Мысли о бортовом компьютере
Было время, когда мне не давал покоя бортовой компьютер с индикаторами давления масла, температуры охлаждающей жидкости, вольтметром и поточным расходомером.
Начать я решил с последнего как наиболее трудоемкого. Уточню, что OBD2 или какой другой электроники кроме электромагнитного клапана в моем двигателе нет и не предусмотрено (чему я безмерно рад).
Все возможные модификации, в случае выхода из строя, не должны как-либо мешать продолжать движению автомобиля. Это скорее просто игрушка для вау-эффекта, не более.
Читая форумы и общаясь с людьми, я пришел к следующему решению для дизеля - у ТНВД (топливный насос высокого давления) есть 2 канала для топлива - подача и обратка. Разница пройденного топлива подача-обратка в определенный промежуток времени и есть сколько дизеля было задействовано.
Вроде все просто, но я уперся в поиск подходящих датчиков. Оказалось, что найти датчик с маленьким шагом и годный для маслянистой соляры не так-то и просто. Были куплены 2шт в ebay (2х20$) и пока они ехали я подготовил по документации (не своими руками:)) готовое устройство на базе Atmega8. Наступает день, когда это все оказывается у меня на столе, я начинаю проверять и ничего не работает. Сначала я пыхтел над этим сам, потом ко мне приехал друг с осциллографом и мы начали иголками измерять сигнальный провод при прогоне воды и все равно не победили. Оба датчика просто ничего не генерировали) Так низкая культура китайского производства поставила крест на всех моих наработках.
На всякий случай так же расскажу как считать расход на бензиновом двигателе. Можно высчитать количество бензина проходящего через форсунки и просто считать сколько времени была открыта форсунка.
Со временем, форсунки будут забиваться и подход потеряет в точности, но, думаю, этим можно пренебречь и просто поменять форсунки на новые.
Если эта идея вас заинтересовала - готов поделиться своими наработками, а в качестве благодарности с удовольствием приму 2 комплекта по себестоимости. При необходимости могу помочь с массовой и качественной пайкой/сборкой на производстве в Киеве. Так же есть наработки под распознавание речи на Android без интернета и Google.
- Барсик, приборы!
- Давление масла на нуле, двигатель кипит. Включить расслабляющую музыку?
- Да, пожалуйста
С колонок начинает играть Ханс Циммер
Было время, когда мне не давал покоя бортовой компьютер с индикаторами давления масла, температуры охлаждающей жидкости, вольтметром и поточным расходомером.
Начать я решил с последнего как наиболее трудоемкого. Уточню, что OBD2 или какой другой электроники кроме электромагнитного клапана в моем двигателе нет и не предусмотрено (чему я безмерно рад).
Все возможные модификации, в случае выхода из строя, не должны как-либо мешать продолжать движению автомобиля. Это скорее просто игрушка для вау-эффекта, не более.
Читая форумы и общаясь с людьми, я пришел к следующему решению для дизеля - у ТНВД (топливный насос высокого давления) есть 2 канала для топлива - подача и обратка. Разница пройденного топлива подача-обратка в определенный промежуток времени и есть сколько дизеля было задействовано.
Вроде все просто, но я уперся в поиск подходящих датчиков. Оказалось, что найти датчик с маленьким шагом и годный для маслянистой соляры не так-то и просто. Были куплены 2шт в ebay (2х20$) и пока они ехали я подготовил по документации (не своими руками:)) готовое устройство на базе Atmega8. Наступает день, когда это все оказывается у меня на столе, я начинаю проверять и ничего не работает. Сначала я пыхтел над этим сам, потом ко мне приехал друг с осциллографом и мы начали иголками измерять сигнальный провод при прогоне воды и все равно не победили. Оба датчика просто ничего не генерировали) Так низкая культура китайского производства поставила крест на всех моих наработках.
На всякий случай так же расскажу как считать расход на бензиновом двигателе. Можно высчитать количество бензина проходящего через форсунки и просто считать сколько времени была открыта форсунка.
Со временем, форсунки будут забиваться и подход потеряет в точности, но, думаю, этим можно пренебречь и просто поменять форсунки на новые.
Если эта идея вас заинтересовала - готов поделиться своими наработками, а в качестве благодарности с удовольствием приму 2 комплекта по себестоимости. При необходимости могу помочь с массовой и качественной пайкой/сборкой на производстве в Киеве. Так же есть наработки под распознавание речи на Android без интернета и Google.
- Барсик, приборы!
- Давление масла на нуле, двигатель кипит. Включить расслабляющую музыку?
