Сенсо, как, скажем, мурведр, долгое время считался полезной поддержкой традиционного красного бленда. Не больше. Ну, или выносливым генофондом для создания нового южноафриканского сорта. Его, некогда широкие посадки, вырубали в соответствии со спросом. Однако, волны: жары, интереса к редкостям, нишевости, дали возможность сенсо устроить себе маленький Ренессанс.
Сенсо устойчив к засухе, способен переносить экстремальные температуры. Когда надо, обильно плодороден, когда очень надо – малоурожаен на скудных каменистых почвах и сланцах.
Сенсо замечательно ароматен: красные ягоды, из тех, что мы так любим, даже красная смородина, а также фиалка, черный чай и, внимание, арбуз вкупе с нежными специями. Вина на его основе выступают в легком и среднем весе, демонстрируют деликатные танины и приличную кислотность. А еще цвет. Это просто наслаждение, а не цвет: глубокий, рубиновый, но прозрачный и блестящий.
У сенсо полно синонимов – Ottavianello в Италии, Oeillade Noire во Франции, Samsó и Sinsó - Испания, Senso - Болгария, Malaga и Bourdales Kék - Венгрия, Mavro Kara Melkii – Греция, а это, как завещал Николай Вавилов, говорит о его старинном происхождении. Сенсо прошел испытание на прочность в Леванте: в Израиле и Ливане, его обожают.
Родился он скорее всего в Лангедоке. Относится к группе Piquepoul, и связан с Rivairenc или Aspiran – почти исчезнувшим, тонкокожим красным сортом.
В 1925 профессор кафедры виноградарства университета Стелленбоша, Авраам Исаак Перольд, скрестил капризный, задыхающийся на южноафриканском терруаре (Hemel-en-Aarde не в счет) пино нуар с трудолюбивым и любящим жару (как я)) сенсо, который здесь звали эрмитажем. Первое коммерческое вино вышло аж в 1961. По срокам признания, история, похожая на цвайгельт.
Но самые старые лозы, говорят, сохранились в Лоди, в Mokelumne River AVA, в Калифорнии, на винограднике Bechtold. В 1886 году их высадил немецкий иммигрант Йозеф Спенкер, и этот виноградник по совместительству является старейшим непрерывно возделываемым в Штатах. Bechtold – это супесчанные почвы, обогащенные гранитными минералами, смытыми с соседнего хребта Сьерра-Невада. Попробовать бы…
Сорт завезли в Калифорнию под именем черный мальвуаз и блендировали с зинфанделем. Полученное вино называли Claret, и это дело было достаточно популярно среди новых американцев.
В Италии сенсо известен с 17 века. В Апулии! Там его зовут Ottavianello и у него есть свой маленький DOC Ostuni. Для красных Ottavianello идет минимум на 85%, остальное может быть Malvasia Nera, Negroamaro, Notardomenico и Susumaniello. Для белых - Francavidda, Impigno. Это вам в копилку редких итальянских автохтонов, хорошо развивающих память.
И вообще сам городок Остуни, взбирающийся на горку неподалеку от Адриатического моря, настолько очаровательный, что похоже у меня родилась новая мечта.
В России, кстати, сенсо уже высажен: в Гай Кодзоре, трехлетние лозы есть у Vivandiere в Крыму, и у нашего любимого завсегдатая Пьяных Понедельников небольшие посадки в Ставрополье. Ждем как манну!
Сенсо устойчив к засухе, способен переносить экстремальные температуры. Когда надо, обильно плодороден, когда очень надо – малоурожаен на скудных каменистых почвах и сланцах.
Сенсо замечательно ароматен: красные ягоды, из тех, что мы так любим, даже красная смородина, а также фиалка, черный чай и, внимание, арбуз вкупе с нежными специями. Вина на его основе выступают в легком и среднем весе, демонстрируют деликатные танины и приличную кислотность. А еще цвет. Это просто наслаждение, а не цвет: глубокий, рубиновый, но прозрачный и блестящий.
У сенсо полно синонимов – Ottavianello в Италии, Oeillade Noire во Франции, Samsó и Sinsó - Испания, Senso - Болгария, Malaga и Bourdales Kék - Венгрия, Mavro Kara Melkii – Греция, а это, как завещал Николай Вавилов, говорит о его старинном происхождении. Сенсо прошел испытание на прочность в Леванте: в Израиле и Ливане, его обожают.
Родился он скорее всего в Лангедоке. Относится к группе Piquepoul, и связан с Rivairenc или Aspiran – почти исчезнувшим, тонкокожим красным сортом.
В 1925 профессор кафедры виноградарства университета Стелленбоша, Авраам Исаак Перольд, скрестил капризный, задыхающийся на южноафриканском терруаре (Hemel-en-Aarde не в счет) пино нуар с трудолюбивым и любящим жару (как я)) сенсо, который здесь звали эрмитажем. Первое коммерческое вино вышло аж в 1961. По срокам признания, история, похожая на цвайгельт.
Но самые старые лозы, говорят, сохранились в Лоди, в Mokelumne River AVA, в Калифорнии, на винограднике Bechtold. В 1886 году их высадил немецкий иммигрант Йозеф Спенкер, и этот виноградник по совместительству является старейшим непрерывно возделываемым в Штатах. Bechtold – это супесчанные почвы, обогащенные гранитными минералами, смытыми с соседнего хребта Сьерра-Невада. Попробовать бы…
Сорт завезли в Калифорнию под именем черный мальвуаз и блендировали с зинфанделем. Полученное вино называли Claret, и это дело было достаточно популярно среди новых американцев.
В Италии сенсо известен с 17 века. В Апулии! Там его зовут Ottavianello и у него есть свой маленький DOC Ostuni. Для красных Ottavianello идет минимум на 85%, остальное может быть Malvasia Nera, Negroamaro, Notardomenico и Susumaniello. Для белых - Francavidda, Impigno. Это вам в копилку редких итальянских автохтонов, хорошо развивающих память.
И вообще сам городок Остуни, взбирающийся на горку неподалеку от Адриатического моря, настолько очаровательный, что похоже у меня родилась новая мечта.
В России, кстати, сенсо уже высажен: в Гай Кодзоре, трехлетние лозы есть у Vivandiere в Крыму, и у нашего любимого завсегдатая Пьяных Понедельников небольшие посадки в Ставрополье. Ждем как манну!
Экстра Сенсо-рный Пьяный Понедельник получился особенным. Вина сработали в одном свежем, очень элегантном ключе, но каждое демонстрировало свою самобытный профиль. И еще одно наблюдение: в винах с особенно жарких теруаров чувствовалось влияние солнца на ароматный рисунок и структуру, но это никак не лишало их элегантности и сочности.
Лидером мнений и вероятно отличным выбором для летнего вечера стало Cinsault "Twyfeling" 2021 из Веллингтона от большой южноафриканской винодельни Bosman. Виноградник имеет говорящее название Эрмитаж-Коп, а вино выдерживается 12 месяцев в «дубе» на 225 и 500 л с 10% нового. Дружелюбное, готовое, для всех. Вот так просто пить и получать удовольствие.
Джазовые партии тоже были. Если вы мечтали попробовать Овернуа, но объективные причины так и не позволили осуществить эту мечту, у нас есть решение. Cinsault Charlotte & Aurelien Houillon 2022 на 100% сенсо – это Рона на Жюре. Бутылку открыть за пару часов до дегустации, подвергнуть шоковой декантации, расчехлить широкие бокалы и вперед. Орельен Уйон, из тех трех Уйонов, что работали бок о бок с Пьером Овернуа. Эммануэль, несомненно, остался в Жюре, а вот Орельен через Швейцарию попал в Рону на границе с Провансом, и там со своей женой прилежно исполняет то, чему научился у патриарха. Его сенсо без балды похоже на пульсар Овернуа-ст. Уйона, ну, как я их всех троих понимаю.
