплощающий мягкость и мечтательность.
Главный новичок в этой компанией — Бобёр 12 STOREEZ, которого заметно представили на ярмарке современного искусства Cosmoscow. Нового героя не просто показали публике — его появление сразу превратили в событие. Маскот сразу был представлен не как очередная забавная игрушка, а как самостоятельный арт-объект. Гигантскую трёхметровую фигуру пушистого бобра поместили в зеркальный куб с многократным отражением героя. Гигантский размер и зеркальный куб сделали бобра одним из самых заметных объектов ярмарки – фактически её селфи-зоной. Его фотографируют, обсуждают, а изображения распространяются в социальных сетях.
Как это видит аудитория? Безусловно, первая реакция: «О! Как забавно, интересно и неожиданно!» И, конечно: «Какая милота!» Ведь бобёр – это любимый мимишный российский персонаж, вызывающий с детства теплоту и доверие. Но одновременно возникает удивление и любопытство: почему именно бобёр? На первый взгляд образ честного, незаметного трудяги и мастера на все лапы не слишком сочетается с выверенной, лаконичной, премиальной эстетикой 12 STOREEZ. Почему, например, не элегантная колли или лаконичный, спокойный и грациозный лебедь? Почему не использованы ассоциации, коиторые линейны и буквально лежат на поверхности.
История бобра началась с личной шутки основателей 12 STOREEZ. Иван Хохлов иронично называл Ирину Голомаздину бобром за её целеустремлённость, перфекционизм и бескомпромиссность. Бобёр для 12 STOREEZ символизирует трудолюбие, последовательность и внимание к деталям. Это упорный строитель и мастер, который постоянно обустраивает пространство вокруг себя и терпеливо доводит начатое до конца.
И надо отметить, что неожиданность и нелогичность – это сильная стратегия. Неожиданный выбор цепляет, вызывает вопросы и заставляет внимательнее присмотреться и к герою, и к самому бренду. Для хайпа, быстрого привлечения внимания и вирусного контента это очень сильный ход.
Интересно, какова первая реакция у вас, специалисты индустрии: считывается ли новый герой как символ ценностей и кредо бренда? Видите ли вы в нём трудолюбие, перфекционизм и внимание к деталям, свойственные бренду 12 STOREEZ? Появилось ли у вас желание завести такого милого приятеля, который вызывает теплоту и которого хочется иметь рядом?
❤4🔥1
Как вам бобёр в роли нового маскота 12 STOREEZ?
Anonymous Poll
7%
Отличный выбор!
22%
Неожиданно, но почему бы и нет?
5%
Стерпится - слюбится: вопрос времени и бюджетов
24%
Бобер – милота, но он сам по себе
33%
И бобер не нравится, и связи с брендом нет
8%
Нейтрально: мне это не интересно
Результаты блиц-опроса от 6 сентября:
«Как вам бобёр в роли нового маскота 12 STOREEZ?»
• 35% – И бобёр не нравится, и связи с брендом нет.
• 25% – Бобёр – милота, но он сам по себе.
• 22% – Неожиданно, но почему бы и нет?
• 8% – Нейтрально: мне это не интересно.
• 5% – Отличный выбор!
• 5% – Стерпится – слюбится: вопрос времени и бюджетов.
«Как вам бобёр в роли нового маскота 12 STOREEZ?»
• 35% – И бобёр не нравится, и связи с брендом нет.
• 25% – Бобёр – милота, но он сам по себе.
• 22% – Неожиданно, но почему бы и нет?
• 8% – Нейтрально: мне это не интересно.
• 5% – Отличный выбор!
• 5% – Стерпится – слюбится: вопрос времени и бюджетов.
🔥3
Осенний выставочный сезон продолжается. Эксперты FCG приняли участие в обсуждении ключевых вопросов развития fashion-индустрии. Делимся оценкой текущей ситуации на российском fashion-рынке и ключевыми изменениями, которые определяют развитие бизнеса в 2026 году.
Школа выносливости: российский fashion-рынок 2026
Каждый кризис и каждое серьезное потрясение рынка – это испытание, после которого индустрия извлекает свои уроки.
• Кризис 2014 года развернул российский fashion в сторону локализации и импортозамещения.