- Да, пожалуйста
С колонок начинает играть Ханс Циммер
Блокировки ч1/2
Чтобы рассказать про блокировки, нужно начать с межколесного дифференциала. Межколесный дифференциал передает крутящий момент с кардана на оси колес, при этом момент делится в любых неравных соотношениях. Необходимость применения дифференциала в конструкции привода автомобилей обусловлена тем, что внешнее колесо при повороте проходит более длинную дугу, чем внутреннее.
Если бы колеса крутились с одинаковой скоростью, то при повороте одно колесо проходило бы с пробуксовкой, а это негативно сказывается на управляемости и сильно повышает износ шин и трансмиссии.
Итого назначение дифференциала в автомобилях:
- позволяет ведущим колёсам вращаться с разными угловыми скоростями;
- неразрывно передаёт крутящий момент от двигателя на ведущие колёса.
Звучит все логично и удобно, но на деле это выливается в то, что больше вращается менее нагруженное колесо. В офф-роуде достаточно часто встречается ситуация, называемая диагональю вывешивания, когда ходов подвески автомобиля не хватает для того, чтобы все четыре колеса сохранили равномерное сцепление с грунтом. Соответственно контакт с грунтом имеет только одно колесо на каждой оси. В результате крутятся только вывешенные колеса.
К счастью, есть отличное решение в виде блокировок. Преображает ходовые качества автомобиля до неузнаваемости. Просто магия, как будто все черти ада вылезли и толкают машину в нужном направлении. О блокировках подробнее расскажу завтра.
Чтобы рассказать про блокировки, нужно начать с межколесного дифференциала. Межколесный дифференциал передает крутящий момент с кардана на оси колес, при этом момент делится в любых неравных соотношениях. Необходимость применения дифференциала в конструкции привода автомобилей обусловлена тем, что внешнее колесо при повороте проходит более длинную дугу, чем внутреннее.
Если бы колеса крутились с одинаковой скоростью, то при повороте одно колесо проходило бы с пробуксовкой, а это негативно сказывается на управляемости и сильно повышает износ шин и трансмиссии.
Итого назначение дифференциала в автомобилях:
- позволяет ведущим колёсам вращаться с разными угловыми скоростями;
- неразрывно передаёт крутящий момент от двигателя на ведущие колёса.
Звучит все логично и удобно, но на деле это выливается в то, что больше вращается менее нагруженное колесо. В офф-роуде достаточно часто встречается ситуация, называемая диагональю вывешивания, когда ходов подвески автомобиля не хватает для того, чтобы все четыре колеса сохранили равномерное сцепление с грунтом. Соответственно контакт с грунтом имеет только одно колесо на каждой оси. В результате крутятся только вывешенные колеса.
К счастью, есть отличное решение в виде блокировок. Преображает ходовые качества автомобиля до неузнаваемости. Просто магия, как будто все черти ада вылезли и толкают машину в нужном направлении. О блокировках подробнее расскажу завтра.
https://coub.com/view/cc306
Тут хорошо видно как люди пытаются пригрузить своим весом переднюю ось и благодаря этому иногда прокручивается переднее левое колесо.
Тут хорошо видно как люди пытаются пригрузить своим весом переднюю ось и благодаря этому иногда прокручивается переднее левое колесо.
Coub
at_atmosphere
Блокировки ч2/2
Для повышения проходимости автомобиля механизмы дифференциалов делают блокируемыми (блокировка дифференциала). Есть несколько вариантов блокировки:
1. LSD мост (Limited Slip Differential)
Так же называется "дифференциал повышенного трения". За счет пакетов фрикционных дисков дает постоянный коэффициент блокирования (~30%, это немного) и с износом этом коэффициент постоянно падает. Так же требуют трансмиссионное масло с специальными присадками.
По моему мнению, имеет право на жизнь только если машина изначально шла в такой комплектации и есть желание отложить денежные траты на какое-то время. Специально ставить LSD смысла нет. Обычную блокировку в такой мост не поставишь.
2. Автоматическая блокировка (Lockright, Lokka и тд.)
Грубо говоря, дифференциал наоборот. При необходимости будет крутить более нагруженное колесо, но на твердом покрытии работает как обычный дифференциал.
У меня стоит такая спереди и у меня двоякие ощущения. С одной стороны блок в мосту присутствует и это чувствуется, но так же есть ощущения наличия личной жизни у передка. При резком зацеплении - морду кидает. Особенно чувствуется зимой. При первых признаках отмирания поставлю обычную пневматическую блокировку.
3. Электродуговая блокировка (заварить дифференциал)
Упомянул для общего развития. Дичь, удел дрифтеров-нищебродов. В оффроуде, как вариант, можно заварить только передний дифф и хабами включать полный привод когда совсем нужно (т.е. будет либо только задний привод, либо полный+передняя блокировка). Написал это и пошел мыть руки и клавиатуру. Фу.
