"Старое сердце"
Внутри гаража, там, где пахнет автолом,
Стоит без колес мой авто невеселый.
В него не садятся, не хлопают дверцей,
Под пыльным капотом старое сердце.
А ночью он видит во сне магистрали,
Штурмует вершины, участвует в ралли,
Но фары откроет и некуда деться –
Гараж на запоре и старое сердце.
Открыл как-то утром гаражные ставни
И вижу исписанный почерком странным,
Похожим на путь тормозной по дороге,
Листочек бумаги с укором нестрогим:
«Надень мне колеса, смени старый клапан,
Промой мое сердце от гари и шлака,
Залей в мои жилы дизельной крови,
Протри мне глаза и подфарников брови!
Ведь ты не забыл, как мы мчались сквозь вьюгу,
Как ты поражал моей прытью подругу,
Как после, сиденья в салоне разложив,
Ты с нею… Неловко и вспомнить, о, Боже!
Так смажь мне суставы трансмиссий и тяг
И подари мне какой-то пустяк:
Рывок напоследок из тьмы и застоя
И смерть от любви, а не тлен от покоя».
Я выполнил просьбу старинного друга,
И он побежал, приседая упруго,
Но вдруг по неясной какой-то причине
С петли серпантина сорвалась машина.
Я в ужасе вскрикнул, готовясь разбиться,
Но авто парил над горами как птица,
И в небо летело высокое скерцо
Его обновленного старого сердца
Автор неизвестен
Внутри гаража, там, где пахнет автолом,
Стоит без колес мой авто невеселый.
В него не садятся, не хлопают дверцей,
Под пыльным капотом старое сердце.
А ночью он видит во сне магистрали,
Штурмует вершины, участвует в ралли,
Но фары откроет и некуда деться –
Гараж на запоре и старое сердце.
Открыл как-то утром гаражные ставни
И вижу исписанный почерком странным,
Похожим на путь тормозной по дороге,
Листочек бумаги с укором нестрогим:
«Надень мне колеса, смени старый клапан,
Промой мое сердце от гари и шлака,
Залей в мои жилы дизельной крови,
Протри мне глаза и подфарников брови!
Ведь ты не забыл, как мы мчались сквозь вьюгу,
Как ты поражал моей прытью подругу,
Как после, сиденья в салоне разложив,
Ты с нею… Неловко и вспомнить, о, Боже!
Так смажь мне суставы трансмиссий и тяг
И подари мне какой-то пустяк:
Рывок напоследок из тьмы и застоя
И смерть от любви, а не тлен от покоя».
Я выполнил просьбу старинного друга,
И он побежал, приседая упруго,
Но вдруг по неясной какой-то причине
С петли серпантина сорвалась машина.
Я в ужасе вскрикнул, готовясь разбиться,
Но авто парил над горами как птица,
И в небо летело высокое скерцо
Его обновленного старого сердца
Автор неизвестен
Сегодня хочу поделиться своими соображениями по выбору колес
В этот раз я упущу теорию подрессоренных и неподрессоренных масс и затрону только инерцию.
Ине́рция (от лат. inertia — покой, бездеятельность, постоянство, неизменность) — свойство тела оставаться в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения в отсутствие внешних воздействий, а также препятствовать изменению своей скорости при наличии внешних сил.
Таким образом, применительно к автомобилю можно сказать, что она является главной силой, которую нужно преодолеть, ускоряясь, а потом преодолеть пытаясь затормозить.
Упустим формулу момента инерции и просто поверьте мне, что чем больше весят колеса, тем сложнее их будет раскрутить и остановить. На практике это значит, что для большего ускорения и более быстрого торможения нужно иметь легкие колеса. Если скинуть даже 20% на весе каждого колеса - машина на дыбы, как в форсаже, не встанет, но расход, динамика и комфорт заметно возрастут.
К чему я это все. Выбирая новую резину, не поленитесь зайти на https://tiresize.com/ и сравнить ее вес с аналогами. Вот к примеру
https://tiresize.com/tires/Goodyear/Wrangler-DuraTrac.htm
https://tiresize.com/tires/BFGoodrich/Mud-Terrain-TA-KM2.htm
1 lbs = 0,45кг
И поменяй уже наконец-то свои ржавые 10кг штамповки, на литье, а еще лучше на ковку. На японских аукционах встречаются такие ковки, что ВСМПО Меркурий (R16, ET-10, 6.9кг) даже рядом не валялся.
PS: тюнинг двигателя начинается с установки правильных колес, следующие на очереди тормоза, а потом все остальное.
В этот раз я упущу теорию подрессоренных и неподрессоренных масс и затрону только инерцию.
Ине́рция (от лат. inertia — покой, бездеятельность, постоянство, неизменность) — свойство тела оставаться в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения в отсутствие внешних воздействий, а также препятствовать изменению своей скорости при наличии внешних сил.