Доктор геологии, успешный и дотошный консультант (Comando G, Jean-Marc Roulot, Marco Marengo, Liger Belair, Altos las Hormigas, Chapter 24, Zuccardi) Педро Парра наконец-то приступил к собственному проекту в Итате. Там, где ему и советовал когда-то его старенький профессор. Его сенсо с четырех участков в коммуне Гуарилиуэ, где вместе с сенсо по традиции могут пристроится мускат, кариньян, семильон и паис. Старые лозы, гранитные почвы, высокая высота над уровнем, 60% гребней, Valle дуб и бетон. Тот самый арбуз, лепестки роз и фиалок, гранат и другое ягодное, цветочное и эфирное на влажной земле.
В фаворитах также тончайший Прованс на полутонах Cinsault Chateau La Tour de L'Eveque 2022 и «вкусный» Ливан Cinsault Vieilles Vignes Domaine des Tourelles 2021.
Попробуйте сенсо, не пожалеете!
Лидером мнений и вероятно отличным выбором для летнего вечера стало Cinsault "Twyfeling" 2021 из Веллингтона от большой южноафриканской винодельни Bosman. Виноградник имеет говорящее название Эрмитаж-Коп, а вино выдерживается 12 месяцев в «дубе» на 225 и 500 л с 10% нового. Дружелюбное, готовое, для всех. Вот так просто пить и получать удовольствие.
Джазовые партии тоже были. Если вы мечтали попробовать Овернуа, но объективные причины так и не позволили осуществить эту мечту, у нас есть решение. Cinsault Charlotte & Aurelien Houillon 2022 на 100% сенсо – это Рона на Жюре. Бутылку открыть за пару часов до дегустации, подвергнуть шоковой декантации, расчехлить широкие бокалы и вперед. Орельен Уйон, из тех трех Уйонов, что работали бок о бок с Пьером Овернуа. Эммануэль, несомненно, остался в Жюре, а вот Орельен через Швейцарию попал в Рону на границе с Провансом, и там со своей женой прилежно исполняет то, чему научился у патриарха. Его сенсо без балды похоже на пульсар Овернуа-ст. Уйона, ну, как я их всех троих понимаю.
Доктор геологии, успешный и дотошный консультант (Comando G, Jean-Marc Roulot, Marco Marengo, Liger Belair, Altos las Hormigas, Chapter 24, Zuccardi) Педро Парра наконец-то приступил к собственному проекту в Итате. Там, где ему и советовал когда-то его старенький профессор. Его сенсо с четырех участков в коммуне Гуарилиуэ, где вместе с сенсо по традиции могут пристроится мускат, кариньян, семильон и паис. Старые лозы, гранитные почвы, высокая высота над уровнем, 60% гребней, Valle дуб и бетон. Тот самый арбуз, лепестки роз и фиалок, гранат и другое ягодное, цветочное и эфирное на влажной земле.
В фаворитах также тончайший Прованс на полутонах Cinsault Chateau La Tour de L'Eveque 2022 и «вкусный» Ливан Cinsault Vieilles Vignes Domaine des Tourelles 2021.
Попробуйте сенсо, не пожалеете!
4 июня (вторник), 19.30
Как стареют совиньоны?
Спойлер: великолепно!
Пьяный Понедельник
с Владой Лесниченко
в DRINX бар на Тверской
🧔🏼Луара * Sancerre Les Chailloux Claude Riffault 2021
🧔🏼Луара * Menetou-Salon Morogues Le Carroir Domaine Pelle 2021
🧔🏼Венето * Vulcaia Fumé Inama 2020
🧔🏼Бургундия * Saint Bris Domaine Bersan 2019
🧔🏼Луара * Sancerre Les Implipeaux Silex Gitton 2018
🧔🏼Луара * Pouilly-Fume La Moynerie Michel Redde et Fils 2018
🧔🏼Луара * Sancerre Chambrates Domaine Vacheron 2018
🧔🏼Штирия * Sauvignon Blanc Welles G STK Lage Weingut Lackner-Tinnacher 2017
🧔🏼Бордо * Gran Vin de Graves Pessac-Leognan Chateau Pape Clement 2014
🧔🏼Луара * Sancerre Les Monts Damnes Pascal Cotat 2005
▪️Когда: 4 июня
▪️Время: 19:30
▪️Стоимость: 11 900 руб.
▪️Запись по телефону: 8 (977) 725-98-95
Как стареют совиньоны?
Спойлер: великолепно!
Пьяный Понедельник
с Владой Лесниченко
в DRINX бар на Тверской
🧔🏼Луара * Sancerre Les Chailloux Claude Riffault 2021
🧔🏼Луара * Menetou-Salon Morogues Le Carroir Domaine Pelle 2021
🧔🏼Венето * Vulcaia Fumé Inama 2020
🧔🏼Бургундия * Saint Bris Domaine Bersan 2019
🧔🏼Луара * Sancerre Les Implipeaux Silex Gitton 2018
🧔🏼Луара * Pouilly-Fume La Moynerie Michel Redde et Fils 2018
🧔🏼Луара * Sancerre Chambrates Domaine Vacheron 2018
🧔🏼Штирия * Sauvignon Blanc Welles G STK Lage Weingut Lackner-Tinnacher 2017
🧔🏼Бордо * Gran Vin de Graves Pessac-Leognan Chateau Pape Clement 2014
🧔🏼Луара * Sancerre Les Monts Damnes Pascal Cotat 2005
▪️Когда: 4 июня
▪️Время: 19:30
▪️Стоимость: 11 900 руб.
▪️Запись по телефону: 8 (977) 725-98-95
После Французской Революции церковная Бургундия перешла в руки буржуа, зажиточных фермеров и «парочки» уцелевших титулованных особ. Далее виноградники прыгали из рук в руки, делились и распадались, пока крупные инвесторы не увидели перспективу в отборных крю, кои они выкупали или аккумулировали под себя в долгосрочную аренду.
Текущий доменный тренд, кажется, пошатнул уклад самых фундаментальных негосов. Посмотрите, что творится!
Франсуа Пино, помимо прочего владелец пакета с винными пакетами Clos de Tart в Мори-Сен-Дени и Domaine d'Eugénie в Вон-Романе, Château Latour, Château Grillet и пр, купил недавно Maisons et Domaines Henriot, в который в свою очередь входят Champagne Henriot и Jacquesson, Bouchard Père & Fils, Domaine William Fèvre и Beaux-Frères в Орегоне.
Пино, зная о том, что семья Февр при продаже винодельни Жозефу Анрио в 1998, оставила за собой лучшие парсели и просто сдала их в аренду, передал историческое Шабли дальше. William Fèvre для укрепления белого портфеля забрали Ротшильды под зонтичный бренд Domaines Barons de Rothschild Lafite (DBR Lafite).
Франсуа Пино сфокусировался на «доменности» своего негоса Bouchard Père & Fils: «Бушар - спящая красавица с потрясающим терруаром и большим потенциалом. Его сокровища затерялись среди негоциантских вин». Он не возобновляют истекшие контракты и ждет прекращения текущих. Качество повышает с помощью технического директора Фредерика Вебера: «У нас было 90 кюве и доля négoce - более 75%. В 2022 – уже 15%, в 2024 будет 0. С Artémis мы сосредоточимся исключительно на собственном исключительном домене». Винификация виноградников Бушара в Côte de Nuits перезжает в Domaine d’Eugénie: Bonnes-Mares, Cazetiers, Chambertin 2023 уже были созданы там. Красиво, не правда ли?!