• Пандемия 2020 года резко ускорила цифровизацию ритейла и сформировала мультиканального покупателя.
• После 2022 года российские бренды получили возможность заместить значительную часть ушедших международных игроков.
2026 год – новый экзамен на выносливость для российского fashion-бизнеса.
Модный рынок 2026 испытывает давление с разных сторон: охлаждение потребительского спроса и сокращение импульсных покупок, избыточность предложения и усиление конкуренции между брендами, снижение маржинальности, рост накладных расходов и налоговой нагрузки, гонку скидок и новые риски в логистике.
Российский fashion-рынок вошел в 2026 год с заметным ухудшением финансового состояния игроков. По итогам 2025 года у половины компаний из топ-100 ритейлеров-лидеров снизилась выручка, у 2/3 сократилась чистая прибыль, а более трети компаний вошли в 2026 год с чистым убытком — их рентабельность продаж была ниже 0%.
Поэтому главный вопрос 2026 года – уже не в том, как увеличить продажи, а в том, как сохранить маржу и экономическую устойчивость бизнеса.
И в этом контексте критически важное изменение 2026 года — переоценка роли маркетплейсов в бизнес-модели российских брендов.
Для российского fashion-рынка маркетплейсы имеют исключительно высокое значение – заметно большее, чем на многих зарубежных рынках. Этому способствовала уникальная инфраструктура: тысячи пунктов выдачи по всей стране, примерочные непосредственно в ПВЗ, возможность заказать сразу несколько моделей и размеров без предоплаты, примерить их на месте и оплатить только подошедшее, простые возвраты и доставка даже в небольшие города. По сути, маркетплейсы объединили преимущества интернет-магазина и физической розницы.
С 2020 года они превратились из поддерживающего канала e-commerce в ключевую инфраструктуру fashion-продаж, перетянув более 50% рынка. Маркетплейсы дали тысячам брендов и производителей быстрый федеральный охват и возможность масштабироваться даже тем, кто не имел собственной розничной сети. Обороты прирастали гигантскими темпами – до 50–70% в год, а доля маркетплейсов в обороте даже самых крупных сетей может достигать 50-60%.
Таким образом, многие ритейлеры попали в зависимость от этого мощного агента, и с 2025 года отчетливо проявилась обратная сторона этой зависимости.
Спрос перестал расти. Закончился органический приток покупателей: уже практически все, кого можно было охватить, были охвачены. Количество селлеров превысило возможности спроса, предложение буквально «выливалось» через край. Согласно оценке «Магазина магазинов», число активных продавцов в 2026 году сокращается на 6–14%, новых регистраций – на 25%, а количество ликвидаций бизнеса выросло на 20%.
Продолжение в следующем посте👇
Школа выносливости: российский fashion-рынок 2026
Каждый кризис и каждое серьезное потрясение рынка – это испытание, после которого индустрия извлекает свои уроки.
• Кризис 2014 года развернул российский fashion в сторону локализации и импортозамещения.
• Пандемия 2020 года резко ускорила цифровизацию ритейла и сформировала мультиканального покупателя.
• После 2022 года российские бренды получили возможность заместить значительную часть ушедших международных игроков.
2026 год – новый экзамен на выносливость для российского fashion-бизнеса.
Модный рынок 2026 испытывает давление с разных сторон: охлаждение потребительского спроса и сокращение импульсных покупок, избыточность предложения и усиление конкуренции между брендами, снижение маржинальности, рост накладных расходов и налоговой нагрузки, гонку скидок и новые риски в логистике.
Российский fashion-рынок вошел в 2026 год с заметным ухудшением финансового состояния игроков. По итогам 2025 года у половины компаний из топ-100 ритейлеров-лидеров снизилась выручка, у 2/3 сократилась чистая прибыль, а более трети компаний вошли в 2026 год с чистым убытком — их рентабельность продаж была ниже 0%.
Поэтому главный вопрос 2026 года – уже не в том, как увеличить продажи, а в том, как сохранить маржу и экономическую устойчивость бизнеса.
И в этом контексте критически важное изменение 2026 года — переоценка роли маркетплейсов в бизнес-модели российских брендов.