Таким образом, применительно к автомобилю можно сказать, что она является главной силой, которую нужно преодолеть, ускоряясь, а потом преодолеть пытаясь затормозить.
Упустим формулу момента инерции и просто поверьте мне, что чем больше весят колеса, тем сложнее их будет раскрутить и остановить. На практике это значит, что для большего ускорения и более быстрого торможения нужно иметь легкие колеса. Если скинуть даже 20% на весе каждого колеса - машина на дыбы, как в форсаже, не встанет, но расход, динамика и комфорт заметно возрастут.
К чему я это все. Выбирая новую резину, не поленитесь зайти на https://tiresize.com/ и сравнить ее вес с аналогами. Вот к примеру
https://tiresize.com/tires/Goodyear/Wrangler-DuraTrac.htm
https://tiresize.com/tires/BFGoodrich/Mud-Terrain-TA-KM2.htm
1 lbs = 0,45кг
И поменяй уже наконец-то свои ржавые 10кг штамповки, на литье, а еще лучше на ковку. На японских аукционах встречаются такие ковки, что ВСМПО Меркурий (R16, ET-10, 6.9кг) даже рядом не валялся.
PS: тюнинг двигателя начинается с установки правильных колес, следующие на очереди тормоза, а потом все остальное.
Tiresize
TireSize.com - Compare Tire Sizes, Specs, Prices & more
Use our tire size tools to calculate specs, speed, gear ratios and more. Browse tires by size, vehicle, or brand and compare prices online all in one place.
Рано или поздно приходит непреодолимое желание поставить колеса побольше и начинается головная боль как вместо своих 29 дюймовых стандартных колес на дисках с положительным вылетом (ET) впихнуть 33" катки, да еще желательно широкие 12.5".
Будьте готовы к следующим проблемам:
1. Как все таки их впихнуть?
2. Как поедет машина?
3. Возрастание нагрузок на трансмиссию?
Ответы:
1. Сильно зависит от автомобиля так что тут только гуглить опыт других касательно каждой определенной модели.
Общее решение для рамных внедорожников - лифт кузова и диски с отрицательным вылетом.
Другие варианты: лифт подвески, модификация подрамника (если зашла речь о желании залезть в подрамник, то скорее всего что-то делаете не так и проще поменять машину:) )
Пара важным моментов:
1.1. Изменение ET всегда плохо, ибо меняются углы нагрузок, но от этого все равно никуда не денешься.
1.2. При наличии желания в перспективе попробовать себя в спорте - обязательно посмотрите, что там в Техническом Регламенте. Например, может быть запрет на подрезку арок.
1.3. Важно сохранить параллельность прилегающий плоскостей кардана, иначе у кардана появляется разница угловых скоростей, которая укоротит время жизни крестовин. Пример: на рессорной подвеске есть вариант перекинуть мост под рессору, но, скорее всего нужно будет мост немного провернуть и фланец (место встречи моста и кардана) уже не будет перпендикулярен земле в отличии от коробки. Ну и может понадобиться удлинение кардана.
2. По асфальту поедет хуже, а в болоте поедет значительно лучше, тем более если сдуться до 1.2атм. Так же есть вариант, что на полном приводе машина будет сносно ехать только на пониженной передаче (но и пофиг).
Я года 3 катался в режиме будни - город, выходные - утопить в болоте и принял потерю динамики по философски "Люби, что имеешь и будешь иметь то, что любишь". Тем более на 33х12.5 катках машина выглядит сильно интереснее.
3. Да возрастут. Если на Mitsubishi Pajero 1 на штатных 29" +10ET колесах передние ступичные подшипники ходят ~50к км, то на 33" -25ET - уже ~15к км и то 1-2 раза я подтягиваю (кому я вру, в лучшем случае я сниму и поставлю хабы, а подтягивают мой механик или штурман. Спасибо ребята!).
Но, давайте будем честными друг с другом. Покупая внедорожник и тем более начиная его тюнить и практикуя погружения по фары о каких-то там расходниках уже не задумываешься.
Блокировки перед/зад, полный привод и вот сцепление, ступичники, цепь раздатки, а то и целиком коробка перестают быть чем-то постоянным, так что не стоит к ним сильно привязываться. Sad but true.
Будьте готовы к следующим проблемам:
1. Как все таки их впихнуть?
2. Как поедет машина?
3. Возрастание нагрузок на трансмиссию?
Ответы:
1. Сильно зависит от автомобиля так что тут только гуглить опыт других касательно каждой определенной модели.
Общее решение для рамных внедорожников - лифт кузова и диски с отрицательным вылетом.
Другие варианты: лифт подвески, модификация подрамника (если зашла речь о желании залезть в подрамник, то скорее всего что-то делаете не так и проще поменять машину:) )
Пара важным моментов:
1.1. Изменение ET всегда плохо, ибо меняются углы нагрузок, но от этого все равно никуда не денешься.
1.2. При наличии желания в перспективе попробовать себя в спорте - обязательно посмотрите, что там в Техническом Регламенте. Например, может быть запрет на подрезку арок.