4. "Честная блокировка"
Самое желанное решение. Дает 100% отключаемое блокирование по кнопке в салоне. Правда нужно быть аккуратным - порвать довольно легко. Достаточно просто сильно раскрутить колесо и приземлиться одни колесом на покрытие с хорошим зацеплением. Например, карабкаясь по крупным камням. Пару раз блокировка простит, а потом порвется.
Они бывают разных типов: механические, пневматические, электрические и тд.
Самые надежные механические (просто тросик, я слышал о таких для TLC 60) и приемлемо надежные пневматические. Электрическую я бы себе не поставил.
Общий совет - включать блокировки только по необходимости и выключать после.
Для повышения проходимости автомобиля механизмы дифференциалов делают блокируемыми (блокировка дифференциала). Есть несколько вариантов блокировки:
1. LSD мост (Limited Slip Differential)
Так же называется "дифференциал повышенного трения". За счет пакетов фрикционных дисков дает постоянный коэффициент блокирования (~30%, это немного) и с износом этом коэффициент постоянно падает. Так же требуют трансмиссионное масло с специальными присадками.
По моему мнению, имеет право на жизнь только если машина изначально шла в такой комплектации и есть желание отложить денежные траты на какое-то время. Специально ставить LSD смысла нет. Обычную блокировку в такой мост не поставишь.
2. Автоматическая блокировка (Lockright, Lokka и тд.)
Грубо говоря, дифференциал наоборот. При необходимости будет крутить более нагруженное колесо, но на твердом покрытии работает как обычный дифференциал.
У меня стоит такая спереди и у меня двоякие ощущения. С одной стороны блок в мосту присутствует и это чувствуется, но так же есть ощущения наличия личной жизни у передка. При резком зацеплении - морду кидает. Особенно чувствуется зимой. При первых признаках отмирания поставлю обычную пневматическую блокировку.
3. Электродуговая блокировка (заварить дифференциал)
Упомянул для общего развития. Дичь, удел дрифтеров-нищебродов. В оффроуде, как вариант, можно заварить только передний дифф и хабами включать полный привод когда совсем нужно (т.е. будет либо только задний привод, либо полный+передняя блокировка). Написал это и пошел мыть руки и клавиатуру. Фу.
4. "Честная блокировка"
Самое желанное решение. Дает 100% отключаемое блокирование по кнопке в салоне. Правда нужно быть аккуратным - порвать довольно легко. Достаточно просто сильно раскрутить колесо и приземлиться одни колесом на покрытие с хорошим зацеплением. Например, карабкаясь по крупным камням. Пару раз блокировка простит, а потом порвется.
Они бывают разных типов: механические, пневматические, электрические и тд.
Самые надежные механические (просто тросик, я слышал о таких для TLC 60) и приемлемо надежные пневматические. Электрическую я бы себе не поставил.
Общий совет - включать блокировки только по необходимости и выключать после.
Хабы
Хабы, или еще называют муфтой свободного хода, предназначен для того, чтобы была возможность отключения ступицы колеса от полуоси. Поясню подробнее: при отключённом передке (т.е. только на заднем приводе), при движении, передние колеса крутят полуоси, полуоси - дифференциал, дифф - карданный вал, кардан - раздатку. Все это выливается в повышенный расход топлива и износ железок. Хабы разъединяют колеса и полуоси и предотвращают холостую работу агрегатов. Бывают следующих типов: Автоматические, вакуумные, ручные и заглушки.
1. Автоматические
Для ленивых жёп. Для включения хабов достаточно включить полный привод и, за счет разницы угловых скоростей колеса и оси, хабы замкнутся. Что бы отключить хабы достаточно отключить полный привод и сдать назад около одного метра. В последнем предложении кроется большая опасность на крутых рельефах - если, вдруг так сложилась, что машина сама чуть скатилась назад то хабы могут отключиться. Пока опять включаться - могут пройти драгоценные моменты и машину начнет нести вниз по склону. А если машина уже засела в болоте, то хабы могут не включиться. К тому уже они крайне ненадёжные. В общем - мусор.
2. Вакуумные
На сколько мне известно, такое можно найти только у современных внедорожниках в стоке. Для их включения/выключения не нужно ни покидать салон, ни сдавать вперед-назад – сигнал подается на вакуумный насос электроникой. Все хорошо пока система герметична, а, поверьте мне, у внедорожника ниже рамы ничего герметичного быть не может. Как только какой-то пробой - моментально насосет болота и выйдет из строя. Да и электроника ниже ватерлинии долго не живет.