В свою очередь генеральный директор DBR Lafite Саския де Ротшильд переводит все французские владения в сертифицированную органику и биодинамику. Работает над собственностью: треть виноградников Willaim Fevre находится в собственности, а виноградники семьи Февр подписали на новую 50-летнюю аренду. Компания значительно сокращает Petit Chablis, против котрого сам Вильям Февр всячески боролся и называл не иначе как «Sous Chablis» - «подшаблевое». Негос-линейка пойдет только на определенные рынки, типа Австралии и Японии (чем они, кстати, провинились, разве что повышенным спросом). DBR Lafite – молодцы, конечно! Они как никто знают все об изменении климата, поэтому естественным образом хотят «отдохнуть» на севере.
Domaine des Lambrays тоже исторически эволюционирует. Новый, с 2019, режиссер Жак Девож (бывш. Domaine de l'Arlot и Domaine de Clos de Tart) обновляет винодельню: установил цилиндрические (не конические) дубовые емкости с t-контролем и возможностью контроля шапки с помощью надувной изоляции по индивидуальному проекту François Frères, хитроумный стеклянный лифт, как альтернативу гравитационной винодельне. Он собрался создавать 11 пред-кюве из одного clos, чтобы они отражали разнообразие терруара, а затем уже ассемблировать их.
У Domaine des Lambrays не только новая винодельня, но и новые старые виноградники, дело в том, что три крю, расположенные прямо под замком, остались за семьей Cosson, при продаже домена братьям Saier в 1980. Это Clos Baulet - 0,9 га - самый маленького PC в Мори-Сен-Дени. Это Les Blanchards (часть PC Les Loups) - 0,55 га, участок с тяжелой глиной, ягоды которого подменяют молодые лозы самого Ламбре богатую и тяжелую глину. «Тягучие и плотные танины», - говорит Девож. Это Clos Sorbé – теплый участок через дорогу на красной глине. Все три Premiers Crus вернулись в домен.
Быть может, это возвращение домой даст возможность продвинуть тему PC в Morey, которого раньше пили только в рамках коммуны или GC.
В рамках отдельной сделки в 2021 Бернар Арно, собственно владелец Domaine des Lambrays, приобрел парсель в 0,45 га от Les Beaux Monts PC d Вон-Ромене, треть - посадка 1924, и 0,9 га виноградника La Richemone PC в Нюи. Оба стали частью домена, и винтаж 2022 будет выпущен в 2024 в количестве 450 бутылок первого и 600 второго.
По материалам World of Fine Wines
Продолжение следует.
Текущий доменный тренд, кажется, пошатнул уклад самых фундаментальных негосов. Посмотрите, что творится!
Франсуа Пино, помимо прочего владелец пакета с винными пакетами Clos de Tart в Мори-Сен-Дени и Domaine d'Eugénie в Вон-Романе, Château Latour, Château Grillet и пр, купил недавно Maisons et Domaines Henriot, в который в свою очередь входят Champagne Henriot и Jacquesson, Bouchard Père & Fils, Domaine William Fèvre и Beaux-Frères в Орегоне.
Пино, зная о том, что семья Февр при продаже винодельни Жозефу Анрио в 1998, оставила за собой лучшие парсели и просто сдала их в аренду, передал историческое Шабли дальше. William Fèvre для укрепления белого портфеля забрали Ротшильды под зонтичный бренд Domaines Barons de Rothschild Lafite (DBR Lafite).
Франсуа Пино сфокусировался на «доменности» своего негоса Bouchard Père & Fils: «Бушар - спящая красавица с потрясающим терруаром и большим потенциалом. Его сокровища затерялись среди негоциантских вин». Он не возобновляют истекшие контракты и ждет прекращения текущих. Качество повышает с помощью технического директора Фредерика Вебера: «У нас было 90 кюве и доля négoce - более 75%. В 2022 – уже 15%, в 2024 будет 0. С Artémis мы сосредоточимся исключительно на собственном исключительном домене». Винификация виноградников Бушара в Côte de Nuits перезжает в Domaine d’Eugénie: Bonnes-Mares, Cazetiers, Chambertin 2023 уже были созданы там. Красиво, не правда ли?!
В свою очередь генеральный директор DBR Lafite Саския де Ротшильд переводит все французские владения в сертифицированную органику и биодинамику. Работает над собственностью: треть виноградников Willaim Fevre находится в собственности, а виноградники семьи Февр подписали на новую 50-летнюю аренду. Компания значительно сокращает Petit Chablis, против котрого сам Вильям Февр всячески боролся и называл не иначе как «Sous Chablis» - «подшаблевое». Негос-линейка пойдет только на определенные рынки, типа Австралии и Японии (чем они, кстати, провинились, разве что повышенным спросом). DBR Lafite – молодцы, конечно! Они как никто знают все об изменении климата, поэтому естественным образом хотят «отдохнуть» на севере.
Domaine des Lambrays тоже исторически эволюционирует. Новый, с 2019, режиссер Жак Девож (бывш. Domaine de l'Arlot и Domaine de Clos de Tart) обновляет винодельню: установил цилиндрические (не конические) дубовые емкости с t-контролем и возможностью контроля шапки с помощью надувной изоляции по индивидуальному проекту François Frères, хитроумный стеклянный лифт, как альтернативу гравитационной винодельне. Он собрался создавать 11 пред-кюве из одного clos, чтобы они отражали разнообразие терруара, а затем уже ассемблировать их.
У Domaine des Lambrays не только новая винодельня, но и новые старые виноградники, дело в том, что три крю, расположенные прямо под замком, остались за семьей Cosson, при продаже домена братьям Saier в 1980. Это Clos Baulet - 0,9 га - самый маленького PC в Мори-Сен-Дени. Это Les Blanchards (часть PC Les Loups) - 0,55 га, участок с тяжелой глиной, ягоды которого подменяют молодые лозы самого Ламбре богатую и тяжелую глину. «Тягучие и плотные танины», - говорит Девож. Это Clos Sorbé – теплый участок через дорогу на красной глине. Все три Premiers Crus вернулись в домен.
Быть может, это возвращение домой даст возможность продвинуть тему PC в Morey, которого раньше пили только в рамках коммуны или GC.
В рамках отдельной сделки в 2021 Бернар Арно, собственно владелец Domaine des Lambrays, приобрел парсель в 0,45 га от Les Beaux Monts PC d Вон-Ромене, треть - посадка 1924, и 0,9 га виноградника La Richemone PC в Нюи. Оба стали частью домена, и винтаж 2022 будет выпущен в 2024 в количестве 450 бутылок первого и 600 второго.
По материалам World of Fine Wines
Продолжение следует.
В Бургундии все причудливо связано.
Кристоф Перо-Мино из Domaine Perrot-Minot (Morey-St-Denis) – сын Мари-Франс Мерм, из тех самых Taupenot-Merme, и Анри Перо-Мино. Отец продавал урожай, а сын стал успешным винным брокером-courtier, чтобы в 1993 вернуться в домен. Раскачивался на семейных виноградниках, а в 2000 купил Domaine Pernin-Rossin, раздвинув границы до 13 га от Нюи до Жевре. У домена, как водится, две линейки Domaine Perrot-Minot и просто Perrot-Minot, когда Кристоф арендует, контролируя. Так вот, его лизинг на Beaux Monts закончился, но Кристоф выходит на рынок со сделкой от LVMH, которые продали ему 2 ouvrées (0,05 га) PC Richemone в Нюи. Он уже владел здесь парселем, и теперь у него целых 0,6 га старых лоз виноградника, принадлежавшего монахиням и больнице с красивым названием Saint Laurent. Кристоф, вместо 2 кюве Richemone, будет выпускать объединенное Cuvée Ultra, а новый Beaux Monts 2022 ждем от Domaine des Lambrays, стиль которых с Девожем взял курс на элегантность, а не то, что раньше.
