КОКОШНИКИ НА РУСИ
Кокошник - это старинный головной убор, символ русского национального костюма. Название происходит от древнерусского слова «кокошь» («курица», «наседка»). Само слово «кокошник» в первый раз встречается в документах XVII века. Точно неизвестно, когда именно начали носить кокошники, однако уже начиная с X века женщины надевали головные уборы, которые их напоминали.
Кокошник носили только замужние женщины: с давних времён считалось, что, выйдя замуж, нужно покрывать голову и прятать волосы. Поначалу их носили женщины всех слоев населения, однако после реформ Петра I кокошники остались только в традиционном костюме - крестьянском, мещанском и купеческом. Незамужние девушки тоже носили высокие головные уборы, так называемые венцы, однако они не закрывали волосы. Впоследствии кокошниками стали называть любые украшения с высоким очельем и перестали соотносить их с семейным статусом.
Поверх кокошников иногда носили кусок ткани, закалывая его под подбородком. Это могла быть или тончайшая вуаль-фата, или платок, или убрус - плотное покрывало, украшенное вышивкой. Со временем кокошник стал неотъемлемой частью русского костюма. Их делали «кокошницы» - специальные мастерицы. Даже в бедных семьях стремились обзавестись нарядным головным убором, который бережно передавался от поколения к поколению. В повседневной жизни кокошники не носили, приберегая для торжественных случаев. Праздничный русский костюм делал женскую фигуру статной, массивной, и большой нарядный кокошник достойно венчал этот образ.
Проник кокошник и в придворный костюм. Ещё Екатерина II, подчёркивая близость к русскому народу, c удовольствием позировала в нём для портретов и поощряла придворных появляться в кокошниках на маскарадах. А знаменитый русский мемуарист Филипп Вигель вспоминал, как во время Отечественной войны 1812 года многие патриотично настроенные дамы «оделись в сарафаны, надели кокошники и повязки; поглядевшись в зеркало, нашли, что наряд сей к ним очень пристал, и не скоро с ним расстались».
В 1834 году Николай I ввёл женский придворный мундир в виде платья в русском стиле и соответствующего головного убора: для замужних дам - кокошник, для незамужних - «повязки» (упоминавшийся выше венец). Каждому рангу, от фрейлины до статс-дамы, полагались свой цвет и отделка формы. В русских губерниях существовали собственные «модели» и формы кокошников, которые обуславливались традициями укладки волос. Женщины северных областей Руси обычно носили высокие кокошники, расшитые речным жемчугом. На юге и западе они имели вытянутую вверх форму. Широкие и богато украшенные варианты были типичны для боярынь центральных областей Руси.
До нас дошли следующие варианты:
1. Однорогий – его чаще всего носили в Центральной России. Он имел обязательную сетку-поднизь – красивую сетку, ниспадающую на лоб.
2. Двурогий – «рога» находились по обеим сторонам лица. Это был очень широкий головной убор с очельем, напоминающим полумесяц.
3. В виде цилиндрической шапки – его украшали платком и носили в основном в Северных губерниях.
4. «Шеломок», напоминающий седло, носили жительницы Харьковской, Орловской и Курской губерний.
#асэ_кросскультура
Кокошник - это старинный головной убор, символ русского национального костюма. Название происходит от древнерусского слова «кокошь» («курица», «наседка»). Само слово «кокошник» в первый раз встречается в документах XVII века. Точно неизвестно, когда именно начали носить кокошники, однако уже начиная с X века женщины надевали головные уборы, которые их напоминали.
Кокошник носили только замужние женщины: с давних времён считалось, что, выйдя замуж, нужно покрывать голову и прятать волосы. Поначалу их носили женщины всех слоев населения, однако после реформ Петра I кокошники остались только в традиционном костюме - крестьянском, мещанском и купеческом. Незамужние девушки тоже носили высокие головные уборы, так называемые венцы, однако они не закрывали волосы. Впоследствии кокошниками стали называть любые украшения с высоким очельем и перестали соотносить их с семейным статусом.
Поверх кокошников иногда носили кусок ткани, закалывая его под подбородком. Это могла быть или тончайшая вуаль-фата, или платок, или убрус - плотное покрывало, украшенное вышивкой. Со временем кокошник стал неотъемлемой частью русского костюма. Их делали «кокошницы» - специальные мастерицы. Даже в бедных семьях стремились обзавестись нарядным головным убором, который бережно передавался от поколения к поколению. В повседневной жизни кокошники не носили, приберегая для торжественных случаев. Праздничный русский костюм делал женскую фигуру статной, массивной, и большой нарядный кокошник достойно венчал этот образ.
