Движение
3-го июня закрылся лондонский Terroirs — знаковый винный бар, просуществовавший 13 лет, созданный выдающимися виноторговцами новой волны Le Caves de Pyrene. Лё Кав одни из первых начали привозить и продвигать в Лондоне натуральные вина, сформировав рынок, который сейчас хоть и остаётся нишевым, но является одним из самых развитых в мире в своём сегменте. Уверен, что эта компания, и их многочисленные проекты, повлияли на винных коммерсантов в разных уголках земного шара.
Меня порой спрашивают: как я увлёкся вином, что нужно чтобы начать и развиваться? Если кратко — интерес к продукту. Помимо этого важна открытость, потому что иначе вы будете долго подниматься, а затем скатываться назад на одном из витков спирали понимания вкуса и понимания вина в целом. Значительно облегчить и ускорить процесс может старший товарищ, проводник, близкий вам по духу, подходящий вам на данном этапе. Тут только важно не зазеваться и сверяться со своим внутренним камертоном, иначе есть риски остановиться на каком-то из витков, а также никогда не обрести личного голоса в вине. Ну и события важны, конечно, которые подталкивают к осмыслению, переосмыслению, развитию, и, на самом деле, являются следствием всего перечисленного выше.
В моём случае, одно из главных событий, разделивших мой путь на до и после, связано именно с баром Terroirs. Это трогательная история, в которой много личного, но я сфокусируюсь на вине.
На протяжении некоторого времени я хотел попробовать вино Fleurie от Жана Фойяра. Мне никак не удавалось. В 2017-ом году я гостил в Лондоне. В обед, торопясь по делам, я забежал в Terroirs и случайно увидел это вино в карте. Попытавшись купить его и забрать с собой, я естественно получил отказ (его, как и многие подобные вина, можно было выпить исключительно в заведении). Вернувшись вечером, я заполучил бутылку Fleurie ’14.
Я до сих пор помню это вино. Тончайшее тело и легкие танины, яркая кислотность и вкус, гармонично сочетающий совершенно разные спектры: лёгкая рассольность на старте, сочные, буквально лопающиеся, красные ягоды, вишня, пионы, абстрактные пряности, тонкие животные нюансы. В нём было всё. И возможно главное — набор микро-дефектов, которые не просто не нарушали гармонию, но даже добавляли комплексность этому вину, выводили его на совершенно иной уровень. На любом официальном винном конкурсе это вино либо было бы дисквалифицировано, либо получило бы намного меньше баллов, чем «качественный ровный образец», сделанный промышленным методом. Я заплакал. От вина. Впервые за много лет.
Некоторое время я наивно думал, что моя сентиментальность была связана исключительно с органолептикой Fleurie ’14. Это главное заблуждение, с которым живут новички, а также «профессионалы», анализирующие и ставящие винам баллы. Столь сильное впечатление было связано с комплексом причин, которые формировались на протяжении долгого времени, и сошлись в этом месте и в этой бутылке. Потрясшая меня органолептика была одним из многих факторов — необходимым, но не достаточным. Никогда от аромата и вкуса вы не испытаете таких эмоций. Никогда.
На самом же деле мне было тяжело осознавать, что я потратил уйму времени — годы — в основном на одинаковые, технически корректные вина, которые когда-то открыли и влюбили меня в вино, формировали меня, но в дальнейшем сильно меня измучили и чуть не лишили главного удовольствия в жизни. Мне было горько признавать, что я много лет искал правду там, где её по определению быть не может. Было сложно переворачивать эту страницу, но только так можно зайти на новый виток спирали и с неподдельным, детским интересом начать желать и искать, испытать что-то захватывающее и абсолютно новое. На протяжении долгого времени я подсознательно догадывался о тупике, в который сам же и загнал себя, но боялся довериться своим ощущениям и открыться. Fleurie ’14 от Жана Фойяра стало финальным аккордом, медиатором, давшим мне силу и лёгкость.
Мне ничуть не жаль, что Terroirs закрылся. Потому что любовь — это движение. В вине в том числе.
2021/VI/13
3-го июня закрылся лондонский Terroirs — знаковый винный бар, просуществовавший 13 лет, созданный выдающимися виноторговцами новой волны Le Caves de Pyrene. Лё Кав одни из первых начали привозить и продвигать в Лондоне натуральные вина, сформировав рынок, который сейчас хоть и остаётся нишевым, но является одним из самых развитых в мире в своём сегменте. Уверен, что эта компания, и их многочисленные проекты, повлияли на винных коммерсантов в разных уголках земного шара.
