А в остальном было так:
Первый день – самый неприятный. Вас везут в старом драндулете по извилистой горной дороге. К концу начинает укачивать и хочется уже просто вылезти и куда-то пойти. Но идете вы первые 2-3 часа по угандошенной проселочной дороге под периодически палящим солнцем. Время от времени пересекаетесь на стоянках с местными военными, которые непринужденно перебирают и чистят винтовки, пока вы ходите мимо них в купальниках.
Второй – самый физически тяжелый. 20 километров с набором высоты, но хотя бы в основном в тени джунглей. Заходите в две индейские деревни – народов Wiwa и Kogi (основная популяция заповедника). В обед и перед ужином плаваете в реках (нормально, а не как в предыдущем посте). Самое «сдохни или умри» – примерно час крутого подъема с самым большим набором высоты, который гиды называют Happy hour.
Третий – тот, ради чего всё это затевалось. Рано утром поднимаетесь по паре сотен опасных ступеней к самому городу. Три часа гуляете по террасам под рассказы гидов, фотографируетесь, лопаете фрукты с видом. Дальше проходите мимо дома духовного лидера общины kogi (мамо). Если вам повезет, он может оказаться дома, выйти сфотографироваться и повязать вам на руку защитную фенечку за пару тыщ песо (пол доллара).
Потом долго и мучительно спускаетесь по тем же ступеням, возвращаетесь в лагерь, еще раз окунаетесь в реку и идете обратно к предыдущему лагерю.
Четвертый день различается в зависимости от вашего маршрута. Если вы выбрали четырехдневный - просто идете обратно тем же путем, которым пришли. Если пятидневный – идете в обход тропой через водопады и плантации. И это, пожалуй, был мой любимый день, поэтому я очень советую именно пятидневный вариант (если вообще советовать так над собой издеваться). Пёхом тащитесь только первую половину дня, вторую чиллите в тихом лагере на берегу реки. По дороге катаетесь на канатке и смотрите три водопада, по желанию можно окунаться. Один из них – на самом деле древнее святилище kogi. Одно из самых красивых и зачарованных мест трека. Поскольку вы уже никуда не торопитесь, можно спокойно залипать. Еще по дороге можно набрать на плантациях авокадо на обед (а если повезет, то и гуавы).
Вечером в лагере я одна спустилась к реке (ничему меня жизнь не учит), залезла на большое поваленное дерево, зависшее на валунах над поймой, болтала ногами и слушала музыку. И это было прекрасное завершение основной главы трека.
Ну а на пятый день вы просто продолжаете идти через плантации. Последний раз окунаетесь в реку, ждете, пока гиды надерут себе домой авокадо, и потихоньку выходите на главную дорогу. После обеда дожидаетесь машины и возвращаетесь в цивилизацию. После всего пережитого вас даже не укачивает.
Первый день – самый неприятный. Вас везут в старом драндулете по извилистой горной дороге. К концу начинает укачивать и хочется уже просто вылезти и куда-то пойти. Но идете вы первые 2-3 часа по угандошенной проселочной дороге под периодически палящим солнцем. Время от времени пересекаетесь на стоянках с местными военными, которые непринужденно перебирают и чистят винтовки, пока вы ходите мимо них в купальниках.
Второй – самый физически тяжелый. 20 километров с набором высоты, но хотя бы в основном в тени джунглей. Заходите в две индейские деревни – народов Wiwa и Kogi (основная популяция заповедника). В обед и перед ужином плаваете в реках (нормально, а не как в предыдущем посте). Самое «сдохни или умри» – примерно час крутого подъема с самым большим набором высоты, который гиды называют Happy hour.
Третий – тот, ради чего всё это затевалось. Рано утром поднимаетесь по паре сотен опасных ступеней к самому городу. Три часа гуляете по террасам под рассказы гидов, фотографируетесь, лопаете фрукты с видом. Дальше проходите мимо дома духовного лидера общины kogi (мамо). Если вам повезет, он может оказаться дома, выйти сфотографироваться и повязать вам на руку защитную фенечку за пару тыщ песо (пол доллара).
Потом долго и мучительно спускаетесь по тем же ступеням, возвращаетесь в лагерь, еще раз окунаетесь в реку и идете обратно к предыдущему лагерю.