Еще для одной семьи случилось возвращение парселей домой. Ветви семьи Гро в Вон-Романе расширили свои владения, ибо старые контракты закончились. Domaine Michel Gros вырос на 0,37 га в Echézeaux (Les Loachausses) и на 0,41 га в Richebourg (в Les Verroilles), а Domaine Anne Gros немного раздался в Grands Echézeaux, когда Колетт Гро, разделила наследство между племянниками, которым до 2021 управляла компания Domaine Gros Frère & Soeur.
И опять Lambrays. Выше сказано, что Domaine des Lambrays благодаря Арно завладел 0,52 га Ruchottes-Chambertin и подтвердил аренду этого участка до ноября 2030 нашему любимому Domaine Frédéric Esmonin. Толковый Девож договорился об издольщине, métayage (оплата урожаем или вином), изменив первоначальный договор fermage. То есть Эмонаны теперь оплачивают аренду ягодами с Ruchottes в эквиваленте двух бочек, а Девож их винифицирует. План такой - Négoce Ruchottes-Chambertin – это где-то 600 бутылок каждого урожая до 2031, которые будут выпускаться ящиками с мини-вертикалью. А уже в 2033 будет выдан винтаж 2031, как первый доменный урожай.
Замечательная винодельня Domaine de la Vougeraie, во владении монструозного Boisset, с винтажа 2021 пополнилась Chassagne-Montrachet. Органический монопольный! участок Premier Cru Morgeot Clos de la Chapelle в 4,57 га, из которых 3.5 га шардоне, был выкуплен у Domaine Duc de Magenta. Новое белое красиво выступает с их великолепным, таким же монопольным Vougeot 1er Cru Le Clos Blanc de Vougeot.
Слияния непременно сопровождаются расколами. 5,7 га домена Bernard Moreau в 2020 были разделены между братьями Алексом и Бенуа Моро, которые разошлись после 18 лет совместной работы. Драматический бургундский комб, возникший между кузинами Николь и Натали Ламарш, развел Domaine Lamarche на две части. Николь – умница, а Натали передала свою добычу Луи-Мишелю Лиже-Белеру на 50-летний контракт. Луи-Мишель будет обрабатывать по био, а риски решили делить на двоих. Умно. Когда у Белера спрашивают, почему Натали выбрала его, он отвечает: «Потому что я лучший!» А то! Там лоскутки Echézeaux и Grands Echézeaux, и La Croix Rameau. Но, главное, Aux Malconsorts вернулся в домен, будучи проданным в 1933 вместе с La Tâche и Les Brûlées. Aux Malconsorts 2022 – будет первым винтажем с нового старого участка Domaine du Comte Liger-Belair.
Вернемся в Шабли. Vincent Dauvissat и Simonnet-Febvre (группа Louis Latour) меняются фантиками. Когда аренда Винсана 0,08 га в Grand Cru Preuses, принадлежащего Февру, закончилась в 2021, джентльмены продлили её за счет 0,16 га Premier Cru Fôret, принадлежащего Довисса. Теперь у Simonnet-Febvre в ассортименте 800 бутылок Fôret, а Dauvissat продолжает баловать нас GC Preuses. Красавчики! Не переживайте, у Винсана в Fôret 3,7 га, он продолжит делать свое флагманское PC под фирменным Forest.
Бургундские наследные «беспризорники» Charles van Canneyt (внук Alain Hudelot) с женой Anne-Sophie Gagey (дочь бывшего президента Louis Jadot) наконец купили себе домен - Domaine des Chézeaux: «Семья не хотела чужаков в качестве инвесторов. И тут мы!»
Кристоф Перо-Мино из Domaine Perrot-Minot (Morey-St-Denis) – сын Мари-Франс Мерм, из тех самых Taupenot-Merme, и Анри Перо-Мино. Отец продавал урожай, а сын стал успешным винным брокером-courtier, чтобы в 1993 вернуться в домен. Раскачивался на семейных виноградниках, а в 2000 купил Domaine Pernin-Rossin, раздвинув границы до 13 га от Нюи до Жевре. У домена, как водится, две линейки Domaine Perrot-Minot и просто Perrot-Minot, когда Кристоф арендует, контролируя. Так вот, его лизинг на Beaux Monts закончился, но Кристоф выходит на рынок со сделкой от LVMH, которые продали ему 2 ouvrées (0,05 га) PC Richemone в Нюи. Он уже владел здесь парселем, и теперь у него целых 0,6 га старых лоз виноградника, принадлежавшего монахиням и больнице с красивым названием Saint Laurent. Кристоф, вместо 2 кюве Richemone, будет выпускать объединенное Cuvée Ultra, а новый Beaux Monts 2022 ждем от Domaine des Lambrays, стиль которых с Девожем взял курс на элегантность, а не то, что раньше.
Еще для одной семьи случилось возвращение парселей домой. Ветви семьи Гро в Вон-Романе расширили свои владения, ибо старые контракты закончились. Domaine Michel Gros вырос на 0,37 га в Echézeaux (Les Loachausses) и на 0,41 га в Richebourg (в Les Verroilles), а Domaine Anne Gros немного раздался в Grands Echézeaux, когда Колетт Гро, разделила наследство между племянниками, которым до 2021 управляла компания Domaine Gros Frère & Soeur.
И опять Lambrays. Выше сказано, что Domaine des Lambrays благодаря Арно завладел 0,52 га Ruchottes-Chambertin и подтвердил аренду этого участка до ноября 2030 нашему любимому Domaine Frédéric Esmonin. Толковый Девож договорился об издольщине, métayage (оплата урожаем или вином), изменив первоначальный договор fermage. То есть Эмонаны теперь оплачивают аренду ягодами с Ruchottes в эквиваленте двух бочек, а Девож их винифицирует. План такой - Négoce Ruchottes-Chambertin – это где-то 600 бутылок каждого урожая до 2031, которые будут выпускаться ящиками с мини-вертикалью. А уже в 2033 будет выдан винтаж 2031, как первый доменный урожай.
Замечательная винодельня Domaine de la Vougeraie, во владении монструозного Boisset, с винтажа 2021 пополнилась Chassagne-Montrachet. Органический монопольный! участок Premier Cru Morgeot Clos de la Chapelle в 4,57 га, из которых 3.5 га шардоне, был выкуплен у Domaine Duc de Magenta. Новое белое красиво выступает с их великолепным, таким же монопольным Vougeot 1er Cru Le Clos Blanc de Vougeot.
Слияния непременно сопровождаются расколами. 5,7 га домена Bernard Moreau в 2020 были разделены между братьями Алексом и Бенуа Моро, которые разошлись после 18 лет совместной работы. Драматический бургундский комб, возникший между кузинами Николь и Натали Ламарш, развел Domaine Lamarche на две части. Николь – умница, а Натали передала свою добычу Луи-Мишелю Лиже-Белеру на 50-летний контракт. Луи-Мишель будет обрабатывать по био, а риски решили делить на двоих. Умно. Когда у Белера спрашивают, почему Натали выбрала его, он отвечает: «Потому что я лучший!» А то! Там лоскутки Echézeaux и Grands Echézeaux, и La Croix Rameau. Но, главное, Aux Malconsorts вернулся в домен, будучи проданным в 1933 вместе с La Tâche и Les Brûlées. Aux Malconsorts 2022 – будет первым винтажем с нового старого участка Domaine du Comte Liger-Belair.