3. Ручные
Дешевое и очень надежное решение. Нужен полный привод - я с штурманом выбегаю и включаю, не нужен - выключаю. Простейший механический переключатель. Я как поставил в 2014 Aisin, так они ходят. Раз в году их перебирают.
4. Заглушки
Ручные хабы конечно надежные, но я не доверяю ничему и стараюсь всегда иметь план Б. Заглушки как раз на случай если с хабом что-то случится. У заглушек есть только одно состояние - жесткое зацепление колеса и ступицы.
Хабы, или еще называют муфтой свободного хода, предназначен для того, чтобы была возможность отключения ступицы колеса от полуоси. Поясню подробнее: при отключённом передке (т.е. только на заднем приводе), при движении, передние колеса крутят полуоси, полуоси - дифференциал, дифф - карданный вал, кардан - раздатку. Все это выливается в повышенный расход топлива и износ железок. Хабы разъединяют колеса и полуоси и предотвращают холостую работу агрегатов. Бывают следующих типов: Автоматические, вакуумные, ручные и заглушки.
1. Автоматические
Для ленивых жёп. Для включения хабов достаточно включить полный привод и, за счет разницы угловых скоростей колеса и оси, хабы замкнутся. Что бы отключить хабы достаточно отключить полный привод и сдать назад около одного метра. В последнем предложении кроется большая опасность на крутых рельефах - если, вдруг так сложилась, что машина сама чуть скатилась назад то хабы могут отключиться. Пока опять включаться - могут пройти драгоценные моменты и машину начнет нести вниз по склону. А если машина уже засела в болоте, то хабы могут не включиться. К тому уже они крайне ненадёжные. В общем - мусор.
2. Вакуумные
На сколько мне известно, такое можно найти только у современных внедорожниках в стоке. Для их включения/выключения не нужно ни покидать салон, ни сдавать вперед-назад – сигнал подается на вакуумный насос электроникой. Все хорошо пока система герметична, а, поверьте мне, у внедорожника ниже рамы ничего герметичного быть не может. Как только какой-то пробой - моментально насосет болота и выйдет из строя. Да и электроника ниже ватерлинии долго не живет.
3. Ручные
Дешевое и очень надежное решение. Нужен полный привод - я с штурманом выбегаю и включаю, не нужен - выключаю. Простейший механический переключатель. Я как поставил в 2014 Aisin, так они ходят. Раз в году их перебирают.
4. Заглушки
Ручные хабы конечно надежные, но я не доверяю ничему и стараюсь всегда иметь план Б. Заглушки как раз на случай если с хабом что-то случится. У заглушек есть только одно состояние - жесткое зацепление колеса и ступицы.
В догонку темы хабов: на зубастой резине типа симмексов или боггера при езде по асфальту будет раскручиваться левый хаб (только левый ибо направление колеса против часовой стрелки) и есть смысл каждые 100км его подтягивать.
Forwarded from English | Английский
Внешние элементы автомобиля
Aerial - Антенна
Back door - Задняя дверь
Backup lights - Фонари заднего хода
Body - Кузов
Bonnet (BrE), hood (AmE) - Капот
Boot (BrE), trunk (AmE) - Багажник
Brake lights, stop lights - Стоп-сигналы
Bulbs - Лампы
Bumper - Бампер
Caravan (BrE), trailer (AmE) - Прицеп
Door handle - Ручка двери
Exhaust pipe, tail pipe - Выхлопная труба
Fog lights - Противотуманные фары
Front door - Передняя дверь
Front wheel - Переднее колесо
Grill - Решетка радиатора
Headlights - Передние фары
High beam - Дальний свет
Hubcap - Колпак колеса
Indicator, turn signal, blinker (informal) - Указатель поворота
Lens - Стекло фары
Low beam - Ближний свет
Moonroof - Прозрачный люк или окно в крыше
Number plate (BrE), license (licence) plate (AmE) - Номерной знак
Parking lights - Габаритные огни
Rear wheel - Заднее колесо
Rear window - Заднее окно
Roof - Крыша
Roof rack - Багажник на крыше автомобиля
Side lights - Подфарники
Side window - Боковое окно
Sunroof - Люк в крыше