Для российского fashion-рынка маркетплейсы имеют исключительно высокое значение – заметно большее, чем на многих зарубежных рынках. Этому способствовала уникальная инфраструктура: тысячи пунктов выдачи по всей стране, примерочные непосредственно в ПВЗ, возможность заказать сразу несколько моделей и размеров без предоплаты, примерить их на месте и оплатить только подошедшее, простые возвраты и доставка даже в небольшие города. По сути, маркетплейсы объединили преимущества интернет-магазина и физической розницы.
С 2020 года они превратились из поддерживающего канала e-commerce в ключевую инфраструктуру fashion-продаж, перетянув более 50% рынка. Маркетплейсы дали тысячам брендов и производителей быстрый федеральный охват и возможность масштабироваться даже тем, кто не имел собственной розничной сети. Обороты прирастали гигантскими темпами – до 50–70% в год, а доля маркетплейсов в обороте даже самых крупных сетей может достигать 50-60%.
Таким образом, многие ритейлеры попали в зависимость от этого мощного агента, и с 2025 года отчетливо проявилась обратная сторона этой зависимости.
Спрос перестал расти. Закончился органический приток покупателей: уже практически все, кого можно было охватить, были охвачены. Количество селлеров превысило возможности спроса, предложение буквально «выливалось» через край. Согласно оценке «Магазина магазинов», число активных продавцов в 2026 году сокращается на 6–14%, новых регистраций – на 25%, а количество ликвидаций бизнеса выросло на 20%.
Продолжение в следующем посте👇
❤3👍1🔥1
Школа выносливости: российский fashion-рынок 2026
Начало в предыдущем посте👆
Одновременно резко выросли операционные нагрузки и риски для самих брендов-селлеров. Экономика канала и без того стала значительно тяжелее. Совокупные отчисления при работе по FBO, стартовав примерно с 20% в 2020 году, достигают до 55% в 2026 году, а средняя рентабельность продаж селлеров на универсальных маркетплейсах снизилась примерно до критичных 5%.
Атаки, произошедшие летом 2026 года на инфраструктуру, привели к уничтожению до 15-20% складов и товарных запасов, по экспертной оценке Data Insight, и, соответственно, к тяжелым финансовым потерям брендов-селлеров и самих площадок, увеличению сроков доставки и нарушениям логистических цепочек.
Для пострадавших селлеров государство предоставляет поддержку в форме временной отсрочки налоговых платежей на 12 месяцев и заморозку требований по задолженности на 6 месяцев, но со стороны маркетплейсов никаких прямых денежных компенсаций за потерянный товар не предусматривается. Напротив, маркетплейсы уже закладывают в тарифы на свои услуги расходы на безопасность, восстановление инфраструктуры и риски для складов и логистики. И это в ближайший год дополнительно увеличит нагрузку на селлеров еще на 15-25%.
Дополнительные расходы могут обнулить прибыль для многих селлеров, и так работающих на минимальной марже. Так компании, фактически построившие бизнес вокруг маркетплейсов, оказываются самыми уязвимыми в этой ситуации. При этом, более половины продавцов, например, Wildberries работают только на этой площадке.
Нынешняя ситуация способна изменить сложившийся баланс каналов на российском fashion-рынке. Безусловно маркетплейсы останутся важнейшим каналом продаж на российском fashion-рынка., но ослабление «хватки» крупных маркетплейсов-универсалов дает второе дыхание собственному онлайну брендов, специализированным fashion-площадкам и традиционному ритейлу.
Реакция бизнеса уже начинается: 40% заявили об оперативном пересмотре стратегий, и о планах на укрепление и развитие собственного интернет-магазина. Компании, будут двигаться к модели распределенных рисков и снизят критическую зависимость от одного канала, найдут новые источники эффективности, смогут занять долю рынка, которую освобождают игроки, вынужденные жить только в режиме сокращения расходов.
Начало в предыдущем посте👆
Одновременно резко выросли операционные нагрузки и риски для самих брендов-селлеров. Экономика канала и без того стала значительно тяжелее. Совокупные отчисления при работе по FBO, стартовав примерно с 20% в 2020 году, достигают до 55% в 2026 году, а средняя рентабельность продаж селлеров на универсальных маркетплейсах снизилась примерно до критичных 5%.