Вернемся в Шабли. Vincent Dauvissat и Simonnet-Febvre (группа Louis Latour) меняются фантиками. Когда аренда Винсана 0,08 га в Grand Cru Preuses, принадлежащего Февру, закончилась в 2021, джентльмены продлили её за счет 0,16 га Premier Cru Fôret, принадлежащего Довисса. Теперь у Simonnet-Febvre в ассортименте 800 бутылок Fôret, а Dauvissat продолжает баловать нас GC Preuses. Красавчики! Не переживайте, у Винсана в Fôret 3,7 га, он продолжит делать свое флагманское PC под фирменным Forest.
Бургундские наследные «беспризорники» Charles van Canneyt (внук Alain Hudelot) с женой Anne-Sophie Gagey (дочь бывшего президента Louis Jadot) наконец купили себе домен - Domaine des Chézeaux: «Семья не хотела чужаков в качестве инвесторов. И тут мы!»
Чую, стоит открыть форточку, проветрить духоту на канале.
Очень нравится из наших местных рубиновый магарача. Впервые попробовала у Esse, потом у Фанагории в линейке Cru Lermont. Он тогда напомнил мне неосуществимый (хотя чем черт не шутит) марьяж между Chanti и Langhe. И вот недавно мы побывали у крестного рубинового, Олега Репина, и попробовали его версии: бетонную и дубовую. Дубовая – красивая классика, но бетон – дерзкий и сочный, абсолютно мой, что-то неуловимо напоминал.
Рубиновый магарача – это кросс кабсова и саперави с классной кислотностью и ягодно-минеральной ароматикой.
Захватили на дачу бутылку Domaine Le Roc из Фронтона (Юго-Запад) на основе негретта, сиры и кабсова. И вот оно! Далекий французский брат рубинового.
Надо поставить обоих в дегустацию и ловить лето по-полной.
Очень нравится из наших местных рубиновый магарача. Впервые попробовала у Esse, потом у Фанагории в линейке Cru Lermont. Он тогда напомнил мне неосуществимый (хотя чем черт не шутит) марьяж между Chanti и Langhe. И вот недавно мы побывали у крестного рубинового, Олега Репина, и попробовали его версии: бетонную и дубовую. Дубовая – красивая классика, но бетон – дерзкий и сочный, абсолютно мой, что-то неуловимо напоминал.
Рубиновый магарача – это кросс кабсова и саперави с классной кислотностью и ягодно-минеральной ароматикой.
Захватили на дачу бутылку Domaine Le Roc из Фронтона (Юго-Запад) на основе негретта, сиры и кабсова. И вот оно! Далекий французский брат рубинового.
Надо поставить обоих в дегустацию и ловить лето по-полной.
По меткой цитате Dr. Emmett Brown AKA Doc из великого фильма Back To The Future: The Future Is What You Make It, So Make it A Good One...
Вчера для представителей BRIX давали коллекционную Массандру:
Кокур Десертный Сурож 2006 (помню, открыли первый Grand Cru с посадкой на Патриках, тут же ввели новые акцизы и марок не хватало, было весело),
Розовый Десертный 1952 (Георг VI умер, да здравствует королева, Франция теряет Марокко, Англия испытывает ядерную),
Мускат белый 1923 (проходят: первый съезд без Ленина и первая с/х выставка, «Пивной путч» в Германии, Чемберлен занимает пост министра финансов).
Ullage и rebouchée, долив и переукупорка на Массандре делается примерно каждые 20 лет. После такого вторжения вину стоит полежать на винодельни хотя бы пару-тройку лет.
О наших винах позаботились по правилам, и мы командой организаторов дегустации прикоснулись к прекрасному до приезда делегации.
Кокур, как ему положено, дерзок и напорист.
Розовый мускат – в принятии третичной системы, стелящийся, грибной.
Белый мускат – жилистый, бодрый, блестящий. Кислотность, структура и деликатность обилия ароматов. Вслепую для меня юнее и собраннее 1952. Чудо!
Вина представляла Елена Батрак, специалист по коллекционным винам Массандры, а мне повезло самой разливать всю троицу и послушать гостей. Наши академики цокали языками, разглядывали этикетки через лорнеты и просились записаться на следующие дегустации. «Надо, знаете ли, иногда менять область науки!»
Представители китайской делегации просили добавки, по-деловому интересовались ценой и количеством на остатках. Индия, сосредоточенная на сухих винах, отказывалась от десертных, пока не прибыл 1923. Еще бы, у них тогда началась борьба за реформы!
Вторая картинка – допустимые и недопустимые уровни для вин Бордо и Бургундии. Бордо: Top shoulder – норма для 15 лет, mid-shoulder – от 30-40 лет. Бургундия более лояльна к понижению уровня ватерлинии, поэтому измеряется в см: 7 см – норма для 30-летнего бургундского. Пригодится!
Мало ли, куда закинет судьба. Вчерашний вечер был абсолютно по-киношному непредсказуемым поворотом сюжета.
Вчера для представителей BRIX давали коллекционную Массандру:
Кокур Десертный Сурож 2006 (помню, открыли первый Grand Cru с посадкой на Патриках, тут же ввели новые акцизы и марок не хватало, было весело),
Розовый Десертный 1952 (Георг VI умер, да здравствует королева, Франция теряет Марокко, Англия испытывает ядерную),
Мускат белый 1923 (проходят: первый съезд без Ленина и первая с/х выставка, «Пивной путч» в Германии, Чемберлен занимает пост министра финансов).
Ullage и rebouchée, долив и переукупорка на Массандре делается примерно каждые 20 лет. После такого вторжения вину стоит полежать на винодельни хотя бы пару-тройку лет.
О наших винах позаботились по правилам, и мы командой организаторов дегустации прикоснулись к прекрасному до приезда делегации.
Кокур, как ему положено, дерзок и напорист.
Розовый мускат – в принятии третичной системы, стелящийся, грибной.
Белый мускат – жилистый, бодрый, блестящий. Кислотность, структура и деликатность обилия ароматов. Вслепую для меня юнее и собраннее 1952. Чудо!
Вина представляла Елена Батрак, специалист по коллекционным винам Массандры, а мне повезло самой разливать всю троицу и послушать гостей. Наши академики цокали языками, разглядывали этикетки через лорнеты и просились записаться на следующие дегустации. «Надо, знаете ли, иногда менять область науки!»
Представители китайской делегации просили добавки, по-деловому интересовались ценой и количеством на остатках. Индия, сосредоточенная на сухих винах, отказывалась от десертных, пока не прибыл 1923. Еще бы, у них тогда началась борьба за реформы!
Вторая картинка – допустимые и недопустимые уровни для вин Бордо и Бургундии. Бордо: Top shoulder – норма для 15 лет, mid-shoulder – от 30-40 лет. Бургундия более лояльна к понижению уровня ватерлинии, поэтому измеряется в см: 7 см – норма для 30-летнего бургундского. Пригодится!
Мало ли, куда закинет судьба. Вчерашний вечер был абсолютно по-киношному непредсказуемым поворотом сюжета.
Пока пишу разные тексты, взгляните на лучшие фотографии на винную тему, победившие на конкурсе Errazuriz Wine Photographer of the Year 2024.
Категория Places – сбор урожая в Volnay (Thierry Gaudillère) - I место
Категория Places - The Wine Nursery в Château Haut-Bailly Pessac-Léognan (Heike Witzgall)
Категория Places - Winter Vineyards в Chouilly Champagne (John Wyand)
Категория People - Les Liens du Vin - Maison Aegerter в Nuit-Saint-Georges (Jonathan Thevenet) – I место
Категория People – Domaine du Bois de Saint Jean в Rhône Valley (Guenhaël Kessler)
Категория Produce – процесс ферментации в Xavier Vignon, Rhône Valley (Guenhaël Kessler)
Категория Produce - Cava capsules в Bodega Villa Conchi Finnish (Mari Moilanen)
Магия!