Tail lights - Задние фонари
Tailgate - Задняя дверь (в универсалах)
Tyre (BrE), tire (AmE) - Шина
Windscreen/Windshield - Лобовое/Ветровое стекло
Windscreen wiper - Щетки стеклоочистителя
Wing (BrE), fender (AmE) - Крыло автомобиля
Wing/Side mirror - Боковое зеркало
@EnglishLessons
Aerial - Антенна
Back door - Задняя дверь
Backup lights - Фонари заднего хода
Body - Кузов
Bonnet (BrE), hood (AmE) - Капот
Boot (BrE), trunk (AmE) - Багажник
Brake lights, stop lights - Стоп-сигналы
Bulbs - Лампы
Bumper - Бампер
Caravan (BrE), trailer (AmE) - Прицеп
Door handle - Ручка двери
Exhaust pipe, tail pipe - Выхлопная труба
Fog lights - Противотуманные фары
Front door - Передняя дверь
Front wheel - Переднее колесо
Grill - Решетка радиатора
Headlights - Передние фары
High beam - Дальний свет
Hubcap - Колпак колеса
Indicator, turn signal, blinker (informal) - Указатель поворота
Lens - Стекло фары
Low beam - Ближний свет
Moonroof - Прозрачный люк или окно в крыше
Number plate (BrE), license (licence) plate (AmE) - Номерной знак
Parking lights - Габаритные огни
Rear wheel - Заднее колесо
Rear window - Заднее окно
Roof - Крыша
Roof rack - Багажник на крыше автомобиля
Side lights - Подфарники
Side window - Боковое окно
Sunroof - Люк в крыше
Tail lights - Задние фонари
Tailgate - Задняя дверь (в универсалах)
Tyre (BrE), tire (AmE) - Шина
Windscreen/Windshield - Лобовое/Ветровое стекло
Windscreen wiper - Щетки стеклоочистителя
Wing (BrE), fender (AmE) - Крыло автомобиля
Wing/Side mirror - Боковое зеркало
@EnglishLessons
Forwarded from English | Английский
Внутреннее устройство автомобиля
Accumulator, battery - Аккумулятор
Alternator - Генератор
Bearing - Подшипник
Brake disc (BrE), brake rotor (AmE) - Тормозной диск
Brake fluid - Тормозная жидкость
Brake pad - Тормозная колодка
Camshaft - Распредвал
Car alarm - Автосигнализация
Carburettor (BrE), carburetor (AmE) - Карбюратор
Chassis - Шасси
Coolant - Охлаждающая жидкость
Cooling system - Система охлаждения
Crankshaft - Коленчатый вал
Cylinder - Цилиндр
Cylinder block - Блок цилиндров
Dipstick - Щуп для измерения уровня масла
Electrical system - Электрооборудование
Engine - Двигатель, мотор
Fan - Вентилятор
Fan belt - Ремень привода вентилятора
Fasteners - Крепеж (гайки, болты и т. п.)
Filter - Фильтр
Flywheel - Маховик
Fuel lines - Топливопроводы
Fuse - Предохранитель
Gasket - Прокладка
Gearbox - Коробка передач
Hose - Шланг
Hose clamp - Хомут
Ignition - Зажигание
Injection - Впрыск
Oil pump - Масляный насос
Petrol tank, fuel tank - Бензобак
Radiator - Радиатор
Spark plug - Свеча зажигания
Spring - Рессора
Starter - Стартер
Suspension - Подвеска
Transmission - Трансмиссия
Window roller - Стеклоподъемник
@EnglishLessons
Accumulator, battery - Аккумулятор
Alternator - Генератор
Bearing - Подшипник
Brake disc (BrE), brake rotor (AmE) - Тормозной диск
Brake fluid - Тормозная жидкость
Brake pad - Тормозная колодка
Camshaft - Распредвал
Car alarm - Автосигнализация
Carburettor (BrE), carburetor (AmE) - Карбюратор
Chassis - Шасси
Coolant - Охлаждающая жидкость
Cooling system - Система охлаждения
Crankshaft - Коленчатый вал
Cylinder - Цилиндр
Cylinder block - Блок цилиндров
Dipstick - Щуп для измерения уровня масла
Electrical system - Электрооборудование
Engine - Двигатель, мотор
Fan - Вентилятор
Fan belt - Ремень привода вентилятора
Fasteners - Крепеж (гайки, болты и т. п.)
Filter - Фильтр
Flywheel - Маховик
Fuel lines - Топливопроводы
Fuse - Предохранитель
Gasket - Прокладка
Gearbox - Коробка передач
Hose - Шланг
Hose clamp - Хомут
Ignition - Зажигание
Injection - Впрыск
Oil pump - Масляный насос
Petrol tank, fuel tank - Бензобак
Radiator - Радиатор
Spark plug - Свеча зажигания
Spring - Рессора
Starter - Стартер
Suspension - Подвеска
Transmission - Трансмиссия
Window roller - Стеклоподъемник
@EnglishLessons
👍1