Проник кокошник и в придворный костюм. Ещё Екатерина II, подчёркивая близость к русскому народу, c удовольствием позировала в нём для портретов и поощряла придворных появляться в кокошниках на маскарадах. А знаменитый русский мемуарист Филипп Вигель вспоминал, как во время Отечественной войны 1812 года многие патриотично настроенные дамы «оделись в сарафаны, надели кокошники и повязки; поглядевшись в зеркало, нашли, что наряд сей к ним очень пристал, и не скоро с ним расстались».
В 1834 году Николай I ввёл женский придворный мундир в виде платья в русском стиле и соответствующего головного убора: для замужних дам - кокошник, для незамужних - «повязки» (упоминавшийся выше венец). Каждому рангу, от фрейлины до статс-дамы, полагались свой цвет и отделка формы. В русских губерниях существовали собственные «модели» и формы кокошников, которые обуславливались традициями укладки волос. Женщины северных областей Руси обычно носили высокие кокошники, расшитые речным жемчугом. На юге и западе они имели вытянутую вверх форму. Широкие и богато украшенные варианты были типичны для боярынь центральных областей Руси.
До нас дошли следующие варианты:
1. Однорогий – его чаще всего носили в Центральной России. Он имел обязательную сетку-поднизь – красивую сетку, ниспадающую на лоб.
2. Двурогий – «рога» находились по обеим сторонам лица. Это был очень широкий головной убор с очельем, напоминающим полумесяц.
3. В виде цилиндрической шапки – его украшали платком и носили в основном в Северных губерниях.
4. «Шеломок», напоминающий седло, носили жительницы Харьковской, Орловской и Курской губерний.
#асэ_кросскультура
Кокошник - всегда очень нарядный и баснословно дорогой убор. Это предмет роскоши, который должен был вызывать восхищение окружающих и передаваться от поколения к поколению. Помимо прочего, он был весомой инвестицией: иные уборы, украшенные жемчугом и золотом, стоили как дом.
Искусствовед Андрей Боровский говорил, что если делить кокошники на обычные и элитные, то можно выделить три степени дороговизны: «Дорого, очень дорого и запредельно дорого, ведь дешёвый кокошник не имеет смысла, он не работает».
Могла ли небогатая крестьянская семья организовать на свадьбу своей дочери такой головной убор, если он стоил целое состояние? Скорее, нет, чем да, при этом строгости были неумолимые! Если кокошника в приданом невесты не оказывалось - за него требовали (и получали!) деньги или землю. Так что дешевле было взять кокошник в день свадьбы напрокат у одной из тех 2-3 его владелиц, что имелись иногда на всю деревню.
Но уж если кокошник был свой, то носили его, как говорится, и в пир, и в мир, и в добрые люди. «В старые годы торопчанки не расставались со своими тяжёлыми жемчужными кокошниками, в них они являлись на гульбище, в церкви, в них занимались дома и на кухне», - сообщает этнограф М. Семеновский в своей книге «Торопец - уездный город».
#асэ_кросскультура
Искусствовед Андрей Боровский говорил, что если делить кокошники на обычные и элитные, то можно выделить три степени дороговизны: «Дорого, очень дорого и запредельно дорого, ведь дешёвый кокошник не имеет смысла, он не работает».
Могла ли небогатая крестьянская семья организовать на свадьбу своей дочери такой головной убор, если он стоил целое состояние? Скорее, нет, чем да, при этом строгости были неумолимые! Если кокошника в приданом невесты не оказывалось - за него требовали (и получали!) деньги или землю. Так что дешевле было взять кокошник в день свадьбы напрокат у одной из тех 2-3 его владелиц, что имелись иногда на всю деревню.
Но уж если кокошник был свой, то носили его, как говорится, и в пир, и в мир, и в добрые люди. «В старые годы торопчанки не расставались со своими тяжёлыми жемчужными кокошниками, в них они являлись на гульбище, в церкви, в них занимались дома и на кухне», - сообщает этнограф М. Семеновский в своей книге «Торопец - уездный город».
#асэ_кросскультура
ДЕКОР КОКОШНИКА
Ажурная сетка («рясно») из жемчуга или колотого перламутра спускалась на лоб и по обе стороны лица. Затылочная часть кокошника делалась, как правило, из вишнёвого бархата и украшалась золотым шитьём. Переднюю часть («очелье») - размах иногда достигал 60 сантиметров - выкладывали узорами речным северным жемчугом и позументом, а также украшали пуговицами, бисерными жгутами, шёлковыми кистями, пучками («кудерьками») из ярко окрашенных перьев домашней птицы, шариками («пушками») из гусиного пуха.