Полный список: Pinkladyfoodphotographeroftheyear.com
Категория Places – сбор урожая в Volnay (Thierry Gaudillère) - I место
Категория Places - The Wine Nursery в Château Haut-Bailly Pessac-Léognan (Heike Witzgall)
Категория Places - Winter Vineyards в Chouilly Champagne (John Wyand)
Категория People - Les Liens du Vin - Maison Aegerter в Nuit-Saint-Georges (Jonathan Thevenet) – I место
Категория People – Domaine du Bois de Saint Jean в Rhône Valley (Guenhaël Kessler)
Категория Produce – процесс ферментации в Xavier Vignon, Rhône Valley (Guenhaël Kessler)
Категория Produce - Cava capsules в Bodega Villa Conchi Finnish (Mari Moilanen)
Магия!
Полный список: Pinkladyfoodphotographeroftheyear.com
Бывалые знают, «взрослый» совблан — абсолютно уникальное вино, которому есть место среди других благородных белых. Счастлива, что на ПП по этой тематике пришли гости, считающие совиньон парфюмным сортом в стиле уже устаревшем даже для самой Новой Зеландии.
Поэт = Пушкин, выдержанное белое = шардоне. Однако совиньон не раз доказывал свое право на потенциал, может не так громко, как некоторые. Хотя и у Центральной Луары исторически в анамнезе есть пино нуар и гамэ, бенедиктинцы и августинцы. Совиньон, при первой атаке филлоксеры, пусть и принял прививку американским подвоем ловчее, чем пино нуар, но тоже остается вполне себе капризным сортом.
Есть у него 2 фичи - метоксипиразины (зеленый перец) и тиолы (самшит и маракуйя), которые мы принимаем на низких уровнях и не любим доминирование. Совиньон отличает сильный рост зеленой массы, и большое количество листьев вокруг гроздей при созревании повышает уровень пиразинов. Листья стоит прореживать, проводить défeuillage – дефёйяж, то есть повышать инсоляцию грозди. Но тиолы, в свою очередь, светочувствительны и могут давать мартовских котов при избытке солнечного света и тем более температуры. Поэтому раннеспелый совиньон предпочитает прохладный климат. А еще: полную фенольную и физическую зрелость, краткий период между сбором и прессованием, прессование целыми гроздями, отстаивание сока и избавление от осадка, аккуратная работа с внесенным диоксидом. Далее старый большой «дуб» и изящный тонкий осадок. На то совиньон полу-ароматичный, что с радостью принимает любой материал емкости. Рецепт потенциала! Не считая терруара, здоровья лозы, опыта винодела. Ну и винтажа хорошего, конечно. Совиньон отличный передатчик места и погодных условий.
В нашем сете за вышесказанный рецепт отвечали:
Gran Vin de Graves Pessac-Leognan Chateau Pape Clement 2014 – спокойный год, породистая винодельня, бетонные яйца и в помощь совиньону семильон и мюскадель. Причем все трое на винограднике представлены en foule, полевой смесью. После вскрытия прозвучал невразумительно, показался излишне оксидированным, тронутым хересными нотами. Но мы-то знаем, что особенным винам даже в почтенном возрасте нужно время и кислород. Далее развивался как по нотам: августовская урожайная сочность. Хорошо!
Sancerre Les Monts Damnes Pascal Cotat 2005 – тут был иной случай. Паскаля и Франсуа отличают не только разные отцы, но время сбора: Паскаль делает это позже и в технике trie (от 3 до 5 раз). Его совиньоны рассчитаны на долгую выдержку, учитывая весомый уровень алкоголя. Этого красавца необходимо было пить незамедлительно, потому что спустя trie глотка он твердо, но постепенно решил прощаться с нами.
Бесспорное открытие дегустации Штирия и Sauvignon Blanc Welles G STK Lage Weingut Lackner-Tinnacher 2017. Весь процесс винификации в большом дубе, выдержка 18! месяцев. При этом какое-то неверотяное изящество. Катарина Тиннахер – одна на 11 мужчин-виноделов - представителей STK. Её дед – провидец. В 30-е, когда у него появилась денежка на покупку виноградника, при всем он выбрал самый холодный Welles. «Безумец», - говорили тогда соседи. «Гений», - говорят соседи сегодня.
За фруктовый стиль отдувался уникальный Менету-Салон - Menetou-Salon Morogues Le Carroir Domaine Pelle 2021. Не потому что исторический, бенедектинский Менету-Салон вполне себе уникален на сегодняшнй день, но потому что участок Le Carroir в кимериджевой коммуне Морог состоит из силекса – обогащенной кремнием известняковой породы. Гудящий плотный и вместе с тем сочный совиньон.
Бургундский Saint Bris от Domaine Bersan 2019 точно проиллюстрировал, что совиньон вполне себе передатчик терруара, где терруар – это и геология, и биология, и энология. Бургундские уши торчали из Сен Бри.
Моим персональным совиньоном получился Sancerre Les Chailloux Claude Riffault 2021. Абсолюно божественное присутствие редукции!
Самым закрытым типом естественно оказался Sancerre Chambrates Domaine Vacheron 2022 с глинистого участка, не типичного для «силексных» кузенов. Тем интереснее будет его открыть года через два, а потом еще через два…
Поэт = Пушкин, выдержанное белое = шардоне. Однако совиньон не раз доказывал свое право на потенциал, может не так громко, как некоторые. Хотя и у Центральной Луары исторически в анамнезе есть пино нуар и гамэ, бенедиктинцы и августинцы. Совиньон, при первой атаке филлоксеры, пусть и принял прививку американским подвоем ловчее, чем пино нуар, но тоже остается вполне себе капризным сортом.
Есть у него 2 фичи - метоксипиразины (зеленый перец) и тиолы (самшит и маракуйя), которые мы принимаем на низких уровнях и не любим доминирование. Совиньон отличает сильный рост зеленой массы, и большое количество листьев вокруг гроздей при созревании повышает уровень пиразинов. Листья стоит прореживать, проводить défeuillage – дефёйяж, то есть повышать инсоляцию грозди. Но тиолы, в свою очередь, светочувствительны и могут давать мартовских котов при избытке солнечного света и тем более температуры. Поэтому раннеспелый совиньон предпочитает прохладный климат. А еще: полную фенольную и физическую зрелость, краткий период между сбором и прессованием, прессование целыми гроздями, отстаивание сока и избавление от осадка, аккуратная работа с внесенным диоксидом. Далее старый большой «дуб» и изящный тонкий осадок. На то совиньон полу-ароматичный, что с радостью принимает любой материал емкости. Рецепт потенциала! Не считая терруара, здоровья лозы, опыта винодела. Ну и винтажа хорошего, конечно. Совиньон отличный передатчик места и погодных условий.
В нашем сете за вышесказанный рецепт отвечали:
Gran Vin de Graves Pessac-Leognan Chateau Pape Clement 2014 – спокойный год, породистая винодельня, бетонные яйца и в помощь совиньону семильон и мюскадель. Причем все трое на винограднике представлены en foule, полевой смесью. После вскрытия прозвучал невразумительно, показался излишне оксидированным, тронутым хересными нотами. Но мы-то знаем, что особенным винам даже в почтенном возрасте нужно время и кислород. Далее развивался как по нотам: августовская урожайная сочность. Хорошо!
Sancerre Les Monts Damnes Pascal Cotat 2005 – тут был иной случай. Паскаля и Франсуа отличают не только разные отцы, но время сбора: Паскаль делает это позже и в технике trie (от 3 до 5 раз). Его совиньоны рассчитаны на долгую выдержку, учитывая весомый уровень алкоголя. Этого красавца необходимо было пить незамедлительно, потому что спустя trie глотка он твердо, но постепенно решил прощаться с нами.