1.3. Важно сохранить параллельность прилегающий плоскостей кардана, иначе у кардана появляется разница угловых скоростей, которая укоротит время жизни крестовин. Пример: на рессорной подвеске есть вариант перекинуть мост под рессору, но, скорее всего нужно будет мост немного провернуть и фланец (место встречи моста и кардана) уже не будет перпендикулярен земле в отличии от коробки. Ну и может понадобиться удлинение кардана.
2. По асфальту поедет хуже, а в болоте поедет значительно лучше, тем более если сдуться до 1.2атм. Так же есть вариант, что на полном приводе машина будет сносно ехать только на пониженной передаче (но и пофиг).
Я года 3 катался в режиме будни - город, выходные - утопить в болоте и принял потерю динамики по философски "Люби, что имеешь и будешь иметь то, что любишь". Тем более на 33х12.5 катках машина выглядит сильно интереснее.
3. Да возрастут. Если на Mitsubishi Pajero 1 на штатных 29" +10ET колесах передние ступичные подшипники ходят ~50к км, то на 33" -25ET - уже ~15к км и то 1-2 раза я подтягиваю (кому я вру, в лучшем случае я сниму и поставлю хабы, а подтягивают мой механик или штурман. Спасибо ребята!).
Но, давайте будем честными друг с другом. Покупая внедорожник и тем более начиная его тюнить и практикуя погружения по фары о каких-то там расходниках уже не задумываешься.
Блокировки перед/зад, полный привод и вот сцепление, ступичники, цепь раздатки, а то и целиком коробка перестают быть чем-то постоянным, так что не стоит к ним сильно привязываться. Sad but true.
В тюнинге внедорожника есть один неприятный момент - многие модификации тянут за собой необходимость других модификаций. Один из многочисленных примеров: лифтуешь кузов, чтобы поставить колеса большего размера и они начинают торчать наружу из-под арок. Выглядит грозно, но до первой грязи, ибо если с фаном проехать по паре луж, то болото будет залетать даже через открытый люк в потолке, не говоря уже о бортах и лобовом стекле. "Чистый джип - позор хозяину" - потешная поговорка, но только на словах. Дело даже не во внешнем виде, а в проблеме открыть окно - торпеда, руль, лицо будут испачканы + стоит только поднять/опустить боковые стекла и они моментально исцарапаются.
Приходится ставить расширители и о них я как раз хотел сегодня рассказать. Для начала определимся к требованиям:
1. Достаточно мягкое, что бы согнуться при встрече с препятствием и не деформировать крылья.
2. Достаточно жесткое, что бы останавливать летящую грязь.
3. Сохранять эластичность при минусовой температуре.
Решения:
1. Фендеры/дефендеры
Имхо сплошные минусы: Не соответствуют первому пункту, стоят дорого, сложно найти, быстро сгноят скрытый метал
2. Универсальные расширители арок
Дешево, нормально выглядит. Хороший вариант, если нужно до 50мм. Крепление за счет саморезов в кромку в крыла. Если нужно больше, то все просто закончится тем, что в кромке крыла закончатся живые места и быстро сгниет.
3. Защитный кожух колесной ниши от какого-нибудь грузовика
С одной стороны этот вариант соответствует всем выше перечисленным требованиям, но визуально выглядит крайне урыжно + заломы не разглаживаются со временем.
4. Обрезанная старая покрышка
Сложно и очень грубо выглядит. Может погнуть крыло.
5. Конвейерная резинотканевая транспортерная лента
А вот это, по моему мнению, самый отменный вариант и при этом достаточно дешевый.
Крепится следующим образом: на кромку крыла по всей длине приваривается полоса металла таким образом, чтобы на внешнюю сторону торчало около 15-20мм и к этому торчащему, с помощью заклепок для кожи, крепится расширитель. Муторно, но очень долговечно. В моем случае, такие расширители даже пережили заваливание машины на бок.
ОЧЕНЬ ВАЖНО! Может возникнуть желание использовать саморезы или обычные заклепки. Ни в коем случае недопустимо что-либо торчащее в сторону колеса. При артикуляции подвески колеса могут и будут доставать до арки и затирать хвосты. Торчащие саморезы уничтожают боковые шашки на покрышке за 2 недели. Проходил такое)
Важно! Обратите внимание на зеленый прямоугольник. Мне стоило сделать расширитель длиннее, но переделывать уже лень.
Приходится ставить расширители и о них я как раз хотел сегодня рассказать. Для начала определимся к требованиям:
1. Достаточно мягкое, что бы согнуться при встрече с препятствием и не деформировать крылья.
2. Достаточно жесткое, что бы останавливать летящую грязь.
3. Сохранять эластичность при минусовой температуре.