Меня порой спрашивают: как я увлёкся вином, что нужно чтобы начать и развиваться? Если кратко — интерес к продукту. Помимо этого важна открытость, потому что иначе вы будете долго подниматься, а затем скатываться назад на одном из витков спирали понимания вкуса и понимания вина в целом. Значительно облегчить и ускорить процесс может старший товарищ, проводник, близкий вам по духу, подходящий вам на данном этапе. Тут только важно не зазеваться и сверяться со своим внутренним камертоном, иначе есть риски остановиться на каком-то из витков, а также никогда не обрести личного голоса в вине. Ну и события важны, конечно, которые подталкивают к осмыслению, переосмыслению, развитию, и, на самом деле, являются следствием всего перечисленного выше.
В моём случае, одно из главных событий, разделивших мой путь на до и после, связано именно с баром Terroirs. Это трогательная история, в которой много личного, но я сфокусируюсь на вине.
На протяжении некоторого времени я хотел попробовать вино Fleurie от Жана Фойяра. Мне никак не удавалось. В 2017-ом году я гостил в Лондоне. В обед, торопясь по делам, я забежал в Terroirs и случайно увидел это вино в карте. Попытавшись купить его и забрать с собой, я естественно получил отказ (его, как и многие подобные вина, можно было выпить исключительно в заведении). Вернувшись вечером, я заполучил бутылку Fleurie ’14.
Я до сих пор помню это вино. Тончайшее тело и легкие танины, яркая кислотность и вкус, гармонично сочетающий совершенно разные спектры: лёгкая рассольность на старте, сочные, буквально лопающиеся, красные ягоды, вишня, пионы, абстрактные пряности, тонкие животные нюансы. В нём было всё. И возможно главное — набор микро-дефектов, которые не просто не нарушали гармонию, но даже добавляли комплексность этому вину, выводили его на совершенно иной уровень. На любом официальном винном конкурсе это вино либо было бы дисквалифицировано, либо получило бы намного меньше баллов, чем «качественный ровный образец», сделанный промышленным методом. Я заплакал. От вина. Впервые за много лет.
Некоторое время я наивно думал, что моя сентиментальность была связана исключительно с органолептикой Fleurie ’14. Это главное заблуждение, с которым живут новички, а также «профессионалы», анализирующие и ставящие винам баллы. Столь сильное впечатление было связано с комплексом причин, которые формировались на протяжении долгого времени, и сошлись в этом месте и в этой бутылке. Потрясшая меня органолептика была одним из многих факторов — необходимым, но не достаточным. Никогда от аромата и вкуса вы не испытаете таких эмоций. Никогда.
На самом же деле мне было тяжело осознавать, что я потратил уйму времени — годы — в основном на одинаковые, технически корректные вина, которые когда-то открыли и влюбили меня в вино, формировали меня, но в дальнейшем сильно меня измучили и чуть не лишили главного удовольствия в жизни. Мне было горько признавать, что я много лет искал правду там, где её по определению быть не может. Было сложно переворачивать эту страницу, но только так можно зайти на новый виток спирали и с неподдельным, детским интересом начать желать и искать, испытать что-то захватывающее и абсолютно новое. На протяжении долгого времени я подсознательно догадывался о тупике, в который сам же и загнал себя, но боялся довериться своим ощущениям и открыться. Fleurie ’14 от Жана Фойяра стало финальным аккордом, медиатором, давшим мне силу и лёгкость.
Мне ничуть не жаль, что Terroirs закрылся. Потому что любовь — это движение. В вине в том числе.
2021/VI/13
Domaine Leroy | Bourgogne Aligote ‘15
Односложный аромат, довольно глубокий, но без интенсивного развития. Лимон, белая черешня, черёмуха, несладкий лимонный мармелад. Всё обрамлено кружевом тонкой сливочности и сверх лёгкой редукции.
Гладкое тело — скорее в лёгком регистре, — нежная, но не плоская кислотность, рафинированная цитрусовая горчинка в послевкусии. Просто, но не банально, свежо и мягко, с определённым объемом и достаточной глубиной.
Красивый труднодостижимый компромисс.
P.S. Яна Дюрьё одно время было принято восхвалять. Сейчас же скорее модно ругать. Алиготе у мадам Лалу Биз-Леруа хорошее — даже очень, — но Дюрьё на шаг впереди.
2021/VI/18
Односложный аромат, довольно глубокий, но без интенсивного развития. Лимон, белая черешня, черёмуха, несладкий лимонный мармелад. Всё обрамлено кружевом тонкой сливочности и сверх лёгкой редукции.
Гладкое тело — скорее в лёгком регистре, — нежная, но не плоская кислотность, рафинированная цитрусовая горчинка в послевкусии. Просто, но не банально, свежо и мягко, с определённым объемом и достаточной глубиной.
