Когда я только начинала погружаться в душистую тему, все мои любимые парфюмерные байки звучали на один лад. «Жан-Клод Эллена отправился в Египет, чтобы сделать для Hermès настоящие “египетские” духи, но не нашёл ничего интересного и думал уехать из Асуана несолоно хлебавши — до тех пор, пока не набрёл на рощу зелёных манго…» (эта история — про то, как Эллена делал Un Jardin Sur le Nil — блестяще описана в книге Чендлера Бёрра A Year in the Perfume Industry). Или: «Жан-Клод Эллена отправился на Реюньон, чтобы сделать духи на тему островов Индийского океана, но не нашёл ничего интересного и думал вернуться во Францию без улова — до тех пор, пока не набрёл на цветущее дерево руизии сердцевидной…». Эта история не описана нигде, но её счастливый исход увековечен в замечательных духах Bois Farine, L’Artisan Parfumeur. Пахнут они сухим и сладковатым выдохом духовки, в которой только что испекли миндальный кекс, и одновременно — ленивым полуденным жаром в кроне тропического дерева.

Словом, у парфюмерной байки есть канон. Выглядит он так: Жан-Клод Эллена, с головы до ног одетый в лён и шёлк, отправляется в прекрасное далёко за новыми духами, но на месте ничего не находит. И уже заносит ногу над ступенькой трапа, чтобы лететь обратно в Грасс, как в тот же момент перед ним, точно в сказке, вырастает таинственный лес, где прежде никто не хаживал, или в руку валится спелый плод, пахнущий раем (а также лучшей квартальной выручкой Hermès за десять лет). Истории эти, как триллеры с хэппи-эндом, всегда трогают, более того — из них получаются хорошие духи. Которые сами нередко становятся каноном, как тот же Bois Farine. В Moa итальянской марки Mirko Buffini этот канон узнаваем: вот сладкая мучнистая пыль на доске для раскатки, вот щепотка мускатного ореха на острие ножа, вот тёплый жасминовый воздух, жестикулирующий в летнем окне. Тот же профиль, акценты расставлены чуть иначе, но всё равно — прекрасный оммаж парфюмерной классике.

#mirkobuffini #мускатныйорех #жасмин #мускус

Долго скакал этот конь-огонь — и вот он здесь: встал передо мной, как роза лист перед травой. Забираться в седло так сразу не стану, хочу с ним пожить день-другой.
#naomigoodsir #кожа #роза #мускус #анималика #дюшофур #сексишмекси

Когда я только начинала погружаться в душистую тему, все мои любимые парфюмерные байки звучали на один лад. «Жан-Клод Эллена отправился в Египет, чтобы сделать для Hermès настоящие “египетские” духи, но не нашёл ничего интересного и думал уехать из Асуана несолоно хлебавши — до тех пор, пока не набрёл на рощу зелёных манго…» (эта история — про то, как Эллена делал Un Jardin Sur le Nil — блестяще описана в книге Чендлера Бёрра A Year in the Perfume Industry). Или: «Жан-Клод Эллена отправился на Реюньон, чтобы сделать духи на тему островов Индийского океана, но не нашёл ничего интересного и думал вернуться во Францию без улова — до тех пор, пока не набрёл на цветущее дерево руизии сердцевидной…». Эта история не описана нигде, но её счастливый исход увековечен в замечательных духах Bois Farine, L’Artisan Parfumeur. Пахнут они сухим и сладковатым выдохом духовки, в которой только что испекли миндальный кекс, и одновременно — ленивым полуденным жаром в кроне тропического дерева.

Словом, у парфюмерной байки есть канон. Выглядит он так: Жан-Клод Эллена, с головы до ног одетый в лён и шёлк, отправляется в прекрасное далёко за новыми духами, но на месте ничего не находит. И уже заносит ногу над ступенькой трапа, чтобы лететь обратно в Грасс, как в тот же момент перед ним, точно в сказке, вырастает таинственный лес, где прежде никто не хаживал, или в руку валится спелый плод, пахнущий раем (а также лучшей квартальной выручкой Hermès за десять лет). Истории эти, как триллеры с хэппи-эндом, всегда трогают, более того — из них получаются хорошие духи. Которые сами нередко становятся каноном, как тот же Bois Farine. В Moa итальянской марки Mirko Buffini этот канон узнаваем: вот сладкая мучнистая пыль на доске для раскатки, вот щепотка мускатного ореха на острие ножа, вот тёплый жасминовый воздух, жестикулирующий в летнем окне. Тот же профиль, акценты расставлены чуть иначе, но всё равно — прекрасный оммаж парфюмерной классике.

#mirkobuffini #мускатныйорех #жасмин #мускус

Что, кроме духов и ароматных косметических средств, продавали парфюмеры в XVII веке? Например, душистые амулеты от чумы.

Вот рецепт его «начинки» из Basilica Chymica, книги 1609 года:
- две унции сухих, истолчённых в порошок жаб;
- менструальная кровь невинной девицы, несколько капель;
- восточный сапфир и восточный изумруд — по осколку, чем последние больше, тем лучше;
- шафран высочайшего качества;
- несколько гранул мускуса;
- серая амбра — по вкусу;
- розовая вода, приготовленная в новолуние.

Смотрите-ка, четыреста лет назад — а уже как хорошо прослеживается нишевый, так сказать, тренд: здесь вам и кровища, и розы, и минералы, и животина.

Ничего не меняется под солнцем.
#роза #мускус #волшебство

Вдогонку ко вчерашнему посту: вот ещё одни симпатичные духи на тему сакуры — Sakura Tokyo, Acca Kappa.

Живой вишней, в отличие от шисейдовской Hanasakura, не пахнет, но здесь, кажется, заведомо другой жанр — уходовой чистоты с цветочным оттенком. Помню, когда бегала в токийских парках по утрам, мимо проносились бегуньи в белых, как вишнёвый лепесточек, майках — и пахло от них вот так: ветром, хлопковой свежестью и гипоаллергенным порошком с отдушкой «первые цветы».

Что-то вроде White Musk, The Body Shop — но с ярким румянцем легкоатлета.
#accakappa #сакура #мускус #япония #дешевле5000