Решения:
1. Фендеры/дефендеры
Имхо сплошные минусы: Не соответствуют первому пункту, стоят дорого, сложно найти, быстро сгноят скрытый метал
2. Универсальные расширители арок
Дешево, нормально выглядит. Хороший вариант, если нужно до 50мм. Крепление за счет саморезов в кромку в крыла. Если нужно больше, то все просто закончится тем, что в кромке крыла закончатся живые места и быстро сгниет.
3. Защитный кожух колесной ниши от какого-нибудь грузовика
С одной стороны этот вариант соответствует всем выше перечисленным требованиям, но визуально выглядит крайне урыжно + заломы не разглаживаются со временем.
4. Обрезанная старая покрышка
Сложно и очень грубо выглядит. Может погнуть крыло.
5. Конвейерная резинотканевая транспортерная лента
А вот это, по моему мнению, самый отменный вариант и при этом достаточно дешевый.
Крепится следующим образом: на кромку крыла по всей длине приваривается полоса металла таким образом, чтобы на внешнюю сторону торчало около 15-20мм и к этому торчащему, с помощью заклепок для кожи, крепится расширитель. Муторно, но очень долговечно. В моем случае, такие расширители даже пережили заваливание машины на бок.
ОЧЕНЬ ВАЖНО! Может возникнуть желание использовать саморезы или обычные заклепки. Ни в коем случае недопустимо что-либо торчащее в сторону колеса. При артикуляции подвески колеса могут и будут доставать до арки и затирать хвосты. Торчащие саморезы уничтожают боковые шашки на покрышке за 2 недели. Проходил такое)
Важно! Обратите внимание на зеленый прямоугольник. Мне стоило сделать расширитель длиннее, но переделывать уже лень.
Мысли о бортовом компьютере
Было время, когда мне не давал покоя бортовой компьютер с индикаторами давления масла, температуры охлаждающей жидкости, вольтметром и поточным расходомером.
Начать я решил с последнего как наиболее трудоемкого. Уточню, что OBD2 или какой другой электроники кроме электромагнитного клапана в моем двигателе нет и не предусмотрено (чему я безмерно рад).
Все возможные модификации, в случае выхода из строя, не должны как-либо мешать продолжать движению автомобиля. Это скорее просто игрушка для вау-эффекта, не более.
Читая форумы и общаясь с людьми, я пришел к следующему решению для дизеля - у ТНВД (топливный насос высокого давления) есть 2 канала для топлива - подача и обратка. Разница пройденного топлива подача-обратка в определенный промежуток времени и есть сколько дизеля было задействовано.
Вроде все просто, но я уперся в поиск подходящих датчиков. Оказалось, что найти датчик с маленьким шагом и годный для маслянистой соляры не так-то и просто. Были куплены 2шт в ebay (2х20$) и пока они ехали я подготовил по документации (не своими руками:)) готовое устройство на базе Atmega8. Наступает день, когда это все оказывается у меня на столе, я начинаю проверять и ничего не работает. Сначала я пыхтел над этим сам, потом ко мне приехал друг с осциллографом и мы начали иголками измерять сигнальный провод при прогоне воды и все равно не победили. Оба датчика просто ничего не генерировали) Так низкая культура китайского производства поставила крест на всех моих наработках.
На всякий случай так же расскажу как считать расход на бензиновом двигателе. Можно высчитать количество бензина проходящего через форсунки и просто считать сколько времени была открыта форсунка.
Со временем, форсунки будут забиваться и подход потеряет в точности, но, думаю, этим можно пренебречь и просто поменять форсунки на новые.
Если эта идея вас заинтересовала - готов поделиться своими наработками, а в качестве благодарности с удовольствием приму 2 комплекта по себестоимости. При необходимости могу помочь с массовой и качественной пайкой/сборкой на производстве в Киеве. Так же есть наработки под распознавание речи на Android без интернета и Google.
- Барсик, приборы!
- Давление масла на нуле, двигатель кипит. Включить расслабляющую музыку?
- Да, пожалуйста
С колонок начинает играть Ханс Циммер
Было время, когда мне не давал покоя бортовой компьютер с индикаторами давления масла, температуры охлаждающей жидкости, вольтметром и поточным расходомером.
Начать я решил с последнего как наиболее трудоемкого. Уточню, что OBD2 или какой другой электроники кроме электромагнитного клапана в моем двигателе нет и не предусмотрено (чему я безмерно рад).
Все возможные модификации, в случае выхода из строя, не должны как-либо мешать продолжать движению автомобиля. Это скорее просто игрушка для вау-эффекта, не более.
Читая форумы и общаясь с людьми, я пришел к следующему решению для дизеля - у ТНВД (топливный насос высокого давления) есть 2 канала для топлива - подача и обратка. Разница пройденного топлива подача-обратка в определенный промежуток времени и есть сколько дизеля было задействовано.