Красивый труднодостижимый компромисс.
P.S. Яна Дюрьё одно время было принято восхвалять. Сейчас же скорее модно ругать. Алиготе у мадам Лалу Биз-Леруа хорошее — даже очень, — но Дюрьё на шаг впереди.
2021/VI/18
«It takes no sense to write a book on wine and food pairing, except to say there is such a thing as wine and food pairing, and go figure it out for yourself, because it’s your own pairing that counts».
Bob Holmes «Flavor».
2021/VI/23
Bob Holmes «Flavor».
2021/VI/23
Мастера
За последние три месяца ушли четыре дорогих мне мастера и это то, что пока не даёт покоя.
Для меня их вина — это в первую очередь тёплые воспоминания. Вино может сделать меня по-настоящему счастливым в моменте. Вино, выступая медиатором, сближает с невероятными людьми, порой абсолютно иными, полярными мне. Только вино может перенести моё сознание в другую точку планеты, дать почувствавать родственное тепло к дорогим мне незнакомцам, которые счастливы в своём призвании. Вино связывает меня с прошлым, индексирует мою жизнь, хранит архив памяти. Вино — это человек, который за ним стоит.
Laurent Vaillé. Апрель.
Визионер и провидец. Один из тех, кто в середине 90-х вернул винам Лангедока достоинство и уважение мирового сообщества. Его учитиля — Жан-Франсуа Кош, Герард Шав, Элуа Дюрбаж. Вина Лорана до сих пор являются важными референсами в среде профессионалов и любителей. Меня угостили его великим красным случайные дорогие в близком моему сердцу Лондоне. Сближение.
“Making wine is biblically simple, but it’s difficult, biblical simplicity”.
Pascal Clairet. Май.
Паскаль, далёкий от виноделия по рождению, но нашедший в вине свой путь. Неформальный ученик и последователь Пьера Овернуа. Один из первых кто поверил и поддержал идею создания саваньенов с техникой долива. Сооснователь салона Le Nez dans le Vert, наставник многих молодых виноделов Журы. В последний раз его ван жоном меня угощали дорогие мне друзья. Дружба.
"Fine examples of natural wines are a true expression of a terroir and vintage work... Nobody cheats on the moon".
Olivier Lemasson. Июнь.
Бывший сомелье и винный комерсант из Бретани, в какой-то момент почувствовавший непреодолимую тягу к земле. Преданный ученик Марселя Лапьера. Благородный и скрупулёзный негоциант. Оливье — это ещё неостепенившаяся, молодая энергия. Эта же черта присуща его винам. Последнююю из привезённых мной бутылок — R-ку, — я разделил с винными единомышленниками. Радость.
"I'm originally from Brittany, but the problem with Brittany is that there are no vines... What I'm looking for tends to be old parcels: old gamay, old pineau d'aunis, old menu pineau, old romorantin".
Dominique Belluard. Июнь.
Для меня Дом — самая яркая и тёплая звезда Савойи. Владелец одного из старейших участков у подножия Альп. Скромный хранитель сорта гранже. Признаюсь, я начал активно искать его вина, когда прочитал, что это любимое белое Киры Найтли) Для меня Gringet Les Alpes от Доминика — это личная история вдохновения, поддержки и дружбы, взаимного наставничества. Благодарности. Перехода на новый виток понимания вина. Познание.
"It was a polyculture breeding until the 75s so there were animals, there were fruit trees, there were berries around..."
Вина всё ещё можно найти в продаже.
Цените мастеров, даже если не считаете их мастерами. Просто виноградарей, виноделов. Доверяйте и уважайте. Наблюдайте. Прислушивайтесь.
2021/VII/02
За последние три месяца ушли четыре дорогих мне мастера и это то, что пока не даёт покоя.
Для меня их вина — это в первую очередь тёплые воспоминания. Вино может сделать меня по-настоящему счастливым в моменте. Вино, выступая медиатором, сближает с невероятными людьми, порой абсолютно иными, полярными мне. Только вино может перенести моё сознание в другую точку планеты, дать почувствавать родственное тепло к дорогим мне незнакомцам, которые счастливы в своём призвании. Вино связывает меня с прошлым, индексирует мою жизнь, хранит архив памяти. Вино — это человек, который за ним стоит.
Laurent Vaillé. Апрель.
Визионер и провидец. Один из тех, кто в середине 90-х вернул винам Лангедока достоинство и уважение мирового сообщества. Его учитиля — Жан-Франсуа Кош, Герард Шав, Элуа Дюрбаж. Вина Лорана до сих пор являются важными референсами в среде профессионалов и любителей. Меня угостили его великим красным случайные дорогие в близком моему сердцу Лондоне. Сближение.