Атаки, произошедшие летом 2026 года на инфраструктуру, привели к уничтожению до 15-20% складов и товарных запасов, по экспертной оценке Data Insight, и, соответственно, к тяжелым финансовым потерям брендов-селлеров и самих площадок, увеличению сроков доставки и нарушениям логистических цепочек.
Для пострадавших селлеров государство предоставляет поддержку в форме временной отсрочки налоговых платежей на 12 месяцев и заморозку требований по задолженности на 6 месяцев, но со стороны маркетплейсов никаких прямых денежных компенсаций за потерянный товар не предусматривается. Напротив, маркетплейсы уже закладывают в тарифы на свои услуги расходы на безопасность, восстановление инфраструктуры и риски для складов и логистики. И это в ближайший год дополнительно увеличит нагрузку на селлеров еще на 15-25%.
Дополнительные расходы могут обнулить прибыль для многих селлеров, и так работающих на минимальной марже. Так компании, фактически построившие бизнес вокруг маркетплейсов, оказываются самыми уязвимыми в этой ситуации. При этом, более половины продавцов, например, Wildberries работают только на этой площадке.
Нынешняя ситуация способна изменить сложившийся баланс каналов на российском fashion-рынке. Безусловно маркетплейсы останутся важнейшим каналом продаж на российском fashion-рынка., но ослабление «хватки» крупных маркетплейсов-универсалов дает второе дыхание собственному онлайну брендов, специализированным fashion-площадкам и традиционному ритейлу.
Реакция бизнеса уже начинается: 40% заявили об оперативном пересмотре стратегий, и о планах на укрепление и развитие собственного интернет-магазина. Компании, будут двигаться к модели распределенных рисков и снизят критическую зависимость от одного канала, найдут новые источники эффективности, смогут занять долю рынка, которую освобождают игроки, вынужденные жить только в режиме сокращения расходов.
❤3🔥2
На этой неделе в прямом эфире программы «Что это значит» на ТК РБК обсудили, как зумеры меняют правила игры на рынке дорогих товаров.
Gen Z – это люди родившиеся в 1997–2012 годах – в 2026 году зумерам примерно 13–29 лет. Границы условны: разные исследовательские центры сдвигают их на один-два года. Например, Pew Research Center считает отправной точкой 1997 год.
Поколение одновременно находится на трёх жизненных этапах:
• младшие зумеры ещё учатся в школе и зависят от семейного бюджета;
• средние получают образование, выходят на первую работу и начинают самостоятельно распоряжаться деньгами;
• старшие ещё только осваивают крупные покупки и начинают решать задачи создания собственного дома и семьи.
Ядро Gen Z – тинейджеры и молодёжь. Это определяет то, что Зумеры – активные покупатели, но без денег. Они пока не занимают основную часть fashion-рынка (менее 25%) но уже влияют на него. Их культурное влияние сегодня значительно больше, чем доля в выручке, так как именно молодое поколение впрыскивает свежие идеи и тренды.
Пять парадоксов Gen Z, которые становятся трендами моды
1. Феномен порхающей бабочки. Бренд им нужен, верность бренду – нет
Зумеры прекрасно распознают статусные марки, но относятся к ним как к каталогу отдельных вещей. Они лояльны скорее конкретному продукту и стилю, а не бренду.У них модульный гардероб: дорогая б/у сумка и винтажный жакет, футболка из масс-маркета и неизвестная локальная марка в одном образе.
2. Охотники за впечатлениями. Нет средств, но есть микророскошь
Зумеры дробят тренды на множество коротких микротрендов и оставляют себе право собрать из них собственную версию.Они готовы тратить деньги на небольшие покупки с высокой эмоциональной и символической ценностью: подвеска на сумку, косметика, очки, небольшое кожаное изделие или редкие кроссовки становятся доступным входным билетом в мир бренда. Зумер готов купить говорящий объект, который передаст настроение.
3. Гринвошеры: они больше шумят об экологии, чем вкладываются в её реальную поддержку
Они активно поддерживают ultra-fast fashion. Это столкновение ценностей с бюджетом, алгоритмами и желанием не выпасть из культурного момента.Поколение одновременно живёт внутри самой быстрой системы трендов. Причём винтаж зумеры выбирают прежде всего ради уникальности и удовольствия, а не только ради экологии. FOMO – страх пропустить новое – это черта именно зумеров. Низкая цена побеждает экологические убеждения. Это поколение громче других требует экологической ответственности, но при этом платить и жертвовать не готово.