Вроде все просто, но я уперся в поиск подходящих датчиков. Оказалось, что найти датчик с маленьким шагом и годный для маслянистой соляры не так-то и просто. Были куплены 2шт в ebay (2х20$) и пока они ехали я подготовил по документации (не своими руками:)) готовое устройство на базе Atmega8. Наступает день, когда это все оказывается у меня на столе, я начинаю проверять и ничего не работает. Сначала я пыхтел над этим сам, потом ко мне приехал друг с осциллографом и мы начали иголками измерять сигнальный провод при прогоне воды и все равно не победили. Оба датчика просто ничего не генерировали) Так низкая культура китайского производства поставила крест на всех моих наработках.
На всякий случай так же расскажу как считать расход на бензиновом двигателе. Можно высчитать количество бензина проходящего через форсунки и просто считать сколько времени была открыта форсунка.
Со временем, форсунки будут забиваться и подход потеряет в точности, но, думаю, этим можно пренебречь и просто поменять форсунки на новые.
Если эта идея вас заинтересовала - готов поделиться своими наработками, а в качестве благодарности с удовольствием приму 2 комплекта по себестоимости. При необходимости могу помочь с массовой и качественной пайкой/сборкой на производстве в Киеве. Так же есть наработки под распознавание речи на Android без интернета и Google.
- Барсик, приборы!
- Давление масла на нуле, двигатель кипит. Включить расслабляющую музыку?
- Да, пожалуйста
С колонок начинает играть Ханс Циммер
Блокировки ч1/2
Чтобы рассказать про блокировки, нужно начать с межколесного дифференциала. Межколесный дифференциал передает крутящий момент с кардана на оси колес, при этом момент делится в любых неравных соотношениях. Необходимость применения дифференциала в конструкции привода автомобилей обусловлена тем, что внешнее колесо при повороте проходит более длинную дугу, чем внутреннее.
Если бы колеса крутились с одинаковой скоростью, то при повороте одно колесо проходило бы с пробуксовкой, а это негативно сказывается на управляемости и сильно повышает износ шин и трансмиссии.
Итого назначение дифференциала в автомобилях:
- позволяет ведущим колёсам вращаться с разными угловыми скоростями;
- неразрывно передаёт крутящий момент от двигателя на ведущие колёса.
Звучит все логично и удобно, но на деле это выливается в то, что больше вращается менее нагруженное колесо. В офф-роуде достаточно часто встречается ситуация, называемая диагональю вывешивания, когда ходов подвески автомобиля не хватает для того, чтобы все четыре колеса сохранили равномерное сцепление с грунтом. Соответственно контакт с грунтом имеет только одно колесо на каждой оси. В результате крутятся только вывешенные колеса.
К счастью, есть отличное решение в виде блокировок. Преображает ходовые качества автомобиля до неузнаваемости. Просто магия, как будто все черти ада вылезли и толкают машину в нужном направлении. О блокировках подробнее расскажу завтра.
Чтобы рассказать про блокировки, нужно начать с межколесного дифференциала. Межколесный дифференциал передает крутящий момент с кардана на оси колес, при этом момент делится в любых неравных соотношениях. Необходимость применения дифференциала в конструкции привода автомобилей обусловлена тем, что внешнее колесо при повороте проходит более длинную дугу, чем внутреннее.
Если бы колеса крутились с одинаковой скоростью, то при повороте одно колесо проходило бы с пробуксовкой, а это негативно сказывается на управляемости и сильно повышает износ шин и трансмиссии.
Итого назначение дифференциала в автомобилях:
- позволяет ведущим колёсам вращаться с разными угловыми скоростями;
- неразрывно передаёт крутящий момент от двигателя на ведущие колёса.
Звучит все логично и удобно, но на деле это выливается в то, что больше вращается менее нагруженное колесо. В офф-роуде достаточно часто встречается ситуация, называемая диагональю вывешивания, когда ходов подвески автомобиля не хватает для того, чтобы все четыре колеса сохранили равномерное сцепление с грунтом. Соответственно контакт с грунтом имеет только одно колесо на каждой оси. В результате крутятся только вывешенные колеса.
К счастью, есть отличное решение в виде блокировок. Преображает ходовые качества автомобиля до неузнаваемости. Просто магия, как будто все черти ада вылезли и толкают машину в нужном направлении. О блокировках подробнее расскажу завтра.
https://coub.com/view/cc306
Тут хорошо видно как люди пытаются пригрузить своим весом переднюю ось и благодаря этому иногда прокручивается переднее левое колесо.
Тут хорошо видно как люди пытаются пригрузить своим весом переднюю ось и благодаря этому иногда прокручивается переднее левое колесо.
Coub
at_atmosphere
Блокировки ч2/2
Для повышения проходимости автомобиля механизмы дифференциалов делают блокируемыми (блокировка дифференциала). Есть несколько вариантов блокировки:
1. LSD мост (Limited Slip Differential)
Так же называется "дифференциал повышенного трения". За счет пакетов фрикционных дисков дает постоянный коэффициент блокирования (~30%, это немного) и с износом этом коэффициент постоянно падает. Так же требуют трансмиссионное масло с специальными присадками.