“Making wine is biblically simple, but it’s difficult, biblical simplicity”.
Pascal Clairet. Май.
Паскаль, далёкий от виноделия по рождению, но нашедший в вине свой путь. Неформальный ученик и последователь Пьера Овернуа. Один из первых кто поверил и поддержал идею создания саваньенов с техникой долива. Сооснователь салона Le Nez dans le Vert, наставник многих молодых виноделов Журы. В последний раз его ван жоном меня угощали дорогие мне друзья. Дружба.
"Fine examples of natural wines are a true expression of a terroir and vintage work... Nobody cheats on the moon".
Olivier Lemasson. Июнь.
Бывший сомелье и винный комерсант из Бретани, в какой-то момент почувствовавший непреодолимую тягу к земле. Преданный ученик Марселя Лапьера. Благородный и скрупулёзный негоциант. Оливье — это ещё неостепенившаяся, молодая энергия. Эта же черта присуща его винам. Последнююю из привезённых мной бутылок — R-ку, — я разделил с винными единомышленниками. Радость.
"I'm originally from Brittany, but the problem with Brittany is that there are no vines... What I'm looking for tends to be old parcels: old gamay, old pineau d'aunis, old menu pineau, old romorantin".
Dominique Belluard. Июнь.
Для меня Дом — самая яркая и тёплая звезда Савойи. Владелец одного из старейших участков у подножия Альп. Скромный хранитель сорта гранже. Признаюсь, я начал активно искать его вина, когда прочитал, что это любимое белое Киры Найтли) Для меня Gringet Les Alpes от Доминика — это личная история вдохновения, поддержки и дружбы, взаимного наставничества. Благодарности. Перехода на новый виток понимания вина. Познание.
"It was a polyculture breeding until the 75s so there were animals, there were fruit trees, there were berries around..."
Вина всё ещё можно найти в продаже.
Цените мастеров, даже если не считаете их мастерами. Просто виноградарей, виноделов. Доверяйте и уважайте. Наблюдайте. Прислушивайтесь.
2021/VII/02
Casa Coste Piane | Valdobbiadene Prosecco ‘NV
Ни в одном игристом вине не удалось отразить подобную свежесть и невесомость — невероятно бескомпромиссную. Это глоток слабогазированной минеральной воды, слегка солёной, чуть цитрусово-кислотной. За обескураживающей эфирностью проступают сверхтонкие ноты груши Нэши, сухих трав, сахарной пудры, а текстура сочетает лёгкую вуаль осадка и мягкую газацию. Нежность и предельная простота с каплей светлой игривости.
2021/VIII/28
Ни в одном игристом вине не удалось отразить подобную свежесть и невесомость — невероятно бескомпромиссную. Это глоток слабогазированной минеральной воды, слегка солёной, чуть цитрусово-кислотной. За обескураживающей эфирностью проступают сверхтонкие ноты груши Нэши, сухих трав, сахарной пудры, а текстура сочетает лёгкую вуаль осадка и мягкую газацию. Нежность и предельная простота с каплей светлой игривости.
2021/VIII/28
Непонятно когда и в каком состоянии лучше дегустировать вино.
Вроде встать утром, попить воды, доехать, попробовать 40 вин за 40 минут — это технично. Собран и в тонусе. Сложить мнение, понять что-куда — это про тщеславие, конечно, но и про профессионализм.
Другое дело, положим, приехать замученным, но экзальтированным, на встречу близких товарищей. К самым дорогим — всегда ведь в последнюю очередь. Парадокс. Просто выпить. Тут другая энергия: куда-то в глубину и на подкорку.
Между этими двумя состояниями — мириады измерений. Лучшее — ваше.
2021/XII/27
Вроде встать утром, попить воды, доехать, попробовать 40 вин за 40 минут — это технично. Собран и в тонусе. Сложить мнение, понять что-куда — это про тщеславие, конечно, но и про профессионализм.
Другое дело, положим, приехать замученным, но экзальтированным, на встречу близких товарищей. К самым дорогим — всегда ведь в последнюю очередь. Парадокс. Просто выпить. Тут другая энергия: куда-то в глубину и на подкорку.
Между этими двумя состояниями — мириады измерений. Лучшее — ваше.
2021/XII/27
Про вино всё ещё не пишется.
После начала войны я прожил в Армении почти полгода. По просьбе моего близкого друга и сооснователя Кооператива Чёрный Артёма, я с большим удовольствием написал о спешалти кофейнях Еревана. Прочитать текст можно в его тг-канале Невежественный обжарщик.