Четвертый день различается в зависимости от вашего маршрута. Если вы выбрали четырехдневный - просто идете обратно тем же путем, которым пришли. Если пятидневный – идете в обход тропой через водопады и плантации. И это, пожалуй, был мой любимый день, поэтому я очень советую именно пятидневный вариант (если вообще советовать так над собой издеваться). Пёхом тащитесь только первую половину дня, вторую чиллите в тихом лагере на берегу реки. По дороге катаетесь на канатке и смотрите три водопада, по желанию можно окунаться. Один из них – на самом деле древнее святилище kogi. Одно из самых красивых и зачарованных мест трека. Поскольку вы уже никуда не торопитесь, можно спокойно залипать. Еще по дороге можно набрать на плантациях авокадо на обед (а если повезет, то и гуавы).
Вечером в лагере я одна спустилась к реке (ничему меня жизнь не учит), залезла на большое поваленное дерево, зависшее на валунах над поймой, болтала ногами и слушала музыку. И это было прекрасное завершение основной главы трека.
Ну а на пятый день вы просто продолжаете идти через плантации. Последний раз окунаетесь в реку, ждете, пока гиды надерут себе домой авокадо, и потихоньку выходите на главную дорогу. После обеда дожидаетесь машины и возвращаетесь в цивилизацию. После всего пережитого вас даже не укачивает.
1❤13🔥4
Если что, контента из поездки осталось немного, я уже сегодня лечу домой и мы вернемся к нашим стартапным будням.
1❤10
Индейцы мимо вас ходят всё время пути, но улыбаться и здороваться не будут.
Потому что когда-то они очень тепло и радостно приняли колонизаторов, а дальше мы все знаем, что было. Количество племен в Сьерра Неваде сократилось почти в десять раз за последние сотни лет - с 400+ до 57.
Более или менее контактные и общительные – Wiwa (наш гид был из них), поэтому к ним вы заходите на полноценную небольшую экскурсию. Забавно, что основной атрибут у мужчин в этих коммунах – попоро. Это сушеная тыква-горлянка, на которую они с момента посвящения в совершеннолетие наносят свои «мысли» – прожеванная смесь кальциевого порошка из ракушек и сока листьев коки. В итоге за десятилетия такой «записи опыта» вокруг горлянки образуется большое кальциевое колесо. Для чего оно нужно – не совсем понятно, но считается, что именно оно несет в себе все мысли и мудрость этого мужчины.
А что остается женщинам? Женщины тоже проходят свой обряд посвящения и получают специальную спицу для вязания из джута. И свой опыт они пишут с помощью этого вязания – сумок, браслетов и других нужных вещей, которые успешно продаются туристам.
В этом гендерном балансе прекрасно всё, конечно.
Ходят тут все в простой белой одежде (как они ее умудряются отстирывать в условиях джунглей, я так и не поняла). Живут либо в минималистичных бетонных хижинах, либо в традиционных округлых домах, как и их предки сотни лет назад.
Kogi более нелюдимы, чем Wiwa, но в деревне у них специальный киоск с сувенирами, и вот там я попросила сделать пару фото.
А в колпаке – это их духовный лидер, мамо.
Потому что когда-то они очень тепло и радостно приняли колонизаторов, а дальше мы все знаем, что было. Количество племен в Сьерра Неваде сократилось почти в десять раз за последние сотни лет - с 400+ до 57.
Более или менее контактные и общительные – Wiwa (наш гид был из них), поэтому к ним вы заходите на полноценную небольшую экскурсию. Забавно, что основной атрибут у мужчин в этих коммунах – попоро. Это сушеная тыква-горлянка, на которую они с момента посвящения в совершеннолетие наносят свои «мысли» – прожеванная смесь кальциевого порошка из ракушек и сока листьев коки. В итоге за десятилетия такой «записи опыта» вокруг горлянки образуется большое кальциевое колесо. Для чего оно нужно – не совсем понятно, но считается, что именно оно несет в себе все мысли и мудрость этого мужчины.
А что остается женщинам? Женщины тоже проходят свой обряд посвящения и получают специальную спицу для вязания из джута. И свой опыт они пишут с помощью этого вязания – сумок, браслетов и других нужных вещей, которые успешно продаются туристам.
В этом гендерном балансе прекрасно всё, конечно.
Ходят тут все в простой белой одежде (как они ее умудряются отстирывать в условиях джунглей, я так и не поняла). Живут либо в минималистичных бетонных хижинах, либо в традиционных округлых домах, как и их предки сотни лет назад.
Kogi более нелюдимы, чем Wiwa, но в деревне у них специальный киоск с сувенирами, и вот там я попросила сделать пару фото.
А в колпаке – это их духовный лидер, мамо.
1❤9👍1