По моему мнению, имеет право на жизнь только если машина изначально шла в такой комплектации и есть желание отложить денежные траты на какое-то время. Специально ставить LSD смысла нет. Обычную блокировку в такой мост не поставишь.
2. Автоматическая блокировка (Lockright, Lokka и тд.)
Грубо говоря, дифференциал наоборот. При необходимости будет крутить более нагруженное колесо, но на твердом покрытии работает как обычный дифференциал.
У меня стоит такая спереди и у меня двоякие ощущения. С одной стороны блок в мосту присутствует и это чувствуется, но так же есть ощущения наличия личной жизни у передка. При резком зацеплении - морду кидает. Особенно чувствуется зимой. При первых признаках отмирания поставлю обычную пневматическую блокировку.
3. Электродуговая блокировка (заварить дифференциал)
Упомянул для общего развития. Дичь, удел дрифтеров-нищебродов. В оффроуде, как вариант, можно заварить только передний дифф и хабами включать полный привод когда совсем нужно (т.е. будет либо только задний привод, либо полный+передняя блокировка). Написал это и пошел мыть руки и клавиатуру. Фу.
4. "Честная блокировка"
Самое желанное решение. Дает 100% отключаемое блокирование по кнопке в салоне. Правда нужно быть аккуратным - порвать довольно легко. Достаточно просто сильно раскрутить колесо и приземлиться одни колесом на покрытие с хорошим зацеплением. Например, карабкаясь по крупным камням. Пару раз блокировка простит, а потом порвется.
Они бывают разных типов: механические, пневматические, электрические и тд.
Самые надежные механические (просто тросик, я слышал о таких для TLC 60) и приемлемо надежные пневматические. Электрическую я бы себе не поставил.
Общий совет - включать блокировки только по необходимости и выключать после.
Для повышения проходимости автомобиля механизмы дифференциалов делают блокируемыми (блокировка дифференциала). Есть несколько вариантов блокировки:
1. LSD мост (Limited Slip Differential)
Так же называется "дифференциал повышенного трения". За счет пакетов фрикционных дисков дает постоянный коэффициент блокирования (~30%, это немного) и с износом этом коэффициент постоянно падает. Так же требуют трансмиссионное масло с специальными присадками.
По моему мнению, имеет право на жизнь только если машина изначально шла в такой комплектации и есть желание отложить денежные траты на какое-то время. Специально ставить LSD смысла нет. Обычную блокировку в такой мост не поставишь.
2. Автоматическая блокировка (Lockright, Lokka и тд.)
Грубо говоря, дифференциал наоборот. При необходимости будет крутить более нагруженное колесо, но на твердом покрытии работает как обычный дифференциал.
У меня стоит такая спереди и у меня двоякие ощущения. С одной стороны блок в мосту присутствует и это чувствуется, но так же есть ощущения наличия личной жизни у передка. При резком зацеплении - морду кидает. Особенно чувствуется зимой. При первых признаках отмирания поставлю обычную пневматическую блокировку.
3. Электродуговая блокировка (заварить дифференциал)
Упомянул для общего развития. Дичь, удел дрифтеров-нищебродов. В оффроуде, как вариант, можно заварить только передний дифф и хабами включать полный привод когда совсем нужно (т.е. будет либо только задний привод, либо полный+передняя блокировка). Написал это и пошел мыть руки и клавиатуру. Фу.
4. "Честная блокировка"
Самое желанное решение. Дает 100% отключаемое блокирование по кнопке в салоне. Правда нужно быть аккуратным - порвать довольно легко. Достаточно просто сильно раскрутить колесо и приземлиться одни колесом на покрытие с хорошим зацеплением. Например, карабкаясь по крупным камням. Пару раз блокировка простит, а потом порвется.
Они бывают разных типов: механические, пневматические, электрические и тд.
Самые надежные механические (просто тросик, я слышал о таких для TLC 60) и приемлемо надежные пневматические. Электрическую я бы себе не поставил.
Общий совет - включать блокировки только по необходимости и выключать после.
Хабы
Хабы, или еще называют муфтой свободного хода, предназначен для того, чтобы была возможность отключения ступицы колеса от полуоси. Поясню подробнее: при отключённом передке (т.е. только на заднем приводе), при движении, передние колеса крутят полуоси, полуоси - дифференциал, дифф - карданный вал, кардан - раздатку. Все это выливается в повышенный расход топлива и износ железок. Хабы разъединяют колеса и полуоси и предотвращают холостую работу агрегатов. Бывают следующих типов: Автоматические, вакуумные, ручные и заглушки.
1. Автоматические
Для ленивых жёп. Для включения хабов достаточно включить полный привод и, за счет разницы угловых скоростей колеса и оси, хабы замкнутся. Что бы отключить хабы достаточно отключить полный привод и сдать назад около одного метра. В последнем предложении кроется большая опасность на крутых рельефах - если, вдруг так сложилась, что машина сама чуть скатилась назад то хабы могут отключиться. Пока опять включаться - могут пройти драгоценные моменты и машину начнет нести вниз по склону. А если машина уже засела в болоте, то хабы могут не включиться. К тому уже они крайне ненадёжные. В общем - мусор.