2022/XI/04
После начала войны я прожил в Армении почти полгода. По просьбе моего близкого друга и сооснователя Кооператива Чёрный Артёма, я с большим удовольствием написал о спешалти кофейнях Еревана. Прочитать текст можно в его тг-канале Невежественный обжарщик.
2022/XI/04
Пролистывая старые фотографии, наткнулся на фото из декабря 2021 года. В планах тогда было углубиться в изучение Шампани, к летнему сезону открыть новое место, и конечно же продолжать говорить о вине.
В итоге, в прошлом году, я пробовал исключительно мало. Шампанского может с десяток бутылок наберётся, не больше. Всё изменилось, было не до вина. Мне до сих пор непонятно как двигаться дальше без родного города и социальных связей, контакта с единомышленниками, языка, но несмотря на все эти страхи, я весь прошлый год находил себя за разговорами о вине. В какой бы стране я ни оказался, я возвращался к этому продукту, соотносил себя с ним, искал.
В новый год я вошёл опустошенный, слегка одичавший, но с укрепившимся интересом к вину. Вино всё ещё вдохновляет меня, дарит радость, дает ощущение спокойствия и свободы. Вот мой главный винный итог прошедшего года.
2023/I/12
В итоге, в прошлом году, я пробовал исключительно мало. Шампанского может с десяток бутылок наберётся, не больше. Всё изменилось, было не до вина. Мне до сих пор непонятно как двигаться дальше без родного города и социальных связей, контакта с единомышленниками, языка, но несмотря на все эти страхи, я весь прошлый год находил себя за разговорами о вине. В какой бы стране я ни оказался, я возвращался к этому продукту, соотносил себя с ним, искал.
В новый год я вошёл опустошенный, слегка одичавший, но с укрепившимся интересом к вину. Вино всё ещё вдохновляет меня, дарит радость, дает ощущение спокойствия и свободы. Вот мой главный винный итог прошедшего года.
2023/I/12
В декабре поговорил про вино в подкасте о книгах «После прочтения». Обсудили труд Изабель Лежерон «Натуральное вино», изданный на русском при поддержки компании Real Authentic Wines.
Винная индустриализация, корни и идеи органики и биодинамики, размышления о натуральном вине и виноделах, немного о потреблении. Вот это вот всё. Во многие вопросы хотелось углубиться поглубже, но и так получилось почти полтора часа. Послушать можно по ссылкам тут.
2023/I/21
Винная индустриализация, корни и идеи органики и биодинамики, размышления о натуральном вине и виноделах, немного о потреблении. Вот это вот всё. Во многие вопросы хотелось углубиться поглубже, но и так получилось почти полтора часа. Послушать можно по ссылкам тут.
2023/I/21
В прошлом году я несколько месяцев прожил в Армении и Грузии. Мне удалось попробовать много местных вин, поэтому я решил время от времени писать о полюбившихся мне производителях, информацию о многих из которых найти практически невозможно. Сегодня расскажу про армянское вино Yasmik из Вайотс Дзора.
Yasmik было одним из первых армянских вин, замеченных мной и небольшой группой гастро эмигрантов весны 2022 года. Было не до вина, но всё же мартовские встречи и квартирники зачастую сопровождались литровыми бутылками розе Yasmik. Счёт порой доходил до десятков. Местные сомелье недоуменно смотрели на странных переселенцев, ежедневно приходящих за непонятным и непопулярным вином, с улыбкой продавали его, но стеснялись спросить «а что вы в нём нашли?» За пару месяцев были опустошены все запасы в Ереване: винтаж 2020 года был полностью выпит.
Мне не удалось познакомиться с Хасмик лично, хотя очень хотелось узнать историю её вина из первых уст. Какие-то крупицы непроверенной информации получилось собрать у друзей и виноделов во время поездки в Вайотс Дзор — самый знаменитый высокогорный винодельческий регион на юго-западе Армении.
Проект Yasmik в некоторой степени был вдохновлен и создан под патронажем Криса Террелла — одного из первых импортеров натуральных грузинских вин в США. Несмотря на древнюю историю, традиция артизанального виноделия в Армении угасла. Винный ренессанс, который страна переживает последние 20-30 лет, в основном связан с промышленным виноделием. Есть очень небольшое количество локальных первопроходцев, которые пробуют работать в отличном стиле, без оглядки на внутренний, пока что консервативный рынок. Таким пионерам на старте очень важна поддержка единомышленников, которую по всей видимости и оказал Крис. Он же сразу помог с экспортом Yasmik в Штаты.