Чаще всего на кокошниках встречаются вышитые золотом орнаменты. Такая техника называется «золотое» или «золо́тное» шитьё. Разница в названиях зависит от материалов, которые использует мастер. «Золотое» шитьё создаётся из тончайших нитей настоящего золота или серебра. «Золо́тное» - из позолоченных нитей, в основе которых лежат шёлковые, льняные или хлопчатобумажные.
Также пользовался популярностью и металлический декор. Позумент - готовое золотое или серебряное шитьё, своеобразная тесьма из тех же золотных нитей. Канитель - тонкая проволока из золота, серебра и других металлов, скрученная тугой спиралью. Мастера при работе нарезали её кусочками, затем продевали иголку с ниткой вдоль спирали и нашивали на ткань. Часто ею выполнен орнамент или контуры узора. Трунцал - похожий на канитель материал, только проволока внутри не полая, а навитая на шёлковую нить.
Ещё один важнейший вид украшения - шитьё жемчугом. Жемчуг предварительно разбирали по величине, затем просверливали дырочки и нанизывали на прочные нити/тонкие проволочки, из которых потом для узоров плелись полоски-рясны. Также был популярен приём «сажение по бели». Бель - верёвочку из льняных или хлопчатобумажных нитей - пришивали к изделию по заранее нанесённому рисунку. Сверху на неё особыми стежками прикреплялся жемчуг.
Трудоёмкий процесс оправдывает себя достаточной прочность. До наших времён сохранились образцы изделий, выполненных с применением приёма «сажение по бели». Вообще следует отметить, что вышивка жемчугом была на Руси необычайно популярным видом рукоделия, в котором русские мастерицы достигли невиданных высот! Мастерские были при монастырях, княжеских и царских дворах. Известны работы светлиц князей Старицких, бояр Годуновых, «торговых гостей» Строгановых и многих других.
#асэ_кросскультура
Ажурная сетка («рясно») из жемчуга или колотого перламутра спускалась на лоб и по обе стороны лица. Затылочная часть кокошника делалась, как правило, из вишнёвого бархата и украшалась золотым шитьём. Переднюю часть («очелье») - размах иногда достигал 60 сантиметров - выкладывали узорами речным северным жемчугом и позументом, а также украшали пуговицами, бисерными жгутами, шёлковыми кистями, пучками («кудерьками») из ярко окрашенных перьев домашней птицы, шариками («пушками») из гусиного пуха.
Чаще всего на кокошниках встречаются вышитые золотом орнаменты. Такая техника называется «золотое» или «золо́тное» шитьё. Разница в названиях зависит от материалов, которые использует мастер. «Золотое» шитьё создаётся из тончайших нитей настоящего золота или серебра. «Золо́тное» - из позолоченных нитей, в основе которых лежат шёлковые, льняные или хлопчатобумажные.
Также пользовался популярностью и металлический декор. Позумент - готовое золотое или серебряное шитьё, своеобразная тесьма из тех же золотных нитей. Канитель - тонкая проволока из золота, серебра и других металлов, скрученная тугой спиралью. Мастера при работе нарезали её кусочками, затем продевали иголку с ниткой вдоль спирали и нашивали на ткань. Часто ею выполнен орнамент или контуры узора. Трунцал - похожий на канитель материал, только проволока внутри не полая, а навитая на шёлковую нить.
Ещё один важнейший вид украшения - шитьё жемчугом. Жемчуг предварительно разбирали по величине, затем просверливали дырочки и нанизывали на прочные нити/тонкие проволочки, из которых потом для узоров плелись полоски-рясны. Также был популярен приём «сажение по бели». Бель - верёвочку из льняных или хлопчатобумажных нитей - пришивали к изделию по заранее нанесённому рисунку. Сверху на неё особыми стежками прикреплялся жемчуг.
Трудоёмкий процесс оправдывает себя достаточной прочность. До наших времён сохранились образцы изделий, выполненных с применением приёма «сажение по бели». Вообще следует отметить, что вышивка жемчугом была на Руси необычайно популярным видом рукоделия, в котором русские мастерицы достигли невиданных высот! Мастерские были при монастырях, княжеских и царских дворах. Известны работы светлиц князей Старицких, бояр Годуновых, «торговых гостей» Строгановых и многих других.
#асэ_кросскультура