2. Вакуумные
На сколько мне известно, такое можно найти только у современных внедорожниках в стоке. Для их включения/выключения не нужно ни покидать салон, ни сдавать вперед-назад – сигнал подается на вакуумный насос электроникой. Все хорошо пока система герметична, а, поверьте мне, у внедорожника ниже рамы ничего герметичного быть не может. Как только какой-то пробой - моментально насосет болота и выйдет из строя. Да и электроника ниже ватерлинии долго не живет.
3. Ручные
Дешевое и очень надежное решение. Нужен полный привод - я с штурманом выбегаю и включаю, не нужен - выключаю. Простейший механический переключатель. Я как поставил в 2014 Aisin, так они ходят. Раз в году их перебирают.
4. Заглушки
Ручные хабы конечно надежные, но я не доверяю ничему и стараюсь всегда иметь план Б. Заглушки как раз на случай если с хабом что-то случится. У заглушек есть только одно состояние - жесткое зацепление колеса и ступицы.
Хабы, или еще называют муфтой свободного хода, предназначен для того, чтобы была возможность отключения ступицы колеса от полуоси. Поясню подробнее: при отключённом передке (т.е. только на заднем приводе), при движении, передние колеса крутят полуоси, полуоси - дифференциал, дифф - карданный вал, кардан - раздатку. Все это выливается в повышенный расход топлива и износ железок. Хабы разъединяют колеса и полуоси и предотвращают холостую работу агрегатов. Бывают следующих типов: Автоматические, вакуумные, ручные и заглушки.
1. Автоматические
Для ленивых жёп. Для включения хабов достаточно включить полный привод и, за счет разницы угловых скоростей колеса и оси, хабы замкнутся. Что бы отключить хабы достаточно отключить полный привод и сдать назад около одного метра. В последнем предложении кроется большая опасность на крутых рельефах - если, вдруг так сложилась, что машина сама чуть скатилась назад то хабы могут отключиться. Пока опять включаться - могут пройти драгоценные моменты и машину начнет нести вниз по склону. А если машина уже засела в болоте, то хабы могут не включиться. К тому уже они крайне ненадёжные. В общем - мусор.
2. Вакуумные
На сколько мне известно, такое можно найти только у современных внедорожниках в стоке. Для их включения/выключения не нужно ни покидать салон, ни сдавать вперед-назад – сигнал подается на вакуумный насос электроникой. Все хорошо пока система герметична, а, поверьте мне, у внедорожника ниже рамы ничего герметичного быть не может. Как только какой-то пробой - моментально насосет болота и выйдет из строя. Да и электроника ниже ватерлинии долго не живет.
3. Ручные
Дешевое и очень надежное решение. Нужен полный привод - я с штурманом выбегаю и включаю, не нужен - выключаю. Простейший механический переключатель. Я как поставил в 2014 Aisin, так они ходят. Раз в году их перебирают.
4. Заглушки
Ручные хабы конечно надежные, но я не доверяю ничему и стараюсь всегда иметь план Б. Заглушки как раз на случай если с хабом что-то случится. У заглушек есть только одно состояние - жесткое зацепление колеса и ступицы.
В догонку темы хабов: на зубастой резине типа симмексов или боггера при езде по асфальту будет раскручиваться левый хаб (только левый ибо направление колеса против часовой стрелки) и есть смысл каждые 100км его подтягивать.