Yasmik было одним из первых армянских вин, замеченных мной и небольшой группой гастро эмигрантов весны 2022 года. Было не до вина, но всё же мартовские встречи и квартирники зачастую сопровождались литровыми бутылками розе Yasmik. Счёт порой доходил до десятков. Местные сомелье недоуменно смотрели на странных переселенцев, ежедневно приходящих за непонятным и непопулярным вином, с улыбкой продавали его, но стеснялись спросить «а что вы в нём нашли?» За пару месяцев были опустошены все запасы в Ереване: винтаж 2020 года был полностью выпит.
Мне не удалось познакомиться с Хасмик лично, хотя очень хотелось узнать историю её вина из первых уст. Какие-то крупицы непроверенной информации получилось собрать у друзей и виноделов во время поездки в Вайотс Дзор — самый знаменитый высокогорный винодельческий регион на юго-западе Армении.
Проект Yasmik в некоторой степени был вдохновлен и создан под патронажем Криса Террелла — одного из первых импортеров натуральных грузинских вин в США. Несмотря на древнюю историю, традиция артизанального виноделия в Армении угасла. Винный ренессанс, который страна переживает последние 20-30 лет, в основном связан с промышленным виноделием. Есть очень небольшое количество локальных первопроходцев, которые пробуют работать в отличном стиле, без оглядки на внутренний, пока что консервативный рынок. Таким пионерам на старте очень важна поддержка единомышленников, которую по всей видимости и оказал Крис. Он же сразу помог с экспортом Yasmik в Штаты.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
(начало выше)
Yasmik '20
Бленд красного арени и белого воскеата пополам. Сочное розе, с тонами красных ягод и минеральной воды. Игривое, с довольно высокой кислотностью и лёгким физзом.
Yasmik '21
В этом году в составе только арени. Вино ягодно-сладкое (тёмные и красные ягоды), с мягкими танинами и кислотностью средней интенсивности. По ощущениям сделано карбоникой. Напоминает вдумчивые среднеплотные Божоле, например из Мулен-а-Вана.
Оба винтажа отличаются свежестью и низким уровнем алкоголя, что редко для жаркого, буквально выжженного летним солнцем ландшафта Вайотс Дзора.
Yasmik — молодой проект. Только одно вино в год. Бескомпромиссное, в литровой бутылке со смешной этикеткой, под кроненпробкой. Возможно первое армянское вино в таком стиле. Я абсолютно уверен, что подобных вин в ближайшее время в Армении станет больше.
2023/I/29
Yasmik '20
Бленд красного арени и белого воскеата пополам. Сочное розе, с тонами красных ягод и минеральной воды. Игривое, с довольно высокой кислотностью и лёгким физзом.
Yasmik '21
В этом году в составе только арени. Вино ягодно-сладкое (тёмные и красные ягоды), с мягкими танинами и кислотностью средней интенсивности. По ощущениям сделано карбоникой. Напоминает вдумчивые среднеплотные Божоле, например из Мулен-а-Вана.
Оба винтажа отличаются свежестью и низким уровнем алкоголя, что редко для жаркого, буквально выжженного летним солнцем ландшафта Вайотс Дзора.
Yasmik — молодой проект. Только одно вино в год. Бескомпромиссное, в литровой бутылке со смешной этикеткой, под кроненпробкой. Возможно первое армянское вино в таком стиле. Я абсолютно уверен, что подобных вин в ближайшее время в Армении станет больше.
2023/I/29
Переваривая опыт февральских выставок в Луаре, я нащупал две вещи, напрямую не связанные с вином.
Во-первых, встреча с друзьями и единомышленниками стала привелегией. Возможность сесть за стол, напитаться мнением другого о вине, съехать в смежные разговоры, забыв о бутылках — важнейшая радость и ценность.
Во-вторых, после того как первые впечатления улеглись, одним из самых ярких воспоминаний стало пространство, в котором проходил Salon Saint-Jean и в частности экспонирующаяся в нем коллекция гобеленов Жана Люрса из цикла «Песнь мира». По приезде домой было интересно изучить подробности. Оказывается ежегодный салон Saint-Jean проходит в готическом трёхнефном помещении 12 века, служившим главной палатой госпиталя в средневековой Франции, а второй зал выставки — бывшее зернохранилище, на территории этого больничного комплекса. С 1960-х в главном здании расположен музей Жана Люрса.
Любопытно наблюдать за избирательностью памяти, которая зацепилась за завораживающие куполообразные своды и исполинские космогонические гобелены. В очередной раз понял, насколько мне важно впечатляться чем-то вне фокуса и сферы профессионального интереса, а потом разматывать эти ниточки и узнавать новое. Сочетание неожиданности и необязательности создает неподдельную лёгкость погружения, безопасное пространство для отдыха и обогащения. Это что-то сродни окунания в прорубь — действие ненужное и даже странное, но простое и витальное, эскапистское по сути.