Бесспорное открытие дегустации Штирия и Sauvignon Blanc Welles G STK Lage Weingut Lackner-Tinnacher 2017. Весь процесс винификации в большом дубе, выдержка 18! месяцев. При этом какое-то неверотяное изящество. Катарина Тиннахер – одна на 11 мужчин-виноделов - представителей STK. Её дед – провидец. В 30-е, когда у него появилась денежка на покупку виноградника, при всем он выбрал самый холодный Welles. «Безумец», - говорили тогда соседи. «Гений», - говорят соседи сегодня.
За фруктовый стиль отдувался уникальный Менету-Салон - Menetou-Salon Morogues Le Carroir Domaine Pelle 2021. Не потому что исторический, бенедектинский Менету-Салон вполне себе уникален на сегодняшнй день, но потому что участок Le Carroir в кимериджевой коммуне Морог состоит из силекса – обогащенной кремнием известняковой породы. Гудящий плотный и вместе с тем сочный совиньон.
Бургундский Saint Bris от Domaine Bersan 2019 точно проиллюстрировал, что совиньон вполне себе передатчик терруара, где терруар – это и геология, и биология, и энология. Бургундские уши торчали из Сен Бри.
Моим персональным совиньоном получился Sancerre Les Chailloux Claude Riffault 2021. Абсолюно божественное присутствие редукции!
Самым закрытым типом естественно оказался Sancerre Chambrates Domaine Vacheron 2022 с глинистого участка, не типичного для «силексных» кузенов. Тем интереснее будет его открыть года через два, а потом еще через два…
Амичи!
17 июня состоится итальянский винный арт-салон «AMORE VINO. Вино как искусство».
Пройдет в COiN EVENT HALL по адресу ул. Пятницкая, 71/5 строение 2 (м. Добрынинская).
У меня будет мастер-класс по белым автохтонам Италии под названием
«Средиземноморская гаррига: сочные итальянские автохтоны и их терруары»
Мы набрали 10 сортов:
Грилло
Тиморассо
Фиано
Пекорино
Карриканте
Вердиккио
Пигато/верментино
Катаратто
Грекетто
Бьянколелла
И будем их дегустировать прямо с утра.
Как в отпуске!
Программа и билеты тут:
https://reka-group.timepad.ru/event/2901085/
Сайт проекта:
https://amorevino.ru/
17 июня состоится итальянский винный арт-салон «AMORE VINO. Вино как искусство».
Пройдет в COiN EVENT HALL по адресу ул. Пятницкая, 71/5 строение 2 (м. Добрынинская).
У меня будет мастер-класс по белым автохтонам Италии под названием
«Средиземноморская гаррига: сочные итальянские автохтоны и их терруары»
Мы набрали 10 сортов:
Грилло
Тиморассо
Фиано
Пекорино
Карриканте
Вердиккио
Пигато/верментино
Катаратто
Грекетто
Бьянколелла
И будем их дегустировать прямо с утра.
Как в отпуске!
Программа и билеты тут:
https://reka-group.timepad.ru/event/2901085/
Сайт проекта:
https://amorevino.ru/
Сегодня с Владом «Винотерра» Волковым на семинаре по теме минеральность в вине обсуждали новый тренд - рислинги с редуктивным ароматическим профилем.
И у нас уже готова дегустация рислингов!
19 июня (среда), 19.30
Король Солнце: Дегустация Рислингов
Пьяный Понедельник
с Владой Лесниченко
в DRINX бар на Тверской
🌝Наэ * Extra Brut Sekt Reserve Schlossgut Diel
🌝Пфальц * Schweigener Sonnenberg GG Julg 2022
🌝Австралия * Eden Valley Hentley Farm 2021
🌝Рейнгау * RESSpekt Balthasar Ress 2020
🌝Пфальц * Ungsteiner Weilberg GG Karl Schaefer 2020
🌝Пьемонт * Langhe Ca' Del Baio 2019
🌝Рейнгау * Estate Rudesheim Georg Breuer 2018
🌝Мозель * Scharzhof Egon Müller 2018
🌝Эльзас * Sommerberg Grand Cru Domaine Albert Boxler 2003
▪️Когда: 19 июня (среда)
▪️Время: 19:30
▪️Стоимость: 11 900 руб.
▪️Запись по телефону: 8 (977) 725-98-95
И у нас уже готова дегустация рислингов!
19 июня (среда), 19.30
Король Солнце: Дегустация Рислингов
Пьяный Понедельник
с Владой Лесниченко
в DRINX бар на Тверской
🌝Наэ * Extra Brut Sekt Reserve Schlossgut Diel
🌝Пфальц * Schweigener Sonnenberg GG Julg 2022
🌝Австралия * Eden Valley Hentley Farm 2021
🌝Рейнгау * RESSpekt Balthasar Ress 2020
🌝Пфальц * Ungsteiner Weilberg GG Karl Schaefer 2020
🌝Пьемонт * Langhe Ca' Del Baio 2019
🌝Рейнгау * Estate Rudesheim Georg Breuer 2018
🌝Мозель * Scharzhof Egon Müller 2018
🌝Эльзас * Sommerberg Grand Cru Domaine Albert Boxler 2003
▪️Когда: 19 июня (среда)
▪️Время: 19:30
▪️Стоимость: 11 900 руб.
▪️Запись по телефону: 8 (977) 725-98-95
Друзья!
Лето набирает силу, и мы ему по силам помогаем.
24 июня, 19.30
Капли Золота: Дегустация шененов
Пьяный Понедельник
с Владой Лесниченко
в DRINX бар на Тверской
⚜️Саваньер - Clos de la Coulee de Serrant Nicolas Joly 1997
⚜️Луара - Le Chenin Pan Le Clos Fremur 2022
⚜️Савойя - Chenin VdF Les Vignes de Paradis Dominique Lucas 2022
⚜️Луара - L'Opera des Vins Lumiere de Silex Jean-Pierre Robinot 2021
⚜️Анжу - L'Esprit Libre Thomas Batardière 2019
⚜️Анжу - Anjou Blanc Thibaud Boudignon 2019
⚜️Сомюр - l'Enchentoir Manoir de la Tete Rouge 2019
⚜️Сомюр - L'Echelier Thierry Germain 2017
⚜️Монлуи - Remus Domaine La Taille Aux Loups 2014
P.S. с нами будет Антон Панасенко, а с ним будут 2 бутылки Domaine De Belargus Roueres и Layon. Бог шененов нас любит!
▪️Когда: 24 июня
▪️Время: 19:30
▪️Стоимость: 13 900 руб.
▪️Запись по телефону: 8 (977) 725-98-95
Лето набирает силу, и мы ему по силам помогаем.
24 июня, 19.30
Капли Золота: Дегустация шененов
Пьяный Понедельник
с Владой Лесниченко
в DRINX бар на Тверской
⚜️Саваньер - Clos de la Coulee de Serrant Nicolas Joly 1997
⚜️Луара - Le Chenin Pan Le Clos Fremur 2022
⚜️Савойя - Chenin VdF Les Vignes de Paradis Dominique Lucas 2022
⚜️Луара - L'Opera des Vins Lumiere de Silex Jean-Pierre Robinot 2021
⚜️Анжу - L'Esprit Libre Thomas Batardière 2019
⚜️Анжу - Anjou Blanc Thibaud Boudignon 2019
⚜️Сомюр - l'Enchentoir Manoir de la Tete Rouge 2019
⚜️Сомюр - L'Echelier Thierry Germain 2017
⚜️Монлуи - Remus Domaine La Taille Aux Loups 2014
P.S. с нами будет Антон Панасенко, а с ним будут 2 бутылки Domaine De Belargus Roueres и Layon. Бог шененов нас любит!