4. Цифровые традиционалисты. Они возвращают ценность физическому магазину
Казалось бы, первое полностью цифровое поколение должно окончательно перевести моду в экран. Однако молодые люди предпочитают офлайн, когда покупка превращается в поиск, развлечение и эмоциональный опыт. Магазин становится сценой, клубом, выставкой и местом охоты за находкой.
5. Массовая индивидуальность. Они ищут индивидуальность, но с помощью алгоритмов
Зумеры хотят выглядеть непохожими на других, но находят новые вещи через одинаковые социальные сети и инфлюенсеров. Для них микроблогеры уже сравнялись со знаменитостями по влиянию на знакомство с маркой. Почти половина молодых покупателей использует ИИ для fashion-шопинга. Индивидуальность всё чаще собирается по подсказке алгоритма.
Gen Z – это люди родившиеся в 1997–2012 годах – в 2026 году зумерам примерно 13–29 лет. Границы условны: разные исследовательские центры сдвигают их на один-два года. Например, Pew Research Center считает отправной точкой 1997 год.
Поколение одновременно находится на трёх жизненных этапах:
• младшие зумеры ещё учатся в школе и зависят от семейного бюджета;
• средние получают образование, выходят на первую работу и начинают самостоятельно распоряжаться деньгами;
• старшие ещё только осваивают крупные покупки и начинают решать задачи создания собственного дома и семьи.
Ядро Gen Z – тинейджеры и молодёжь. Это определяет то, что Зумеры – активные покупатели, но без денег. Они пока не занимают основную часть fashion-рынка (менее 25%) но уже влияют на него. Их культурное влияние сегодня значительно больше, чем доля в выручке, так как именно молодое поколение впрыскивает свежие идеи и тренды.
Пять парадоксов Gen Z, которые становятся трендами моды
1. Феномен порхающей бабочки. Бренд им нужен, верность бренду – нет
Зумеры прекрасно распознают статусные марки, но относятся к ним как к каталогу отдельных вещей. Они лояльны скорее конкретному продукту и стилю, а не бренду.У них модульный гардероб: дорогая б/у сумка и винтажный жакет, футболка из масс-маркета и неизвестная локальная марка в одном образе.
2. Охотники за впечатлениями. Нет средств, но есть микророскошь
Зумеры дробят тренды на множество коротких микротрендов и оставляют себе право собрать из них собственную версию.Они готовы тратить деньги на небольшие покупки с высокой эмоциональной и символической ценностью: подвеска на сумку, косметика, очки, небольшое кожаное изделие или редкие кроссовки становятся доступным входным билетом в мир бренда. Зумер готов купить говорящий объект, который передаст настроение.
3. Гринвошеры: они больше шумят об экологии, чем вкладываются в её реальную поддержку
Они активно поддерживают ultra-fast fashion. Это столкновение ценностей с бюджетом, алгоритмами и желанием не выпасть из культурного момента.Поколение одновременно живёт внутри самой быстрой системы трендов. Причём винтаж зумеры выбирают прежде всего ради уникальности и удовольствия, а не только ради экологии. FOMO – страх пропустить новое – это черта именно зумеров. Низкая цена побеждает экологические убеждения. Это поколение громче других требует экологической ответственности, но при этом платить и жертвовать не готово.
4. Цифровые традиционалисты. Они возвращают ценность физическому магазину
Казалось бы, первое полностью цифровое поколение должно окончательно перевести моду в экран. Однако молодые люди предпочитают офлайн, когда покупка превращается в поиск, развлечение и эмоциональный опыт. Магазин становится сценой, клубом, выставкой и местом охоты за находкой.
5. Массовая индивидуальность. Они ищут индивидуальность, но с помощью алгоритмов
Зумеры хотят выглядеть непохожими на других, но находят новые вещи через одинаковые социальные сети и инфлюенсеров. Для них микроблогеры уже сравнялись со знаменитостями по влиянию на знакомство с маркой. Почти половина молодых покупателей использует ИИ для fashion-шопинга. Индивидуальность всё чаще собирается по подсказке алгоритма.
❤4