Возвращаясь к первому тезису. Съехать в разговор не о вине в винной компании — это тоже подобная форма бесхитростного эскапизма. Желанние отбросить костыль, придающий опору и из структурирующего состояния перейти в состояние праздного фланирования, которое питает другими соками.
2023/III/22
Поленился описывать сами выставки, так как делился деталями в инстаграме, а выжимку уже здорово собрал в этом посте Сева. В первом комментарии иллюстрированная брошюра с описанием комплекса зданий и детальным разбором каждого из десяти гобеленов цикла. Получил огромное удовольствия от изучения.
Во-первых, встреча с друзьями и единомышленниками стала привелегией. Возможность сесть за стол, напитаться мнением другого о вине, съехать в смежные разговоры, забыв о бутылках — важнейшая радость и ценность.
Во-вторых, после того как первые впечатления улеглись, одним из самых ярких воспоминаний стало пространство, в котором проходил Salon Saint-Jean и в частности экспонирующаяся в нем коллекция гобеленов Жана Люрса из цикла «Песнь мира». По приезде домой было интересно изучить подробности. Оказывается ежегодный салон Saint-Jean проходит в готическом трёхнефном помещении 12 века, служившим главной палатой госпиталя в средневековой Франции, а второй зал выставки — бывшее зернохранилище, на территории этого больничного комплекса. С 1960-х в главном здании расположен музей Жана Люрса.
Любопытно наблюдать за избирательностью памяти, которая зацепилась за завораживающие куполообразные своды и исполинские космогонические гобелены. В очередной раз понял, насколько мне важно впечатляться чем-то вне фокуса и сферы профессионального интереса, а потом разматывать эти ниточки и узнавать новое. Сочетание неожиданности и необязательности создает неподдельную лёгкость погружения, безопасное пространство для отдыха и обогащения. Это что-то сродни окунания в прорубь — действие ненужное и даже странное, но простое и витальное, эскапистское по сути.
Возвращаясь к первому тезису. Съехать в разговор не о вине в винной компании — это тоже подобная форма бесхитростного эскапизма. Желанние отбросить костыль, придающий опору и из структурирующего состояния перейти в состояние праздного фланирования, которое питает другими соками.
2023/III/22
Поленился описывать сами выставки, так как делился деталями в инстаграме, а выжимку уже здорово собрал в этом посте Сева. В первом комментарии иллюстрированная брошюра с описанием комплекса зданий и детальным разбором каждого из десяти гобеленов цикла. Получил огромное удовольствия от изучения.
Года четыре назад я решил сесть и написать заметку про органолептику вина, описание вкусов и влияние этих описаний на индустрию. Заметку, естественно, фундаментальную – так, чтобы раз и навсегда. До сих пор изредка я открываю этот черновик и что-то в него добавляю, при этом не знаю зачем, потому что перечитывать, и тем более корректировать его я абсолютно не хочу, и завершив новую фразу стремглав заметку закрываю.
Эту тему невозможно объять, особенно, когда есть динамика в понимании продукта, но всегда можно и даже нужно немного поскрести, что мы и сделали недавно в диалоге про кофе с Артёмом.
2023/IV/10
Эту тему невозможно объять, особенно, когда есть динамика в понимании продукта, но всегда можно и даже нужно немного поскрести, что мы и сделали недавно в диалоге про кофе с Артёмом.
2023/IV/10
На днях в Тбилиси пройдёт фестиваль Zero Compromise. В этом году впервые он будет длиться два дня. Несколько человек попросили меня посоветовать, что стоит попробовать. Вот субъективный список из пяти и ещё десяти производителей, к которым на прошлых фестивалях я шёл в первую очередь.
• Ramaz Nikoladze / Imereti, Nakhshirgele
• Archil Guniava / Imereti, Kvality
• Gaioz Sopromadze / Imereti, Baghdati
• Zurab Topuridze (Iberieli) / Guria, Sakvavistkhe
• Iago Bitarishvili / Mtskheta, Chardakhi
• Zaza Gagua (Martvili) / Samegrelo, Targameuli
• Amiran Vepkhvadze / Imereti, Kldeeti
• Vincent Jullien & Guillaume Gouerou (Lapati) / Kakheti, Sagarejo
• Lagvinari / Kakheti, Bakurtsikhe
• Our Wine / Kakheti, Bakurtsikhe
• Merab & Soso Matiashvili / Kakheti, Bakurtsikhe
• John Wurdeman (Pheasant Tears) / Kakheti, Sighnaghi
• John Okro / Kakheti, Sighnaghi
• Chona’s Marani / Kakheti, Telavi
• Makaridze Marani / Imereti, Terjola
Число производителей стремительно растёт — каждый год появляются интересные имена и новые этикетки, за которыми становится всё сложнее уследить. Более того, зачастую меняется стилистика вин, что требует дополнительного внимания. В мой список в основном попали виноделы, стоящие у истоков становления «новой грузинской волны». Почитание традиций, открытость миру и чуткость к моменту — всё это замысловатым образом сочетается в их характере и отражается в винах, а упорство и время помогли многим нащупать и сформировать свой уникальный стиль. Мне это очень импонирует.