▪️Когда: 24 июня
▪️Время: 19:30
▪️Стоимость: 13 900 руб.
▪️Запись по телефону: 8 (977) 725-98-95
Рислинговое
На Пьяном Понедельнике, посвященном рислингам, еще раз поймала себя на думе о горьком. О вкусе, который может откалибровать, сбалансировать, сделать вино более комплексным. А еще и придать ему большей свежести, как вчера.
Жана Бокслера из Domaine Albert Boxler зовут гением эльзасских сухих рислингов. Его предки, швейцарцы, сама история виноделия Эльзаса, начали еще в 1673, но Жан и его жена Сильви стали самыми настоящими героями. Их очаровательная винодельня расположилась прямо на главной улочке Rue Trois Epis в Нидерморшвире, прямо под гранитным Grand Cru Sommerberg.
У Жана 30 парселей на виноградниках в зоне Кольмара и даже со своего GC он делает разные кюве. Он винифицирует с гребнями, получая эксклюзивное качество сока, не перегруженное фенолами, и, в случае рислинга, воспитывает вино в дубе. Вчера мы попробовали его Sommerberg 2005, не легендарный винтаж, но в целом неплохой для рислингов с GC. Так и оказалось! Рислинг Бокслера, помимо выточенной кислотности, обладал необычно соблазнительной горчинкой, как у цедры спелого сицилийского (абхазского) лимона.
Эта горчинка не просто разнообразила вкус вина, именно она держала его в свежем, энергичном балансе. Как-то запало мне это в дегустационные файлы и в душу. Буду искать ее повсюду. Ну, конечно, если сорт позволяет и его терруар!
Еще удивил пьемонтский рислинг из зоны Langhe. В Пьемонте рислинг впервые был посажен в начале 80-х годов. То ли Aldo Vaira, то ли Beppe Colla выступили первыми, но каждый из них имел большое влияние на будущее сорта в севере Италии. В 1973 Альдо Вайра, студент Туринского университета, влюбился в Рислинг, но только в 1984, купив небольшой участок в Фоссати, как оказалось, непригодный для неббиоло, он засаживает его вожделенным сортом. Получив, кстати, официальное разрешение. Клон для посадки он вывез из Гайзенхайма. В то же время Беппе Колла, пообщавшись с Dr Degiacomi из Cascine Drago di Alba, задумал высадить белый сорт с характером, структурой и свежестью. Оба сошлись на рислинге, высадили его на холме Bricco del Drago (который семья приобрела в 1994) в Сан-Рокко Сено д'Эльвио ди Альба, и в 1985 появился первый виноградник.
Сегодня примерно 40 хозяйств выращивают рислинг в Пьемонте и 30 разливают Langhe Riesling DOC, остальные отправляют в бленды Langhe Bianco или ассамблируют только с шардоне, как это было в Oddero, но теперь и у них монорислинг.
Мы пили Langhe Riesling Fré 2019 от Ca’ del Baio, с прохладных, песчано-известковых виноградников субзоны Ferrere в районе Треизо с 12 месяцами в стали без малолактики. Очень элегантный, больше минеральный, чем фруктовый, соленый. Отличный опыт!
Внимание захватил Karl Schaefer из Пфальца своим GG Ungsteiner Weilberg. Как там говорят, рислинги из Пфальца – тело, спелость, специи. Не совсем так! Скорее петрикор, табак, жасмин, апельсиновая цедра и воск. Больше в Chablis и Cru Muscadet, чем в «типичный» рислинг.
Jugl – брат шенена от Mark Angeli из анжуйского Ferme de la Sansonnière: дикий, летучий, тропический и айвовый.
RESSpekt требует уважухи и закладки на пару-тройку лет для обуздания мощи и безудержной энергии.
Эгон IV Мюллер и Тереза Бройер - великолепно разные, и в своей «базе» мастерски парили на высоте GG.
Мы молодцы, что нашли время пережить это!
На Пьяном Понедельнике, посвященном рислингам, еще раз поймала себя на думе о горьком. О вкусе, который может откалибровать, сбалансировать, сделать вино более комплексным. А еще и придать ему большей свежести, как вчера.
Жана Бокслера из Domaine Albert Boxler зовут гением эльзасских сухих рислингов. Его предки, швейцарцы, сама история виноделия Эльзаса, начали еще в 1673, но Жан и его жена Сильви стали самыми настоящими героями. Их очаровательная винодельня расположилась прямо на главной улочке Rue Trois Epis в Нидерморшвире, прямо под гранитным Grand Cru Sommerberg.
У Жана 30 парселей на виноградниках в зоне Кольмара и даже со своего GC он делает разные кюве. Он винифицирует с гребнями, получая эксклюзивное качество сока, не перегруженное фенолами, и, в случае рислинга, воспитывает вино в дубе. Вчера мы попробовали его Sommerberg 2005, не легендарный винтаж, но в целом неплохой для рислингов с GC. Так и оказалось! Рислинг Бокслера, помимо выточенной кислотности, обладал необычно соблазнительной горчинкой, как у цедры спелого сицилийского (абхазского) лимона.
Эта горчинка не просто разнообразила вкус вина, именно она держала его в свежем, энергичном балансе. Как-то запало мне это в дегустационные файлы и в душу. Буду искать ее повсюду. Ну, конечно, если сорт позволяет и его терруар!
Еще удивил пьемонтский рислинг из зоны Langhe. В Пьемонте рислинг впервые был посажен в начале 80-х годов. То ли Aldo Vaira, то ли Beppe Colla выступили первыми, но каждый из них имел большое влияние на будущее сорта в севере Италии. В 1973 Альдо Вайра, студент Туринского университета, влюбился в Рислинг, но только в 1984, купив небольшой участок в Фоссати, как оказалось, непригодный для неббиоло, он засаживает его вожделенным сортом. Получив, кстати, официальное разрешение. Клон для посадки он вывез из Гайзенхайма. В то же время Беппе Колла, пообщавшись с Dr Degiacomi из Cascine Drago di Alba, задумал высадить белый сорт с характером, структурой и свежестью. Оба сошлись на рислинге, высадили его на холме Bricco del Drago (который семья приобрела в 1994) в Сан-Рокко Сено д'Эльвио ди Альба, и в 1985 появился первый виноградник.
Сегодня примерно 40 хозяйств выращивают рислинг в Пьемонте и 30 разливают Langhe Riesling DOC, остальные отправляют в бленды Langhe Bianco или ассамблируют только с шардоне, как это было в Oddero, но теперь и у них монорислинг.
Мы пили Langhe Riesling Fré 2019 от Ca’ del Baio, с прохладных, песчано-известковых виноградников субзоны Ferrere в районе Треизо с 12 месяцами в стали без малолактики. Очень элегантный, больше минеральный, чем фруктовый, соленый. Отличный опыт!
Внимание захватил Karl Schaefer из Пфальца своим GG Ungsteiner Weilberg. Как там говорят, рислинги из Пфальца – тело, спелость, специи. Не совсем так! Скорее петрикор, табак, жасмин, апельсиновая цедра и воск. Больше в Chablis и Cru Muscadet, чем в «типичный» рислинг.
Jugl – брат шенена от Mark Angeli из анжуйского Ferme de la Sansonnière: дикий, летучий, тропический и айвовый.
RESSpekt требует уважухи и закладки на пару-тройку лет для обуздания мощи и безудержной энергии.
Эгон IV Мюллер и Тереза Бройер - великолепно разные, и в своей «базе» мастерски парили на высоте GG.
Мы молодцы, что нашли время пережить это!