Forwarded from English | Английский
Внешние элементы автомобиля
Aerial - Антенна
Back door - Задняя дверь
Backup lights - Фонари заднего хода
Body - Кузов
Bonnet (BrE), hood (AmE) - Капот
Boot (BrE), trunk (AmE) - Багажник
Brake lights, stop lights - Стоп-сигналы
Bulbs - Лампы
Bumper - Бампер
Caravan (BrE), trailer (AmE) - Прицеп
Door handle - Ручка двери
Exhaust pipe, tail pipe - Выхлопная труба
Fog lights - Противотуманные фары
Front door - Передняя дверь
Front wheel - Переднее колесо
Grill - Решетка радиатора
Headlights - Передние фары
High beam - Дальний свет
Hubcap - Колпак колеса
Indicator, turn signal, blinker (informal) - Указатель поворота
Lens - Стекло фары
Low beam - Ближний свет
Moonroof - Прозрачный люк или окно в крыше
Number plate (BrE), license (licence) plate (AmE) - Номерной знак
Parking lights - Габаритные огни
Rear wheel - Заднее колесо
Rear window - Заднее окно
Roof - Крыша
Roof rack - Багажник на крыше автомобиля
Side lights - Подфарники
Side window - Боковое окно
Sunroof - Люк в крыше
Tail lights - Задние фонари
Tailgate - Задняя дверь (в универсалах)
Tyre (BrE), tire (AmE) - Шина
Windscreen/Windshield - Лобовое/Ветровое стекло
Windscreen wiper - Щетки стеклоочистителя
Wing (BrE), fender (AmE) - Крыло автомобиля
Wing/Side mirror - Боковое зеркало
@EnglishLessons
Aerial - Антенна
Back door - Задняя дверь
Backup lights - Фонари заднего хода
Body - Кузов
Bonnet (BrE), hood (AmE) - Капот
Boot (BrE), trunk (AmE) - Багажник
Brake lights, stop lights - Стоп-сигналы
Bulbs - Лампы
Bumper - Бампер
Caravan (BrE), trailer (AmE) - Прицеп
Door handle - Ручка двери
Exhaust pipe, tail pipe - Выхлопная труба
Fog lights - Противотуманные фары
Front door - Передняя дверь
Front wheel - Переднее колесо
Grill - Решетка радиатора
Headlights - Передние фары
High beam - Дальний свет
Hubcap - Колпак колеса
Indicator, turn signal, blinker (informal) - Указатель поворота
Lens - Стекло фары
Low beam - Ближний свет
Moonroof - Прозрачный люк или окно в крыше
Number plate (BrE), license (licence) plate (AmE) - Номерной знак
Parking lights - Габаритные огни
Rear wheel - Заднее колесо
Rear window - Заднее окно
Roof - Крыша
Roof rack - Багажник на крыше автомобиля
Side lights - Подфарники
Side window - Боковое окно
Sunroof - Люк в крыше
Tail lights - Задние фонари
Tailgate - Задняя дверь (в универсалах)
Tyre (BrE), tire (AmE) - Шина
Windscreen/Windshield - Лобовое/Ветровое стекло
Windscreen wiper - Щетки стеклоочистителя
Wing (BrE), fender (AmE) - Крыло автомобиля
Wing/Side mirror - Боковое зеркало
@EnglishLessons
Forwarded from English | Английский
Внутреннее устройство автомобиля
Accumulator, battery - Аккумулятор
Alternator - Генератор
Bearing - Подшипник
Brake disc (BrE), brake rotor (AmE) - Тормозной диск
Brake fluid - Тормозная жидкость
Brake pad - Тормозная колодка
Camshaft - Распредвал
Car alarm - Автосигнализация
Carburettor (BrE), carburetor (AmE) - Карбюратор
Chassis - Шасси
Coolant - Охлаждающая жидкость
Cooling system - Система охлаждения
Crankshaft - Коленчатый вал
Cylinder - Цилиндр
Cylinder block - Блок цилиндров
Dipstick - Щуп для измерения уровня масла
Electrical system - Электрооборудование
Engine - Двигатель, мотор
Fan - Вентилятор
Fan belt - Ремень привода вентилятора
Fasteners - Крепеж (гайки, болты и т. п.)
Filter - Фильтр
Flywheel - Маховик
Fuel lines - Топливопроводы
Fuse - Предохранитель
Gasket - Прокладка
Gearbox - Коробка передач
Hose - Шланг
Hose clamp - Хомут
Ignition - Зажигание
Injection - Впрыск
Oil pump - Масляный насос
Petrol tank, fuel tank - Бензобак
Radiator - Радиатор
Spark plug - Свеча зажигания
Spring - Рессора
Starter - Стартер
Suspension - Подвеска
Transmission - Трансмиссия
Window roller - Стеклоподъемник
@EnglishLessons
Accumulator, battery - Аккумулятор
Alternator - Генератор
Bearing - Подшипник
Brake disc (BrE), brake rotor (AmE) - Тормозной диск
Brake fluid - Тормозная жидкость
Brake pad - Тормозная колодка
Camshaft - Распредвал
Car alarm - Автосигнализация
Carburettor (BrE), carburetor (AmE) - Карбюратор
Chassis - Шасси
Coolant - Охлаждающая жидкость
Cooling system - Система охлаждения
Crankshaft - Коленчатый вал
Cylinder - Цилиндр
Cylinder block - Блок цилиндров
Dipstick - Щуп для измерения уровня масла
Electrical system - Электрооборудование
Engine - Двигатель, мотор
Fan - Вентилятор
Fan belt - Ремень привода вентилятора
Fasteners - Крепеж (гайки, болты и т. п.)
Filter - Фильтр
Flywheel - Маховик
Fuel lines - Топливопроводы
Fuse - Предохранитель
Gasket - Прокладка
Gearbox - Коробка передач
Hose - Шланг
Hose clamp - Хомут
Ignition - Зажигание
Injection - Впрыск
Oil pump - Масляный насос
Petrol tank, fuel tank - Бензобак
Radiator - Радиатор
Spark plug - Свеча зажигания
Spring - Рессора
Starter - Стартер
Suspension - Подвеска
Transmission - Трансмиссия
Window roller - Стеклоподъемник
@EnglishLessons
👍1