2023/V/04
В первом комментарии ворох фотокарточек разных лет.
Завтра напишу о другом зонтичном фестивале, который в основном сфокусирован на более молодых производителях.
• Ramaz Nikoladze / Imereti, Nakhshirgele
• Archil Guniava / Imereti, Kvality
• Gaioz Sopromadze / Imereti, Baghdati
• Zurab Topuridze (Iberieli) / Guria, Sakvavistkhe
• Iago Bitarishvili / Mtskheta, Chardakhi
• Zaza Gagua (Martvili) / Samegrelo, Targameuli
• Amiran Vepkhvadze / Imereti, Kldeeti
• Vincent Jullien & Guillaume Gouerou (Lapati) / Kakheti, Sagarejo
• Lagvinari / Kakheti, Bakurtsikhe
• Our Wine / Kakheti, Bakurtsikhe
• Merab & Soso Matiashvili / Kakheti, Bakurtsikhe
• John Wurdeman (Pheasant Tears) / Kakheti, Sighnaghi
• John Okro / Kakheti, Sighnaghi
• Chona’s Marani / Kakheti, Telavi
• Makaridze Marani / Imereti, Terjola
Число производителей стремительно растёт — каждый год появляются интересные имена и новые этикетки, за которыми становится всё сложнее уследить. Более того, зачастую меняется стилистика вин, что требует дополнительного внимания. В мой список в основном попали виноделы, стоящие у истоков становления «новой грузинской волны». Почитание традиций, открытость миру и чуткость к моменту — всё это замысловатым образом сочетается в их характере и отражается в винах, а упорство и время помогли многим нащупать и сформировать свой уникальный стиль. Мне это очень импонирует.
2023/V/04
В первом комментарии ворох фотокарточек разных лет.
Завтра напишу о другом зонтичном фестивале, который в основном сфокусирован на более молодых производителях.
Помимо фестиваля Zero Compromise, 7 мая в Тбилиси пройдёт Saamuri Wine Salon — новое мероприятие, напоминающее воскресное афтепати к Zero. В основном с юными или чуть менее известными участниками, но с респектом к виноделам старой гвардии, многие из которых будут присутствовать в качестве гостей. Для внутреннего рынка это приятный формат здоровой преемственности и экспансии, а для внешнего — событие для поиска будущих звёзд. В этом году в качестве участников заявлены несколько известных виноделов из Европы.
Попробовать всё не должно составить труда, но точно не упустите вот этих ребят.
• Aidan Raftery (Igavi) / Imereti, Zeindari
• Enek Peterson (Freya's) / Imereti, Persati
• Ketevan Ninidze (Oda Family) / Samegrelo, Targameuli
• Mamuka Kikvadze (Samtavisi) / Kartli, Samtavisi
• Nikoloz Antadze (Antadze) / Kakheti, Manavi
• Thierry Puzelat (Tue-Bœuf) / France, Loire, Cheverny
• Chloe Chatzivaritis / Greece, Macedonia, Goumenissa
Если к этому времени вы будете утомлены вином, заскочите выпить пивка на лестнице пространства Fabrika, а там может и втянитесь в процесс.
2023/V/06
В первом комментарии фото c прошлогоднего дебюта.
Попробовать всё не должно составить труда, но точно не упустите вот этих ребят.
• Aidan Raftery (Igavi) / Imereti, Zeindari
• Enek Peterson (Freya's) / Imereti, Persati
• Ketevan Ninidze (Oda Family) / Samegrelo, Targameuli
• Mamuka Kikvadze (Samtavisi) / Kartli, Samtavisi
• Nikoloz Antadze (Antadze) / Kakheti, Manavi
• Thierry Puzelat (Tue-Bœuf) / France, Loire, Cheverny
• Chloe Chatzivaritis / Greece, Macedonia, Goumenissa
Если к этому времени вы будете утомлены вином, заскочите выпить пивка на лестнице пространства Fabrika, а там может и втянитесь в процесс.
2023/V/06
В первом комментарии фото c прошлогоднего дебюта.